The Agony and the Ecstasy (Муки и радости)

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Дополнение

   Мучение 1. Как мы не поехали в Австрию летом, или почему нужно бегом бежать от сотрудничества с компанией «Гольфстрим»
   Радость первая, и не последняя. Мы летим в Италию!
   Мучение 2. Самый нелюбимый аэропорт в мире
   Полет «Японскими авиалиниями» - сплошная и непрерывная радость
День 1 на итальянской земле. Ночной Рим.
День 2. Гуляем и вспоминаем
   Лирическое отступление, или привет Боцману
   Ватиканские сады – как в них пробраться
   Покупка билетов на поезд до Флоренции
      Покупка билетов в кассе
      Процесс покупки билетов в автомате
День 3. Флоренция.
   Немного истории
День 4. Эсквилин и Квиринал, Форумы и Колизей, Авентин и окрестности
День 5. Эсквилин и Квиринал. Вокруг площади Испании. Ватикан. Трастевере.
День 6. Целий и Латеран. Апиева дорога. Вокруг Кампо-де-Фиоре.
День 7. Вокруг Пантеона, Кампо-де-Фиоре. Трастевере.
Анцио. Дни 8-14.
   Номера и обстановка
   Пляж и море
   Питание
   Соотечественники
День отъезда, 15й.
То, что может оказаться полезным
   Транспорт
   Телефон
   Питание
   Вода
   Безопасность
   Такс фри
   Музеи
   Шпаргалки
      Все работы Микеланджело в Риме и Флоренции (шпаргалка 1)
      Все работы Караваджо в Риме (шпаргалка 2)
   Магазины
   Можно ли осмотреть Рим за три дня

Как это получается в последнее время, мы с мужем собирались отдыхать совсем в другом месте. Но поехали в Италию. Это судьба.

Название рассказа о поездке выбрано не случайно: еще в школьном возрасте я прочитала книгу Ирвинга Стоуна с таким же названием – это роман о Микеланджело. С тех пор я рвусь увидеть все его работы (большинство их мы увидели в этой поездке), обожаю Микеланджело и не люблю Леонардо да Винчи, и вот уже год пытаюсь заставить мужа прочесть эту замечательную книгу, где описаны Рим и Флоренция в расцвете славы. Очень советую взять с собой в поездку, хотя книжка увесистая.

Мучение 1. Как мы не поехали в Австрию летом, или почему нужно бегом бежать от сотрудничества с компанией «Гольфстрим»

Сразу оговорюсь, что в этой части своего рассказа буду всячески выражать свое, мягко говоря, недовольство, работой менеджера Ирины Новиковой туркомпании «Гольфстрим». Кому это не очень интересно, могут смело переходить к следующей части и сразу читать о поездке в Италию. А кому интересно, чем же мне не угодили, и почему мы не поехали в Австрию этим летом, читайте дальше.

Сразу предвижу, что при появлении данной части моего рассказа в сети работники упомянутой турфирмы будут всячески доказывать свою невиновность и рассказывать о том, какие они белые и пушистые, но знайте, дорогие мои, что вся переписка с девушкой-менеджером у меня сохранена:-) уж в очень сильном возмущении я пребывала.

Итак, этой зимой мы были в Австрии. Страна и люди нам очень понравились, и мы решили, что обязательно вернемся сюда летом. Наметками для летней программы стал план: неделя в Вене (+2 дня в Зальцбурге)+неделя на озерах. Естественно, мы тут же заранее (в июне, сразу после поездки в Таллинн) обратились в АИТС, нашему оператору по Австрии, с которым мы ездили зимой и остались очень довольны.

На одном из их сайтов www.vienna.ru уже были анонсированы цены на отели на летний период, и я написала им письмо с нашими пожеланиями. Странно, подумала я через неделю, не получив ответа. Затем дело взял в руки мой муж и стал звонить в офис фирмы – никто не отвечал. И только еще через неделю мне по почте пришло письмо от фирмы «Гольфстрим» (далее – фирма «Г») приблизительно следующего содержания: «Уважаемая Елена! (вообще-то мое имя Наталья, и хотя бы по инициалам можно было догадаться, что я точно не Елена), Ваше письмо мне переслал г-н Х (владелец фирмы-туроператора, гражданнин Австрии)...»

Далее следовало пространное объяснение, из которого следовало, что г-н Х решил, что продавать австрийскую недвижимость российским гражданам выгоднее, чем заниматься турбизнесом, и временно (мы очень надеемся, что временно!) приостановил деятельность агенства, а все письма с просьбой организовать тур пересылались в дружественное агенство, коим и оказалась эта фирма «Г».

В заключительной части письма нам предлагали свои услуги и заверяли, что все условия АИТС сохраняются. Мы с мужем подумали - и согласились.

Далее началось самое интересное. Нас интересовали строго определенный отель – тот самый, на Штефансплац, в котором мы жили зимой, «Роял», АИТС предлагал отель по соблазнительной цене 100 евро за дабл при условии, что бронировалась неделя. Разумеется, именно на эту цену мы и рассчитывали. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней (!) мы получили от девушки письмо, в котором наш отель предлагали за 170 евро за дабл. Естественно, мы написали в ответ, что у АИТС цена несколько отличается от предложенной нам фирмой «Г» и что именно эти деньги мы хотим платить. Еще через несколько дней девушка написала нам, что обговорит это с руководством и г-ном Х, который и анонсировал льготную цену. Потом мы ждали ответа неделю – я за это время успела съездить в командировку в Архангельск, и наконец ответ пришел: девушка информировала нас, что цены АИТС их фирма не готова предложить и отель стоит 170 евро. И тут же предложила нам отель у черта на куличках (в районе Пратер) за 110 евро за дабл, хотя в самом первом письме было четко указано, что нам нужен отель в пределах Ринга (что-то вроде московского Садового кольца). И тут я утомилась.

Более того, меня несколько смущал отдых на озерах: в прошлом году мы отдыхали в Карловых Варах, и этим летом хотелось моря. Муж, отметая все мои возражения о том, как хорошо на море и как непонятно на озерах, настойчиво лоббировал Австрию – мне хотелось в Италию. Вы представляете себе, что такое отдых на озерах? Да, там чистая вода, в ней можно купаться, но прогревается ли она до теплоты? Вместо пляжа – небольшие мостки, на которых стоят лежаки. Контингент отелей в массе своей – пожилые бундесы. В общем, как-то я не прониклась, наверное:-) Муж соблазнял прогулками на велосипедах, пешими прогулками по горам, видами Альп и озер, а мне все равно хотелось на море. И поэтому когда девушка меня утомила, в дальнейшие переговоры с девушкой вступил мой супруг.

После долгой переписки и многочисленных звонков в течение еще одной недели они нашли отель возле Ратуши за 120 евро за дабл, и приступили к выбору отеля на озерах. Девушка настоятельно рекомендовала нам пару озер как наиболее красивых и несколько отелей на них с удачным сочетанием «цена-качество», эти варианты мы и начали рассматривать.

Мы остановились на четырзвездном отеле на озере, близ г. Фельден. Девушка, получив «добро», отписалась, что места забронированы и все в порядке. Однако когда мы позвонили еще через неделю, чтобы узнать, когда нужно нести деньги и документы (обычно бронь на отель держится 5-7 дней и снимается, если счет не оплачен), девушка ответствовала нам, что она и не думала бронировать отель, она просто узнала , есть ли места.

Естстественно, когда она после нашего пинка стала звонить в отель и узнавать о наличии мест, их не оказалось, но она – ай,маладца –может посоветовать нам еще один отель, но там будет уже не по 130 за дабл, а по 170 евро. На тот момент мы утомились уже вдвоем с мужем и жестко ответили, что надо придерживаться заранее оговоренных рамок цен, и действовать побыстрее, потому что уже заканчивался июль.

Еще через неделю девушка позвонила мужу и сообщила, что на этих двух озерах мест уже нет ни в одном отеле (мы же за это время уже забронировали места на самолет и на поезд от Вены до озер), и что она предлагает нам искать на других озерах.

Читающие эти строки наверняка подумают: какие слабаки – сломались на втором отеле. Вовсе нет! Мы сломались на пятом отеле, который нам сначала расписали, потом оказывалось, что он стоит дороже, чем первоначальное предложение, а потом оказывалось, что и в нем мест уже нет.

Радость первая, и не последняя. Мы летим в Италию!

Угадайте, что было дальше. Правильно – мы решили не искушать судьбу и не связываться с этой компанией, и уж тем более – с этим менеджером, примите к сведению, господа работодатели, что делать ей в турбизнесе нечего.

А поскольку эта дамочка нас совсем измучила, решено было не начинать заново искать варианты по Австрии (муж под конец работы с фирмой «Г» даже стал уже параллельно просматривать предложения по Испании), а прибегнуть к испытанному варианту – поехать в Италию с проверенным туроператором (два года назад эта компания называлась «Делла рове», сейчас носит название «Скай тур», но расположена она там же и работники в ней в большинстве остались прежние), более того, - поехать опять на недельку в Рим и на недельку в полюбившийся нам «Гранд отель ди Чезари» на Тирренском побережье.

Буквально в течение того же дня, в который муж позвонил в «Скай тур», нам были забронированы билеты Москва-Рим-Москва на рейс «Японских авиалиний», места в отеле на море и предложены несколько отелей в Риме. Через три дня мы привезли в фирму деньги, документы для виз и определились с отелем в Риме. Работникам той самой фирмы «Г» есть на кого равняться!

И в заключение хотелось бы выразить нашу искреннюю благодарность Оксане Косых, генеральному директору компании «Скай тур» и за живое общение (она работает с индивидуальными программами по Италии), и за профессионализм, который был очень заметен по сравнению с безобразной работой предыдущей компании. Думаю, что наша следующая поездка в Италию случится уже очень скоро, и более чем вероятно, что поедем мы со «Скай тур». Тем более, что нам уже обещана скидка, как постоянным клиентам:-)

В заключение добавлю только, что единственное, что несколько напрягло нас до самого отъезда, было то, что в итальянское посольство документы для визы принимались всего за неделю до вылета, и паспорта мы получили буквально за несколько дней до отъезда, но все прошло благополучно.

Мучение 2. Самый нелюбимый аэропорт в мире

Я небезосновательно терпеть не могу оба аэропорта «Шереметьево»: и за откровенно зажравшийся персонал, и за бестолковую систему прохождения паспортного контроля, когда работают всего два окошка из 14, а теперь еще и за то, что при подъезде к аэропорту оказалось, что проникнуть в зал вылетов, расположенный на втором этаже, можно только по узенькой и весьма крутой железной лестнице, в которой застревают каблуки, а пробиться с коляской или внушительных размеров чемоданом вообще нереально. То есть мы (а вместе с нами и человек 20) вынуждены были сначала метаться между дверями первого этажа, где нас просто посылали еще дальше, потом по проезжей части обходить стройку, а потом карабкаться по этой самой лестнице. Наше счастье, что ездим мы налегке :-)

Наш рейс, когда мы добрались до зала вылетов, уже объявили. Перед стойкой регистрации, метра за 3 до нее, стояла милая девушка в форме, которая отметила нас в списке пассажиров. Затем мы регистрируемся и идем на паспортный контроль. Как обычно, наши таможенники, проверяющие паспорта (как и все мелкие чиновнички в нашем государстве) любят показать свою значимость – работают, как я и предполагала, всего два окошка, а народу собралось с семи рейсов. Красота!

Затем мы прошли окончательный контроль и спокойно уселись в зале вылета. Но и тут нам не было покоя: прибыл самолет из Токио, на котором мы должны были лететь до Рима, и толпа народа, собравшаяся уже к тому моменту в зале вылета, ломанулась к окну смотреть на двухэтажный самолет, сметая на своем пути итальянцев, летящих домой, служащих аэропорта и мусорные бачки.

В числе наших соседок по креслицам в зале ожидания – три сильно накрашенных блондинки с явно выраженным украинским акцентом. До нас доносятся поистине волшебные реплики из разговора одной из них по телефону: «Да, мы летим «Японскими авиалиниями», да, наверное, через Токио» - так и представляю, как она полетит через Токио из Москвы в Рим, или «Что ты, у нас же шенгенская виза, и мы можем поездить по Италии, потом по Франции, а потом поедем в Шенген». Мне вообще было крайне интересно, кто вообще таким визу дает.

Японцев, летевших из Токио, сначала выгнали из самолета, и когда их скопилось в зале вылета угрожающее количество, я занервничала – как, думалось мне, такая масса людей успеет зайти обратно в самолет за 15 минут до времени вылета? Успели.

Полет «Японскими авиалиниями» - сплошная и непрерывная радость

Нам достались места А и Б в 40 ряду, у аварийного выхода, ура – есть куда вытянуть ножки. Впрочем, «Боинг-747» спроектирован для удобства пассажиров, а не для того, чтобы впихнуть их в максимальном количестве. Пледы и подушки – само собой, телевизор, выдвигающийся из-под сиденья (в рядах за нами экран ТВ в креслах передних рядов). Воображение поразило то, что на больших экранах в самолете транслировали взлет и посадку – на носу самолета прикреплена камера, и нам очень хорошо было видно, как самолет разбегается по полосе – вот мелькнула тень складываемых шасси, вот мы взлетели и постепенно уменьшаются постройки аэропорта и дачные домики неподалеку – и вот мы уже в облаках. В течение всего полета вообще не чувствовалось, что мы летим.

После набора высоты на всех экранчиках у пассажиров включили фильмы. По дороге туда транслировали второго «Шрека», несколько новых фантастических боевичков, я же с удовольствием посмотрела «Дневник Бриджит Джонс» в оригинальной озвучке. На обратном пути я с не меньшим удовольствием посмотрела третий фильм о Гарри Поттере, периодически подглядывая в экран мужу, который смотрел «Трою».

По дороге туда кормили японскими вкусностями: суши, морепродукты, сакэ, сливовое вино, очень вкусный и необычно заваренный зеленый чай. На обратном пути еда была европейская, но не менее вкусная. Персонал улыбчивый и доброжелательный. По пути на больших экранах показывали мировые новости, а также специальную зарядку для пассажиров. Лететь было удобно даже малышам: в соседнем ряду для грудничка из стены выдвинули специальную колыбельку и он мирно проспал весь полет:-)

Посадка. Быстро выходим из самолета, на специальном поезде едем до нужного терминала, и очень быстро проходим паспортный контроль. Вот мы и в Италии.

День 1 на итальянской земле. Ночной Рим.

Выйдя из зала прилета, мы завертели головами в поисках поезда «Леонардо Эскпресс», идущего прямо до центрального римского вокзала Термини. И тут же увидели Валентину – нашего гида два года назад. Мы радостно метнулись к ней, поздоровались и она неожиданно нас узнала («А! Мои молодожены! – сказала она, - ну как вы живете, опять приехали?») и тут же объяснила, куда надо сворачивать из какого коридора.

Подсказка: ориентируйтесь на указатель с надписью Railway Station. Экспрессы отправляются каждые полчаса, до конечной станции – вокзала Термини – около 35 минут езды. Билет до Рима стоит 9,50 евро и покупается в табачном киоске неподалеку. Билеты компостируются в желтых коробочках у входа на перрон, билет подается слева, аппарат загадочно пробормочет что-то и выплюнет билет обратно – с отметкой времени, когда вы сели в поезд. Иногда аппараты не работают, и нужно найти другой.

Уже в поезде мы с мужем довольно улыбались (фотки не покажу, уж больно смешные там у нас рожицы, расплывающиеся в счастливых улыбках), перелистывали путеводитель и планировали, куда мы сегодня обязательно сходим.

Поезд к вокзалу Термини подходит в большой удаленности от собственно выхода в город и метро, это касается, кстати, всех приходящих поездов, и приходится идти минут 10-15 по перрону, и вот мы уже где-то в районе нашего отеля – он где-то недалеко от Санта-Мария-Маджоре – одной из самых известных римских церквей, до которой в прошлый раз мы так и не дошли.

Кстати, о вокзале. Почему-то несколько людей, бывавших в Риме, в ответ на мои рассказы о том, что на вокзале имеется, скажем, отличный косметический магазин «Сефора», несколько бенетоновских магазинчиков и прочих фирм тоже, хороший продуктовый магазин, и много разных, торгующих практически всем нужным, а также различные кафешечки и ресторанчики, говорили: фе – говорят, там воруют, или – ну вот еще, на вокзал ходить за продуктами. На своем примере могу засвидетельствовать, что место приличное и совсем не похоже на российские вокзалы, которые в массе своей редкостные гадюшники, а воруют – воруют и в Москве, и вообще везде, если хлопать ушами:-) А тот самый продуктовый магазин работает допоздна.

Итак, мы вышли из вокзала и потопали искать нашу гостиницу. Мы приблизительно знали, где она расположена, но проплутали какое-то время по переулкам, потом спрашивали прохожих, которые как настоящие римляне, не знали ничего кроме улицы, на которой стоит их дом, пока не поймали какую-то римлянку, которая была так добра, что, сама не зная, где эта самая нужная нам улица расположена, зашла в ближайший ресторан, взяла там адресную книгу с картой и через некоторое время вывела нас к отелю. Спасибо ей огромное, хотя вряд ли она это когда-либо прочтет :-)

Мы заселяемся в отель, быстренько раскладываем вещи и буквально вылетаем на улицу – так нам не терпится опять гулять по римским улочкам:-)

Мы спускаемся до Санта-Мария-Маджоре, поражаясь при этом, как много на улицах Рима стало негров. Как я уже говорила, в прошлую нашу поездку мы в нее так и не попали: каждый раз мы освобождались от экскурсии или похода в очередной музей ближе к вечеру, когда церковь была уже закрыта. От нее по боковой улочке попадаем на виа Национале – магазины остались те же самые.

Кстати, когда я не так давно читала широко разрекламированную книгу Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера», меня удивил ее пассаж о том, как она, приехав в составе «кремлевского пула» в Рим, оставила в бутиках на виа Национале целое состояние. Где г-жа Трегубова нашла на виа Национале бутики, для меня осталось загадкой. Их там отродясь не бывало. Есть вполне приличные магазины белья, молодежной одежды, магазины сумок, а единственный на этой улице дорогой магазин – Max Mara – только готовился к открытию. Видимо, чего-то я в книге не поняла:-)

Единственный новый магазин, увиденный нами на виа Национале, причем появление этого магазина было для нас крайне неожиданным – это магазин чешской обуви Bata. Когда мы приехали в Чехию в самый первый раз, то прочли в путеводителе, что эта марка была известна в Европе еще до революции, потом фабрику национализировали, а после бархатной революции вернули ее потомкам хозяина фабрики, и что теперь это самый популярный в Чехии магазин обуви. На Вацлавской площади Праги, где в 1968 году стояли советские танки, высится шестиэтажный магазин Bata. Только вот показалось нам, что для Италии сделали специальную коллекцию: в самой Праге модельки были похожи на немецкие – надежные, но несколько лаптеобразные, а в Риме модельки были изящнее.

Кстати, на виа Национале расположена одна из самых древних церквей Рима – Сан-Витале – основанная в 5 веке и перестраиваемая в 11 и 12 веках. Ее окружают современные здания, в частности, справа от нее магазин молодежной одежды Blu Sand, а слева – Выставочный дворец белого цвета, похожий на павильоны на ВДНХ, мимо не пройдете. Внутри церкви уникальный дубовый потолок, а роспись стен имитирует колонны.

По виа Национале мы дотопали до площади Маньянаполи, на которой высится дворец мальтийских рыцарей, по которому мы гуляли два года назад, прямо за дворцом начинаются форумы и рынок Траяна (Troyan Market). В прошлый наш приезд в Рим мы гуляли по нему совершенно бесплатно, теперь вход внутрь стоит 7,50 евро. В нашем свадебном путешествии нам здорово повезло: вход на все римские форумы летом 2002 года был свободным, чем мы и воспользовались.

А сейчас, в темноте загадочно мерцали отдельные колонны и гигантские статуи на рынке Траяна, освещенные отдельно. По-прежнему на улицах города по ночам бродят индусы и негры с товаром согласно спросу: томными вечерами они предлагают розы парочкам, во время дождя – дождевики и паршивенькие зонтики, у известных памятников – фотопленку по заоблачным ценам (от 6 евро за обычную кодаковскую пленку в 36 кадров и 200 единиц).

И вот только после того, как мы обошли Колизей, побродили по улице Фори-империали (улице Императорских форумов), опять поднялись к Алтарю Отечества, потом долго пытались сфотографировать рынок Траяна без вспышки, только тогда я полностью осознала, что мы в Риме. И что мы пробудем здесь еще целую неделю.

День 2. Гуляем и вспоминаем.

На следующий день мы встали рано, напились за завтраком вкуснейшего свежевыжатого сока из сицилийских красных апельсинов (обязательно попробуйте, когда будете в Италии!) и потопали гулять по городу, вспоминая, где что расположено.

Удивительно, но мы все отлично помнили – и как пройти от нашего отеля до самого Ватикана несколькими тропами; где расположен фонтан Треви, который затерян в переулках и появляется неожиданно и сразу; и как прогуляться по парку Боргезе, чтобы подняться по Испанской лестнице и спуститься прямо на Пьяцца дель Попполо.

А пока что мы неспешно шли по улице Четырех Фонтанов, где на перекрестке сфотографировали каждый фонтан, от него вышли на виа Квиринале, и, наконец, попали к президентскому дворцу, где нас ласково овевало ветерком и откуда вдалеке красиво виднелся Ватикан.

Сразу заметно, что как раз в это время проходит олимпиада: народу на улицах значительно меньше. Но полицейские не дремлют – везде усиленные посты полиции (тогда мы еще не знали, что в день нашего отлета взорваны самолеты, а позднее, уже отдыхая на море, мы будем удивляться, почему по всем итальянским каналам показывают Беслан и почему папа римский выражает соболезнования нашему президенту).

Спустившись вниз от президентского дворца и завернув в первый переулок направо, мы выходим к фонтану Треви, где не бывает толп только тогда, когда фонтан выключен для профилактики. Возле него по-прежнему продают очень вкусное мороженое, правда, чуть позже мы нашли еще одно местечко, где мороженое было еще вкуснее – на виа Систина, если идти по правой стороне от пьяцца Барберини и, не доходя до церкви Тринита деи Монти. Так вот там продают среди многих прочих необыкновенно вкусное клубничное мороженое, которого хочется съесть побольше, и я, как обычно, схватив большую порцию, осилила только половину, а остальное слопал муж :-)

От фонтана Треви ведет мощеная дорожка, где камни немного иного цвета, чем все в мостовой – это путь специально для туристов, по нему от фонтана Треви можно дойти прямо до Пантеона. Но мы пошли в другой переулок и вскоре попали на площадь, где стоит церковь Сан-Сильвестро, в ее стены вделаны кусочки древнеримских стен, внутри нет туристов, а прямо в церковном дворике расположены входы в квартиры и стоят велосипеды :-)

Путь по улочкам вокруг виа дель Корсо – одно мучение – витрины полны всяких соблазнительных вещиц по не менее соблазнительным ценам. Хотя муж тащит меня за лапку осматривать все новые места, я успеваю все же кое-что присмотреть :-)

В одном магазинчике находим галстук для мужа – верх и низ разных цветов, а в завязанном состоянии получается, что узел галстука одного цвета, а хвостик – другого. Очень приятно смотрится.

Задобренный галстуком муж соглашается, наконец, погулять по торговым улочкам и по виа Фраттина мы выходим к пьяцца ди Спанья (Площадь Испании). Тут много что изменилось: обелиск на площади два года назад был в лесах, а вот церковь Тринита деи Монти, наоборот, сейчас была закрыта на реставрацию, но в прошлый раз мы успели ее осмотреть.

Помимо Испанской лестницы, фонтанчика в виде лодочки и церкви на вершине (с которой открывается удивительно красивый вид на виа Кондотти главную бутиковую улицу Рима и прилегающие улочки) на площади полно магазинчиков. Я тут же встала на якорь у витрины Furla – новая коллекция в сливочных, нежно-розовых (пепел розы) и нежно-сиреневых тонах. Цены – от 20 евро за обложку для паспорта, 50 евро – фирменные часы, от 170 евро – за сумку.

Помучившись у витрины и пиная ногами свою жабу, которая меня нещадно душила :-), мы поднимаемся по улочке слева от Испанской лестницы – подъем там не такой крутой, как по Испанской лестнице и более спокойный, к тому же, в тени.

И вот мы вышли к вилле Медичи и стали гулять по парку. Стрекочут цикады, народу никого, и мы неспешно обошли парк в поисках памятника Гоголю, работы Зураба нашего Церетели (кстати, дом Гоголя находится с правой стороны той самой улицы виа Систина, где вкусное мороженое, недалеко от него – дом, где жил Андерсен, а напротив дома Андерсена на втором этаже – магазин потрясающих свадебных нарядов авторской работы). Памятник не нашли. Зато успели немного посидеть на скамейке (зря мы это сделали, потому как были немедленно атакованы местными комарами и беспощадно искусаны), полюбоваться видом на пьяцца дель Попполо, сфотографировать резвящихся лошадок и стали спускаться к площади.

Посреди нее стоит египетский обелиск, по разные стороны которого лежат львы. С одной стороны площади заканчивается (или начинается?:) виа дель Корсо, вдалеке на другом конце улицы виднеется Алтарь Отечества, а на месте, где улица переходит в площадь, расположены две церкви-близняшки – Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто (если присмотреться с другой стороны площади, заметно, что у одной купол покруглее и восьмиугольный, а у другой – овальный двенадцатиугольный).

На другой стороне площади расположена церковь Санта-Мария-дель-Попполо. Именно на ее месте некогда была расположена могила Нерона, а вокруг, где сейчас площадь, был пустырь – считалось, что возле могилы логово чертей. В 1099 году орех, под которым была могила, срубили, а кости Нерона выбросили в Тибр. И в этом же году на этом месте заложили церковь.

Более всего она примечательна тем, что в ней расположены две потрясающих фрески Караваджо (помимо Пинтуриккьо в первой справа капелле, мозаик Рафаэля и росписи Бернини) – в капелле Черази – «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра». Если я носилась по всему Риму в поисках работ Микеланджело, то мой муж страстный поклонник Караваджо.

Лирическое отступление, или привет Боцману

Помнится мне, года полтора назад, когда я опубликовала свой рассказ на сайте www.tours.ru в разделе «Рассказы путешественников», некий юноша под ником Боцман, утверждавший, что проживает в Неаполе, где работает в порту (уж не знаю, кем) вывалил в отзывы на мой рассказ кучу колкостей и глупостей, но главной из них стала «гениальная» фраза примерно следующего содержания: «Автор пишет, что, прогуливаясь по Риму, вы можете найти в некоторых церквях фрески Караваджо. Во всем Риме ОДНА фреска Караваджо». Далее автор колкости подвергал публичному осмеянию профессионализм нашего гида, качество путеводителей и т.д.

Побывав второй раз в Риме, мы с мужем из принципа сосчитали фрески Караваджо, которые есть в свободном доступе, и которые имеются в римских музеях. Оказалось, что в церквях целых ШЕСТЬ ФРЕСОК КАРАВАДЖО, а в музеях их в общей сложности 9 штук (1 – в Капитолийском музее, 4 – в галерее Боргезе, 1 – в палаццо Барберини, 2 – в галерее Дориа Памфили, 1 – в галерее Корсини). Итого 15 фресок. Вот так-то.

Шпаргалку, где указаны все Караваджио Рима, смотрите в разделе «Что может пригодиться».

Более того, г-н Боцман едко высмеивал мое утверждение о том, что Рим полон японцев, заявляя, что может быть, то были корейцы или китайцы. Ага, рассказывайте мне, кто берет приступом магазины Louis Vuitton во время распродажи и когда появляется новая коллекция, и кто потом в аэропорту летит с нами вместе рейсом Рим-Москва-Токио с таким количеством шмотья из бутиков, по сравнению с которыми тюки наших челноков из Стамбула – детский лепет на лужайке :-) Неужели это граждане социалистического Китая?:) Или полуголодные жители КНДР?

Еще одним «единственно верным» постулатом вышеупомянутого Боцмана было полное отрицание того факта, что в античные времена пьяцца Навона была стадионом и ипподромом – когда будете на ней, обратите внимание на ее необычную идеально овальную форму – в доказательство того, что я неправа, он даже был так добр, рассказал читателям отзывов, что скульптором центрального и правого фонтанов на площади (если стоять лицом к бразильскому посольству) был Бернини. Ну, на это обвинение ему уже неоднократно ответили в тех самых отзыва прочие читатели.

Но все же я добавлю, чтобы не было разночтений, что пьяцца Навона была построена на месте стадиона Домициана, одного из строений античного Марсова поля, руины трибун которого превратились в стены жилых домов (куски античных строений можно наблюдать с наружной стороны площади – на соседней площади Пяти Лун (Piazza delle Cinque Lune).

И в заключение, для г-на Боцмана, ваше пребывание в этой чудесной и так любимой нами стране в качестве гастарбайтера не дает вам права заявлять о себе как первоисточнике и обзывать всех прочих «залетными туристами». Естественно, я пишу как турист и для туристов, а не для «умудренных жизнью» рабочих неаполитанского порта :-)

Так что прежде чем высказывать свои суждения, проверяйте свои данные, чтобы не выглядеть смешно.

Осмотрев и даже сфотографировав фрески в Санта-Мария-дель-Попполо (капелла в полумраке, и включить освещение можно, бросив в ящичек справа монетку в 0,5 евро, лампочка горит 2 минуты, такая систему существует во многих церквях, такса колеблется от любого пожертвования до 1 евро), мы идем через мост и уже через 15 минут выходим к Ватикану. Вход в Собор Святого Петра (Сан-Пьетро) бесплатный, о чем не все знают, потому что группы в него обычно водят через музеи Ватикана, за вход в которые нужно платить 10 евро.

Очередь пугающих размеров двигалась очень быстро (а в некоторые последующие дни, когда мы проходили мимо, ее практически не было), мы подходим к арке-металлоискателю, просвечиваем вещи и входим под колоннаду собора, построенную по проекту Бернини (потом этот проект был скопирован для постройки колоннады Казанского собора в Санкт-Петербурге). Если встать на одном из кругов, что расположены прямо в мостовой возле обелиска, венчающего площадь перед собором, то с этих двух точек колоннада кажется почти плоской.

Прежде чем завернуть за угол и идти прямо ко входу в собор, обратите внимание на лестницу справа, охраняющуюся папскими гвардейцами в средневековой форме, которую в 16 веке придумал Микеланджело (напомню также, что мастер был также автором проекта собора и одним из архитекторов). Лестница спроектирована Бернини и на самом деле она ниже во много раз, чем кажется – это секрет проектировщика – каждая следующая ступенька чуть-чуть короче предыдущей. Иногда по ней спускаются кардиналы, которым гвардейцы салютуют алебардами.

А вот за углом нас ждала неожиданность: там был расположен последний пункт охраны – весьма упитанный негр в костюмчике, не пускавший в собор людей в шортах и майках (особенно много в числе не попавших было белых американцев). Мои томсойерские брючки сочли приличными, а свой развратный топик я прикрыла кофточкой, специально припасенной для церквей, а вот мужа не пустили, хотя его шорты прикрывали колени и доходили до середины икры.

Делать нечего – мы покрутились немного у собора, радуясь, что у нас еще полно времени для того, чтобы неоднократно посетить Ватикан, и пошли себе к замку Св. Ангела. Внутрь мы не пошли – были в прошлый раз (вход стоит 5 евро), а прогулялись по бывшему замковому рву, где сейчас общественный парк. Людей там практически нет. На одной из скамеечек, близ фонтанеллы мы и просидели какое-то время.

Вспомнилась смешная история двухлетней давности: когда в прошлый раз мы приехали вдвоем с мужем в Рим, и дошли в один из дней до замка Сент-Анджело, обошли его кругом и достали карту. «Где-то тут должен быть Ватикан», - сказал мой муж, задумчиво поворачивая карту. Мы оглянулись и увидели прямо перед собой Сан-Пьетро.

Кстати, о фонтанеллах. Рим – один из немногих городов, где система водопроводов функционирует еще с античных времен (обратите внимание на четыре буквы SPQR на некоторых крышках люков, у труб и прочей водопроводной техники – это значит, что поставлены они были еще по приказанию римского сената), и поэтому пить воду из фонтанелл (небольших питьевых фонтанчиков, разбросанных повсеместно по городу) не только не запрещается, но и настоятельно рекомендуется: она необыкновенно чистая и вкусная (вода из бутылки потом кажется противной).

Это касается только фонтанелл! Пить из фонтанов нельзя, более того, за повторение купания Аниты Экберг в «Сладкой жизни» взимается нешуточный штраф – 200 евро.

Ватиканские сады – как в них пробраться

После того, как я упомянула в своем прошлом рассказе о поездке в Италию про Ватиканские сады, ко мне пришло несколько писем, в которых люди интересуются, как же в них все-таки попасть. Прилежно списывая из разных источников, сообщаю: для того, чтобы туда попасть, необходимо заранее подать заявку в туристическое информационное бюро на площади Сан-Пьетро, по почте или по факсу и потом купить на месте билет в этом самом бюро стоимостью 10 евро. В сады пускают в следующем режиме: пн, вт, чт, пт – с 8.45 по 13.20.

Совет: попробуйте подать заявку через оператора, все-таки человек, живущий в Риме, и составит заявку правильно, и ответ сможет перевести :-)

Ufficio Informazioni Pellegrini e Turisti
Пн-сб 8.30-19.00
06 69 88 44 66
06 69 88 48 66

А еще можно попробовать прорваться в аптеку Ватикана на улице Порта-Анжелика, где отовариваются кардиналы. Чтобы туда пролезть, нужен рецепт (наш из районной поликлиники должен сойти) и удостоверение личности.

Переждав дневную жару, мы идем через мост Ангелов – на нем расположены красивые ангельские фигуры. Вид отсюда на Ватикан и замок особенно хорош. А с противоположной стороны замок просто сказочный :-) Мы переходим дорогу и уходим во дворы, и через несколько минут мы оказываемся в абсолютно аутентичном (это слово прилипло ко мне после посещения Таллинна, и, хотя я обещала себе, что избавлюсь от того, чтобы не писать этого через строчку, все равно оно прорвалось:) переулке под названием Monte Veccio – он чем-то неуловимо похож на улицу Лаборатоориуми (Laboratooriumi) в Таллинне.

Пройдя этот переулок, мы оказываемся на пьяцца Навона, на которой расположено два фонтана работы Джакома делла Порта и центральный фонтан Четырех рек, который проектировал сам Бернини. На площади всегда полно народу: туристы, торговцы картинами и сумками, новобрачные (больше их только у Ватикана и Колизея).

Прямо позади фонтана расположена церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне работы Борромини. Бернини и Борромини, главные архитекторы Рима того времени, были непримиримыми врагами и соперниками. Пьяцца Навона – одно из мест, с которым связано несколько забавных историй. Известно, что Бернини при проектировании фонтана ошибся в расчетах и Борромини об этом узнал, произведя собственные расчеты: через несколько секунд после пуска воды в фонтане она должна была иссякнуть. Бернини, прослышав, что соперник что-то замышляет, выкрал из мастерской Борромини верные расчеты и в последнюю ночь исправил неточность, но при этом специально сделал так, чтобы вода, пущенная в фонтан, на несколько секунд остановилась, Борромини торжествовал, и тут вода полилась вновь :-)

Про церковь Сант-Аньезе тоже есть пресмешные байки – якобы одно божество на фонтане как бы в ужасе закрывает лицо руками, чтобы не видеть церковь, а другое как бы отстраняет от себя фасад церкви :-) На фасаде дворца Пропаганда-Фиде (он выходит на пьяцца ди Спанья), который был расположен напротив окон дома, где проживал Бернини, Борромини установил пару прелестных ослиных ушек, тем самым намекая на глупые пристройки к Пантеону работы Бернини, позже снесенные им же.

Еще один пример соперничества знаменитых скульпторов – две церкви на улице Квиринале (что ведет от перекрестка с четырьмя фонтанами к президентскому дворцу). Если идти от фонтанов, первой будет церковь Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане работы Борромини – ее площадь в точности равна площади столба, поддерживающего купол Сан-Пьетро – архитектор построил ее в начале своей карьеры и раз двадцать перестраивал и переделывал каждую деталь.

А вот чуть дальше по улице расположена церковь работы Бернини – Сант-Андреа-аль-Квиринале, на которую скульптор много лет ездил любоваться, - втайне он был уверен, что утер нос сопернику :-)

Так вот, в той самой церкви, что на пьяцца Навона, похоронен папа Иннокентий Х – единственный из пап, кто не похоронен в Сан-Пьетро – его прах покоится над главным входом в церковь потому, что его любовница разорила папу, до такой степени, что его даже не на что было похоронить. Дворец это самой любовницы – палаццо Памфили – ныне бразильское посольство слева от входа в церковь.

Осмотрев фонтаны и церковь, обратите внимание на обычный жилой дом как раз напротив бразильского посольства с увитыми цветами балкончиками и террасой на крыше – именно в этом доме жили герои культового итальянского фильма «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни – в одной из заключительных сцен фильма герой Мастрояни выходит из дома на пьяцца Навона и садится в автобус (видимо, тогда площадь еще не была пешеходной зоной).

Выйдя с площади Навона, мы оказались на примыкающей к ней площади Пяти Лун (Piazza delle Cinque Lune). На ней можно не только увидеть остатки античных развалин прямо в стенах окружающих площадь зданий, но и самую настоящую монастырскую аптеку – Ai Monasteri. В ней продаются всякие кремы, мази, притирания, цветочное масло, бальзамы, лекарственные снадобья – все приготовлено из растений, выращенных в монастыре. Кроме этого, в лавке большой выбор конфет на основе меда, много сортов медов и монастырское вино, бутылками с которым заставлена далеко не одна полка.

Чуть позже мы обнаружили похожую аптеку (монастыря Сан-Грегорио, напротив форумов по пути к Апиевой дороге). Монастырь примечателен тем, что его обитатели, как будто и не живут в 21 веке в одном из европейских мегаполисов – живут натуральным хозяйством, выращивая все для жизни на огородиках прямо у стен зданий монастыря. В этой аптеке тот же ассортимент, но вот мед можно пробовать.

Прогулявшись по улочкам еще чуть-чуть, мы потопали в Термини – купить на завтра билеты во Флоренцию. Кстати, если вы попадете в вокзал, не поленитесь обойти вокруг «Сефоры» (косметическо-парфюмерного магазина) – с одной из ее сторон сохранен кусок античной стены.

Покупка билетов на поезд до Флоренции

Добраться до Флоренции проще всего на поезде. Рекомендуем взять билеты на экспресс «Евростар» - он, в отличие от остальных поездов, стоит подороже, но останавливается только в больших городах, до Флоренции он идет около полутора часов. Состав следует по маршруту Неаполь-Рим-Флоренция-Болонья-Венеция-Триест, таким образом, вам ехать одну остановку.

Приобрести билеты можно в кассе или в автомате. Внимание! Пользоваться автоматами для продажи билетов следует, если вы платите картой или у вас есть необходимая сумма без сдачи – сдачи меньше 5 евро автомат не выдает, и если вы прилично знаете какой-нибудь из европейских языков.

1. Покупка билетов в кассе

Механизм нагло сперт из одного рассказа на трэвел ру :-) вдруг кому-то пригодится.

«Находясь в Риме и располагая свободным днем Вы можете запросто посетить Флоренцию. Для этого надо:

• выбрать день
• вечером предыдущего дня зайти на вокзал Термини (если решили ехать на поезде);
• выбрать поезд (рекомендую Евростар, далее все относится к нему) из расписания, они на стендах типа наших старых газетных у входа в вокзал и в множестве других мест, arriveee - прибытие, departure - отправление, Firenze - Флоренция по-местному;
• найти кассы 1-8 (они в отдельном загончике, там продают билеты на Евростар на след. дни);
• занять очередь, для чего идите в любой угол, там стоит тумба с кнопками высотой с урну, одна из кнопок горит, нажмите ее, выползет листок с вашим номером;
• присесть, смотреть на табло (видно из всех углов). Очередь идет быстро.
• когда появится ваш номер - подойти к указанному месту (номер места также появится на табло, типа 324 >> 4 - то есть челу нумбер 324 топать к месту 4);
• сказать персоналу - Здрассте, бонжорно, бонжур, хелло и т.п. Затем - плиз, перфавор, сильвупле Евростар .... (лучше заранее написать на бумажке такую шпаргалку и отдать ее персоналу вместе с номером очереди:

  BUON GIORNO -- ЗДРАССТЕ
  TO: FIRENZE -- ВО ФЛОРЕНЦИЮ
  11-NOVEMBER-2002 -- НА 11 НОЯБРЯ
  2 TICKETS, ADULT, 2-WAY -- 2 БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ТУДА-ОБРАТНО
  EUROSTAR, CLASS2 -- НА ЕВРОСТАР ВО ВТОРОЙ КЛАСС
  ES9482 9:03 -- ТУДА НА ПОЕЗД ЕВРОСТАР 9482 ОТПРАВЛЕНИЕ 9-03
  ES9443 17:55 -- ОТТУДА ПОЕЗД ЕВРОСТАР 9443 ОТПРАВЛЕНИЕ 17-55
  GRAZIA -- СПАСИБО

Время в пути - 1час 35мин. Номера поездов реальные, время отправления также.

Скидок на туда-обратно нет. Могут спросить - для некурящих или для отягощенных табакокурением. Кстати, по их понятиям места рядом - это когда по нашим понятиям НАПРОТИВ, то есть лицом к лицу.

Если вас несколько - то билет будет один на всех. Обратный - тоже. Кол-во мест стоит на билете. Кстати, на нем много картинок, то есть можно все разобрать без знания языка.

Такое удовольствие обойдется Вам в е29.44 на человека в один конец. Можно взять билет и в автомате, но он не продает обратных (не согласимся, потому что купить в автомате можно билеты и туда, и обратно). Правда, проблем с уехать назад не будет, гарантия! (наше примечание: с этим утверждением можно поспорить – в конце недели все поезда шли полными).

Можно взять билет в обычной кассе, но там больше народа. Можно взять билет в 1 класс, будет на 20% дороже. Там малость посвободнее.

Можно найти не экспресс, а поезд с остановками. Будет на 20% дешевле и на 30мин. длиннее путь. Это - экспресс, он поедет дальше на север, не проспите первую остановку!

Билеты на Евростар продаются с указанием мест. Если его займут - смело качайте права. Жена шуганула (вежливо и с улыбкой) монашку. Та смиренно пересела на свое место.

В нужный день минут за 10 приходите на вокзал, на нужную платформу (см. табло). Там схема - в каком секторе платформы будет ваш вагон, указатели секторов большие, видные, буквы A B C D. Посмотрите, как народ сует свои билеты в желтые ящики на стене, и они пропечатывают дату и время (компостер, одним словом.) и сделайте то же самое.

Некоторые компостеры не работают. Суешь, а он не печатает... И еще они бывают старые и новые, под разные размеры билетов. Одним словом, смотрите как делают другие. (наше примечание – странно, билеты на Евростар – единственные, которые не нужно компостировать, они действительны только на тот поезд, на который продан билет – на нем указано время отправления и номер поезда).

Проходите в вагон, устраиваетесь. Полтора часа дремлете. Флоренция - первая остановка, через 260 км. Среднюю скорость легко вычислить. По пути видите, как поезд лихо обгоняет легковушки на параллельном шоссе. Двери в вагоне автоматические для выхода и управляются кнопкой на вход. Занятость туалетов отображается на дисплее. Двери в поезде управляются кнопкой.

Выходите во Флоренции, идете вперед и налево - там будет большая буква i - информация, одним словом.

Покупаете за 50 центов карту (назвать планом - язык не поворачивается), сторона мелкого квадрата = 500м. Не забудьте взять кассовый чек, а то за вами устроят погоню с целью вручить его (за мной устроили...). Продать что-то и не дать чек - у них самое страшное преступление, обокрасть церковь не так страшно. (наше примечание: да прям, никто с чеками за нами не бегал, и давали не везде, а вот карту нам дали бесплатно!).

Выходите на площадь. Кстати, вокзал называется S.M.N Firenze, по имени церкви на привокзальной площади, название - Санта Мария Новелле, вроде пресвятая Мария богородица. Флоренция - столица Тосканской волости, это виноделие и мясо (соответственно - кожизделия).

Далее - по плану. В смысле - по плану города и Вашему настроению.

До галереи Уффици - не более 10мин. ходьбы, билет стоит 8.50 на взрослого. У нас никаких очередей не было, ну может 5 мин. Лучше сразу от вокзала выйти на набережную и по ней идти налево. Тот самый мост Вы наверняка не пройдете, гарантия! (наше примечание: лучше всего идти по улочке справа от церкви – это главная торговая улица Флоренции, и к тому же, вы выйдете прямо к Дуомо – главному собору Флоренции, а оттуда и до площади Синьории с Уффици недалеко).

Затем - по вкусу. Рынки, церкви, мосты, набережные, кафе,....

За 10 мин. до отправления приходите на вокзал и снова компостируете билет. (наше примечание: да где вы вообще прочитали, что нужно компостировать билет???)

Садитесь в поезд и полтора часа пребываете в нирване ... ужасаетесь от расходов ... прижимаете к себе новую сумочку (дамы) ... разглядываете бутылку "Кьянти" (кавалеры).

Около пол-восьмого выходите в Риме. Конечная остановка поезда.

Все. Ах!»

2. Процесс покупки билетов в автомате

Муж заранее узнал на сайте www.trenitalia.com расписание движения «Евростаров» и мы смело потопали на вокзал и встали у автоматов, приготовив кредитную карту для расплаты.

Экран автомата работает по принципу «тач-скрин», то есть по нему нужно попросту последовательно тыкать пальцем.

• сначала выбираете язык,
• до какого пункта хотите ехать (выбираете из списка городов, Флоренция по-английски Firenze),
• в какой промежуток времени (8-10, 10-12 и так далее), каким поездом (советуем Евростар), сколько человек,
• какие места (вам покажут схему расположения свободных мест, и вы должны ткнуть пальцем в те места, которые хотите занять),
• вид оплаты (cash – наличными, card – кредитной картой),
• если платить будете картой, то попросят вид карты (если свою не найдете, тыкайте none),
• затем попросят сунуть карту и через несколько секунд вы ее получите обратно, а вместе с ним и билеты, на которых заранее проверьте дату и время отправления, потому что если опоздаете, поехать на следующем будет стоит еще плюс 8 евро, которые с вас сдерет контролер. Напомню еще раз, что компостировать билеты на Евростар не нужно! Билет на двоих в одну сторону обошелся нам в 58,80, туда-обратно, соответственно, 117,60 евро – это стоимость билета второго класса.

Берете свои билеты и топаете в отель. Не забудьте по пути слопать большой кусок пиццы!

День 3. Флоренция.

Утро. Поезд отправляется в 8.55. Не забудьте, что экспресс едет до Венеции, и искать на табло свой поезд нужно по времени отправления, что на билете, плюс рядом с поездами Евростара на табло имеется пометка ERS. Попутчики легко меняются с нами местами – поскольку места нам достались не рядом и не напротив друг друга, а несколько по диагонали – других не было. Вывод: покупайте билеты заранее!

За окном мелькают удивительные по красоте тосканские пейзажи. В 10.30 поезд приходит на центральный вокзал Флоренции – Санта-Мария-Новелла. Обратите внимание на старинные фотографии с видами Флоренции и Рима прямо возле табло на стене вокзала. Через площадь – одноименная церковь, со стороны вокзала она выглядит в романском стиле – неказисто и построенной на совесть, с этой же стороны вы можете зайти в информационное бюро для туристов – его легко узнать по букве i.

В этом самом бюро отвечают на все вопросы туристов, а поскольку мы заранее запаслись путеводителями «Афиши» по Риму и Флоренции, то нам была нужна только карта, которую нас выдали бесплатно.

Немного истории

Если Рим – это поистине великий город, удачно сочетающий в себе античность, средневековье и современность, то Флоренция – это самый что ни на есть аутентичный город, как будто навсегда застывший в 15-16 веках. Это время расцвета Флоренции –искусств и науки. В это самое время Флоренцией правили герцоги Медичи – меценаты и собиратели предметов искусства. При дворе Медичи и начал свой творческий путь Микеланджело Буонаротти. При Медичи Флоренция превратилась в город, равного которому не было в Европе.

Играет музыка, кругом толпы народу: праздных туристов и продавцов картин. Яркое-яркое, совершенно нереальное синее небо, средневековая площадь со зданьицами, теснящимися друг к другу. Здесь каждый частный дом носит громкое название «палаццо», а плотность культурных ценностей превосходит все мыслимые пределы. Мы во Флоренции.

От вокзала мы пошли не обычным туристическим маршрутом – сразу от Санта-Мария Новелла до Дуомо (для этого нужно пойти от церкви сразу налево), а обошли церковь –с другой стороны она совершенно иная, а перед ней стоят смешные обелиски на черепахах. Спонсором нового фасада выступили банкиры Ручеллаи – кстати, родственники Микеланджело по матери. Обратите внимание на роспись в капелле Торнабуони – фрески исполнены Гирландайо с боттегой, это самая первая работа Микеланджело, ему было в то время 13 лет. А именно в каплле Строцци справа от алтаря с фресками Францеско Липпи встретились семь дам и трое молодых людей – с их встречи начался «Декамерон».

Осмотрев церковь, мы направились по переулочкам аутентичного вида к набережной – к церкви Оньиссанти. Фрески в церкви выполнены также Гирландайо, здесь же похоронен Ботичелли (на надгробии настоящее имя – Алессандро Филипепи). Чтобы попасть в трапезную и полюбоваться на одну из самых красивых «Тайных вечерь» (работы опять-таки Гирландайо) во Флоренции, нужно выйти из церкви и войти в дверь слева. Только вот работает трапезная для входа туристов не каждый день: пн,вт,сб 9-12, вход свободный.

Затем мы вышли на берег реки Арно и полюбовались замечательными видами на реку и город – именно там мы сделали несколько отличных фотографий. По пути к Дуомо – по улице Оньиссанти – мы пытались заглянуть под строительные леса и полюбоваться на фамильную резиденцию Веспуччи, дом № 20, но видно было плохо. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и продолжить свой путь через средневековые флорентийские кварталы – к сердцу города – к Дуомо и Баптистерию.

Микеланджело выглянул в окно - комната Граначчи была на третьем этаже - и посмотрел на величественный купол Брунеллески: красная его черепица мерцала в отблесках закатного неба, по которому плыли огромные сизые облака.
  - Самая изящная архитектурная форма из всех форм, - задумчиво сказал он, - есть небесная сфера. И знаешь ли ты, Граначчи, что купол Брунеллески равен по красоте куполу неба!

Один из центров Флоренции – это площадь вокруг городского собора, носящего название Дуомо. Как мы ни старались, в объектив нашего фотоаппарата собор целиком так и не влез. А влезть стоит на его купол – оттуда открывается потрясающий вид на город. Не пугайтесь огромной очереди внутрь – она идет быстро.

Прямо перед собором самый древний храм города – Баптистерий, который стоял здесь еще тогда, когда Флоренции не было и в помине, а была обычная рабочая окраина римского поселения (тогда он назывался храм Марса). Самое важное, ради чего стоит подойти к Баптистерию, - ворота работы Гиберти, которые Микеланджело восторженно окрестил «Райскими вратами».

«В любом итальянском городе имеется Главная Улица, по которой неутомимо фланирует взад и вперед население, снисходительно изучая витрины магазинов и туалеты окружающих» (С) «Афиша. Флоренция».

Во Флоренции это улица Кальцайоли – путь от Дуомо ко второму центру города.

Во всяком уважающем себя средневековом городе центр находится вокруг небольшой Ратушной площади. Везде, кроме Флоренции. Здесь, во-первых, нет четко выраженного центра города, а во-вторых, площадь с дворцом, где некогда заседало городское правительство, называется площадью Синьории (пьяцца-делла-Синьория), а дворец – палаццо Веккьо. Перед дворцом стоит одна из самых известных статуй мира – «Давид» Микеланджело (если нет времени или возможности посетить Флоренцию, вы можете увидеть копию статуи в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве), а в лоджии Ланца – большом павильоне справа от статуи, где много скульптур - самой известной является «Персей» работы Бенвенуто Челлини. В отличие от «Давида», являющего копией (оригинал которого можно увидеть в Галерее Академии), статуя Персея – оригинал, и ему почти 500 лет.

Герцог Медичи был не только меценатом, но и активным собирателем предметов античности, но, к сожалению, вскоре после его смерти восставшие под предводительством религиозного фанатика Савонаролы уничтожили большую часть его коллекции. То, что осталось, можно увидеть во флорентийских музеях, а место, где вскоре после восстания сожгли Савонаролу, отмечено на площади Синьории круглой плитой с надписью.

Но не все туристы проникаются уважением к почтенному возрасту статуй, которые расположены в лоджии: некоторые так и норовят протиснуться поближе, и не только сфотографироваться с памятником, но и взобраться на него, или вовсе испачкать мороженым. Для предотвращения подобных действий в лоджии постоянно бдят два охранника, в обязанности которых входит гонять чересчур шустрых туристов от памятников. А вот если вести себя спокойно, сесть на одну из каменных ступеней в лоджии, то просидеть здесь можно сколько душе угодно. Так мы и поступили.

От площади стоит пойти чуть ближе к реке – там расположен так называемый Новый рынок, на котором продают различные сувениры – от сумок с логотипом «Луи Вюиттон» за 10 евро до открыток с видами Флоренции по 0,5 евро. Украшением же рынка является большая бронзовая статуя кабана, потереть нос которого – к счастью, поэтому и выглядит он, как нос собаки красноармейца на станции «Площадь революции» в московском метро.

Вдоволь налюбовавшись на площадь и статуи, заворачиваем за угол с целью посетить галерею Уффици – один из самых известных музеев мира. Вообще, надо привыкнуть к тому, что во Флоренции, говоря о любой достопримечательности, придется произносить слово «самый»: например, самый старый застроенный мост в мире – Понто-Веккьо, где в настоящее время сосредоточены многочисленные ювелирные лавки (Мужчины, будьте бдительны! Лучше всего пересекать этот мост, крепко держа свою даму за руку и завязав ей глаза, быстрым уверенным шагом! Иначе вы рискуете застрять на этом мосту, как и мой муж, сначала терпеливо ожидая, когда мне надоест любоваться на витрины, а потом - медленно, но верно свирепея и мысленно готовясь проститься с кругленькой суммой денег!).

Так вот, а галерея Уффици один из самых известных музеев мира. У флорентийских музеев вообще есть два главных недостатка. Во-первых, их слишком много. И добро бы еще экспонаты там хранились какие-нибудь третьестепенные! Так нет ведь, шедевр теснит шедевр. «В городе, где даже портреты сбежавших преступников рисовал Ботичелли, с искусством все в порядке.

Проблема номер два: слишком много во Флоренции не только картин и статуй, но и желающих взглянуть на них. Чтобы полюбоваться на экспонаты в галерее Уффици летом, придется провести в очереди несколько часов, возненавидев всех стоящих в очереди любителей изящного. Входной билет в галерею стоит 8 евро. Очереди можно избежать, если забронировать билет заранее по телефону 055 29 48 83 – это обойдется на 1 евро дороже, но что значит 1 евро по сравнению с несколькими часами стояния под палящим летним солнцем!

Более ни на какие приманки рассчитывать не приходится – итальянцы уверены, что для того, чтобы взглянуть на все шедевры, которые хранятся во флорентийских музеях, народ повалит валом и без всяких там приманок. Так и есть. Поэтому вход стоит довольно дорого – чтобы просто зайти в сады Боболи, вам придется заплатить 2 евро с человека, а за вход в церкви – не менее 3 евро с человека». (С) «Афиша. Флоренция».

Кстати, отлично помню, что два года назад на входные билеты в Уффици с желающих поехать во Флоренцию гиды собирали по 25 евро (помимо 300 евро на двоих за саму поездку и экскурсионное обслуживание не ахти, как нам рассказывали тетки, поехавшие туда, а мы не поехали и посвятили в прошлый раз время Риму), в то время как входной билет стоит 8 евро, ну плюс 1 евро за бронь. Представьте, как наваривают турагенства только на посещении Уффици.

От галереи мы пошли улицами, где высились самые настоящие средневековые башни – в 12-13 веках таких башен было по нескольку на каждой улице –у каждого семейства своя, в них прятались члены семьи при многочисленных распрях, то и дело возникавших по пустякам. Лишь дед Лоренцо Медичи Козимо распорядился снести все башни, и теперь их в городе осталось всего две. В одной из них – престижный отель.

Через пару кварталов мы вышли к Санта-Кроче. Именно в этой церкви похоронен Микеланджело, Галилео Галилей, Макиавелли, Джоаккино Россини. В теологической школе монахов-францисканцев учились многие будущие папы римские и Данте.

Базилика была основана в 13 веке, но красивый фасад, который вам обязательно понравится, всего лишь декорация, как и надгробие Данте внутри базилики – фасад был установлен в середине 19 века, и если подойти сбоку, то заметно, что он отстоит от самой церкви, а Данте похоронен в Равенне.

Когда будете уходить с площади Санта-Кроче (в конце мая ее превращают в футбольное поле для игры в уникальный вид футбола – флорентийский, в который горожане играют с 15 века, а форму для этой игры придумал Леонардо да Винчи), обратите внимание на расписной фасад палаццо Антеллези с правой стороны площади – его построили за 20 дней, и по этой причине роспись каждый год как ветшает, что ежегодно ее реставрируют.

Вокруг Санта-Кроче раскинулся район, где жили удивительные люди, такие, как Данте и Микеланджело. Дом Буонаротти расположен буквально на соседней улице.

После Санта-Кроче мы опять движемся через пьяцца-делла-Синьория и через мост Понто-Веккьо, начинает накрапывать дождик, но мы героически идем вперед и через несколько минут выходим к палаццо Питти. Палаццо построено по проекту, сделанному для Медичи, а когда герцоги отвергли этот проект, за него уцепился банкир Питти. Это было первое во Флоренции здание, перед которым построили специальную площадь, более того – наклонную, перед которой очень приятно греться на солнышке. Что мы и сделали. Только мы любовались видами Флоренции под дождичком.

Около семи лет палаццо Питти было резиденцией короля Виктора Эммануила II, а сейчас это музей. За дворцом широко раскинулись сады Боболи – в них амфитеатр, египетский обелиск и фонтан из терм Каракаллы, лучшие скульпторы того времени соревновались в проектах фонтанов, террас, лестниц и гротов. Каждый правитель добавлял в садах что-то свое. Одно из интересных мест – грот Буонталенти, где стоят копии «Рабов» Микеланджело и начинается потайной ход к Понте-Веккьо.

Потом дождь пошел быстрее, и мы, крепко ухватив зонтик, короткими перебежками от карниза до крыльца, двигались по району Ольтрарно. Этот район не сильно исхожен туристами, и по нему хорошо шляться просто так, глазея по сторонам и время от времени обнаруживать что-то интересное. В Риме таким же вот районом является Трастевере.

Одна из главных достопримечательностей района – церковь Санто-Спирито. Площадь перед церковью – главное произведение Брунеллески (он спроектировал также купол Дуомо) обычно очень людное место, но нам повезло: шел дождь и народу не было вообще, даже на поразительно красивых балкончиках, живописно увитых плющом и цветами. Поэтому мы некоторое время стояли перед церковью одни под зонтом и любовались фасадомJ

И еще пара замечательных церквей на этой стороне Арно – Сан-Фредиано-ин-Честелло и Санта-Мария-дель-Кармине. Последняя знаменита своими фресками работы Мазолино, Мазаччо и Филиппино Липпи. Фрески Липпи были признаны шедевром, и все живописцы того времени приезжали во Флоренцию и приходили сюда, чтобы их копировать. В жизни Микеланджело в этой церкви произошел трагический эпизод.

Подчиняясь настояниям Бертольдо, ученики несколько раз в неделю ходили то в одну церковь, то в другую копировать старых мастеров. В церкви освещение меняется быстро: приспосабливаясь к нему, надо было часто пересаживаться - для этого ученики захватывали с собой деревянные стулья. Сегодня они работали в церкви дель Кармине, в капелле Бранкаччи.
Торриджани поставил свой стул рядом со стулом Микеланджело, поставил так близко, что задевал своим плечом его локоть. Микеланджело встал и отодвинул свой стул чуть в сторону, Торриджани обиделся.
  - Я не могу рисовать, если рука у меня стеснена, - сказал Микеланджело.
  - Не слишком ли ты привередлив? Пока мы тут корпим, я хочу вам доставить маленькое удовольствие. Вчера я слышал сногсшибательную песенку...
  - Позволь мне, пожалуйста, сосредоточиться.
  - Фу, какая скука! Мы уже рисовали эти фрески пятьдесят раз. Чему тут еще можно научиться?
  - Тому, чтобы рисовать, как Мазаччо.
  - А я хочу рисовать, как Торриджани. Меня это вполне устраивает.
  - Но это не устраивает меня, - резко сказал Микеланджело, отрывая глаза от своего рисунка.
  - Ты, видно, забываешь, с кем говоришь! В прошлом году я получил за рисование три премии. Сколько получил ты?
  - Ни одной. Вот почему тебе лучше бы не мешать мне и дать возможность поучиться.
  Торриджани почувствовал, что ему нечем крыть. Криво улыбаясь, он промолвил:
  - Не могу взять в толк, почему это любимый ученик до сих пор должен, как раб, делать школьные упражнения.
  - Копирование Мазаччо - не школьное упражнение, если только человеку даны не куриные мозги.
  - Значит, теперь и мозги у тебя лучше, чем у меня. - И, кипя от гнева, добавил: - Раньше я думал, что у тебя лучше лишь руки.
  - Если тебе понятна суть рисования, ты должен знать, что это одно и то же.
  - А если, кроме рисования, тебе понятно еще что-то, ты должен знать, какое ты ничтожество. Недаром говорят: ничтожный человек - ничтожная жизнь, большой человек - большая жизнь.
  - Чем больше человек, тем больше от него вони.
Торриджани был взбешен. Микеланджело отвернулся от него, оборотясь всем телом к стене с фреской Филиппино Липпи: "Святой Петр воскрешает из мертвых царского сына", - именно для этой фрески позировал художнику Граначчи, когда ему было тринадцать лет. Торриджани передвинул свой стул по кругу, так, чтобы заглянуть Микеланджело в глаза.
  - Ты хотел оскорбить меня!
Затем он вскочил со стула, схватил правой ручищей Микеланджело за плечо и рывком пригнул его к своим коленям. Микеланджело успел заметить, как исказилось от ярости лицо Торриджани, и мгновенно почувствовал, что тот ударит его со всей своей силою, - уклониться или избежать удара у него не было возможности. Кулак Торриджани взломал ему кость носа: удар раздался в ушах Микеланджело, будто взрыв в каменоломнях Манайо, когда там порохом подрывают светлый камень. Он ощутил вкус крови во рту, в крови катались кусочки раздробленной кости.

И. Стоун «Муки и радости»

Продолжая двигаться по местам, с которыми была связана жизнь Микеланджело, мы вышли к палаццо Медичи-Рикарди и фамильной церкви Медичи – Сан-Лоренцо, этакому мемориальному комплексу имени Медичи в комплекте с мавзолеем. В дворик монастыря вход свободный, не упустите возможность прогуляться по нему, там тихо, спокойно, и одурманивающе пахнут созревающие апельсины. А вход в базилику платный (2,50 евро), и эти деньги того стоят – одна-единственная семья умудрилась собрать в одной-единственной церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий, для демонстрации которых Микеланджело (семейному скульптору и архитектору) пришлось построить даже специальный балкон – вы увидите его над главным порталом).

Вокруг базилики широко раскинулся центральный рынок, где ежедневно (кроме понедельника и воскресенья) торгуют кожей, фаянсом, узорной бумагой, джинсами. Не забудьте привезти с собой записную книжку из флорентийской бумаги с обложкой из флорентийской кожи!

Дальше наш путь лежал к монастырю Сан-Марко, оплоту Савонаролы. На его келью пускают посмотреть, вход в монастырь – 4 евро, в церковь при монастыре – бесплатный. Кроме унылой и безрадостной кельи Савонаролы стоит взглянуть на остальные кельи – поскольку тут проживал фра (святой отец) Анжелико, то каждая келья украшена прекрасной фреской.

И поскольку время уже подходило к «часу икс» - времени отъезда, то мы решили напоследок пробежаться еще раз вокруг Дуомо, Баптистерия, пробежались до Синьории, помахали рукой «Давиду» и быстренько устремились к еще одному пункту нашей произвольной программы – Фортецца-да-Бассо. Это самая большая крепость во Флоренции, она имеет идеальную пятиугольную форму и в средневековые времена была тюрьмой. Сейчас там проводятся народные гулянья. Мы практически обежали кругом крепости, но входа не нашли, потом пошли обратно и оказалось, что вход прямо напротив дворца Конгрессов (вниз от вокзала по правой стороне). Но и тут нам не свезло – крепость оккупировал съезд геологов (а мы-то думали, с какими это синими бейджиками гуляют люди по всему городу) и нас туда не пустили. Ничего, в следующий раз сходим!

Мы уже почти бегом бежим назад, фотографируем на фоне умытого недавним дождиком тосканского яркого неба церковь Санта-Мария-Новелла и садимся в поезд. И последующие полтора часа наслаждаемся тосканскими закатами.

Я нарочно не стала расписывать все наши прогулки по Флоренции – мы с мужем твердо решили, что через некоторое время приедем во Флоренцию еще раз, поживем здесь несколько дней, а также уделим время окрестным тосканским городкам. Фронт работ – огромный :-)

День 4. Эсквилин и Квиринал, Форумы и Колизей, Авентин и окрестности

Наутро мы встали бодры и веселы, полны сил и энергии и потопали к виа Национале. Как раз накануне во время «вспоминательной» прогулки по городу мы увидели, что церковь, которую реставрировали пару лет назад, уже открыли, и в путеводителе ее нет. Туда мы и направились. Церковь поразила нас до глубины души – снаружи у входа небольшой аккуратный парк, где установлены смешные крокозябалы – фигуры и конструкции явно нерелигиозного содержания, плюс к этому фонтанчики с красными рыбками, постриженная травка....

Внутри церковь St.Pauls within the walls (так она называется) тоже интересная – яркие мозаики, цветные витражи, у входа информационные стенды, из которых мы узнаем, что церковь англиканская, епископальная, и была построена в 1870 году. А по виду как средневековая :-)

Мы спускаемся по виа Национале вниз, мимо Сан-Витале к пьяцца Маньянаполи и дворцу мальтийских рыцарей, огибаем здание перед собственно дворцом и оказываемся в начале улицы Панисперна, «у которой такой вид, будто всего последнего века вовсе не существовало» (С) «Афиша. Рим». Она очень длинная, но тем не менее, на другом ее конце отлично видна Санта-Мария-Маджоре.

Путеводитель советовал нам зайти в ворота виллы Альдобрандини (арка, у входа в которую написано «Институт унификации частного права»), полюбоваться фонтаном с красными рыбками, и оттуда подняться в замечательный апельсиновый сад. Однако дошли мы только до фонтана: далее охрана перегородила нам дорогу и попросила не нарушать право частной собственности :-) но мы нашли другой вход! Для этого нужно выйти из ворот этой самой виллы, пройти вниз по улице Панисперна до церкви (буквально метров 20), повернуть налево и пройти до калитки, через которую видно лестницу с античными статуями. Поднимитесь вверх – и вы в апельсиновом саду с уникальными видами на форум Траяна, площадь Маньянаполи внизу, где вообще никого нет кроме двух-трех римлян, читающих газету. Чудо, да и только! Внизу шумит виа Национале :-), и могли ли мы в прошлый наш приезд сюда представить себе, что этот самый сад – не частное владение и тут можно спокойно прогуливаться и наслаждаться видами города. А тот вход, который указан в путеводителе, перегорожен высоким забором – мы со стороны сада подсмотрели.

Еще одна известная церковь в этих местах – Санта-Пуденциана, 4 века, на виа Урбана (лучевая к виа Панисперна). Крашенный охрой фасад церкви богато изукрашен мозаикой, чтобы зайти в нее, нужно спуститься вниз, в мраморный дворик. Внутри тоже красивейшая византийская мозаика.

И вот наконец-то мы выходим к Санта-Мария-Маджоре, ярко освещенной солнцем. Мы обходим ее с другой стороны и натыкаемся на огромное количество туристов, пытающихся сфотографировать фасад. Мы не стали исключением и сфотографировали фасад тоже :-) Тем более что на фасаде великолепная мозаика 13 века. В этой базилике также есть Сикстинская капелла, богато изукрашенная росписью и обильно золоченная. В центре капеллы – лесенка вниз, в гротик с росписями 6 века, вход туда охраняет бдительный дяденька, взимая за вход по 2 евро с человека. Впрочем, бдительность дяденьки не распространяется на туристов, нагло фотографирующих капеллу :-) И опять же мы не стали исключением :-)

Местная главная святыня хранится в центре базилики, под пышным балдахином – изукрашенный ларец с кусочками вифлеемских яслей, где волхвы нашли младенца Иисуса. Перед ларцом стоит на коленях огромная статуя – папа Пий IX.

У бокового выхода (справа от центрального входа), во дворике, обратите внимание на колонну в виде пушечного ствола – поставлена она в честь примирения церкви и короля Франции Генриха, в том самый раз, когда было сказано «Париж стоит мессы» (король поссорился в тот раз с папой, папа объявил короля еретиком и уехал в Каноссу, и королю как отлученному от церкви пришлось идти босиком до папского убежища и униженно просить прощения, есть еще одна известная историческая фраза – «путь в Каноссу»).

Осмотрев богатое убранство церкви, мы двинулись по виа Меркулана. Если дойти до самого ее конца, то попадете к другой очень известной базилике – Сан-Джованни-ин-Латерано, бывшей папской резиденции (папы жили там, пока не переехали в Ватикан). Но дойти до базилики мы решили чуть позже, а сейчас полюбовались на арку Галлиена, что прячется за церковью Св. Альфонсио, за аркой старинная крипта Св. Вита. Мы направляемся к так называемой Магической двери с каббалистическими надписями, по слухам, здесь зашифрован рецепт философского камня. Дворец знаменитого алхимика маркиза Паломбара разрушили прогрессивные люди, а вот кусок стены с дверью отчего-то остался :-) От дворца и правда остались только куски стен, и среди этих живописных развалин гурьбой ходят кошки, которые прямо там и живут (судя по специальным кошачьим домикам и многочисленным мискам), ровно в 12 часов кошек пришла кормить пожилая женщина :-)

Прямо перед развалинами устроен летний кинотеатр под открытым небом, а справа от выхода – церковь 14 века, которая находилась на реставрации и нам так и не удалось узнать, как она называется.

Поскольку времени до 13 часов, когда начинается глобальный обеденный перерыв, оставалось совсем немного, мы пошли дальше мимо лотков и синими (!) и фиолетовыми розами, мимо развалов с футболками и шлепанцами по 2 евро, к аудитории Мецената – приземистому античному зданию, единственному, которое сохранилось от резиденции императора Августа Гая Мецената, покровителя искусств и науки (его имя стало нарицательным). Вход стоит 2,58 евро, и на что стоит поглядеть – так это на фрески вместо окон с видами как будто из окна.

И вот наконец мы дошли до одной из главных целей нашего второго приезда в Рим – базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи, к которой мы шли ради одной статуи – «Моисея» работы Микеланджело. Но, увы – нам не повезло – мы не учли, что перерыв в этой церкви начинался с 12.30, поэтому мы посидели, чтобы перевести дух, в тени у базилики и потопали дальше – ведь у нас еще есть время сюда вернуться. А вот чтобы никто так больше не накололся, сообщаю часы работы базилики:

Пн-вс 7-12.30, 15.30-18 (летом 15.30-19).

Спустились мы другим путем, и наконец поняли, что в прошлый наш приезд нам от Колизея оставалось пройти совсем чуть-чуть – по улице Кавур вверх по правой стороне, пока не уткнетесь в большую лестницу Борджа, уходящую в арку дома, увитого плющом – поднявшись по ней, увидите площадь и церковь.

По виа Кавур (Кавур – это герой Итальянского Объединения) мы доходим до Форумов и вновь любуемся остатками колонн, фундаментов и скульптур. Подходим к Алтарю Отечества и поднимаемся на самый верх, где открывается такая панорама города, что дух захватывает, а на глазах выступают слезы – наконец-то приходит понимание того, что мы снова здесь, снова в Риме, и то, что снилось по ночам эти два года, снова можно увидеть, потрогать, сфотографировать!

Затем мы все-таки спускаемся, одолеваем пешком весь длиннющий лестничный пролет в 122 ступеньки до Санта-Мария-ин-Арачели. Тем, кто не очень хочет утруждать себя крутым подъемом под палящим солнцем Рима, советую подняться по гораздо более пологой лестнице на Капитолийский холм и, зайдя на левый дворец (палаццо Нуово) на площади, к волчице с Ромулом и Ремом, и подняться по маленькой лестнице прямо в церковь. Очень жаль, что этот путь «для ленивых» мы обнаружили только когда уже покидали церковь, а так мы отмахали эти самые 122 ступеньки целых три раза :-)

А сейчас мы обнаружили, что церковь тоже закрыта на обед, в этом самом месте в путеводителе ошибка – на самом деле она работает с 7 до 12.30, а затем с 15 до 18.30 (зимой до 17.30). Поэтому мы спустились вниз, сфотографировали у подножия лестницы древнеримскую инсулу – один из многоэтажных домов, какие возводились в 1 веке н.э. в Риме, и потопали на Капитолийский холм. Площадь, два симметричных дворца, рисунок мостовой, лестницу (Кордонату) конную статую императора Марка Аврелия – все придумал и воплотил в жизнь Микеланджело. Правда, статую он всего лишь придумал поставить в центр площади, она на самом деле древнеримская.

Мы обходим знаменитую статую волчицы и спускаемся на Форумы. Кстати, площадка чуть ниже волчицы – одна из лучших смотровых площадок на римские форумы, так что не упустите возможность сделать здесь несколько отличных фотографий. На Форумах мы и проводим почти весь обеденный перерыв, фотографируем все, что попалось на глаза и понравилось. Ходить здесь нужно долго и вдумчиво, живо представляя, как это все выглядело многие сотни лет назад, лучше всего запастись картой форумов и путеводителем, и, присев изредка на обломок колонны или стены, изучать отрезки пути, которые вы уже прошли.

Через примерно час мы выходим из царства развалин и направляемся к Колизею. В прошлый наш приезд сюда мы посвятили пару часов его внутренностям, и в этот раз ограничились только созерцанием его с разных сторон в разное время суток. А сейчас мы немного устали и потопали в боксы :-)

Отдохнув и дождавшись спада жары (вообще, нам в этот раз на редкость повезло с погодой – стояли солнечные и очень теплые дни, и только во Флоренции нас немножко облило дождичком – но там все-таки горы) мы с новыми силами несемся к базилике Санта-Прасседе, где осматриваем замечательную, волшебную византийскую мозаику – не пропустите капеллу Сан-Дзеноне, это главный византийский памятник города Рима. Внизу под мозаикой, в крипте хранятся мощи святых сестер Праксиды и Пуденцианы.

Именно в этой церкви мы совершили бестактность – надеюсь, что небольшую – случайно, осматривая боковой придел церкви слева, наткнулись на открытую настежь дверь и потопали туда, ничего особенного там мы, правда, не увидели – старинная мебель, несколько красивых картин религиозной тематики, письменный стол-кафедра...и тут я поняла, что мы забрели в служебное помещение, куда пускают только священников! Сам священник уже спешил к нам на всех парах. Мы рассыпались в извинениях, он улыбнулся в ответ, закрыл дверь и снова пошел болтать то ли с коллегой, то ли с товарищем вблизи входа :-) А мы снова направили свои стопы к Сан-Пьетро-ин-Винколи (Св. Петра в веригах).

Внутри церковь довольная простая, нет пышного золочения, и главных достопримечательностей здесь собственно две: вериги (цепи) Св. Петра в специальном ларце и статуя Моисея работы Микеланджело. Все остальные статуи кругом доделывали за Мастером или делали сразу ученики, поэтому на них можно не обращать внимания. А вот сама статуя заслуживает того, чтобы просидеть некоторое время, просто глядя на нее. Предположительно, это- автопортрет Микеланджело.

Кроме статуи и цепей стоит обратить внимание на фрески в капеллах справа и слева, а также на чудесную византийскую икону 7 века.

Налюбовавшись на Моисея, мы спускаемся по лестнице Борджа и идем по виа Кавур до Колизея, а оттуда – мимо Форумов к Санта-Мария-ин-Арачели. Церковь богато изукрашена от пола до потолка, практически в каждой капелле – уникальные фрески (совет: присмотритесь к табличкам у каждой капеллы, там указан автор и название фресок, а также время их написания). Меня поразил пол церкви: нет ни одной просто мраморной плиты – каждая плита - чье-то надгробие, причем на плитах выбиты не только имена и даты жизни и смерти (вплоть до 13 века!), но и портреты, и контуры тел. Странное ощущение – бродить по надгробиям.

Если пройти слева от алтаря в маленькую комнатку, куда показывают красные стрелки с надписью Bambino, то там вы увидите фигурку Младенца Иисуса. Считается что этот пупс из дерева Гефсиманского сада умеет исцелять от болезней, и большое пространство перед ним завалено письмами с просьбами.

Уже выходя из церкви, мы обнаруживаем лестницу «для ленивых» и спускаемся по ней на Капитолий, а оттуда – мимо центрального дворца площади, обходя его справа, и спускаемся мимо форумов и желтково-яркого здания вниз – таким маршрутом мы шли два года назад. За этим самым желтым зданием расположена изящная церковь Санта-Мария-делла-Консолационе, где слева от алтаря – икона Св. Марии 3 века, которую храму подарили в начале 20 века. Над алтарем – икона 16 века.

От церкви мы идем вниз, к некогда цирку Максимуса, который сейчас выглядит как обширное поле правильной овальной формы титанического размера, где по вечерам выгуливают собак и совершают пробежки. Вероятно, глубоко под землей тоже много интересного, но раскопок там пока не производят.

И тут мы увидели с правой стороны, чуть ниже по улице небольшую приземистую арку, сверились с путеводителем – это оказалась арка Януса, 4 век до н.э., по образу и подобию которой строили все последующие триумфальные арки в Риме. За аркой – церковь Сан-Джорджо-ин-Велабро, 7 век н.э., внутри церкви уникальная фреска в апсиде, а слева от церкви намертво пристроена еще одна маленькая арочка. Подумать только – стоило два года назад нам свернуть чуть вправо, и мы бы увидели целый замечательный район, который я описываю сейчас!

Пройдя через арку, мы оказались на большой площади, на которой выделяются два совершенно античных храма и одна церковь византийского вида. Храмы – это храм Весты (круглый), и храм Фортуны Виллис (прямоугольный), а церковь – это Санта-Мария-ин-Космедин, главным хитом которой являются те самые «Уста истины» - каменная маска, куда многочисленные туристы, образующие большие очереди перед храмом, вкладывают руку и яростно позируют на фоне :-) Несмотря на то, что в путеводителе написано, что церковь работает до 20 часов, в 18.00 ворота храма закрыли, и все туристы остались на улице. Последними, кого пропустили, были мы с мужем :-)

Прямо возле храма Фортуны Виллис обратите внимание на дом под номером 54 – он буквально построен из кусочков близлежащих форумов, в стене отчетливо виден даже кусок стены античного храма и колонны.

Обойдя кругом все храмы, мы начинаем подъем на Авентин. Оттуда также открываются шикарные виды на город, но с этой стороны он необыкновенно зеленый и уютный. На вершине холма раскинулся квартал частной застройки, над которой высится, подобно Вышеграду в Праге, церковь Санта-Сабина, 5 век. Церковь очень популярна – ее окружают апельсиновые сады, где делают фотографии в свадебных нарядах, внутри обратите внимание на резные двери со сценами из Ветхого и Нового Заветов и круглое отверстие у выхода, заглянув в которое, вы увидите апельсиновое дерево. По легенде, этот апельсин посадил Св. Доминик.

Чуть дальше, в глубине квартала – более простая церковь Санти-Бонифачо-э-Алессио, она более светлая и приятная, какая-то празднично-возвышенная.

И вот мы у цели – на площади Мальтийских рыцарей. Смотреть на Орденскую церковь с монастырем или нет – дело сугубо добровольное, но не упустите возможности увидеть сразу три государства: Ватикан, Мальту и Италию. Для этого вам нужно отыскать на площади взглядом машину с карабинерами, проследить взглядом до ближайшей зеленой двери, подойти к ней и заглянуть в отверстие вместо замочной скважины – это и есть так называемое Святое отверстие, через которую отлично виден Собор Св.Петра (принадлежащий Ватикану), сады Ордена (принадлежащие Мальте) и собственно Рим – столица Италии. Чтобы легко найти это отверстие, мы его сфотографировали. Спрашивать же о чем-либо карабинеров бесполезно: они не только не знают никакого языка, кроме родного, но и понятия не имеют, куда это постоянно пялятся туристы :-) Когда мы уже отчаялись найти это самое отверстие, мы обратились с ним, а в ответ получили только белозубую улыбку и пожатие плечами. Кстати, карабинеры охраняют вовсе не отверстие, они дежурят у посольства Республики Египет, что напротив Орденской церкви, по другую сторону площади.

Погуляв еще чуть-чуть по апельсиновым садам и полюбовавшись видами города, мы решили рвануть на ночь глядя к пирамиде Кая Цестия, уникальное сооружение на самом юге города. Сюда вообще никогда не приходят туристы! А шли мы до нее минут 40 практически в сумраке :-)

Возле пирамиды еще одно интересное сооружение – ворота Порта Сан-Паоло – южные городские ворота, 3 век до н.э. Сейчас там музей Остийской дороги с моделями порта и древнего города Остин. Сфотографировав ворота и пирамиду, мы топаем назад, уже немного другой дорогой, и где-то через полчаса выходим к цирку Максимуса, обходим уже в полной темноте Форумы и арки возле Колизея и идем спать.

День 5. Эсквилин и Квиринал. Вокруг площади Испании. Ватикан. Трастевере.

После завтрака мы направляемся на площадь Республики – ею заканчивается виа Национале. Сфотографировав фонтан в центре площади, мы входим в базилику Санта-Мария-дельи-Анжели. На месте базилики и за ней расположен гигантский комплекс терм Диоклетиана. В Средние века, когда местные жители растаскивали, к примеру, Форумы на свои хозяйственные нужды, термы были удалены от центра города, и именно поэтому они уцелели.

А в конце 16 века 80-летнему Микеланджело было поручено разработать проект базилики прямо на месте терм. Гений успешно выполнил эту работу – базилика идеально вписалась в античные развалины. Внутри она напоминает огромную крытую площадь, размах которой впечатляет. В правом крыле обратите внимание на белую полосу из мрамора с отметками – это солнечные часы, по которым сверял часы весь Рим до 19 века.

Из церкви мы направляемся по виа Орландо к церкви Санта-Мария-делла-Виттория. Внутри приятно пахнет лилиями – ими украшены все скамьи – видимо, сегодня в церкви будет свадьба. Не обойдите вниманием статую Бернини «Экстаз святой Терезы», которую только ленивый не обругал за недостаток святости. На мой же непросвещенный взгляд, статуя как статуя :-)

Не прошли мимо мы и двух церквей рядом с делла-Виттория. В Санта-Сусанна, например, необыкновенный интерьер – вместо росписи стены украшены огромными статуями.

Наш путь лежит через виа Барберини к одноименной площади. На ней расположены два известных фонтана – чуть справа – «Пчелы» Бернини, от которого неизвестный вандал этим летом отколол порядочный кусок одной из пчел, а в центре – «Тритон» его же работы. От площади начинается палаццо Барберини – одна из лучших картинных Галерей города. Папа Урбан Барберини был покровителем Бернини, и практически все крупные работы этого скульптора и архитектора были созданы именно в эпоху правления папы. Тем не менее, в строительстве фамильной резиденции принимал участие и давний соперник Бернини – Борромини (см. День 2 и историю фонтана Четырех рек на пьяцца Навона).

Как я уже писала, две церкви, что в 5 минутах ходьбы от палаццо Барберини вверх по улице Четырех фонтанов, также являются примером соперничества двух знаменитых скульпторов – церкви Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане работы Борромини и Сант-Андреа-аль-Квиринале работы Бернини.

В первой обязательно залезьте справа от алтаря и влево – в застекленном стенде вы увидите схему центра города, на которой отмечены все работы Борромини, а если пройти дальше, то перед вами окажется милый внутренний дворик, еще дальше – и перед вами маленькая комнатка с реликвиями Св. Беаты, а еще дальше вы увидите лестницу вниз. Мы радостно потопали вниз по ней, предвкушая, как минимум, очутиться в зале, похожем на усыпальницу в Капуцинерскирхе в Вене, но очутились в большом и абсолютно пустом зале под землей. Все равно интересно :-)

После того, как мы осмотрели церкви, мы гуляем по переулочкам возле Квиринальского дворца, и обнаруживаем маленький рынок, на котором прямо у окон президентской резиденции и в двух шагах от фонтана Треви продают овощи и фрукты по ценам гораздо меньшим, чем в супермаркете, и уж гораздо ниже, чем у индусов в палатках в бойких местах. И тем не менее, когда у фонтана народу полно, на рынке разве что одна-две туристские души, остальной контингент покупателей –старушки из близлежащих домов. Чтобы попасть на этот рынок, нужно свернуть от фонтана Треви в первый переулок направо и пройти метров 50 мимо многочисленных сувенирных лавочек.

Затем мы долго гуляем по виа Кондотти, не забывая при этом искать взглядом резиденцию мальтийского ордена (буквально в июле, будучи в командировке в Архангельске, я смотрела по ТВ передачу Парфенова о мальтийском ордене и видела, как с виа Кондотти он свернул во внутренний дворик). В этот раз мы ее не нашли, хотя и прочесали всю улицу, но, забегая вперед – найдем через день :-) А вместо того, чтобы тихо пойти домой спать, мы окунулись в череду магазинов и оглянуться не успели, как оказались с горой пакетов с покупками. А ведь всего лишь пошли искать мужу легкие летние брюки, чтобы пройти в Ватикан :-) В итоге купили две пары костюмных брюк, летний пиджак, рубашки и галстуки до кучи, уж больно продавец был убедителен :-) Вот в таком вот груженом виде мы и пошли в отель.

После обеда мы пробежались до виа Венето, где обнаружили, что церковь Санта-Мария-делла-Кончецьоне, которую мы хотели посетить, закрыта на реставрацию с декабря 2003 года. Путеводитель советовал осмотреть крипту под церковью, где все украшения, как в знаменитой Костнице в Чехии, выполнены из черепов и человеческих костей.

Кстати, именно возле этой церкви мы обратили внимание на одну особенность: на информационном стенде возле более-менее известных культурных ценностей тексты (на английском, немецком и итальянском) практически дословно совпадают с текстом нашего путеводителя, то есть, автор, по всей видимости, просто передрала информацию со стендов. Подтверждением сего факта стало то, что в путеводителе отсутствует упоминание и информация о тех церквях или памятниках, у которых таких стендов нет :-)

Поэтому мы развернулись к реке и помчались к Мавзолею Августа. Издалека это просто приземистое сооружение, как бы вросшее в землю. Но если представить, что раньше окрестности мавзолея были гораздо ниже, чем сейчас, а сам мавзолей был выше метров на 30, понимаешь, какое это грандиозное сооружение.

Сразу за Мавзолеем - строительные леса, скрывающие Алтарь мира (13-9 гг. до н.э.) – мраморное сооружение с необычайно тонкой резьбой, установленное в честь побед императора Августа над Испанией и Галией. В 20 веке алтарь заключили в специальный саркофаг, к новому тысячелетию саркофаг решили заменить, но стройка до сих пор на месте. Вдоль строительного забора между стройкой и Мавзолеем обратите внимание на необыкновенную экспозицию, сделанную, по всей видимости, живописным бомжом, сидящим неподалеку: экспонатами этого музея прямо на столбиках ограды являются рисунки, старые вещи и газеты. Книга отзывов – потрепанная тетрадь – также лежит на одном из столбов ограды Мавзолея. А стрелки от экспозиции ведут к автору, которому по желанию можно выдать монеткуJ Насколько мы поняли, это своеобразный знак протеста против долгостроя :-)

Возле Мавзолея расположена церковь Сан-Рокко. На ее стене с левой стороны, у самой стройки, гидрометрическая шкала уровня воды в этом районе. Видимо, подтапливает здесь частенько.

Забрав купленные брюки из мастерской, где их подшили, мы рванули через Пантеон на большой мост перед Дворцом правосудия (его римляне не любят почти так же, как и Алтарь Отечества), он, скорее, не в римском, а в имперском венском стиле и совершенно не вписывается в панораму города. А от Дворца движемся мимо замка Св. Ангела – к Ватикану. На этот раз нас беспрекословно пропустили, и вот мы уже внутри Сан-Пьетро.

Естественно, первое к чему мы направились, была работа Микеланджело – Пьета (Оплакивание). И лишь неоднократно сфотографировав статую, мы решили уделить внимание всему остальному собору. Окинув его взглядом, поневоле понимаешь, что это – самая большая церковь в мире, в подтверждение чему на полу храма прямо от входа начинается разметка – указано, где заканчиваются самые большие церкви в мире. В соборе очень много всяких святых мощей, знаменитых работ скульпторов и художников, поэтому я не буду уподобляться путеводителю и описывать все святыни – но побывать самому в Соборе нужно обязательно!!!

Папские владения охраняет швейцарская гвардия, их набирают, соответственно, в Швейцарии, высокого роста и атлетического телосложения, а также спокойного нрава – им ведь приходится целыми днями подвергаться фотографированию и провокациям со стороны туристок :-) А форму для гвардейцев придумал Микеланджело.

Выйдя из Собора, оглядитесь кругом. Папский кабинет – в здании справа, если встать лицом к Собору, его окна занавешены черными жалюзи. А если встать на один из двух кругов, что справа и слева от обелиска в центре площади перед Сан-Пьетро, то колоннада Бернини будет абсолютно плоской.

Покинув пределы государства Ватикан, мы стали прогуливаться по другой стороне реки – по району Трастевере. Именно на четвертый-пятый дни нашего пребывания на итальянской земле начинается эффект полного присутствия, то есть в полной мере осознаешь, что ты здесь, в Риме, и от этого становится очень-очень тепло и радостно на душе :-)

Тем не менее, в какой-то момент начинаешь паниковать – все посмотреть не успеваем – муж с грустным вздохом, захлопывая путеводитель, сидя рядом в Сан-Пьетро, резюмирует: придется приезжать еще раз :-)

Да, придется – просто гулять по Форумам, сидеть в апельсиновых садах, любоваться на закат над Ватиканом с Авентинского холма, пить воду из фонтанелл.... а не носиться по музеям с путеводителем наперевес :-)

А сейчас мы просто гуляем по Трастевере – район похож на веселую рыбацкую деревушку из «Алых парусов». Из Трастевере заметен оптический обман – замок Св. Ангела кажется через реку, в то время как она на той же стороне – просто река в этом месте делает сложную излучину.

Заходим в пиццерию, чтобы слопать по куску аппетитной пиццы, увиденной нами в витрине. Делаем заказ и пока ждем свою еду, смотрим телевизор. Надо сказать, что как раз разгар олимпиады в Афинах. По ТВ показывают финал забега на 800 метров. Фавориты – как водится, негры. И вдруг спортивный комментатор-итальянец начинает истошно вопить «Борзаковский! Борзаковский!» и что-то радостное по-итальянски. Наш спортсмен на последнем круге начинает обходить всех негров и вырывается вперед. Финиш! Наш! Мы с мужем все это время стоим, размахивая руками и истошно вопя «Давай, Юра!», а когда он первым пересекает финишную черту, побросав сумки, бросаемся друг к другу обниматься с воплем «Ура!»Хозяин весело спрашивает у нас: «Ваш?» Мы киваем утвердительно. Хозяин задумывается и спрашивает: «Польска?» Мы в ответ – «Руссо!» Хозяин расплывается в улыбке и хлопает в ладоши. Занавес.

Наш путь лежит далее, к главной церкви района – Санта-Мария-ин-Трастевере. Перед церковью вокруг фонтана всегда толпится народ до самой ночи, цыганки подходят близко и воркуют «Белла, белла», продавая розы.. А мы пришли туда часов около семи вечера, когда служили субботнюю мессу. Поэтому в тот раз мы не успели осмотреть замечательные мозаики в апсиде церкви, а лишь зашли и обомлели – церковь была полна народу, поющего какой-то псалом в едином порыве. Мы тихонько постояли у стены, послушали пение, пытались, правда, сфотографировать с увеличением мерцающие мозаики, но, как назло, все батарейки отказывались работать :-)

Поэтому мы вышли из церкви, сфотографировали фасад, на котором тоже красовались византийские мозаики, и поползли по направлению к отелю, через мост, где полюбовались ночным Римом, раскинувшимся вдоль берегов Тибра, через пьяцца Арджентина, проходим вдоль небольшой странной церкви без купола, перед которой стоит необычный обелиск на слонике. И лишь поздно вечером, прочтя путеводитель, мы обнаруживаем, что в этой самой базилике – Санта-Мария-сопра-Минерва – находится такое количество шедевров, что впору бы целому музею, в том числе статуя Иисуса работы Микеланджело. А слоник у входа – работа Бернини, и решаем сходить туда завтра.

День 6. Целий и Латеран. Апиева дорога. Вокруг Кампо-де-Фиоре.

Наш путь начался от Санта-Мария-Маджоре вниз по улице Меркулана. Где-то в самой середине улицы справа стоит сразу пара церквей, не упомянутых в путеводителе, хотя на мой взгляд, они достаточно интересны: в первой, с правой стороны от входа расположена чудотворная икона, как и Младенец Иисус в Санта-Мария-ин-Арачели, заваленная письмами и подарками – прядками волос, сердечками, какими-то скляночками, крестильными рубашечками.

Во второй тихо и безлюдно, даже священника не было, и лишь когда наши шаги затихли (я уселась читать путеводитель, а муж рассматривал какую-то икону), из боковой двери вышел священник, строго посмотрел на нас – не хулиганим ли, убедился, что все в порядке, и ушел.

Через дорогу от этой – еще одна церковь, уже побольше и посерьезнее – людей там было много, перед входом, как полагается, сидело несколько нищих. В этой церкви обратите внимание на необычный потолок и второй этаж из колонн.

Улица Меркулана заканчивается площадью, где, собственно, и находится собор – Сан-Джованни-ин-Латерано. Перед собственно собором обратите внимание на Баптистерий, построенный еще в начале первого тысячелетия, и послуживший образцом для всех баптистериев мира. Внутри мы полюбовались на чудесные мозаики и на ванну, в которую окунулся Кола ди Риенцо, прежде чем отправиться на Капитолий брать власть. Мозаики встретили нас и с входа в Сан-Джованни-ин-Латерано (как оказалось потом, это не совсем парадный вход – парадный с другой стороны и вы подойдете именно к парадному, если пойдете не пешком, а от метро).

Внутри собора все роскошно, но как-то подавляет, человек внутри чувствует себя неуютно. За первой колонной справа – остатки росписи Джотто, причем если бы не путеводитель, мы вообще прошли бы мимо куска стены с несколькими ошметками краски на нем. Как можно оставлять чудесную роспись в таком состоянии? В апсиде – опять чудесные мозаики, резной мраморный балдахин, а слева – вход в чудесный резной дворик, вход в который охраняет бдительная монашка, собирая с туристов по 2 евро с человека.

Выйдя из собственно главного входа (не забудьте сфотографировать его на фоне ярко-синего неба!), слева вы увидите сначала необычное сооружение желтого цвета с яркой мозаикой 9 века в верхней части, которое при ближайшем рассмотрении оказывается Санта-Скалой, внутри ее - капелла Святая Святых – ее единственную не снесли, когда расчищали Латеранский холм от остатков древнего центра папского Рима (до 14 века, когда начали застраивать Ватикан, именно здесь находилась Патриархия – резиденция пап римских) по той причине, что здесь хранится неимоверное количество реликвий. Главной из них является Спас Нерукотворный, добраться до которого непросто: вход преграждают настойчивые цыганки, которые почти суют своих грязных детей вам в руки (денег от нас они, разумеется, не получили), потом перед вами лестница, по которой, по легенде, Иисус Христос поднимался к Понтию Пилату (в ней 28 ступеней, и там, где якобы падала кровь Христа, сделаны специальные стеклянные окошечки с подсветкой; и верующие должны подниматься по этим самым ступенькам на коленях, читая молитвы и целуя каждое окошечко), и по ней действительно ползет толпа людей на коленях; для желающих подняться обычным способом, правда, справа и слева сделаны обычные лестницы, но туристов там никого – видимо, их смущает весь этот антураж. Мы же, наглые морды, не только зашли в капеллу и поднялись наверх, осмотрели реликвии, но и сфотографировали Спаса :-) Правда, чтобы снять всю эту молящуюся лестницу, даже нашего цинизма не хватило.

А справа от Сан-Джованни-ин-Латерано вы увидите остатки стен, некогда окружавший античный город, и ворота Сан-Джованни.

В маленьком скверике между Сан-Джованни-ин-Латерано и Санта-Скала, где разворачиваются трамваи, расположен информационный центр для туристов, где мы разжились чудесной картой Рима и уточнили, как идти до следующей церкви – Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, фасад которой скрывает древнейшую церковь с реликвиями, отысканными императрицей Еленой в Иерусалиме: три куска креста, на котором был распят Иисус, гвоздь из тех, что были вбиты в его тело, палец Фомы Неверующего, которым апостол тыкал в рану учителя.

На остатки античного дворца императрицы, что стоял на месте церкви, можно посмотреть, зайдя в музейные ворота слева от церкви. Осмотрев также ворота Порта-Маджоре, что поодаль от церкви, мы возвращаемся чуть назад и по извилистым улочкам направляемся к римскому району Целий.

Наша задача – осмотреть этот район со всеми его достопримечательностями и дойти до терм Каракаллы, а также попасть на Апиеву дорогу и погулять по ней. Когда в информационном бюро мы спросили, сколько идти до терм Каракаллы, у девушек, что там сидели, глаза полезли на лоб, и они наперебой пытались отговорить нас не идти пешком час, а поехать на автобусе 71, что идет от Сан-Джованни-ин-Латерано до этих самых терм около 20 минут. Но мы все-таки решили погулять (на автобусе мы не смогли бы осмотреть все интересные места Целия), и по нашим расчетам, шли мы (без учета времени, потраченного на осмотр культурных ценностей) около 40 минут.

Первым местам, до которого мы дошли по улице, уходящей вбок от площади Сан-Джованни мимо большой больницы (поэтому по дороге постоянно проносились «скорые»), была церковь Санто-Стефано-Ротондо, которая примечательна тем, что имеет круглую форму и деревянную крышу: оригинальная не сохранилась, а построенные позднее неизменно проваливались. Внутри церкви – 34 сегмента, в каждом из которых изображены всяческие пытки, то есть интерьер храма – каталог пыток!! Ужасное зрелище.

А вот круглая форма этой церкви отлично видна не с ее двора, а от церкви Санта-Мария-ин-Домника, что располагается на площади сразу за стеной, огораживающей Ротондо. В отличие от предыдущей мрачной, эта церковь – светлая, миролюбивая и изящная. Внутри – нежного цвета мозаика, рельефный потолок, а перед церковью – фонтан «Кораблик» - модель римского корабля.

Поскольку время уже приближалось к неумолимому обеденному перерыву, мы пошли не налево, к входу на виллу Челимонтана, которая открыта с 7 часов до захода солнца, а направо, к женскому монастырю Санти-Куаттро-Коронати, который высится на одной из соседних улиц неприступной цитаделью. По пути к монастырю вокруг нас привольно раскинулся самый настоящий римский жилой квартал, без туристов и торговцев сувенирами.

В монастырь попасть на удивление легко: всего лишь пройти через несколько открытых нараспашку ворот, и вот мы уже внутри монастырской церкви, в которой чудесная мозаика. Монашка, видимо, по связям с общественностьюJ, весело болтала с парочкой туристов, а вот остальным разговаривать строжайше воспрещено, и даже вход в капеллу Сан-Сильвестро справа от входа в церковь, в дворике, оборудован так, чтобы с вами не пришлось разговаривать: вам придется позвонить в звонок, дверь откроется и перед вами окажется зарешеченное окошко и объявление от руки с надписью «вход в капеллу – 1 евро». Положите в окошко монетку, получите ключ и вперед – осматривать капеллу, сплошь покрытую мозаиками.

Одна из главных достопримечательностей этого района – базилика Сан-Клименте. С одной стороны она похожа на средневековую крепость с островерхими воротами, с другой имеет обычный желтый с белым вид. Внутри – дворик с колоннами и фонтаном, необыкновенной красоты мозаики в виде райского дерева в апсиде, а вот если спуститься под землю, то вы получите возможность всего за 3 евро осмотреть сначала первый уровень - древнюю базилику 4-11 веков с редкостной красоты и свежести фресками. Второй уровень, еще ниже – 1 века, когда здесь находился античный храм Митры с прекрасно сохранившимся алтарем с барельефом, еще дальше – зернохранилища (1-2 век до н.э.). В общем, кошмар клаустрофоба налицо: где-то вдалеке течет подземная река, и ее журчание оглушительно отдается от сводов подземелья...

Поскольку приблизилось вплотную время обеда, мы пошли на ту самую виллу Челимонтана, где туристов не бывает вовсе, это излюбленное место отдыха римлян. Вилла представляет собой маленький холмистый парк с фонтанчиками, клумбами, интересными постройками, прогуливающими мамашами с колясками, влюбленными парочками на скамейках, старичками, дремлющими в тенечке, и зубрящими студентами, лежащими прямо на траве в тени деревьев. Мы решили проследовать их примеру и, осмотрев весь парк, выбрали себе тихое местечко на одной из боковых аллей, где и просидели пару часиков в тени, читая путеводитель и книжки, захваченные с собой.

Когда жара чуть-чуть спала, мы с сожалением покинули чудесный парк и потопали в арку, расположенную чуть правее церкви Санта-Мария-ин-Домника по тихой улочке. Впрочем, как потом оказалось, можно было пройти через парк и выйди в один из его боковых выходов, который выходит прямо туда, куда мы и шли – к базилике Санти-Джованни-э-Паоло, маленькая площадь перед которой уставлена дорогими машинами и большими горшками с пальмами. Синие и фиолетовые кружочки на колокольне базилики – арабские тарелки, стоящие с 12 веке бешеных денег. Внутри церкви, безусловно, стоит осмотреть раззолоченный интерьер и фрески Помаранчо, а под полом базилики – раскопки античной виллы (6 евро).

Слева от входа в церковь над маленьким переулком перекинуты арки-контрфорсы, отчего улочка становится совершенно таинственного средневекового вида. Выйдя из переулка, мы обнаружили через ограду в самом сердце Рима (буквально через дорогу – Палантинский холм) огородик с пожухлыми помидорками, капусткой, картошкой, еще какими-то огородными культурами. Это – владения монастыря Сан-Грегорио-Маньо, церковь которого горделиво высится на холме. Из огорода можно попасть в расписные оратории с красивейшими фресками (вход – 2,60 евро).

Справа от лестницы, по которой поднимаются в церковь, расположена монастырская аптека, где торгуют вином, сделанным из винограда, выращенного в монастырских угодьях, медом, который тут же можно попробовать (имхо, самый вкусный – из акации), и всякими снадобьями – от лосьонов для лица и настоек по цене от 8 евро до эликсиров и лекарственных препаратов, сделанных из лекарственных же трав, выращенных в монастыре.

Покрутившись в аптеке и выбрав вино к ужину, мы спускаемся вниз и идем мимо Палатинского холма, мимо цирка Максимуса – по проспекту Терм Каракаллы - к термам Каракаллы. Это титаническое сооружение видно издалека, и заходить внутрь мы не стали – ограничились тем, что рассмотрели сверху все развалины, мне показалось, что так даже интереснее – огромные стены не давят сверху.

Обогнув термы, от входа в них мы пошли вниз, где, по нашим расчетам, должна была находиться Апиева дорога. Шли минут 15, когда достигли акведука, пройдя его, повернули влево и через минут 5 достигли ворот Сан-Себастьяно – с них, собственно, и начинается Апиева дорога. Оказалось, что таких же крейзанутых на ходьбе по культурным ценностям вообще и по Апиевой дороге, в частности, полно. Уже у ворот к нам подошла молоденькая португалка, которая спросила, не к катакомбам ли мы идем. Получив от нас утвердительный ответ, она потопала впереди нас, но уже через минут 5 идти передумала: выразительно посмотрев на карту, она повернула назад. Правда, когда мы уже шли по Апиевой дороге назад, мы ее встретили – значит, все-таки решила дойти :-)

Историческая справка
Апиева дорога – это одна из тех военных дорог, по которым передвигались легионы Империи форсированным маршем. И только она одна сохранилась в том виде, в котором была две тысячи лет назад. Построена в 4 веке до н.э.

По дороге можно совершить пешеходное путешествие (придется потратить целый день! причем когда мы ехали из Анцио в аэропорт, то возле аэропорта тоже обнаружили порядочное количество живописных развалин, поскольку Апиева дорога – национальный заповедник – протяженностью около 200 км, под каждым из которых обширные катакомбы), можно взять напрокат мотороллер или машину, а можно от площади Венеции (там, где высится Алтарь Отечества) сесть на специальный туристический автобус Arсheobus (билет на целый день стоит 7,75 евро на человека), выходить на любой остановке, осматривать приглянувшуюся развалину и снова садиться на вновь подошедший автобус.

Ходить пешком по дороге, конечно, интереснее, представляя себе, как по ней шагали легионы, но вот жара, пыль и проносящиеся мимо машины несколько мешают :-) Уже минут через 10 после ворот перед нами появляется церковь Domine Quo Vadis (Камо грядеши), главной ценностью которой является небольшая каменная плита с отпечатками ног Христа, который на этом месте явился апостолу Павлу и послал его обратно в Рим на казнь. Слева, у самого входа, памятник Генрику Сенкевичу, автору романа «Камо грядеши», за который он получил Нобелевскую премию.

За церковью дорога уходит по трем направлениям. Мы идем по центральной улице. По пути вдоль дороги маленькие домики средневекового вида, безымянные церквушки, виллы, на полях перед которыми сушатся стожки сена. Обернувшись, видим южную часть города и колеблющийся от жары воздух над ним. И через минут 20 мы выходим к катакомбам Сан-Себастьяно. Но, прочитав в путеводителе про гробы в несколько этажей, я идти забоялась, и муж не захотел меня оставлять и поэтому мы прогулялись еще немножко и повернули обратно. К термам Каракаллы мы вышли немножко другим путем – от ворот Сан-Себастьяно прямо через них вдоль частной римской застройки, и через полчаса мы уже были у цирка Максимуса.

Пробежав вдоль цирка, мы направляемся мимо театра Марцелла в глубь района Кампо-де-Фиори, фотографируем фонтан с черепахами, воспетый Бродским, выходим через Ареа Сакра к церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где отрекался Галилей; осматриваем одну из самых красивых церквей в Риме 16 века - церковь Иль-Джезу – первую в мире церковь в стиле барокко, который изобрел Джакомо делла Порта; у Пантеона покупаем по мороженому и, выйдя к стене Адриана, с большим удовольствием лопаем его под ретро-музыку, которую там играет пара музыкантов.

Так этот вечер и остался навсегда в нашей памяти: надвигающиеся сумерки, саксофон и мы на скамеечке напротив стены Адриана. Это остаток стены античного храма, который позднее изящно встроили в стену здания таможни. А как выглядел храм, можно увидеть в витрине натуральной косметики, что напротив этой самой стены.

А когда мы шли от стены Адриана по специально мощеной для туристов дорожке к фонтану Треви, свернули к тому рыночку, где по утрам брали свежие фрукты, то обнаружили, что если от него подняться вверх в президентскому дворцу, то мы при повороте направо обнаружим один чудесный домик, который в прошлой поездке мы сфотографировали как образец уюта, при виде которого поневоле умиляешься. Только сейчас кованая дверка была открыта, на первом этаже на маленькой кухне сидела старушка и попивала вино, любуясь закатом солнца над Вечным городом, на пороге свернулись клубками две кошки. Кошки в Риме чрезвычайно толсты, прямо-таки тигры :-)

День 7. Вокруг Пантеона, Кампо-де-Фиоре. Трастевере.

С самого утра специально идем по виа Систина, где в доме 122 покупаем самое вкусное мороженое. На этот раз мне досталось не только клубничное и дынное, но и яблочное. Кормя друг друга с ложки, спускаемся по Испанской лестнице, и идем по виа Кондотти. И о чудо! Между бутиками Hermes и Gucci мы обнаруживаем резиденцию Мальтийского ордена, не найденную нами накануне. Подсказка: ищите по правой стороне, если идти от Испанской лестницы, через пару домов от кафе Эль Греко.

Затем мы снова идем к Пантеону через Квиринал и фонтан Треви (который –о ужас – не работал! И народу там не было ни души) и наконец заходим внутрь. Как я уже писала, чтобы понять, что этому сооружению более двух тысяч лет, нужно подойти к нему сзади – мы вышли так случайно, и с той стороны я даже не поняла, что это Пантеон. Мощные стены, вырастающие из земли, испещренные шрамами времени, впечатляют.

Секрет купола Пантеона (хотя и с дыркой посредине) постигался многие годы архитекторами Ренессанса. Внутри – усыпальницы первых христиан, могила Рафаэля, надгробия первых итальянских королей, Виктора Эммануила, который построил улицу Фори-Империали и Алтарь Отечества.

От Пантеона сразу идем влево, за фонтан, к церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези с рыцарем и муравьедом на фасаде. Здесь целых три фрески Караваджо! Вторая церковь, где имеется еще одна фреска Караваджо, в нескольких минутах ходьбы – это Сант-Агостино. Здесь же росписи стен работы Рафаэля (третья колонна в левом ряду), где отчетливо заметно, что художник подражает росписи Сикстинской капеллы работы Микеланджело.

Посещаем также церковь Сан-Игнасио с уникальной росписью: с порога кажется, что купол громадный, но сделайте несколько шагов вперед – и вы поймете, что потолок плоский, а то, что казалось куполом – всего лишь искусная роспись.

Поблуждав немного по переулкам (обнаружили, например, португальскую церковь, прямо у входа в которую висит португальский флаг и реклама национальной футбольной команды), мы выходим к площади Колонны, где стоит колонна Марка Аврелия. А поскольку эта площадь выходит прямиком к виа дель Корсо, мы не могли не поддаться искушению и пробежаться по магазинам по самой Корсо и близлежащим торговым улочкам.

А затем мы гуляем от набережной вглубь района, фотографируя дворцы, известные места, просто понравившуюся витринку или красивый балкончик.

Еще две интересные церкви в районе вокруг Пьяцца Навона и Пантеона – Сант-иво-алла-Сапиенца и Сант-Эустакио. Первую обнаруживаешь неожиданно: отступишь назад и перед тобой не только уютный и тихий дворик, но и причудливый шпиль церкви работы Борромини. На шпиле можно рассмотреть пчелок, и в плане церковь представляет собой пчелу, герб рода Барберини (помните фонтан с пчелами на пьяцца Барберини работы Бернини?). Вторая тоже своеобразная: крест расположен на голове оленя. По легенде, римскому военачальнику на охоте привиделся олень с золотым крестом, что заставило военачальника принять христианство и позднее принять мученическую смерть.

Далее по району вокруг Кампо-де-Фиори мы идем мимо церкви Сант-Андреа-делла-Валле, где купол по величине уступает только куполу Сан-Пьетро, где роспись «Вознесение Богоматери» Ланфранко служит образцом для подражания многим поколениям живописцев, капеллу Ручеллаи расписывал Помаранчо, а капеллу Строцци – Микеланджело. После этой мы доходим до церкви Сан-Джованни-деи-Фьорентино – центр местной флорентийской колонии. Здесь похоронены Боромини и Карло Мадерно, а кроме них, строительство и оформление церкви было получено лучшим мастерам: Сангалло, Джакома делла Порта, Сансовино, Бернини.. Архитектура в этой церкви совершенно затмила скульптуру и живопись.

И поскольку время уже подходило к семи часам вечера, мы ринулись в Трастевере – сфотографировать фрески в Санта-Мария-ин-Трастевере – по кратчайшему пути – по виа Джулия, абсолютно прямой, как стрела, пустынной и тенистой улице, большинство домов которой увиты плющом. Минут за 10 мы дотопали до реки, пересекли пешеходный мост и оказались в Трастевере, где направились прямиком к главной церкви.

При вечернем свете наружную мозаику удалось сфотографировать, а вот внутри пришлось караулить с фотоаппаратом минут 15: стоило только найти удачный ракурс и прицелиться, как свет выключали. Так повторялось раз пять :-) То ли туристам показывали, что скоро церковь закроется, то ли неполадки со светом у них такие :-)

Уже в сумраке мы доходим до ближайшей лавочке, где в витрине свисают свиные туши и окорока, где купили несколько сортов обалденно вкусного сыра, несколько сортов окорока и ветчины и бутылку вина. Мы знали считанные слова по-итальянски, хозяйка магазина – считанные слова по-английски, что не помешало ей посоветовать нам вино и самую настоящую моцареллу, по которой мой муж до сих пор вздыхает :-) Окрыленные покупками, мы пересекли мост, любуясь на остров Тибертин, и через несколько минут оказались на виа деи Джуббонари, ведущей на площадь Кампо-де-Фиори, где и был, собственно, сожжен Джордано Бруно.

Несмотря на то, что название улицы несколько воинственное, а площадь имеет печальную репутацию (здесь сожгли не один десяток еретиков), из самых развеселых мест в Риме. На самой улице магазинчики одежды, торгующие до позднего времени, чередуются с мясными лавочками, а на площади с раннего утра торгуют продуктами, а вечером тусуется половина Рима :-)

И в завершение нашей прогулки в последний день в Риме мы вновь идем по улочкам Кампо-де-Фиоре, выходим к театру Марцелла, поднимаемся на Капитолий и фотографируем Форумы в свете ночных прожекторов.

Анцио. Дни 8-14.

На восьмой день мы позавтракали и пошли на вокзал Термини. В табачном киоске купили пару билетов (5,80 евро за двоих до Анцио).

Напомню, что билеты на электрички на расстояние до 200 км продаются именно в табачных киосках, там же, где и билеты на метро и прочий транспорт вместе с жевательной резинкой, сигаретами, газетами и сладостями. Анцио расположен в области Лацио, в 60 км от Рима.

Анцио – это небольшой курортный городок в полутора часах езды от Рима. Рядом с ним курортный город побольше, Неттуно, поэтому чтобы доехать до Анцио, вам нужно садиться в электричку до Неттуно, которые отправляются каждые полчаса (но все равно сверьтесь с расписанием).

Я подошла к киоску и привычно выпалила фразу «Бон джорно, синьор, дуо билето Анцио пер фаворе» и протянула деньги. Продавец строго посмотрел на меня и спросил: «Уно билето?» «Но, дуо билето», - ответила я (скромные познания в итальянском языке позвоилил понять, что продавец спрашивает меня, один ли билет я хочу купить, а я ответила, что два). Тогда продавец посмотрел на меня еще более строго, поднял указательный палец вверх и произнес: «Уно- билето, дуо – билетИ» и выдал билетики и сдачу :-) Вот такой урок итальянского языка.

Затем мы прокомпостировали свои билетики (желтый аппарат у входа на перрон) и сели в поезд. Прокомпостированный билет действителен в течение 6 часов. Билеты без мест, заходите и садитесь, хотите – на первый этаж, хотите – на второй.

Уезжая из Рима, с правой стороны по ходу движения поезда выгляните в окно – увидите античную постройку – мавзолей пекаря (1 век до н.э.), если присмотреться, можно увидеть рисунок в виде переплетенных амфор на надгробии, а слева – остатки античной стены.

Дальше начинаются пригороды Рима, поля, склады, пригороды постепенно переходят в маленькие городки на побережье. По-моему, итальянской железной дороге сильно не хватает системы, принятой в России (в частности, в московском метро и на подмосковных электричках) – тут не объявляют не только следующие остановки, но и те, на которых поезд уже остановился. А поскольку указатели на станциях расположены только в одном месте (а не в нескольких местах на протяжении всей платформы), и зачастую так заляпаны граффити, что фиг разберешь, что там написано.

Даже сами итальянцы, ехавшие отдыхать, столпились вместе с нами в тамбуре и гадали – сейчас им выходить или чуть позже на каждой остановке. И если бы не юноша в красной бандане, который каким-то образом угадывал название станции, полвагона точно не вышло бы в нужном месте :-)

От гостиницы мы потопали пешком, так как помнили, где расположен наш отель (он несколько вынесен за черту города и вдалеке от дорог и большого количества людей, так что любителям спокойного и немассового отдыха настоятельно рекомендуем), и через минут 15-20 мы уже стояли перед стойкой ресепшен в отеле. Заселившись, мы немедленно побежали на море.

Номера и обстановка

На этот раз нам достался номер с окнами на другую сторону – не на море и виллы, а просто на виллы и холмы, покрытые лесом, вдалеке. По вечерам мы частенько выходили на балкон и смотрели на «западную жизнь» :-) - бабулька из особнячка напротив то и дело выходила на террасу покормить птиц в огромной клетке, в вилле по соседству на террасе, густо увитой плющом, семья пьет чай, а в вон том доме прямо во дворе растут пальмы и хозяин каждый вечер выходит поливать их из лейки. Красота, тишь и благодать, особенно когда море спокойное, а закаты умиротворяющие.

Пляж и море

Тирренскому побережью близ городов Анцио и Неттуно присвоен почетный «голубой флаг», это значит, что побережье и вода здесь особенно чистые и наиболее подготовлены для отдыха.

У нашего отеля частный пляж, это значит, что отдыхать на нем могут только постояльцы, посторонних никого. За двумя уровнями пляжа (один – прямо у кромки моря, второй- в трех метрах выше) и бассейном (еще на три метра выше, чем второй пляж) следит смотритель пляжа и его помощники. Смотритель следит за безопасностью (у него наготове спасательная лодка), распределяет лежаки (так было в прошлый наш приезд, а в этом году лежаки перестали закреплять за каждым номером), выдает в прокат пляжные полотенца (2,50 евро в день с человека); причем, несмотря на строгие объявления на нескольких языках, наши немногочисленные соотечественники, что отдыхали здесь, все равно вытаскивали полотенца из номеров, впрочем, как и пожилые бундесы. На месте администрации отеля я бы штрафовала в сумме стоимости проката, мигом бы разучились нарушать правила :-)

Пользование лежаками, зонтиками и шезлонгами бесплатно, что немаловажно, учитывая, например, что одни наши знакомые, отдыхая на Лазурном берегу, умудрились попасть на пляж, в котором нужно было платить 18(!) евро в день с человека за лежаки и зонтики.

Кстати, на ресепшен можно было также брать в прокат велосипеды – 5 евро в час и 20 евро за сутки и совершить увлекательную прогулку по окрестностям, но мы так набегались и впечатлились достопримечательностями Рима, что сил ходить куда-то еще по жаре не было.

Море удивительно синее и прозрачное: плывешь уже довольно далеко от берега, а как будто совсем рядом большой подводный камень. Умом-то понимаешь, что это только благодаря прозрачности воды камень кажется близким, а на самом деле до него метра 4 как минимум, а руки все равно загребают сильнее и хочется уплыть подальше и побыстрее.

Еще нам очень нравится, что в этот отель мало кто приезжает с детьми, и на пляже тихо и спокойно, никто не слушает громкую музыку (вспомнилось, как одна моя коллега этим летом поехала искать спокойствия на Канарские острова, и когда она вышла на пляж, и увидела толпы лежащих на песке стройными рядами соотечественников, бегающих туда-сюда детей, услышала вопли мамаш «Маша, одень панамку!» и музыку «Радио-шансон», она в ужасе произнесла сопровождающему: «Боже мой, куда я попала?!» На что он ответил ей: «Странно, что все, кто сюда приезжает, так говорит». Как будто не уезжал из страны и находишься где-нибудь в Анапе или в каком-нибудь Сочи). На местном пляже чинно, немноголюдно, изредка проплывет белоснежная яхта, и никто у берега не плещется и не кричит.

Наверное многие из тех, кто это читает, подумали: «Какая противная тетка, то ей не то и это не это!» Именно так. В последнее время я ловлю себя на мысли, что не люблю отдыхать там, где много народу и шумно, и чем меньше народу кругом, тем лучше. Это касается только пассивного отдыха – лежания на пляже, и не относится к активной части нашего отдыха – посещению всяких культурных ценностей.

Во второй наш день на море с утра изрядно штормило, но мой муж полез купаться. Посидев немного на втором уровне пляжа, я решила тоже проявить героизм, тем более что пожилые бундесы, отдыхавшие в нашем отеле, все время восхищались мужем, который осмелился полезть в бушующее море. Зря я это сделала. Несколько шагов в бурные волны – и меня подхватило, покрутило и крепко приложило о подводные камни прямо у берега – муж меня еле поймал.

Замечено, что, сколько бы книжек мы ни брали с собой в отпуск, их неизменно оказывается слишком мало: и книги приходится перечитывать заново или находить себе другое, не менее интересное занятие – например, писать в блокноте эти самые заметки :-)

В один из дней вспомнилась смешная история, которая произошла ровно год назад – когда мы отдыхали в Карловых Варах. Причем мы с мужем вспомнили ее практически одновременно.

Мы с мужем в один из вечеров в Карловых Варах (Чехия) сидим на лавочке в скверике и читаем книжки, напившись минеральной воды. Вдруг мимо проносится молодой человек, громко разговаривающий по телефону по-русски: «Да, уже тут, ну счас спрошу, где это и минут через 15 буду». Он складывает телефон в карман и обращается к нам с мужем: «Ребята, а где здесь бар «Черный козел»? Мы, совершенно офигевшие от такой простоты общения, поднимаем глаза от книг и какое-то время молчим. Пауза. Молодой человек, спохватившись: «Пардон, вы по-русски то понимаете?» Мы с мужем хором: «Да». Он мужу, протягивая руку: «Дима, Сургут». Муж: «Денис, Москва». Молодой человек Дима: «Пойду искать бар, там наши. Увидимся!» Уходит. Занавес.

Питание

Кроме чистейшего моря и песка, побережье славится рыбной кухней. Ресторан нашего отеля не подкачал: каждый день подавали нечто невообразимое из рыбы, крабов, осьминогов, кальмаров, прочих морепродуктов. Каждый ужин я наедалась до такого состояния, что выползала из-за стола с трудом.

К сожалению, не все прониклись замечательной местной кухней: в последний день нашего пребывания на пляже к нам подошла тетенька из Питера (что она немедленно нам сообщила, видимо, это сейчас очень модно – быть из Питера :-) и стала жаловаться нам на питание, даже не спрашивая, нравится ли нам то, что готовят в ресторане. Многословные жалобы содержали в себе приблизительно следующую информацию: да что же это такое, кормят нас одними рожками и рисом, я так в студенческой столовой поужинать могу! Мы с мужем посмеялись и не стали доказывать тетке, что восхитительная паста (макарошки, как она сказала) и нежнейшее ризотто подаются, во-первых, не каждый день, а во-вторых, каждый раз приготовлены по –другому и с другими продуктами, и что даже в Риме мало где так хорошо готовят морепродукты.

Кстати, очень смешно было наблюдать за ужинами за еще двумя парочками соотечественников, которые вообще ничего не могли заказать, и ограничивались тем, что заглядывали за соседние столы и тыкали пальцами в блюда официантам. Подозреваю, что официанты веселились так же, как и мы :-) А еще более насмешливую усмешку мы с мужем наблюдали у официанта, когда он нес заказанное еще одной парочкой (которая уж очень любила несколько раз в день прохаживаться топлесс по пляжу) красное вино к рыбе в соусе :-) При этом парочка отчаянно показывала, что умеет пользоваться ножом для рыбы и вообще манерничала сверх всякой меры, наливая вино в бокалы с руки :-)

Кстати, наша публика и немецкие пенсионеры так крепко потребляли за ужином спиртное, что мы с мужем сразу подумали: они точно не в курсе, что в этом отеле напитки не включаются в стоимость и оплачиваются при выезде отдельно. Как нам через неделю рассказала особо разговорчивая тетенька из Питера, когда бундесы увидели счет, им сделалось дурно. Вывод: узнавать о порядках, заведенных в отеле, нужно сразу, и просить винную карту с ценами.

А на завтрак нам уставляли несколько больших столов самыми разнообразными продуктами. Особо отмечу вкуснейший окорок нескольких сортов :-)

Соотечественники

Куда же без них! Счастье, что этих типажей было мало. Одна парочка (та самая, что заказывала красное вино к рыбе) несколько раз в день разгуливала по всем уровням пляжа в одних трусах-стрингах (мужчина – в белых, девушка – в бежевых, смотрелось ужасно), а потом совершала в таком виде променад по всему побережью почти до города. Может быть, я ханжа и ретроградка, но изо дня в день лицезреть нешуточный целлюлит и пардон, голые титьки, вкупе с голой волосатой мужской задницей надоело даже моему в высшей степени политкорректному мужу, который заметил, что ни одни нормальный мужик не позволил бы своей жене разгуливать в таком виде. На месте администрации отеля я бы сделала им замечание.

Вторая семейка тоже поражала воображение: мама, папа дочка из Питера. На наших мордашках, видимо, было написано, что мы не жаждем завести знакомство и проводить время на пляже за болтовней, поэтому к нам тетка не подходила, а поговорить ей очень хотелось. В последний день она подбежала к нам, радостно помахивая билетами на электричку и метро, и предложила отдать их нам, потому что они купили их на три дня, а за два дня уже набегались по Риму так, что сил нет. Когда мы ответили, что прожили в Риме неделю, тетка немедленно подгребла к нам и замучила разговорами. Смешная – и отчего это наши туристы стремятся тут же излить душу первому же встречному соотечественнику на отдыхе – нам было в течение часа рассказано и про новый джип, который они купили, и про то, что отдых ее мужу, чиновнику, оплатили на работе (интересно, где это у нас такие работы) и про Лазурный берег, на котором они отдыхали в прошлом году, и где им очень не понравилось из-за яхт, закрывающих море, и про новое теткино пальто стоимостью штуку евро, по покупки в Риме, с которых ей вернут налога пару тысяч евро, в общем тетенька старательно гнула пальчики, забывая о том, что мы не с улицы пришли, а живем в этом же отеле и уплатили за проживание те же самые деньги :-) а встретив новую нашу пару в отеле, уже отстав от нас, она принялась рассказывать то же самое и даже в тех же выражениях по новойJ А ее муж по-прежнему ходил на пляж, завтраки и ужины в одних и тех же поношенных шортах и разношенных тапках.

День отъезда, 15й.

Утро. В 6 часов приходит смс-ка от бывшей одноклассницы – поздравление с именинами. В городе, в котором я уже выросла, уже 10 часов утра :-)

За минералку на ресепшен содрали по 3 евро за бутылку – в 2 года назад это стоило 2 евро. Кроме того, немцы из нашего отеля были очень недовольны, что им выставили огромный счет на спиртные напитки за ужином, которые не входят в стоимость ужинов. Вывод: требуйте карту вин и заранее узнавайте, что сколько стоит.

На завтрак предложили кофе и булочки с джемом, жмоты, хотя не исключаю, что у них так принято завтракать :-) Зато машина пришла на 15 минут раньше назначенного.

Возле самого аэропорта минут 15 мы ехали вдоль Апиевой дороги – там очень живописно и стало ясно, что пешком мы бы не прошли ее целиком, надо брать велосипед напрокат и кататься там целый день.

Регистрацию уже объявили и мы с толпой японцев проходим паспортный контроль и топаем к воротам С3 – там ставят штампы на чеки такс-фри. Получив деньги, идем покупать, как собирались, сыр, вино и оливковое масло.

Вина в римском аэропорту, конечно, огромный выбор, но не советую брать кьянти в плетеных корзинках – вино, конечно, не совсем ужасное, но когда рядом такой выбор... Так вот, советую брать брунелло из красных вин, а оливковое масло – только тосканское (оно считается самым лучшим, им зачастую даже дают взятки). Прихватив с собой кроме вина и масла еще сицилийского сыра, мы потянулись на посадку.

Самолет оказался практически пустым: на нижнем ярусе, в котором у нас были места, сидело по одному человеку в ряду, который рассчитан на 10 мест. Полет прошел как и прошлый, то есть великолепно, кухня, правда, на этот раз была европейской, а не японской, но все равно очень вкусной, а зеленый чай, который нам подавали, я до сих пор ищу по всей Москве :-)

И вот мы уже дома.... прямо хоть из самолета не выходи...

А последние несколько недель я ловлю себя на мысли, что мысленно прикидываю, когда мы снова сможем поехать в Италию, не обделяя при этом другие, не менее интересные, страны :-), откладываю в специальную папку заметки про Италию и загибаю странички в журнале «Афиша МИР» в местах, где написано об Италии – прочту потом, когда новые билеты на Рим будут уже в руках!

То, что может оказаться полезным

Транспорт

Как и в прошлый раз, по Риму мы ходили исключительно пешком. Даже до Апиевой дороги и катакомб мы дошли ножками, хотя в информационном киоске для туристов (где мы разжились хорошей картой Рима) нам настоятельно советовали проехать полчасика на автобусе.

Билет же на транспорт стоит 0,77 евро. Это одна поездка в метро или проезд в течение 75 минут на любом наземном транспорте с неограниченным количеством пересадок. Компостируются билеты в желтых ящичках у входа в метро или на остановках, продаются в билетных киосках и табачных лавках. Непрокомпостированный билет считается недействительным.

Не пытайтесь проехать бесплатно! Это может стоить вам отказа в Шенгенской визе в следующий раз! Плюс штраф составит 51 евро, и договориться вам вряд ли удастся – контролеры ходят по несколько человек, к тому же, у них есть ночная смена. Дети до 10 евро ездят бесплатно.

Телефон

Конечно, звонить домой можно и из гостиницы, но там цены на звонки бесстыдно дороги. Выгоднее всего купить местную сим-карту – дешевле всего звонки у оператора Wind.

Питание

От голода не умрете: на каждом углу имеется пиццерия, кафешка или барчик. Пицца продается и на вынос, в каждой пиццерии – своя, вкусная: с грибами, мясом, креветками, фруктами, овощами, сыром, томатами... В кафешках подают пасту (это макароны, у итальянцев – первое блюдо) с разными соусами, суп из овощей, равиоли, ризотто, прочие вкусности – смерть фигуре! Покушать в кафе на двоих стоит от 10 евро, у истоптанных туристами мест, естественно, дороже.

Очень советую попробовать местное мороженое – в каждой gelateria имеются свои уникальные сорта. В вафельный или картонный стаканчик кладется от 2 до 5 сортов мороженого, в зависимости от цены – от 2,5 евро.

Овощи и фрукты не покупайте на улицах у негров и индусов – у них в палатках они в несколько раз дороже, чем реально стоят. В центре есть пара мест, где продукты стоят дешевле – в супермаркете под вокзалом Термини и на рыночке у фонтана Треви (в отличие от круглосуточно работающего супермаркета, рынок работает с 6 до 12 утра) – поверните справа, стоя у фонтана лицом к нему и пройдите по переулку метров 30 мимо сувенирных лавочек.

Не обошлось без курьезов: зашли с мужем в пиццерию, где в позапрошлом году часто покупали пиццу, на виа Фраттина, и купили пару кусков с пылу, с жару. Пока нам их заворачивали, в пиццерию зашла семья очень толстых итальянцев с двумя очень толстыми детьми. Дети, радостно тыкая пальчиками в витрину, выбрали огромные куски двухслойной пиццы, и родители купили им по такой пицце, по большому куску яблочного пирога, который так и лоснился от жира, и.... правильно, по Задорнову – диетическую кока-колу! Мы просто выползли из пиццерии, сгибаясь пополам от плохо сдерживаемого хохота.

Очень советую попробовать сок из красных сицилийских апельсинов – нам его давали на завтрак, но мы все равно покупали дополнительно – очень интересный вкус.

Красное вино мы один раз купили в аптеке монастыря Сан-Грегорио – весьма неплохое, несмотря на то, что цена была не очень высокой. В дальнейшем мы покупали вино, в основном, в аутентичных лавочках, где в витрине огромные сырные колеса, а над прилавком свисают огромные окорока, где тоже за небольшие деньги нам предлагали очень приличное вино.

Вода

Отличная питьевая вода течет по всему городу из маленьких фонтанчиков, называемых фонтанеллами. Римский водопровод проложен еще в античные времена, и отлично функционирует по сей день. Вода в фонтанеллах необыкновенно вкусная и всегда прохладная, поэтому даже проповедующим особо здоровый образ жизни советую не покупать питьевую воду, а пить ее, как местные жители – зажав выходное отверстие, и тогда через малюсенькую дырочку на кране струйка воды позволит вам напиться, не прикасаясь к крану.

Безопасность

Не люблю баек, в которых рассказывают, как у родственников или знакомых в Риме выхватили сумочку со всеми документами. Вернее, такое может быть и происходит в Риме, но ничуть не чаще, чем в остальных городах мира. Поэтому во избежание подобных неприятностей советую сложить все документы (кроме ксерокопии загранпаспортов – страниц, где виза и фотография), часть денег и ценности в гостиничный сейф. Внимание! В некоторых римских гостиницах берут оплату за сейф – от 2 евро за сутки. Но, по моему мнению, лучше потратить некоторую сумму денег на сейф, чем остаться в незнакомой стране без денег и документов.

Такс фри

В этом году такс фри предоставляется при покупке на сумму от 155 евро (неважно, чем вы расплачиваетесь – наличными или карточкой), возвращают сумму налога примерно 13%. При покупке, как обычно, нужно предъявить оригинал или копию удостоверения личности, идеально, если это будет паспорт – там указано ваше гражданство. Важно! Сумма покупки должна быть совершена в один день в одном и том же магазине и желательно – за один раз, в противном случае такс фри вам не оформят.

Вещи должны быть не ношенными (ну или выглядеть неношенными, хотя у нас покупки в натуре ни разу не проверяли), в аэропорту, если вы сдаете сумки, где лежат покупки, в багаж, вам нужно отметить наличие этих вещей у специальной стойки за стойками регистрации. Если все эти вещи вы берете в салон самолета, то смело идете сначала через зону досмотра, потом через паспортный контроль. Далее ваш путь должен лежать к воротам С3, именно там расположена стойка таможни, где на ваши чеки ставят штамп. Над стойкой надпись по-английски и по-итальянски: Customs\Dogana.

Справа от таможенной стойки – кассы, где выдают наличные деньги (Cash Refund), советую сразу занять очередь и туда, и туда, потому что народу много, а вам еще по магазинам походить нужно :-) Деньги вас могут направить получать как в соседней кассе, так и в кассе чуть дальше по коридору(Tax Free Premier), буквально через 20 метров. В кассе рядом с таможенной стойкой частенько не хватает мелочи и евро, так что деньги могут выдать в долларах.

Музеи

Все увидеть невозможно – с этой мыслью придется свыкнуться заранее. Но чтобы увидеть как можно больше, прочтите этот раздел.

Во всем Риме по понедельникам работает от силы пять мест, в их числе Ватиканские музеи, в Рождество тоже все закрыто. Не верьте, если вам скажут, что в августе в Италии все закрыто, закрыты только некоторые учреждения, а вот музеи, отели, кафе и рестораны, и прочие заманчивые места для туристов работают.

Толпы народа в Риме – целая проблема – в часы пик гиды гоняют из зала в зал туристов целыми стадами, не давая перевести дух. Советую приходить не самого открытия, а чуть позже – в 10 или 11 часов – энтузиасты раннего прихода и группы уже устали, а новые придут только к обеду.

В небольшие по площади музеи, как, например, галерею Боргезе, туристов пускают только по предварительной записи, и находиться там можно не более 1,5 часов. В прошлый наш приезд в Рим мы попали в группу гида Галины от итальянского оператора Greentour, которую в этом музее знают и поэтому наша группа находилась в музее не 1,5, а целых три часа, плюс нам пустили даже в те залы, которые обычно закрыты.

Если вы хотите осмотреть все античные памятники, такие, как Колизей, Палатин, термы Каракаллы, гробницу Цецилии Метеллы (это за несколько километров от Рима, на Апиевой дороге), термы Диоклетиана, крипта Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо, то помните, что вы можете купить в кассе любого из перечисленных мест единый билет за 20 евро, который действует 7 дней. Это очень выгодно, потому что по отдельности вход в каждое место стоит 5-7 евро. А еще билет на Палатинский холм и Колизей стоит 8 евро, и покупать билет лучше именно в кассах Палатина, потому что у Колизея огромные очереди и некоторые предприимчивые товарищи крутятся вдоль очереди и предлагают билеты по повышенной цене.

Помните, что в Ватикан пускают только одетых людей, то есть топики, шорты и откровенные сарафаны недопустимы, и просить вас пропустить бесполезно. Правда, находчивые индусы или пакистанцы тут же предлагают штаны и накидки подозрительного вида за несколько евро.

Основные музеи Рима это музеи Ватикана и собор Святого Петра, Капитолийский музей, галерея Боргезе, палаццо Барберини и вышеперечисленные античные памятники.

На Римские форумы (кроме рынка Траяна, куда вход стоит 7,50, но все интересное можно увидеть через ограду, и Палантина, где вход вместе с Колизеем стоит 8 евро) пока можно пройти бесплатно (со стороны Капитолийского музея, спустившись мимо той самой волчицы из учебника истории Древнего мира), подняться на высоту Алтаря Отечества и осмотреть сверху эту часть города тоже ничего не стоит.

На форумах и потом, день на пятый при осмотре Рима с высоты Алтаря Отечества – на глаза наворачиваются слезы – как будто двух лет и не было, как будто мы и не уезжали отсюда, и какая же это красота!!!

Бесплатный также вход в церкви, в некоторых из них такое собрание шедевров, что не всякий музей может похвастаться. Например, не поленитесь пройти от Пантеона влево и буквально в нескольких метрах увидите церквушку, перед которой стоит забавная статуя слоника работы Бернини. в этой неприметной церквушке Санта-Мария-сопра-Минерва, в которую никогда не водят туристов, во-первых, отрекался Галилей, а во-вторых, находится работа Микеланджело (слева от алтаря), фрески же в этой церкви исключительно фра Анжелико, Сангалло, Перуджино, а скульптуры Бернини и Мино да Фьезоло. Максимум, что от вас потребуется – заплатить за освещение фресок – у капелл обычно стоят ящички, бросив в который монетку, вы сможете включить свет и внимательно осмотреть и сфотографировать своего Караваджо.

Внимание! Очень многие церкви имеют странный режим работы: в определенные дни недели, с перерывом на обед с 12 до 15-16 часов, поэтому чтобы не терять зря времени, купите путеводитель, лучше всего – «Афиша. Рим» - там четко приписано, как и когда каждая церковь и музей работает.

Совет: дозируйте впечатления, чтобы через несколько дней не возненавидеть искусство, чередуйте пробежки по музеям с походами по городу, шопингом и вылазками по окрестностям.

Шпаргалки

Все работы Микеланджело в Риме и Флоренции (шпаргалка 1)

Рим

1. Капитолийская площадь.

   Микеланджело придумал все: от рисунка на мостовой до дизайна и расположения фасадов., ему же принадлежит идея поставить в центре площади статую Марка Аврелия, чудом пережившую средневековые гонения на языческих идолов. Лестница (Кордоната) тоже построена по проекту Микеланджело.

      Перестраивая площадь Капитолия, Микеланджело принялся прежде всего за античное здание конторы соляных пошлин, которое уже несколько веков служило дня собраний сенаторов и напоминало по виду военную крепость. Микеланджело превратил это здание в величественный дворец: одухотворенный полет лестниц, поднимавшихся от обоих крыльев дворца, приковывал взор к парадному входу. Затем Микеланджело спроектирован два совершенно одинаковых дворца, поместив их по боковым сторонам площади, в течение столетий служившей рынком. Он выровнял эту площадь, выложив на ней узор цветным камнем, и теперь раздумывал, какое именно произведение искусства поставить посредине.
      Ему приходил на ум то "Лаокоон", то "Бельведерский торс", то гигантская каменная голова Августа. Однако все эти изваяния казались ему неподходящими. И тут он вспомнил бронзовую конную статую императора Марка Аврелия, которая вот уже несколько веков в полной сохранности стояла напротив церкви Святого Иоанна в Латеране: верующие считали, что статуя изображает Константина ,первого императора-христианина. Цоколь, на котором Микеланджело поместил статую, был так невысок, что великолепный, будто живой всадник, казалось, находится на одном уровне с народом, заполнявшим пространство между дворцами, - словно бы Марк Аврелий только что спустился по ступеням лестницы дворца Сенаторов и сел на своего коня, чтобы скакать по Риму.

   (И.Стоун «Муки и радости»)

2. Ватикан: собор Св. Петра, роспись потолка и алтарной стены Сикстинской капеллы, Оплакивание в крайней правой капелле у входа в собор, плюс форма папских гвардейцев.

   Само собой, самый великий собор мира строил не только Микеланджело – на стройплощадке успели отметиться практически все главные скульпторы итальянского Возрождения. Но вот купол с окошками (так раньше никто не строил) и опорные столбы придумал именно Микеланджело, после его смерти проект подкорректировали Виньола и Джакомо делла Порта.

   Главный смотритель на строительстве собора настаивал на том, чтобы из Мантуи вызвали Джулио Романо, ученика Рафаэля, и назначили его архитектором собора Святого Петра. Но папа Павел не хотел об этом и слышать.
   - Архитектором будет Микеланджело Буонарроти. И никто другой! - кричал он.
   Специально присланный грум позвал Микеланджело в Ватикан. Микеланджело сел на своего жеребца и поехал. Папа ждал его в окружении полного состава кардиналов и придворных чинов.
   - Сын мой, сегодня я назначаю тебя архитектором собора Святого Петра.
   - Ваше святейшество, я не могу принять этого назначения.
   В поблекших, но все еще проницательных и лукавых глазах Павла загорелись огоньки.
   - Не хочешь ли ты сказать мне, что архитектура - это не твое ремесло?
   Щеки Микеланджело залила краска. Он только сейчас вспомнил, что папа Павел, в ту пору кардинал Фарнезе, был в этом тронном зале, когда Юлий поручал ему, Микеланджело, расписывать плафон Систины и он кричал в отчаянии: "Это не мое ремесло!"

   Он жаждал достичь абсолютного равновесия, совершенной линии, плавных изгибов, объемности, весомости, воздушности, плотности, изящества, бесконечной пространственной глубины. Он хотел создать произведение искусства, которое переживет его и останется людям навеки.
   Отложив уголь и перья, он принялся лепить из глины - ее влажность и податливость, думал он, дадут ему куда больше свободы, чем жесткая линия, прочерченная пером. Шли недели и месяцы, он лепил модель за моделью уничтожая их и делая новые. Он чувствовал, что уже стоит на пороге открытия: сначала он добился ощущения монументальности, потом достиг нужных пропорций затем величия и простоты - и все же модель пока свидетельствовала скорей о мастерстве художника, чем о возвышенном озарении.
   Наконец, пришло и оно, пришло после одиннадцати лет стараний и опытов, одиннадцати лет мольбы, надежд и отчаяния, успехов и неудач. Купол был рожден. Это был плод его воображения, слитый, сотканный из всех искусств, какими он владел, сооружение неимоверно громадное и в то же время хрупкое, как птичье яйцо в гнезде; легкое, как облако, высотой почти в сто сорок четыре аршина, его тело обрело те же грушевидные очертания, какие были у грудей "Богоматери" Медичи, оно летело ввысь, словно музыка, взмывало к небу, будто совсем лишенное веса. Это был купол, не похожий ни на один другой купол в мире.

   (И.Стоун «Муки и радости»)

   Делать Сикстинскую капеллу главной достопримечательностью во всех музеях никто не собирался: коллеги Рафаэль и Браманте посоветовали Микеланджело папе, понадеявшись на то, что в живописи флорентиец, многие годы не державший кистей и занимавшийся исключительно скульптурой, наконец провалится и они смогут стать главными гениями при дворце. Надежда не оправдалась: Микеланджело провел четыре года под потолком капеллы, сначала работая с боттегой (бригадой подмастерьев), а потом сбив всю роспись и начав все заново, а когда он оттуда слез, оказалось, что ничего мощнее этих фресок в Риме еще не видывали. Через 22 года знаменитого скульптора и художника снова уломали заняться капеллой: папа поручил ему расписать заднюю стену капеллы. Фреска «Страшный суд» имела такой успех, что ради нее люди специально приезжали в Рим.

   - Вы очень великодушны, святой отец, - пробормотал Микеланджело, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу: мысли его все еще были заняты грудой запачканных мраморов, которая лежала в нескольких сотнях саженей от этого трона.
   - Я буду великодушен и впредь, - с той же горячностью продолжал папа. - Я хочу поставить тебя превыше всех живописцев Италии.
   - ...живописцев?
   - Да. Я нахожу, что ты - лучший мастер для того, чтобы закончить работу, начатую твоими земляками Боттичелли, Гирландайо, Росселли, - ведь я их сам нанимал расписывать фриз Сикстинской капеллы. Я поручаю тебе завершить их работу - расписать в капелле моего дяди Сикста плафон.
   Среди придворных раздались негромкие аплодисменты. Микеланджело замер, пораженный. К горлу его подкатила тошнота. Разве он не просил Сангалло разъяснить папе, что он согласился приехать в Рим лишь для того, чтобы ваять скульптуры для гробницы? И он вскрикнул, не сдерживая возмущения:
   - Я скульптор, а не живописец!
   Юлий в отчаянии покачал головой.
   - Сколько же надо хлопот, чтобы уломать тебя! Даже покорение Перуджии и Болоньи далось мне легче.

   Мотивы, по которым действовал папа, навязывая Микеланджело этот заказ, стали до ужаса ясными. Дело было не в том, чтобы написать на плафоне великолепные картины, которые дополнили бы уже имеющиеся в капелле фрески, а скорей в том, чтобы замаскировать конструктивные опоры, так неуклюже и грубо соединявшие третий ярус стены с коробовым сводом. Папа приказал Микеланджело написать Апостолов, и эти изображения замышлялись лишь ради того, чтобы они притягивали взор находившихся в капелле людей и тем отвлекали внимание от несуразных архитектурных форм. Как художник Микеланджело делался теперь не просто декоратором, но и маляром, замазывающим чужие огрехи.
   Сикстинский плафон произвел впечатление, равное тому, которое вызвал в свое время "Давид" во Флоренции. Художники разных течений, съехавшиеся в Рим со всей Европы, чтобы помочь Льву отпраздновать восхождение на папский трон, дали Микеланджело титул, услышанный им когда-то после "Купальщиков", - "Первый мастер мира".

   "Страшный Суд" прянул из мрака подобно циклону и предстал, осиянный, в мерцающем полусвете огромной капеллы. Судный День стал Судной Ночью. Три сотни мужчин, женщин, детей, святых, ангелов, демонов, многие из которых были едва различимы даже при свете дня, выступили вперед, чтобы стать распознанными и разыграть свою зловещую драму, заполнив пространство часовни.
   Что-то заставило Микеланджело взглянуть на плафон. Вскинув голову, он увидел господа бога, созидающего вселенную. В уме Микеланджело пронеслись строки из Книги Бытия:
   "И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ея, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел бог, что это хорошо.
   И создал бог два светила великия, светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел бог, что это хорошо.
   И сотворил бог человека по образу своему, по образу божию сотворил его;
   мужчину и женщину сотворил их.
   И увидел бог, что это хорошо весьма".
   Микеланджело снова вгляделся в огромную роспись, сделанную им на алтарной стене. И увидел он, что это хорошо весьма.

   (И.Стоун «Муки и радости»)

   Пьета (Оплакивание) расположена в крайней справа капелле, у входа в собор. Ее найти очень просто – перед толстым непробиваемым стеклом всегда толпятся туристы. Статуя девы Марии с Христом на руках была изваяна 23-летним скульптором, и это единственная работа, которую автор подписал.

   «Однажды вечером Микеланджело бродил по храму и увидел, как некое семейство - отец, мать и их взрослые дети, судя по одежде, говору и жестам, коренные ломбардцы, - стоит перед его "Оплакиванием". Желая послушать, что они говорят, Микеланджело подошел к ним поближе.
   - Я тебе говорю, что узнаю его работу, - утверждала мать семейства. - Это высек тот парень из Остено, который делает все надгробные памятники.

   Отец замахал руками, словно стряхивая с них высказанную супругой мысль, как собака стряхивает с себя воду.
   - Нет, нет, что ты! Это наш земляк, миланец Кристофоро Солари, по прозвищу Горбач. Он высек много таких статуй.

   Той же ночью Микеланджело тихо шел по улицам, держа в руках зеленую парусиновую сумку. Он вошел в храм Святого Петра, вынул из сумки и зажег свечу, вставил ее в проволочную петлю на своем картузе, потом вытащил из сумки инструменты. Дотянувшись через тело Христа к Богородице, он убедился, что пламя свечи ровно освещает ее, и поднял резец и молоток. На ленте, бежавшей между грудей Марии, он быстрыми и изысканно красивыми буквами высек:
   "МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ ФЛОРЕНТИНЕЦ СОЗДАЛ". (И.Стоун «Муки и радости»)

   (И.Стоун «Муки и радости»)

3. Базилика Санта-Мария-дельи-Анжели (площадь Республики, 2 минуты пешком от вокзала Термини или прямо напротив выхода метро Республика).

   С первого взгляда базилика совсем не похожа на средневековую постройку – она похожа на античное сооружение. Так подумали и мы в прошлый наш приезд в Рим и не уделили этой постройке должного внимания – только сфотографировали панораму площади. На самом деле базилика построена на месте терм Диоклетиана – им в Средние веке очень повезло: никто не растаскивал, как это было принято в то время, термы на стройматериалы, и поэтому они сохранились практически целыми.

   Проект церкви был поручен Микеланджело – и здание вышло поистине античного эпического размаха, при этом наружные стены не пострадали. А внутри базилика похожа на гигантскую крытую площадь. Внутри ее оригинальные солнечные часы, по которым до 19 века сверял часы весь Рим.

4. «Моисей» в церкви Сан-Пьетро ин-Винколи (от Колизея по улице Кавур вверх по правой стороне, пока не уткнетесь в большую лестницу Борджа, уходящую в арку дома, увитого плющом – поднявшись по ней, увидите площадь и церковь, вам внутрь)

   Паломники испокон веков посещают эту церковь ради вериг (цепей) Святого Петра, хранящихся под алтарем, а любители Микеланджело – за рогатого «Моисея». Фигура Моисея должна была венчать надгробие папы Юлия Второго в самом центре собора Св. Петра в Ватикане. Фигуры кругом Моисея делали подмастерья, что очень заметно.

   Моисей, прижимающий к себе запястьем руки каменные скрижали, достигнет в вышину около трех с половиной аршинов и будет внушать впечатление массивности вопреки сидячему положению. Однако истинную, скрытую сущность фигуры Микеланджело выявит не объемом, а внутренней ее весомостью, ее структурой. Резко двинув левую ногу назад, Моисей сидел в позе, хранящей динамическое равновесие; монументальная тяжесть колена и икры правой ноги, как бы поглощавшей пространство и устремленной немного в строну, смягчалась круговым движением левой ноги. Круто взлетая, резец Микеланджело с непогрешимой точностью входил в полуторааршинную толщину блока, под остро выпяченный локоть согнутой левой руки Моисея и обвитое венами предплечье. Он как бы вычерчивал плавно летящие линии, устремленные к запястью и указательному пальцу, который приковывал взор к каменным скрижалям, прижатым правой рукой.

   (И.Стоун «Муки и радости»)

5. Статуя Иисуса в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва. (Обойти слева Пантеон и пройти метров 50 – вам в парадный вход церкви розового цвета, перед которой стоит обелиск в виде слоника).

   То, на что все пришли посмотреть, - «Воскресший Христос» слева от алтаря – поздняя работа Мастера.

6. Капелла Строцци в церкви Сант-Андреа-делла-Валле

   В капелле расположены бронзовые копии знаменитых статуй: в центре – Оплакивание, как в Сан-Пьетро, по бокам – фигуры Лии и Рахили, что стоят в Сан-Пьетро-ин-Винколи возле Моисея.

7. Ворота Пия

   Если встать на перекрестке улицы Четырехфонтанов, вы увидите три обелиска: эсквилинский, квиринальский и тот, что у церкви Тринита-деи-Монти, а вот в четвертую сторону открывается вид на построенные по рисунку Микеланджело ворота Пия, прославившиеся тем, что именно через них ворвались в город отряды Гарибальди.

8. Фигурный карниз палаццо Фарнезе.

Флоренция

1. Давид.

   Это символ Флоренции. Оригинал находится в Галерее Академии, его копия стоит на площади Синьории перед палаццо Веккьо, а одну из копий можно увидеть в Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. Есть мнение, что ни одна из копий от оригинала ничем не отличается.

   Первые лучи восходящего солнца искоса упали на мрамор - тень его откинулась во всю семиаршинную длину, приняв величественные, фантастические очертания, словно бы на земле распластался некий гигант. У Микеланджело перехватило дыхание, его пронзила мысль о Давиде, о Давидовом подвиге, описанном в Библии. "Вот так, - думал Микеланджело, - должен был выглядеть Давид в то утро, когда он вышел на битву с Голиафом". И этот Давид, этот гигант - разве же он не символ Флоренции!

   Он прошел сквозь толпу, чувствуя, как она расступалась, давая ему дорогу. Он старался разгадать выражение лиц, понять, что тут происходит. Глаза, глядевшие на него, показались ему у всех необыкновенно большими.
   Он подошел к "Давиду", взобрался на пьедестал и начал срывать бумажки, читая их одну за другой. Когда он читал уже третью, глаза его увлажнились, ибо все это были послания любви и признательности:

   "Мы вновь стали уважать себя".
   "Мы горды оттого, что мы флорентинцы".
   "Как величествен человек!"
   "Пусть никто не говорит мне, что человек подл и низок; человек - самое гордое создание на земле".
   "Ты создал то, что можно назвать самой красотой".
   "Браво!"

   Вот он увидел знакомый сорт бумаги, тот, что когда-то не раз держал в руках. Он дотянулся до записки, прочел ее:

   "Все, что надеялся сделать для Флоренции мой отец, выражено в твоем Давиде.
   Контессина Ридольфи де Медичи".

   Она проникла в город ночью, избежав встречи со стражей. Она пошла на риск, чтобы увидеть его Давида, присоединить свой голос к голосу Флоренции.
   Он повернулся и стоял над толпой, а толпа глядела на него. На площади царила тишина, все молчали. И все же никогда он не чувствовал такого человеческого взаимопонимания и единства, какие были в эту минуту. Словно бы люди читали друг у друга мысли, словно бы составляли нечто целое; все эти флорентинцы, что стояли внизу, обратя на него свои взоры, были частью его, а он был частью их.

   (И.Стоун «Муки и радости»)

2. Галерея Уффици, вход 8 евро.
   «Спящий купидон», «Вакх», «Лия» и «Рахиль».

3. Палаццо Веккьо, вход 5,70 (для лиц до 20 лет – 4,30) евро.
   «Гений победы»

4. Галерея Академии, вход 6,50 евро.
   «Рабы, разрывающие путы»,
   «Пьета палестинская»,
   «Давид» (оригинал)

5. Опера-дель-Дуомо, вход 6 евро (вход сразу за Дуомо).
   «Пьета»

6. Национальный музей Барджелло, вход 4 евро.
   По образцу здешнего дворика делался итальянский зал Пушкинского музея в Москве, где стоит копия «Давида». Здесь работам Микеланджело посвящена часть зала – наброски, черновики, и несколько не очень известных работ.

7. «коленопреклоненные окна» дворца Медичи-Рикарди – изобретение Микеланджело. Вход в палаццо – 4 евро.

8. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо: проект капеллы, плюс надгробия герцога Медичи и его сыновей со скульптурами «Утро», «Вечер», «День» и «Ночь», рядом «Мадонна с младенцем»; возле капеллы Микеланджело была спроектирована Библиотека Лауренциана, обратите внимание на монументальную лестницу, спроектированную Мастером же. Вход – 2,50 евро.

9. Капелла Торнабуони в церкви Санта-Мария-Новелла – стены покрыты фресками работы Гирландайо и его боттеги. Это самая первая работа Микеланджело, но вычленить, что именно написано им, вряд ли возможно. Вход – 2,50 евро.

10. форт в садах Боболи, постепенно превратившийся в декоративную террасу с розами, откуда открывается сказочный вид на окрестности. В гроте Буонталенти – копии «Рабов». Вход в сады – 2 евро.

11. Бенедиктинский монастырь близ церкви Сан-Миниато – во время осады 1530 года Микеланджело превратил его в боевую крепость.

12. и в заключение можно посетить Дом Буонаротти неподалеку от Санта-Кроче. В строительстве Микеланджело участия не принимал, но дом был куплен им для семьи. Сейчас там расположен мемориальный музей с портретами и автопортретами гения, ранними барельефами («Богоматерь у лестницы» и «Битва кентавров»), деревянной моделью Сан-Лоренцо. Вход – 6,20 евро.

Все работы Караваджо в Риме (шпаргалка 2)

Часть работ (количеством 6) размещена в трех церквях, вход в которые бесплатный. Остальные находятся в музеях, за вход в которые нужно заплатить денежку. Какую, укажу ниже.

Фрески в церквях

1. Санта-Мария-дель-Попполо: «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра»;
2. Сант-Агостино: «Мадонна Пеллегрини»;
3. Сан-Луиджи-деи-Франчези: «Апостол Матфей с ангелом», «Обращение Матфея», «Мучения Матфея».

Фрески в музеях

1. Ватиканская пинакотека, вход стоит 10 евро.
   «Положение во гроб», зал 8.

2. Капитолийские музеи, вход стоит 9,90, бронирование 1,03.
   «Иоанн Креститель», Пинакотека.

3. Галерея Боргезе, вход 8,50 евро+1 евро за бронирование.
   «Больной Вакх»
   «Юноша с фруктами»
   «Мадонна Палафреньери»
   «Давид с головой Голиафа»

4. Палаццо Барберини, вход 5 евро.
   «Юдифь, обезглавливающая Олоферна»

5. Галерея Дориа Памфили, вход 8 евро
   «Кающаяся Магадалина»
   «Отдых на пути в Египет»

6. Галерея Корсини, вход 4 евро
   «Иоанн Креститель в пустыне»

Магазины

Римские магазины – просто сказка: во-первых, их много, а во-вторых, цены в них после Москвы радуют глаз. Распродажи в январе и августе, но в сентябре и июле уже можно купить кое-что со скидкой. Единственное мучение – огромный обеденный перерыв в некоторых магазинах. Не забывайте про такс-фри!

Основные магазинные улицы – это виа дель Корсо и отходящие от нее лучами переулочки, виа Национале и улочки рядом с ней, а также многочисленные улочки района Трастевере вдоль речки. Интересные местечки можно найти также у Кампо дель Фиоре.

Найти в римских магазинах можно все, что угодно, и даже больше того. Я уже несколько поездок давала себе честное слово, что вот на этот раз мы обратно поедем налегке. Ага, счас :-) - опять полны руки покупок. Причем это, вот это, и вот еще это я покупать даже не собиралась, но так оно обычно и происходит :-)

Можно ли осмотреть Рим за три дня

Я как-то поспорила с одной девушкой, можно ли осмотреть Рим за три дня. Девушка утверждала, что, если как мы, глупые, отвлекаться на магазины и прогулки на природу, то очень даже можно. Посвятив Риму еще одну нашу с мужем поездку, мы со всей ответственностью заявляем – нельзя!

В прошлой поездке мы посещали многочисленные музеи, картинные галереи, выезжали в загородные римские виллы на один день, и осмотрели настолько незначительную часть Рима, что в этой поездке мы все удивлялись и даже вовсе ужасались, а чем мы, собственно, в прошлый приезд тут занимались.

В этот раз мы за 6 дней в Риме (1 день мы посвятили Флоренции) посетили все церкви и памятники, интересные места, мы сфотографировали каждую церковь Рима снаружи и внутри, мы прошлись пешком по Апиевой дороге и поднялись на Авентин, осмотрели Латеран и Целий, мы забирались в такие места, где бывают только римляне, и все равно нужно еще время, чтобы приехать сюда, неторопливо посетить оставшиеся музеи, взять велосипед напрокат и поездить целый день по Апиевой дороге, встретить рассвет среди цветущих апельсиновых деревьев на Авентинском холме и погулять по темноте среди шумного и веселого квартала Трастевере...

А за три дня можно лишь посетить Ватикан и ватиканские музеи (полдня), римские форумы и Колизей (вторые полдня), погулять по парку Боргезе, осмотрев Испанскую лестницу, фонтан Треви, Пантеон, пьяцца Навона, пьяцца Кампо дель Фиоре (еще день) и в оставшееся время осмотреть несколько достопримечательностей.

Так что не пожалейте времени и денег – Рим стоит того, чтобы провести в нем целую неделю!

Фотографии из Рима
Фотографии из Флоренции