| <<Начало | Содержание | Юрмала>> |
Рига
Ратушная площадь и Конвента сета
Площадь Домского собора
Три брата и вокруг
Рижский замок и казармы Святого Якоба
Площадь гильдий
За Старым городом
Если (что наиболее вероятно) вы прибыли в Ригу на поезде, то от железнодорожного вокзала к Старому городу вам нужно перейти подземный переход, а далее ориентируйтесь на шпили церквей. Население говорит по-русски, и можно легко уточнить, где расположен и ваш отель, или, скажем, площадь Домского собора или Ратушная площадь. Но поскольку Ратушная площадь все же ближе площади Домского собора к вокзалу, то начнем с нее.
После окончания Второй мировой войны Ратушная площадь представляла собой руины, причем обе армии (советская и немецкая) свою роль в деле разрушения активно отрицали. Собственно, теперь это уже и не важно, в советское время площадь окружили довольно безликими зданиями, некоторые из которых сохранились по сей день. В центре площади стоит черное угловатое здание – бывший музей латышских стрелков, ныне – Музей оккупации Латвии 1940-1991 гг. (наш гид во второй поездки утверждал, что музей посвящен не только советской, но и немецкой оккупации). Кстати, на месте латышских историков я бы помолчала, учитывая вклад латышских стрелков в дело революции и вклад латышей в дело создания и развития ВЧК, будущих ОГПУ и КГБ. Музей оккупации делит площадь на две части: та, что ближе к реке, с монументальным памятником латышским стрелкам в центре, представляет собой «наследие советского режима» - мрачноватые здания, та, что ближе к церкви Святого Петра – восстановленный облик средневековой Риги. Кстати, я знаю причину, по которой здание Музея оккупации не снесут (что бы там ни говорили латыши о том, что они более политкорректны, чем эстонцы) – оно, собственно, одно из крайне немногих зданий в стиле конструктивизма (френд a_barhin меня поправит, если я не права).
В средневековой части площади центр ее украшает статуя Роланда с мечом и щитом. Говорят, такая некогда украшала практически каждый ганзейский город. Это копия, оригинал находится, кажется, в музее истории Риги. Летом, на праздник урожая его наряжают в фартучек и венок из осенних цветов и фруктов.
Безусловно, украшение площади – Дом Черноголовых, внутри которого расположено турбюро, а снаружи такая красота, что захватывает дух: потрясающая кирпичная кладка, статуи на крыше и стенах, затейливая резьба... Не менее интересно смотреть на это здание в ночной подсветке. Черноголовыми называли молодых холостых купцов, выбравших своим покровителем Святого Маврикия, как несложно догадаться, мавра (его скульптурное изображение легко найти на фасаде дома). Здесь заключали сделки, проводили приемы, здесь хранили эталонные меры (длины, весов и проч.). Когда черноголовые женились – переходили в Большую гильдию. Изначально Дом построили в 1334 г., и восстановили в 2001 году, к 800-летию Риги. Кстати, на выезде из Риги по направлению к Юрмале и в конце бульвара, идущего от памятника Свободы, стоят три металлические ленты Мёбиуса, с какой стороны на них ни посмотришь – получается цифра 800 – это тоже было сделано к 800-летию города. Напротив расположена Ратуша, представляющая собой современное здание, у которой в 90-е годы прошлого века восстановили фасад XVIII века.
За Домом Черноголовых начинается печальный полузаброшенный квартал: многие дома ремонтируются, а от многих остались только средневековые фасады, внутри же – ямы со строительным мусором. Напротив одного из таких зданий – синагога, возле которой отчего-то дежурит полицейский в патрульной машине. Весь район вокруг синагоги до войны был еврейским, а во время войны немцы согнали все население района в эту самую синагогу и сожгли заживо. Зато именно советские войска были потом названы оккупантами… В этом же районе мы увидели забавный дом: выбитые окна в нем заменяли детские рисунки.
Рядом с площадью стоит самое высокое здание средневековой Риги (123 м) и до недавнего времени самое высокое здание деревянной конструкции в Европе. Это церковь Святого Петра. Первые упоминания о церкви городского магистрата относятся к 1209 г., ее несколько раз перестраивали, весь XV возводили величественную готическую церковь, но с башней горожанам не повезло: сначала она обрушилась, потом сгорела, и, наконец, после долгих лет нового строительства мастер Руперт Бинденшу создал к концу XVII века уникальную деревянную конструкцию новой башни в стиле барокко. Правда, и ее ждала печальная участь: в 1722 г. башня сгорела, и была восстановлена только 25 лет спустя. В 1941 г. башня церкви снова была разрушена и восстановили ее в 1973 г. Внутри собора уникальный деревянный алтарь необычной конструкции, вокруг которого раскинулась экспозиция авторских работ по керамике, можно подняться также на башню (уровни 57 и 71 м) на смотровые площадки. Вход на выставку стоит 0,5 лат, на смотровую площадку – 2 лата с человека.
Через улицу, справа, если выйти из церкви, вы увидите дом явно средневекового облика (на углу улиц Грециниеку и Кунгу, если быть точными). Это дом купца Менцендорфа, внутри которого сейчас музей. Когда-то здесь была старейшая в городе аптека (1695). Дом знаменит тем, что в нем в 1762 г.аптекарь Абрахам Кунце изобрел легендарный Рижский бальзам (про который местные жители и по сей день говорят, что это лекарство, а не напиток, и потребляю его с черносмородиновым соком). Свое название дом получил по имени последующего владельца (1884).
За церковью Святого Петра вы увидите здания, пристроенные к стенам Конвента Сета (двор Конвента). Он был создан епископом Альбертом как приют для неимущих, вдов и сирот, позднее здесь основали монастырь. Делаешь шаг – и попадаешь в абсолютно иной мир: узкие улочки, мощенные камнем, плотно примыкающие друг к другу домики… И даже воздух здесь как будто иной, средневековый, несмотря на то, что после войны здесь были руины, и здания были заброшены до 70-х гг. В маленьких зданиях Конвента Сета сейчас расположены антикварные магазинчики, кафешки, и даже милая гостиница. Попасть сюда можно через один из четырех выходов, но главный из них, который легче всего найти, расположен сразу за церковью Святого Петра – напротив памятника бременским музыкантам.
Памятник этот подарил Риге город Бремен. Связь между Ригой и Бременом давняя: епископ Альберт Буксхеведен (основатель Риги) приходился родственником Бременскому архиепископу. А почему именно музыканты - не знаю. Может быть, это просто самый известный бременский брэнд?
Ведь чего только Риге не дарят... Япония, например, подарила самую настоящую японскую беседку и часовую башенку. А еще в Риге есть памятник Улукбеку, и меня теперь раздирает любопытство: какая связь между Улугбеком и Латвией??
Нос осла – нижней фигуры в композиции – заметно светлее, чем остальные фигуры, видимо, хватать за нос осла – хорошая примета, как, например, подержаться за нос собаки красноармейца (одной из четырех на станции метро Площадь Революции в Москве) очень полезно перед сессией
В зданиях, окруживших Конвента Сета, прячется церковь Святого Георгия, отсутствие башни у которой безошибочно выдает ее возраст - XIII век. Когда-то Конвента Сета была основана у стен замка, построенного епископом Альбертом (фрагменты стены замка можно увидеть в Яна сета), а на месте церкви была замковая капелла. Энергичный епископ Альберт привлекал в орден людей не столь честных, сколько бойких, и к концу XIII века эта шайка так допекла жителей города, что мирные горожане штурмом взяли замок в 1297 г., разогнали рыцарей, докучавших гражданам разбоем, а крепость порушили. Из замковой капеллы же и остатков замка соорудили часовню, прослужившую до Реформации, когда из нее сделали склад. Сейчас в ней проводят выставки.
К Конвента Сета примыкает еще одна церковь – Святого Яна – из ярко-красного кирпича. Построена она была в XIII веке как капелла Доминиканского монастыря, в XV веке разрушена во время войны между горожанами и орденом (а горожане-то были не промах!), в том же веке ее восстановили. Про две маски с открытыми ртами на стене церкви рассказывают, что именно в этом месте двое монахов дали себя замуровать заживо – дабы церковь стояла вечно – и горожане подкармливали их через отверстия в стене до самой смерти. В 1523 г. горожане изгнали орден из Риги и устроили в церкви конюшню, после чего статус культового сооружения она получила только при Стефане Батории. Сейчас попасть внутрь можно строго во время проведения внутри концертов, или упросив старушек, сидящих внутри в канцелярии.
Не поленитесь зайти в дворик Яна (Яна сета) справа от Конвента Сета. Домик, нависающий над двориком, жилой, судя по заспанным рожицам, выглядывающим из окон рано утром. В дворике Яна можно увидеть кусок оборонительной городской стены.
От Дома Черноголовых легко ориентироваться по высокому шпилю – Домского собора. В то время как церковь Святого Петра была построена на деньги магистрата, Домский собор был детищем епископа Альберта. Когда горожане построили свою величественную церковь, епископ срочно начал перестройку собора, который был в ту пору деревянным. Для строительства были приглашены лучшие немецкие мастера (это очень заметно по архитектуре храма), денег не жалели, и стройка началась с размахом. Правда, сам епископ до окончания проекта не дожил, и был похоронен в еще недостроенном соборе. Собор, как и соперница-церковь Святого Петра, пережил и наводнение, и пожары, и Реформацию, когда было уничтожено почти все внутреннее убранство, в результате чего к романскому стилю храма прибавились поздние готика и барокко, а еще позднее – классицизм. Красный готический кирпич постепенно вытеснил известняк, из которого был построен первый романский собор. Говорят даже, что по собору местные студенты-архитекторы изучают стили. Внутри с XVI стоит знаменитый орган, музыку для которого писал сам Лист. А еще в любую погоду в разных концах площади по вечерам играют уличные музыканты: ближе к Дому с кошками – на скрипке, а прямо у собора – на виолончели. Красивая музыка навевает немного грустное настроение, особенно в туман.
На камнях площади перед собором видна разметка, выполненная камнями же – они показывают, где в Средние века стояли дома зажиточных горожан, глядя на них, легко представить себе, как выглядела тогда площадь. Правда, несколько метров культурного слоя придется «снять» - сейчас ко входу в собор спускаются на пару десятков ступенек, тогда – поднимались… На улице Пилс между зданием банка и Биржи расположен, пожалуй, лучший отель Риги - Palace, по легенде, именно на этом месте стоял первый епископский замок.
На одной из соседних с собором улочек, Краму, обратите внимание на желтый дом с пышной лепкой, где женское лицо над входом – именно здесь бедный пастор Шлаг провалил свое задание, а на подоконнике одного из окон стоял тот самый злополучный горшок с геранью… Неподалеку расположен дом, адрес которого известен всему миру – Бейкер-стрит, 221б – здесь жили герои Василия Ливанова и Виталия Соломина.
Кстати, интересная статья о «ляпах», допущенных в «17 мгновениях весны»
От Домского собора по пути к Рижскому замку советую идти следующим образом: от собора идти по улице Якоба (Jekaba iela), и завернуть во второй переулок после Домского собора (Маза Пилс). Через пару зданий по левой стороне увидите знаменитых «Трех братьев». Самый старый из них - и это заметно с первого взгляда, - крайний справа, белый брат, у него чуть скошены окошки (XV век), два левых брата – помоложе на пару веков (даты на фасаде). Когда-то это белое здание было пекарней, на первом этаже которого пекли и продавали хлеб (на крыльце дома на двух привратных камнях была средневековая реклама), на втором размещались склады – чтобы уберечь их от наводнений и воришек. Два «молодых» дома стоят гораздо ближе к тротуару: скорее всего, земля резко выросла в цене, и старались использовать даже такие кусочки. Наверху всех трех домов – специальное окошко, через которое поднимали и спускали товары (к нему еще полагается крепкая балка). На фасаде желтого (среднего) «брата» хорошо видны металлические скобы, я грешным делом думала, что для факелов. Но оказалось, что эти скобы держат деревянные стенные балки дома, или балки заканчиваются.
Прогуливаясь за Тремя братьями, мы находим целый райончик со старинными зданиями, увитыми плющом, и две небольшие церквушки, колокольным звоном призывающие прихожан к утренней службе. Муж пытается найти то самое место, откуда выезжал кэб в фильме про Шерлока Холмса (серия, где Караченцов играет преступника), кажется, мы его нашли. И действительно – по приезде мы немедленно просмотрели фильм и убедились в том, что нашли то самое здание.
Напротив Трех братьев стоит старинное каменное здание: здесь в 1675 г. шведский король Карл XI основал лицей, и здесь же Петр I приказал основать мореходное училище, которое в 1733 г. снова стало лицеем.
Церковь Святого Якоба расположена сразу за лицеем. Одна из старейших в Риге (1225), и как все крупные церкви, пережил кучу напастей. Колокол церкви в 1621 г. реквизировал шведский король Густав Адольф, подарив его стокгольмской церкви. В XVIII веке она стала центральным православным храмом в Риге, сейчас, видимо, католическая. Мы заходили туда несколько раз, и каждый раз попадали на службу. Хор поет очень торжественно, внутри красивая роспись, входные двери сохранились с XVIII века, а в некоторых местах заметна старинная кладка. Своды собора очень напоминают своды церкви Нигулисте в Таллинне. В 1993 году его посетил Папа Римский, о чем свидетельствует надпись на мраморной доске внутри церкви.
А колокол церкви-таки не вернули, а подарили новый. Причем висит он снаружи башни и городская легенда гласит, что как только на порог церкви ступит неверная жена, он начинает звонить сам по себе. Поэтому в дни служб колокол не умолкая звонил на весь город. Про неверность же рижских мужчин легенд не сохранилось, т.к. хроники, как известно, вели все те же мужчины
Здание латвийского сейма за углом от церкви выстроено в стиле флорентийского возрождения (прямо скажем – пытались скопировать его с палаццо Медичи-Рикарди) в 1867 г. Здесь было объявлено о независимости Латвии. Неподалеку стоит пирамидка – памятник в честь погибших при защите здания парламента в 1991 г.
По соседству стоит посмотреть на маленькую реформаторскую церковь (1733). Это единственная в Риге церковь в стиле барокко, и на шпиле ее – утренняя звезда, символ возрождения, а не традиционный для рижских церквей крест или петушок.
Сразу за Реформаторской церковью мы увидели башни Рижского замка. По пути к нему муж обратил мое внимание на группу молодых людей, очень громко и радостно разговаривающих, жестикулирующих, идущих прямо посреди улицы, так, что все идущие навстречу невольно уступали им дорогу. «Странно, латыши такие спокойные с виду люди, а эти ведут себя как итальянцы», - смеясь, сказал муж. И тут молодые люди обогнали нас…и оказались итальянцами чистейшей воды
На самом высоком флагштоке замка развевалось два флага, это значит, что Президент республики находился в замке (сейчас замок – правительственная резиденция). Замок был основан в XIV веке (1330) как цитадель Ливонского ордена и много раз перестраивался, поэтому если смотреть на замок с моста через Даугаву, то очень заметно, сколько стилей понамешано.
История Рижского замка такова: когда разъяренные горожане порушили епископский замок, расположенный там, где сейчас Конвента Сета, ордену срочно потребовалась новая крепость (1330), в 1484 г. во время схватки ордена с тевтонцами замок сровняли с землей, и в 1515 г. замок выстроили вновь. Башня Святого Духа, что и по сей день высится над городом, осталась от первого замка. Руку к перестройке приложили и поляки, и шведы, и русские. Из неприступной цитадели после засыпания замкового рва крепость превратилась сначала в обсерваторию, потом в городскую канцелярию, где начальником был Иван Андреевич Крылов, а генерал-губернатором являлся муж Анны Керн, которой Пушкин посвятил «Я помню чудное мгновенье…»
Со стороны казарм (длинных зданий ярко-желтого цвета) – парадный вход в замок, который охраняют невозмутимые гвардейцы. У замка имеется небольшой парк, который каждый день убирают: поскольку мы были там осенью, то с высоты моста имели возможность наблюдать, как персонал собирает опавшие листья в аккуратные кучки и уносит неведомо куда, ну хоть бы костерок запалили, что ли!
Рядом с замком внимание привлекает англиканская церковь нежно-зеленого цвета, она здорово смотрится со всех сторон, и мы нагло этим пользовались, снимая ее каждый раз, когда проходили мимо. Ее часто показывают в новостях, когда речь идет о Латвии, а в «Семнадцати мгновениях весны» она мелькает как церковь в Швейцарии, мимо которой ходят то Штирлиц, то пастор Шлаг.
Гуляя вокруг Рижского замка по набережной, мы обратили внимание на большую цветную статую в стеклянной витрине на берегу Даугавы. Это Большой Кристофер – защитник города. По легенде, когда-то на месте, где сейчас стоит Рига, давным-давно жил перевозчик через реку по имени Кристофер. Однажды ночью он спас и приютил ребенка, а утром обнаружил у себя в хижине золото, на которое и было заложено первое здание в Риге. Оригинал статуи можно увидеть в Музее Истории и навигации.
От замка видно длинное ярко-желтое здание – казармы Святого Якоба, построенные в XVIII веке, прямо у основания оборонительного рва. От них, видимо, сохранились только наружные стены, потому что внутри, судя по вывескам, расположены магазины, турагентства, офисы, во дворе – автостоянка. Но прогулять вдоль казарм стоит хотя бы потому, что напротив казарм тянется крепостная стена с башней Рамера. Она начинается прямо от Шведских ворот и идет до Пороховой башни вдоль казарм. Если перед крепостной стеной прогуливается публика, то за крепостной стеной нет вообще никого. В каждом уважающем себя городе, как мы уже поняли, имеется одна улочка пустынного вида, при этом она настолько аутентична, что дальше некуда. Именно такова улочка с внутренней стороны крепостной стены. Часть крепостной стены, упоминавшейся в хрониках уже с XIII века, подлинная, остальное - реконструкция прошлого века. Стефан Баторий, взявший Ригу в 1582 г., восторгался ее укреплениями и городом, и сетовал, что маловато взял с горожан контрибуции, а шведы попросту снесли все фортификации и выстроили собственную цитадель, от которой осталась Пороховая башня, о которой речь пойдет чуть ниже.
Шведские ворота были прорублены в крепостной стене в XVII веке, как несложно догадаться, при шведах. Легенда гласит, что это было сделано по приказу одного богатого купца, который, же желая платить высокие подати, прорубил для себя отдельный вход. Ворота сохранились в первозданном виде. Есть и еще одна легенда – о том, как девушка-рижанка полюбила шведского солдата, и за это горожане заживо замуровали их в стену друг напротив друга. И если влюбленные проходят через ворота, они могут услышать стоны несчастных….
В конце улицы, идущей вдоль казарм, стоит Пороховая башня, многие годы защищавшая главный сухопутный въезд в город. В XVII веке в ней хранили порох, отсюда и ее название, а сейчас внутри расположен Военный музей. Обратите внимание на барельеф над входом в музей– латвийские солдаты на ней в явно немецких касках – когда Латвия получила независимость в 1918 г., на ее территории остался склад качественной немецкой амуниции, которую доблестная латвийская армия использовала аж до Второй мировой.
По соседству расположена еще одна интересная площадь, где стоят знаменитый Дом с кошками и здания Большой и Малой гильдий.
Представляет собой пространство, с одной стороны украшенное маленькими яркими домиками, с другой – домами в стиле модерн и эклектика. Такими зданиями застроен практически весь Старый город: каждый дом уникален по цвету, стилю, украшениям на фасаде, иногда на фасаде кроме росписи или рельефов располагаются часы, витражи, шпили, скульптуры….
В центре площади – небольшой скверик, где местные художники продают свои работы (раньше здесь еще бабушки продавали вязаные изделия, но они куда-то делись), а у одного из магазинов со стороны модерновых зданий бабушка в красной шапочке и варежках танцует сама с собой… Кроме пряничных домиков, на которые приятно смотреть, достойны внимания еще три здания: Большая, Малая Гильдии и Дом с кошками.
В то время как в Европе гильдией называлось объединение купцов или ремесленников по роду занятий (ноги тут растут от средневековых цехов), в Риге, несмотря на то, что она была ганзейским городом, все было проще по устройству: в Большую Гильдию входили самые богатые купцы, ремесленники (только золотых дел мастера), самые влиятельные чиновники и священники, а в Малую – публика попроще. Большая Гильдия заняла так называемый Мюнстерский зал – старинное здание, когда-то, по легенде, принадлежавшее купцам из немецкого Мюнстера, в котором закатывались роскошные многодневные приемы и даже свадьбы. Наверное, размах ширился, и старого здания стало не хватать, но горожане не желали расставаться с традиционным зданием, поэтому архитектору Карлу Бейне из Петербурга пришлось спроектировать новое здание, бережно сохранив большую часть старого (1853). Новое здание в стиле неоготики хорошо сочетается и с внутренними покоями (настоящей готикой), и с архитектурой площади. Сейчас здесь концертный зал (это можно понять и по афишам на площади).
Слева от Большой Гильдии стоит здание Малой, похожей сказочный замок. Построили ее по проекту Иоганна Фельско (1866) на месте средневекового здания XIV века, отделывали помещения еще долгих 22 года. Фасад здания богато изукрашен резьбой с гербами, витражами, стиль постройки - сплошная эклектика. Внутри – настенная роспись, старинные люстры, портреты старейшин.
Дом с кошками стоит на углу площади возле Большой Гильдии. Легенда гласит, что один молодой горожанин подал прошение о вступлении в Большую Гильдию, но получил отказ. Тогда купец выстроил дом напротив Гильдии и поставил на крыше кошку, которая оскорбительно поднятым хвостом была повернута как раз в сторону Большой Гильдии. Говорят, Гильдия судилась с купцом долгие годы, и когда в конце концов, его приняли, кошки были повернуты в более корректном направлении.
Обратите внимание на камень с вырезанным языческим лицом, лежащий в сквере как раз у Дома с кошками. Это памятник одному из народов, когда-то населявших территорию средневековой Латвии. Они были рыбаками, жившими довольно обособленно, но и до них докатилась урбанизация, и маленький народ растворился в большой латышской нации…
Если пройти мимо «Макдональдса» (куда же без него!), то вы выйдете на бульвар вдоль городского канала, прямо на котором стоит памятник свободы, а справа – красивое здание оперы с фонтаном. Когда-то здесь проходила городская стена, но в XIX веке городские власти решили, что городу уже ничто не угрожает, в стенах с валами необходимости нет, посему их сровняли с землей, превратив фортификационные сооружения в бульварное кольцо вокруг Старого города.
Памятник свободы (независимости) выглядит как тощая тетка, высоко поднявшая руки. Оказывается, это памятник независимой Латвии, построенный в 1931-35 гг., около которого в 90-х годах устраивали марши протеста ветераны латвийских войск СС. Чудом уцелел в советское время, несмотря на то, что фигуры в цепях согнули головы в сторону востока, а гордо смотрящие обращены лицом к западу (за него заступилась местная уроженка Вера Мухина). Раньше на другой стороне бульвара стоял еще и памятник Ленину, который не сохранился. Интересно, зачем его убрали, ведь он тоже в своем роде памятник культуры. В конце бульвара, идущего от памятника Свободы, стоят три металлические ленты Мёбиуса, с какой стороны на них не посмотришь – получается цифра 800 – это было сделано к 800-летию города.
В парке вдоль канала можно увидеть этакие гранитные спилы – это около десятка памятных знаков, поставленных на месте гибели рижских операторов, пытавшихся снять события 1991 года. Ближе к памятнику свободы расположен небольшой, но милый мостик у водопадика, где местные брачующиеся вешают на перила замочки.
Отсюда хорошо выдвигаться на север города – искать здания в знаменитом югендстиле. Ориентируйтесь на высоченное здание гостиницы «Латвия» (на верхнем этаже расположен бар со смотровой площадкой). Рядом с ней высится русская православная церковь (Рождественнский собор) необычной архитектуры – два здания, соединенные прозрачным переходом. Внутри – как обычно, обильное золочение, расписные своды.
Выйдя из церкви, мы увидели рядом памятник и направились к нему. Это оказался памятник рижанину князю и полководцу Барклаю де Толли. Первый памятник был построен в 1913 году, в 1915 году (в информации на памятнике, видимо, ошибка, там написано, что в 1815 году), во время Первой мировой войны, он был вывезен вглубь страны и затерялся. Затем он был восстановлен. Это один из десяти памятников Барклаю де Толли, установленных в Европе.
Отсюда мы идем прямо по улице, фотографируя по пути здания интересной архитектуры (с башенками, изукрашенными фасадами), и когда справа мы увидели шпиль лютеранской церкви, мы направились туда. Безусловно, здание церкви было интересным, но еще интереснее оказалось здание по соседству: старинный деревянный дом был надстроен, видимо, не так давно, причем надстроенная часть практически не отличалась от старинной, и все сооружение было покрыто стеклянным саркофагом. Интересно было бы узнать, что это такое. Площадь Святой Гетруды, где стоит церковь – на мой взгляд, один из самых интересных уголков нового города. Хотя «новый» он, конечно, по сравнению со Старым, т.к. здесь селились еще в XVIII веке, а улица Элизабетес названа в честь императрицы Елизаветы Петровны.
Пока мы глазели на чуднОе здание и пытались его сфотографировать так, чтобы было заметно старинное здание внутри, охрана бутика в доме по соседству вся извелась, не последнюю ли коллекцию их марки мы пытаемся сфотографировать: пара мужчин героически пыталась, вытянув шеи из витрины магазина, чуть не вываливаясь из этой самой витрины, рассмотреть, что именно видно на экране фотоаппарата. Здания кругом церкви чудо как хороши: красивые цвета, архитектура – загляденье!
Налюбовавшись на дома, мы уточнили по карте, куда идти, и дворами потопали на улицы, где все здания сплошь в югендстиле. По пути нам попался очень смешной «горбатый» запорожец, покрашенный в два оттенка розового. И вот сразу за смешной машинкой началась улица таких домов, что мы рты пораскрывали, а, насмотревшись, приняли их фотографировать, пока освещение позволяло. Что можно сказать о югендстиле? Это надо видеть: на фасаде окна самых различных форм и размеров, украшенные резными перильцами, как будто кружевными балкончиками, на крышах – диковинные фигуры животных, человеческие лица обрамляют углы, у входа тоже скульптуры… Очень красиво!
Основная масса зданий югендстиля, архитектурные шедевры рубежа 19-20 веков, расположена на улицах Элизабетес и Альберта. Архитектор многих зданий – отец знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна, Михаил Эйзенштейн. Перечисляю дома, вошедшие в учебники архитектуры: Элизабетес, 33, Дзирнаву, 18, Стрелниеку, 4а, Бривибас, 99 и семь зданий по улице Альберта: 2а, 4, 6, 8, 10а, 10б, 13.
Для полноты картины можно посмотреть еще городской рынок - крупнейший в Европе, его крышу видно издалека. Продуктами здесь начал торговать с XVI века, современное огромное здание построено в 1930 г. Для сооружения использовались конструкции ангаров для дирижаблей, оставленных немцами после Первой мировой войны.
На «той» стороне реки делать нечего, если только вы не живете в Radisson SAS: с одной стороны, с середины моста открывается красивый вид на Старый город, а с другой – прямо за зданием гостиницы начинаются полуразвалившиеся кварталы, с грязными дворами, покосившимися заборами, заржавевшими качелями, то есть вообще полная разруха. Удивительно, но из президентского люкса Radisson SAS открывается и панорама старой Риги, и руины библиотеки под окном. Как это понравилось английской королеве, интересно?
| <<Начало | Содержание | Юрмала>> |
 |
|
