Начало
Оформление
Что нужно обязательно взять с собой при поездке в арабские и вообще восточные
страны
Какие деньги и как с собой везти
Дорога
Отель
День 1. Все только начинается
Чего нельзя делать в восточных странах
Мыло
Сувениры от сглаза
Сладости
День 2. «Золотое кольцо» Стамбула
День 3. Внутри Евровидения
День 4. Лицом к Западу
День 5. Куда не стоит ходить в пятницу
День 6. Византийские мотивы
Цистерна Базилика
Дворцы Топкапы
День 7. Парковое сидение
Отъезд
Аэропорт
Немного общих заметок
Люди
Еда
Золото
Безопасность
Туалеты
Когда и на сколько ехать
Кино и книги
Кинофильмы
Книги
В Турции мы никогда не были. Более того – и не собирались. Эта страна, давно и прочно оккупированная нашими соотечественниками, не вызывала особых эмоций.
Тем не менее, когда вопрос о поездке на майские праздники встал ребром, мы решили ехать именно в Стамбул: во-первых, времени на оформление визы практически не оставалось, а всем известно, что визы для въезда в Турцию покупаются в аэропорту по прилете; во-вторых, там есть на что посмотреть и культурно обогатиться!; в-третьих, там было уже тепло.
Кроме того, как-то в Сети мне попался на глаза рассказ одного молодого человека по имени Михаил, который со всей ответственностью утверждал, что Стамбул ему понравился больше, чем Стокгольм, Хельсинки и Рим, вместе взятые. Не совсем корректно сравнивать такие разные по сути своей места, но, тем не менее, я была заинтригована. Поскольку в Риме мы с мужем были, нам стало жутко любопытно, что же за город такой - Стамбул. И вот мы уже сидим в самолете…
Через агентство нами были куплены номер в отеле Merit Antique 5*в Старом городе
Стамбула и билеты Москва-Стамбул-Москва, а также оформлена страховка.
www.merithotels.com/antique
Работать решили с фирмой «Трэк Трэвел», т.к. слышали про нее неплохие отзывы, позиционируется на российском рынке она давно, к тому же отчего-то практически все крупнейшие операторы, предлагающие пляжные отели в разных городах, совершенно забыли про столицу страны – предложений по Стамбулу мы не нашли нигде, кроме этой компании.
Сначала нам предложили отдать все документы за 2,5 часа до вылета прямо в аэропорту,
но когда мы заявили, что нас это не устроит, предложили забрать их самим за
неделю до отъезда.
При оформлении договора и оплате услуг произошло несколько эпизодов, которые
считаю нужным озвучить.
Во-первых, в коридоре компании в темном углу к доске пришпилена иголкой ксерокопия лицензии. Это сразу вызвало смутные сомнения – ведь, как правило, висит оригинал в рамочке под стеклом.
Во-вторых, на четко поставленный вопрос о том, кто несет ответственность за возмещение убытков в случае, если самолет опоздает, девушки хором сначала стали убеждать нас, что такого быть не может в принципе, а потом соизволили ответить, что вся вина возложена на перевозчика, к нему и нужно предъявлять претензии.
В-третьих, после оплаты тура девушка протянула в качестве документа, подтверждающего оплату, чек на турецком языке, погашенный штампом на турецком же языке. В ответ на мою реплику о том, что это вообще-то не есть документ на территории РФ, девушка спешно стала заверять меня, что такие документы выдаются всем, и мы первые, кто пожаловался.
Я же обратила внимание на то, что хотя они позиционируют себя как фирма «Трэк Трэвел», но лицензия выдана на ООО «Трэвел Про», и печать на договоре тоже ООО. А загадочный чек погашен штампом именно «Трэк Трэвел». «Какое имеет отношение этот штамп к вам:)» – спросила я и потребовала приходный кассовый ордер.
Девушки завопили хором, что это одна и та же фирма, только одна из них работает исключительно с юридическими, а другая – с физическими лицами. Сначала девушка, которая занималась с нами, отказалась выписывать приходник на том основании, что, дескать, вы же принесли доллары, и типа она не может их записать в долларах, а может только рубли, так что нам не положено требовать приходник.
На это девушке мной было напомнено, что все нормальные туристические фирмы, конечно, берут черный нал в долларах, но при этом клиентам выдают нормальные приходные кассовые ордера, в которых сумма в долларах посчитана в рублях, и все довольны. Девушка сдалась и выписала кассовый ордер, правда, забыв погасить его штампом «оплачено». Пришлось напомнить!
Вконец окосевшая девица прошипела что-то типа «это какой-то кошмар», и достала из стола требуемый штамп. Затем я спросила строго, а где же на приходнике круглая печать:) Меня хором стали заверять, что она в головной фирме, и что если мы очень хотим, то можем подъехать к концу недели, и нам отдадут все наши документы и заверят все, что нужно, круглой печатью хоть в каждом углу. Мой муж, на протяжении последних получаса просто изнемогавший от смеха, решил, наконец, прекратить этот психологический террор и сказал, что ладно, мы подождем до конца недели, и увел гневное существо (то есть меня!)
В конце недели, действительно, выдали полный комплект документов с правильным оформлением, более того, они с перепугу забыли, что уже выдали нам страховое свидетельство и ваучеры в гостиницу, и выписали их по второму разу!
Везти доллары или евро – по желанию. Но наличные либо снимать в банкомате, либо везти с собой побольше, потому что во многих ресторанах и магазинах карточки не принимают. Более того – при условии оплаты наличными предоставляется значительная скидка.
Курс турецкой лиры – приблизительно 1 490 000 за доллар и 1 750 000 за евро.
Обменный пункт называется Doviz, по воскресеньям они могут быть закрыты.
В обменниках в торговых районах и в центре курс не очень выгодный, мы обычно
меняли в обменнике у вокзала Сиркеджи.
Если не хотите путаться, то можете оплачивать в долларах или евро, их принимают на Крытом рынке, магазинах Koska, в оплату прохода в Базилику Цистерну (но там вход стоит 10 млн. лир, 8 долларов или 7 евро, при оплате долларами, таким образом, с вас возьмут лишних 2 млн., при оплате евро – 2,250 млн. лир, но это только в этом месте, в Св. Софии инвалютой вход оплатить нельзя!)
Мы летели на чартере первый раз в жизни (и, скорее всего, в последний). Путешествовать в компании напористых теток с клетчатыми сумками не очень приятно (эти тетки уже почти не носят варенок и треников, а в дьюти-фри громко требуют последние духи «Эсте Лаудер»!, но суть от этого не очень меняется). На регистрации толпа народу и сплошные нервы (на обратном пути, когда те же тетки везли уже наполненные тюки, было немного страшно – а как же все-таки самолет взлетит). Помните, если у вас нет багажа (как у нас обычно), вы имеете полное право пройти регистрацию без очереди и не наблюдать «битву за место в грузовом отсеке». Взлетали обратно (забегая вперед) с трудом – самолет как будто тянуло назад под тяжестью погруженного барахла. Расторопные стюардессы уверяли нас, что это турбулентность и что ничего страшного нет, но мало кто им верил.
В полете со мной рядом сидели две тетки, которые, увидев, как я штудирую путеводитель, попросили его поглядеть. Наткнувшись на фото Голубой мечети и Святой Софии, одна из них спросила –это что, на что вторая ей ответила –да там есть ближе к морю, кажется такие! Это при том, что каждая успела мне сообщить, что в Турцию они ездят каждый месяц последние 8 лет. Помните, как в анекдоте, «бааа, да тут еще и море….»!
Самое ужасное в том, что в аэропорту Шереметьево ничего не делают для того, чтобы цивилизованно и быстро разобраться с этой толпой: в аэропорту Стамбула толпы ни на регистрации, ни при посадке не наблюдалось, тем более при паспортном контроле, а в Шереметьево толпа создавалась постоянно. Видимо, смена управляющей компании не пошла аэропорту на пользу, а наоборот, - усугубила существующие порядки.
Когда мы забирали документы из агентства, нас сориентировали на одну из сотрудниц – она должна была жить в нашем отеле и лететь нашим же самолетом. Каково же было наше удивление, когда именно этой тетке с друзьями мест на регистрации не хватило и ее отправили восвояси! Наверное, она улетела следующим самолетом (где-то через 3 дня).
Аэропорт Стамбула имени Ататюрка – чистенький, современный, в нем очень хороший и сравнительно недорогой дьюти-фри и очень много такси возле входа, добраться до города на которых стоит порядка 7-10 долл. Но у нас был бесплатный трансфер от отеля.
Большой и красивый, в стиле стамбульского ар деко, безупречный сервис (это много значит в устах такой злой и требовательной тетки, как я!, завтрак обильный и вкусный. Номера небольшие, но уютные. В отеле присутствуют сауна и бассейн, бесплатные для гостей, но нам было не до сауны! Бесплатна также камера хранения и сейф.
Пожалуй, единственный минус – расположение его в торговом районе Лалели. Кругом полно магазинов и много народу, однако поскольку в 15-милионном городе плюс туристы толпы неизбежны, нас это не очень утомляло. Ночами, однако, в переулках возле отеля очень тихо и пустынно, по утрам шума тоже не наблюдалось, так что жили мы очень спокойно.
Кроме того, для человека, который хочет досконально изучить Стамбул, этот район удобен географически – недалеко (10-12 минут пешком) до района Султанахмет, где расположены самые известные достопримечательности (кстати, уж там-то народу круглые сутки - о-го-го!!), и, скажем, до консервативных районов Фатих, Вефа и пр. тоже близко – 10-20 минут ходьбы.
Маршрут дня: Лалели – площадь Беязит – Стамбульский университет – Крытый рынок – площадь Султанахмет – Голубая мечеть – набережная Мраморного моря и Босфор – парк Ататюрка – вокзал Сиркеджи – Эминёмю – Новая мечеть - Египетский базар – Крытый рынок – Лалели
В первый же день мы заплутали: сначала долго кружили по торговым улицам, убегая от настойчивых продавцов, прошли мимо Стамбульского университета, а потом закружили в старом городе. И вдруг внезапно оказались возле парка с фонтаном, красиво постриженными деревьями, яркими клумбами, цветущими каштанами и акацией, и чудесным видом на Святую Софию. Напротив - Голубая мечеть. Уселись у фонтана, достали путеводитель… и вдруг включили фонтан…конечно, мы спешно удрали поближе к Голубой мечети – подальше от брызг!
Вывод 1. Карта города вас не спасет. С собой кроме карты нужно, как минимум,
взять визитки из отеля, которые, если совсем заблудились, можно показать аборигенам
с целью выяснить, куда идти.
Вывод 2. Ориентироваться лучше всего по мечетям, но их так много и они почти
все такие похожие…
Вывод 3. Спикает местное население фиговенько, гораздо большее их количество
говорит по-русски.
Вывод 4. (сделан через 3 дня беспрерывного хождения по культурным ценностям)
Не ставьте своей целью посетить ВСЕ мечети Стамбула (их около 8 тысяч), все
равно не получится, а вот рябить в глазах от мечетей будет уже на третий-четвертый
день.
1. показывать подошву стопы и пальцем на людей, это считается неуважением,
2. входить в мечеть с открытыми локтями и коленями и в обуви (в некоторые мечети
требуется покрыть голову, однако в подобных мечетях у входа висят платки; обувь
либо складывается в мешки, которые берут из ящика у входа и мешок носится с
собой, на выходе сдается, либо оставляется у входа),
3. фотографировать людей без разрешения, особенно женщин в традиционной одежде.
Святая София и Голубая мечеть очень красивы в любое время суток. Святая София считается одной из самых красивых и важных зданий мировой архитектуры, бывший главный храм Константинополя, построена в 537 году.
Голубая мечеть (на самом деле она носит название мечеть Султана Ахмеда, Голубой мечетью ее прозвали туристы) была построена почта на тысячу лет позже, у нее 6 минаретов, что в свое время вызвало скандал: ни одна мечеть не должна иметь больше минаретов, чем мечеть в Медине, у которой их было 5. Поэтому мечети в Медине пристроили еще парочку!
В обоих храмах всегда полно народу, но Св.София не работает по понедельникам, и вход туда стоит около 10 долларов (или 15 млн. турецких лир, платить только лирами, но можно расплатиться карточкой). Возле касс толпятся нелицензированные гиды, на многих языках предлагающих свои услуги – от 7 евро с человека. Посылайте гидов сразу – большей отсебятины в жизни не слышала (доносились отдельные реплики), причем они искренне думают, что рассказывают исторические факты.
Вход в Голубую мечеть бесплатный, обувь кладете в мешок, коих в изобилии в ящике у входа, и идете осматривать мечеть. На выходе можно что-нибудь пожертвовать, а освободившийся мешок для обуви оставляете в специальном ящике.
Внимание! В некоторых мечетях (например, Сулеймание) есть отдельный вход для туристов, вам туда. В большинстве мечетей место для молитв правоверных огорожено, туристам оставлено место для осмотра мечети и фотографирования (желательно без вспышки), за бортик ограды заходить не следует. Садиться на ковры, если вы не мусульманин, запрещено. Женщин в мечети пускают только с закрытыми локтями и коленями, голову покрывать не обязательно. Если в какой-то мечети есть порядок, при котором нужно покрыть голову, то платки висят у входа (Лалели, Сулеймание).
После осмотра мечети мы через Ипподром (овальной формы большая площадь справа от Голубой мечети, на этом месте действительно располагался ипподром) идем вниз, к Мраморному морю. Пройдя несколько десятков метров, мы поняли, какой величины этот самый ипподром – один его край начинается у Святой Софии, а заканчивается он далеко за Голубой мечетью – если пройти дальше, вы увидите остатки древних стен Ипподрома. Титаническое сооружение!
Вниз по улочке – и вот мы уже на побережье. В хорошую погоду отсюда можно увидеть Принцевы Острова, на них при желании можно доехать на пароме и там загорать и купаться. Кстати, о купании. Не знаю, как люди, которые ездят на майские праздники в Турцию, купаются в море – вода ледяная, даже местные жители не решались туда зайти. Лишь в последний день нашего пребывания в Стамбуле один молодой человек плавал у берега в водолазном костюме, на него сбежалась посмотреть целая толпа!, и это после целой недели самой настоящей жары…Или народ, который в 40-градусный мороз может есть мороженое, не победить!!
Набережная ближе к дворцу Топкапы (это огромный дворцово-парковый комплекс справа от набережной) плавно переходит в парк Ататюрка. Он небольшой, но в нем очень приятно сидеть, особенно по вечерам: цветут самые разнообразные растения (олеандр, тамариск и т.п.), птички щебечут, сидишь себе на лавочке лицом к Босфору и смотришь на проплывающие мимо малюсенькие рыбацкие лодчонки и огромные океанские лайнеры… Хорошо!
По дороге от парка слева от дороги вы обязательно увидите красивое розовое здание – это железнодорожный вокзал Сиркеджи. Именно сюда прибывал знаменитый Восточный экспресс. Возле здания вокзала – небольшой паровозик. По слухам, именно он вез за собой самый первый Восточный экспресс. В Стамбуле до сих пор работает тот самый отель, в котором жили пассажиры Восточного экспресса (Pera Palace Hotel), это отель-легенда, в нем именные номера, в которых останавливались Бродский, Мата Хари, Агата Кристи…
Далее наш путь лежал к причалу Эминёмю. Оттуда отправляется большое число паромов на азиатский берег, на северную часть европейского берега, и в прочие отдаленные места города и пригороды. У причала прямо на лодках на решетке жарят макрель. Подходишь, и эффектный турок в желтой феске с кисточкой кладет рыбешки в большую булку и дает вам. Рядом стоит миска с нарезанным репчатым луком, который полагается класть в булку, поливается вся это вкуснота лимонным соком, что стоит тут же, в желтой бутылочке. Стоит все удовольствие 2 млн. лир, или 1,33 долл. Тут же стоят продавцы мидий, которые сам продавец и открывает, и поливает свежевыжатым лимонным соком. Это, правда, на любителя, и стоит столько же, сколько и рыба.
Налопавшись рыбы, мы опять обратились к духовности, – осмотрелись кругом и тут же увидели две мечети потрясающей красоты, а чуть выше на холме – и третью. Самая близкая к вам – т.н. Новая мечеть, на ее ступеньках огромное количество голубей, булки для их кормежки продаются тут же. Чтобы пройти к этой мечети от причала, нужно спуститься в подземный переход.
Вторая мечеть справа – мечеть Рюстем-паши. Мы так и не смогли до нее добраться – вход затерян между многочисленными прилавками со всякой всячиной, мы честно поблуждали между ними с полчаса и бросили это занятие. Мечеть построена знаменитым архитектором Синаном по заказу визиря султана Сулеймана. Рюстем-паша известен тем, что именно он привез в гарем султана красавицу Анастасию Лисовскую, захваченную в плен турками на Украине, известную в истории как Роксолана. Роксолана и султан Сулейман похоронены в мавзолеях у мечети Сулеймание, также построенной Синаном, но до нее мы еще не дошли… Визирь был женат на дочери Роксоланы и Сулеймана, Михрим, и погиб, как это водилось при османском дворе, при невыясненных обстоятельствах. Дочери султана досталось все состояние визиря (он был одним из богатейших людей Османской империи), и она построила для себя мечеть Михрима-султан (до нее мы дойдем позже).
И, наконец, над этими двумя мечетями возвышается красавица-мечеть Сулеймание. Но о ней также чуть позже.
Между Новой и мечетью Рюстем-паши – Египетский базар. Торгуют всем – от рассады до пряностей, если углубиться далее в улочки, вам предложат фрукты и овощи, ковры якобы ручной работы, кожу, много всякого ширпотреба, а также кучу прочей ерунды.
Если долго и упорно блуждать по улочкам Египетского базара, вы попадете, как и мы, в Крытый рынок – основную торговую точку Стамбула. Там торгуют теми же коврами (обязательно обдурят, если вы не знаток восточных ковров), подозрительным золотом (ему отведена центральная улочка базара), серебром (причем не только ювелирными украшениями, но и посудой и предметами обихода из серебра), кожаными изделиями, «настоящими» сумками Луис Виттон! за 20 долл., обувью этой же марки, кальянами, пряностями, яблочным чаем, традиционной одеждой и обувью, керамикой, мылом из оливкового масла, настоящей хной и прочими радостями туриста.
Замечено, что за цену, объявленную продавцом с самого начала, к концу долгого и азартного торга можно приобрести 3 аналогичные вещи. Т.е. нужно не только сбивать цену, но и брать несколько предметов (если оно вам надо, конечно).
В воскресенье рынок не работает. Расплатиться можно как лирами, так и долларами с евро, причем в большинстве павильонов принимают кредитные карты! Если платите наличными, требуйте скидку.
О некоторых покупках расскажу поподробнее.
Маршрут дня: площадь Султанахмет – Ипподром- мечеть Сокулл-Мехмед-паши – маленькая София – улочки Султанахмета – парк Гюльхане – парк Ататюрка – Эминемю – Сулеймание – Крытый базар
С утра понеслись опять на площадь Султанахмет – подробно рассмотрели все здания и три обелиска на Ипподроме, который считается самой древней постройкой Стамбула. На нем расположено что-то вроде беседки (которая отчего-то называется фонтаном), который Стамбулу подарил кайзер Германии, и три обелиска.
Два из них вы увидите издалека – один привезен из Луксора, второй сложен из больших каменных блоков (раньше его покрывали бронзовые позолоченные плиты, но они был сорваны и увезены во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году, тогда же из города увезли и четверку лошадей, которая теперь гордо красуется на Сан-Марко в Венеции).
Третий расположен между двумя каменными, это витая металлическая колонна, которая по сравнению с двумя каменными кажется совсем маленькой. Но, подойдя поближе, понимаешь, что культурный слой центральной части города действительно составляет около 6 метров – возле всех обелисков выкопан котлован, чтобы яснее можно было представить себе их высоту во времена расцвета империи.
Если пойти ближе к морю по улочке, что идет мимо Музея исламского искусства, справа, то, пройдя через типичные турецкие кварталы (ориентируйтесь на минарет!) вы выйдете к чудесной маленькой мечети Сокулл-Мехмед-паши. Мы немедленно зашли во внутренний дворик, и увидели достаточно большое количество людей – видимо, в медресе при мечети активно шли занятия. Мы не решились им помешать, тихонько пересекли дворик и собирались уходить, как вдруг нам вслед бросился молодой человек в очках и традиционной одежде, который по-английски спросил: «Вы хотели осмотреть мечеть:)» Мы ответили утвердительно, и он кинулся за смотрителем мечети – пожилым человеком, который открыл нам дверь в мечеть и впустил внутрь.
Это просто маленькое чудо! Удивительно красивая мечеть вся покрыта голубыми измирскими изразцами (лучшими в Турции), над михрабом (местом, ориентированном на Мекку, все мусульмане молятся именно лицом к Мекке), кафедрой-мимбаром и входом в стену вмурованы маленькие кусочки Каабы (священного камня мусульман).
Ковры там особенно шелковистые и приятные, прохладно и как-то совсем по-домашнему. Хочется присесть на ковры и провести здесь долгое время :), уходить не хочется. Внутри за мечетью присматривает мальчик, который дал разрешение на фотосъемку (бесплатно, вообще, чем дальше от центра, тем менее избалован бакшишем народ), поводил нас по мечети, давая пояснения на английском, и был при этом совсем не навязчив.
Вообще, именно в Стамбуле меня поразила веротерпимость людей. Можно зайти в любую мечеть в любой день, фотографировать, задавать вопросы, и никто не отнесется к вам агрессивно, как в большинстве православных церквей. Нам с мужем, как закоренелым атеистам, ислам оказался ближе и понятнее, чем «родное» православие. Нашей церкви есть над чем работать.
Так что вполне объяснимо, почему в последнее время православная церковь стремится получить господдержку в виде преподавания закона божьего в школе, - все просто, прочие религии (ислам, католицизм, в этом мы убедились на собственной шкуре) более гуманны по отношению к людям. Или, может, церковный персонал еще помнит совковую манеру поведения:)
Далее мы потопали смотреть на маленькую Святую Софию. Есть мнение, что именно на этой церкви (сейчас это также мечеть) мастера, построившие Святую Софию, тренировались. К сожалению, в настоящее время она на реставрации и мы посмотрели на нее только из-за ограды.
Побродив немного по рыбацким кварталам, где много маленьких отельчиков с видом на Мраморное море, мы вышли с другой стороны Святой Софии. Прямо за ней расположена чудесная маленькая улочка с пансионом «Айя-София», он состоит из 9 маленьких корпусов, увитых розами. По слухам, в самом пансионе все сделано «под старину», хотя на самом деле это новострой, и именно в этом пансионе любит останавливаться испанская королева София (напомню, что она по рождению – греческая принцесса).
Спустившись по улочке, попадаем в парк Гюльхане. Парк большой, тенистый, вдоль всех дорожек стоят лавочки. Там прогуливается много народу, особенно семьями. Именно тут обращаешь внимание на огромное количество женщин в традиционной одежде, при этом я что-то не заметила пристрастия мужчин к традициям – в парандже каждая третья, а мужчины щеголяют по последней моде и ведут себя очень вольно. Иногда очень смешно было наблюдать за такими экземплярами, которые вели за собой по три жены, закутанных в черное, а сами строили глазки всем проходящим мимо туристкам:) Традиционную одежду не носят только обитатели современных районов - Бейоглу, Таксим, и учащиеся вузов и школ (которые носят форму).
Посидев часок в тенечке, топаем по знакомой уже дороге через парк к парку Ататюрка на набережной, к пристани Эминёмю, а оттуда – через Египетский базар – к Сулеймание.
Сулеймание расположена на высоком холме над Босфором. В 16 веке именно она являлась главной мечетью Стамбула. Построена великим зодчим Османской империи Синаном (см. мечеть Рюстем-паши, мечеть Михрима-султан).
В мавзолеях при мечети – захоронения султана Сулеймана и его жены Роксоланы (имени ее вы нигде не увидите - турки называют ее Хасеки Хюррем Султан, так и написано на мавзолее; «хасеки» – так называли жен султана, родивших ему сына, а «хюррем» - «смеющаяся», было прозвищем Роксоланы). Несмотря на то, что Роксолана не была турчанкой, турки ее боготворят – мы несколько раз приходили в Сулеймание, и каждый раз в ее мавзолее стояли люди и молились.
Вход в мечеть бесплатный, однако для туристов есть специальный вход. Вход в мавзолеи также бесплатный (нужно только снять обувь), но вот при нас там пытались содрать деньги с туристов: у входа садился шустрый мальчик и брал со всех по миллиону лир, при этом бланков билетов не давал:) Денег не давайте, смело идите внутрь (вход для местных они делают бесплатным) и не обращайте внимания на вымогательства.
Такое повторилось еще раз в мавзолее султана Мехмеда Завоевателя (именно он 29 мая 1453 года взял приступом Константинополь) у мечети Фатих, там, правда, шустрые ребята обзавелись невнятными бланками зеленого цвета, но это не было билетами, поэтому не купитесь:)
За кладбищем при Сулеймание – красивый сад с каменными скамьями, в саду всегда много детей, которые безбоязненно играют в мяч (частенько попадая в стены мечети), катаются на велосипеде и вообще ведут себя в точности, как дети всего мира:)
Вид на город и Босфор из сада очень красивый, умиротворяющий. Солнце нагревает скамьи, поэтому сидеть там очень приятно.
Вокруг мечети – специальные сооружения с куполами, которые не дают мечети сползать в залив (однако ходят слухи, что она все-таки медленно сползает).
Маршрут дня: мечеть Лалели – мечеть Бодрум – мечеть Валиде-Султан – бульвар Ататюрка – памятник Мехмеду Завоевателю – руины – акведук Валента – колонна Марциана – мечеть Бурмали – мечеть Шехзаде – район Фатих - мечеть Фатих – Крытый рынок – Султанахмет – Лалели
С самого утра (за завтраком) в отеле появляется немыслимое количество народу: в вестибюле расположили стойку регистрации участников Евровидения, и большое количество участников и болельщиков жило в нашем отеле. Целыми днями они репетировали свои номера (с подпевкой и подтанцовкой), причем не только в конференц-зале отеля, но и в вестибюлях. Нас спасало только то, что репетировать им разрешали только с 12 до 18. Зато мы могли, спрятавшись от полуденной жары в отеле, послушать весь репертуар за 11 дней до Евровидения:) Иногда так и подмывало выйти на балкон в коридоре и начать болеть за кого-нибудь:) позже, при просмотре Евровидения (15 мая 2004 года) мы с мужем то и дело узнавали знакомые мордашки:) и подавали реплики типа «вот этот гад тогда распевался после обеда и мешал спать, а вот этот увел у меня из-под носа за завтраком самую большую клубничину»:) Но в целом было весело.
Мечеть Лалели («Тюльпановая мечеть») расположена прямо через дорогу от нашего отеля, на высоком цоколе, в котором – многочисленные торговые точки. Убранство мечети (ковры, изразцы, росписи) – в многочисленных тюльпанах («лалели» по-турецки означает «тюльпан»). Возле входа нас встретил шустрый мужичок в костюме с метлой, который провел нас по мечети, немного рассказал о ней, показал медресе и покои муфтия, после чего потребовал бакшиш:) Так что будьте начеку:)
Если встать спиной к главному входу к мечети Лалели, то перед вами – оживленная торговая улица. Наш путь лежал далее ко второй улице справа, пересекающей указанную под прямым углом. За первым же домом увидите ступени, по которым идите вверх, и справа перед вами появится мечеть Бодрум (византийская церковь монастыря Мирелейон).
Храм похож на изящную игрушку с маленьким минаретиком:), он расположен на очень высоком постаменте, античной постройке, реставрация храма была проведена в 1987 г., поэтому внутри и снаружи храм выглядит пристойно. Храм обычно закрыт, но мы так активно крутились у входа, что вышел сторож и пустил нас внутрь, причем совершенно бесплатно (путеводитель советует вручить сторожу полдоллара, но, наверное, мы попали на его хорошее настроение:)) Внутри уютненько и по-домашнему.
Далее наш путь пролегал по бульвару Ататюрка. У самого его начала, прямо на перекрестке стоит очень красивая мечеть Валиде-Султан, она вся покрыта затейливой резьбой, но заходить в нее сил уже не было – от мечетей на третий день стало рябить в глазах.
Вверх по бульвару нужно пройти метров 200, и с левой стороны от вас будут лежать руины церкви Св. Полиекта. Сейчас это просто остатки фундамента, обильно покрытые растительностью, где местами валяется мусор и бродит множество кошек.
Чуть влево через сквер – и в конце улицы вы увидите колонну Марциана, в древности на ней была установлена статуя богини Ники. Турки называют ее «Девичьим камнем», сюда приводили невест для проверки: если колонна начинала пошатываться, значит, жениху было над чем задуматься:)
Уже от руин отлично виден хорошо сохранившийся акведук Валента, а если пойти прямо, то в парке в центре бульвара можно увидеть памятник Мехмеду Завоевателю. От памятника четко видны две большие мечети: Сулеймание (та, что слева) и Шехзаде (справа).
Мечеть Шехзаде – еще одна мечеть, построенная по проекту Синана в 16 веке - четко в геометрическом центре города. Мавзолеи вокруг мечети находятся на реставрации, но внутрь войти можно. Но нам больше понравилась мечеть, что совсем рядом – мечеть Бурмали (из красного кирпича, с одним маленьким витым минаретом), она очень домашняя:)Рядом расположен парк и хорошенькая детская площадка (там даже размечена мини-дорога и установлены малюсенькие светофоры).
Чтобы добраться до мечети Фатих, нужно пройти чуть дальше – от памятника вверх по центральной улице района Фатих. Улицу мимо не пройдете – практически все магазины на ней (в два и даже три этажа) торгуют исключительно свадебными платьями. Мне даже стало жутко интересно: неужели их покупают местные женщины:)
Фатих – настоящий консервативный район Стамбула: здесь, как нигде более в Стамбуле, много людей в традиционной одежде, туристов практически нет, а цены гораздо ниже, чем в Султанахмете.
Мечеть Фатих («фатих» по-турецки означает «завоеватель», а мечеть посвящена Мехмеду Завоевателю) расположена по правой стороне центральной улицы района, когда вы увидите большие ступени, ведущие куда-то вверх, знайте – вам - туда. Поднявшись по ступеням, увидите огромную мечеть, а возле ее – огромное количество народу, причем исключительно турок.
Если вы хотите увидеть мусульманский город таким, какой он есть, а не умытым и причесанным, как в Султанахмете, и не кожно-дубленочным, как в Лалели, обязательно посетите мечеть Фатих. В любое время здесь много людей, это своеобразный центр общественной жизни района. «Это одна из главных святынь города, а в прошлом – место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того, как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу» (С) Стамбул. Путеводитель Афиши.
В саду справа от мечети красивое кладбище, в мавзолеях которого хранится прах самого Мехмеда Завоевателя, его детей и его жены, принцессы Гюльбахар. «Легенда гласит, что Гюльбахар – французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в плен и попала в гарем Мехмеда как военная добыча». (С) Стамбул. Путеводитель Афиши.
В этих мавзолеях также сидят мальчишки-ловкачи, пытающиеся содрать с туристов немного денег:)
Если вы пришли в Фатих с мужчиной (а вообще, по восточным городам, как известно,
лучше ходить не одной), то следует умерить свой феминистский настрой: смиритесь
с тем, что говорить, торговаться и вообще обращать внимание будут только на
мужчину:)
Кстати, именно в этом районе местные жители покупают традиционную одежду. Паранджу в продаже не видели (мой муж все рвался приобрести), а не то ходить бы мне по Стамбулу в парандже:) Идеальная прогулка по городу в понимании супруга выглядела таким образом: он идет и перебирает на пузе четки, а я за ним в парандже ножками семеню:)
Слева от мечети – городской рынок, на котором торгуют всякой всячиной, начинается рынок с продуктов и уходит далеко в кварталы. Фрукты здесь дешевле, чем в центре, в 2 раза ровно:) Яблоки и бананы весной 2004 года стоили около 2 долл. за кг, а вот обалденно вкусная клубника стоила 1 млн. лир (около 20 рублей) за кг.
Как только мы купили клубнику, начался сильный дождь, и пришлось нам спешно мчаться в отель, переждать дождь и слопать всю вкуснятину. Объевшись клубники, идем на Крытый рынок. Многочисленные продавцы обязательно будут зазывать вас в свой магазин, если зайдете, обязательно напоят яблочным чаем (мы привезли с собой домой полкило), отказываться не принято, и это вас ни к чему не обязывает.
Если купите одежду (в частности, джинсы), вам ее бесплатно укоротят или подгонят. Кстати, когда мы покупали джинсы, хозяин магазина (говорит по-английски и по-русски, очень приветлив и не навязывает товар, так что если кому-то интересно – пишите, я объясню, как найти его магазин) предложил большой выбор, в том числе Версаче, Армани и Гуччи. На вопрос, чем они отличаются от остальных марок попроще, он ответил – марка хорошая:) Хорошая марка стоила аж 25 долларов, остальные – по 20:) Учитывая, что именно здесь шьются практически все джинсы известных марок, можно представить, какую прибыль получают московские магазины от продажи таких джинсов (а ведь это была розничная цена:) Говорят, что именно в Турции шьют все кожаные изделия для магазинов Hugo Boss.
А еще не так давно по ТВ показывали репортаж с таможни о том, что ширпотреб с турецких рынков продавался в московских бутиках под видом известных марок, а низкопробное турецкое золото продавалось в ювелирных магазинах с российскими пробами.
Пока подшивали наши джинсы, мы пили чай и разговаривали (говорили в основном мужчины и исключительно о футболе:), мы обмолвились о том, что хотели бы присмотреть бирюзу в серебре. Хозяин магазина тут же позвонил своему другу, который посоветовал нам магазин, в котором можно покупать (днем раньше именно в этом магазине, кстати, я уже примеряла колье и браслеты:). На этот раз мне приглянулось другое колье, стоило его примерить, как в магазин примчалась пара японцев, даме сильно приглянулось именно такое, как было на мне. После недолгого торга (японцы - наши люди:) - не любят переплачивать:)) покупка была совершена. К слову сказать, почему-то японцам во всех местах, где мы что-то присматривали или покупали, цены называли совершенно заоблачные – видимо, считается, что у них лишних денег много:)
Дальше пришел наш черед покупать. Мы выбрали несколько милых вещиц, и торг начался. Я уже писала, что лучше всего не только сбавлять названную сначала цену в несколько раз, но и покупать несколько вещей (если вам это выгодно), этот принцип сработал и здесь. Хозяин постепенно сбавлял цену (золото и серебро продаются на вес), добавлял кое-какие подарки «для комплекта», но добил его аргумент моего мужа, что мы принесли удачу магазину (японцы), и сделка состоялась.
А потом по вечернему Стамбулу мы пошли почитать книжку у фонтана на плошади Султанахмет. Как оказалось, это любимое место для многих: на одной из скамеек мы увидели молодую японку – вчера утром она сидела на этом же самом месте:)
Тут же, у фонтана, после прошедшего только что дождя, пара наших соотечественниц с профессиональной оптикой что-то активно фотографировали в луже, почти улегшись на асфальт. Настолько активно, что проходящая мимо дама с белой собачкой, потом пожилой турок в красной феске с кисточкой стали заглядывать в лужу:) Чтобы удовлетворить наше любопытство, я поступила по-простому – подошла и спросила: «что вы снимаете:)» Оказалось, что отражение Голубой мечети в луже! Но поскольку лужа была маленькой, Голубая мечеть далеко, то для съемки девушкам пришлось практически складываться пополам:) Съемка продолжалась в течение получаса, что вызывало живой интерес у гуляющей публики: сначала все останавливались, потом заглядывали в лужу, затем переходили к советам, как лучше снять:) кто-то предлагал сбегать к фонтану за водой, чтобы сделать лужу побольше:) Просьба к читателям сего опуса: если увидите где-нибудь фотку Голубой мечети в луже, пришлите ссылочку:)Надо же увидеть, что в итоге получилось.
Пока гуляли по быстро темнеющим переулкам Султанахмета, натыкаемся на красивое желтое здание с синим рисунком за высоким забором. Это один из лучших отелей Стамбула – Four Seasons, который расположен в здании бывшей тюрьмы.
Даже в темноте зазывалы многочисленных ковровых магазинов не дремлют: они готовы продать вам ковер в любых условиях. Попадаются очень красивые экземпляры, но и цены на них немаленькие. Совет: если вы не уверены, что являетесь знатоком ковров, лучше не рискуйте покупать. Обязательно надуют. Просто из спортивного интереса. Будьте бдительны: в один из дней, проходя мимо одной из лавок, мы с мужем наблюдали, как расторопные приказчики из магазина обновляют цветными фломастерами рисунок на «настоящем старинном» ковре. Продавцы, как и чистильщики обуви, играют в игру «угадай, откуда». В нынешнем сезоне 90% зазывал принимали нам за французов:)
Маршрут дня: Лалели – Сулеймание – Эминёмю – Галатский мост – ступени Камондо – Галатская башня – улица Истиклаль – площадь Таксим – Каракёй – Нижний Босфор – Долмбахче – Сулеймание - Фатих
Сегодня мы идем в Бейоглу – современную часть Стамбула.
Утром по пути обнаружили новый путь от гостиницы к Сулеймание – через два переулка напрямую, а не кругом через Султанахмет:) Еще немного побродили по мечети, вокруг захоронений (нашли множество могил аж 13 века!) Интересно, как они сохранились, если мечеть была построена только в 16 веке:) – ума не приложу.
Парк при Сулеймание стал одним из наших любимых мест в Стамбуле. К любимым местам были отнесены также парк Ататюрка и площадь Султанахмет (хотя там и бродят толпы народу).
Далее от Сулеймание мы двинулись вниз, к Новой мечети и пристани Эминёмю, чтобы перейти через Галатский мост, соединяющий южную и северную части европейской части города. На мосту постоянно толпятся рыбаки (толпятся – это не преувеличение – они стоят плечо к плечу), причем умудряются что-то выловить:) С моста можно сделать отличные фотографии с видом на старую часть города. От моста чуть влево и вверх – ориентиром служит Галатская башня. Именно на этом берегу селились иноверцы, в основном, итальянцы. Галата в Константинополе была чем-то вроде немецкой Лефортовой слободы в Москве.
Идя по небольшой улочке, беспрерывно поднимающейся вверх, с правой стороны можно увидеть белые затейливые ступени (так называемые ступени Камондо), поднялись по ним – и мы у башни. Если честно, сама башня – ничего особенного. Разве только вид с нее открывается красивый, а ресторан в башне – неоправданно дорогой. Дома напротив зияют провалами окон (заброшены), на скамейках спят бомжи:) Зато если подниматься все выше и выше на холм, то рано или поздно вы выйдете на улицу Независимости (Истиклаль), на которой расположено множество консульств (в том числе и российское). Идя по этой улице, не верится, будто находишься в мусульманской стране – кругом магазины европейского типа, толпы туристов, куча тусовочных мест. Посетив несколько магазинов, заявляю, что ассортимент хороший, а цены – пониже московских, повыше римских:)
Улица заканчивается памятником Независимости на площади Таксим. Памятник на редкость неказистый, особенно по сравнению с рядом стоящими офисными зданиями и отелями. Именно в этот день рядом с памятником происходила какая-то демонстрация, и было людно и шумно, не обошлось без присутствия полиции. Поэтому мы ограничились только тем, что сфотографировали его с безопасного расстояния под прикрытием полицейской машины:) и пошли себе вниз, к Босфору.
Улица довольно резко спускалась вниз, к проливу, и вдруг перед нами выросло несколько мечетей на берегу пролива, открылся красивый вид на порт. Рядом с портом – целый ряд чайных садов, в которых полно молодежи, играющей в путешественников на Востоке: утопают в подушках, курят кальян, играют в нарды и пьют огромное количество яблочного чая.
Для того чтобы попасть к дворцу Долмбахче, нужно идти налево, мимо нескольких красивых мечетей, затем вдоль причала, где останавливаются океанские лайнеры (смотреть на многопалубных красавцев немного страшновато), и вот перед вами еще одна мечеть, а за ней открывается вид на сказочный дворец – это и есть султанский дворец Долмбахче. Что представляет собой дворец:) Многочисленные залы с обилием позолоты и прочих украшений (если вы были, скажем, в Эрмитаже, то этот дворец покажется вам образчиком дурного вкуса), единственное, на мой взгляд, что там стоит посмотреть, это коллекция полотен Айвазовского. Однако турки очень гордятся этим дворцом, и многие спрашивали нас, посетили ли мы Долмбахче.
Возвращались мы уже другим путем: вместо того, чтобы по жаре карабкаться по холму, пошли вдоль набережной и довольно быстро вышли обратно к Галатскому мосту. Если европейский район вас мало интересует, а вы хотите идти прямо до дворца, то держитесь именно набережной: от моста топайте направо вниз.
Поскольку резкое перемещение из средневекового Востока в современную Европу было хоть и ожидаемым, но несколько шокирующим, мы пошли обратно в Сулеймание и долго сидели на каменных скамьях, прогретых солнцем, глядя на заходящее солнце над Босфором и размышляя о бренности бытия…
Маршрут дня: Лалели – мечеть Шехзаде – мечеть Фатих – район Фатих – мечеть Султана Селима – Константинопольский патриархат – руины Влахернского дворца – Эйюп – вдоль стены Феодосия – мечеть Михрим-Ханум – мечеть Карие – Фатих - Лалели
На пятый день нашего пребывания в Стамбуле мы решились на долгое путешествие на север города пешком (хотя мы и так все время ходили «на своих двоих», но туда идти было особенно долго – около часа в одну сторону).
Кстати, о транспорте. В городе есть и метро (в современных районах), действует паромная переправа, ходит прочий общественный транспорт, в часы пик не продохнуть от автомашин. Именно поэтому лучше всего ходить пешком – быстрее дойдете и здоровее будете. Водят турки отчаянно, но при этом на наших глазах никто не попал в аварию:)
В Стамбуле также море такси, и стоит оно недорого. Манера стамбульских таксистов искать клиентуру приводит сначала в смешливое расположение духа, которое потом резко переходит в непроходящее раздражение:) Происходит это следующим образом: вы идете себе по улице, любуетесь культурными ценностями, наслаждаетесь беседой или просто дышите воздухом, как вдруг прямо над вашим ухом раздается громкий сигнал. Подпрыгнув почти до олимпийского рекорда, вы с ужасом оборачиваетесь и видите радостно скалящегося турка за рулем ярко-желтой машины. Это он предложил вам поехать на такси, чего, мол, по такой жаре бродить:) О том, что именно по такой жаре меньше всего хочется сидеть в душной и пропахшей бензином машине, таксисты не думают. Когда вы отрицательно качаете головой или вообще не реагируете на потуги водителя обратить на себя внимание, и идете дальше, машина продолжает ехать за вами и сигналить, причем в эти минуты выражение лица у водителя такое, как будто вы только что своими циничными ручонками забрали у него последний кусок хлеба и плюнули в душу:) Спустя какое-то время машина, естественно, резко газует и уезжает, а ее место занимает следующее внезапно подъехавшее такси:)
Ну, я немного отвлеклась. С утра мы пошли через мечеть Шехзаде, затем через Фатих, побродили кругом мечети, вышли на рынок, на котором еще только начинали раскладывать товары, и тут увидели на рыночной плошади тех двух девушек, которые несколькими днями ранее были нами замечены в стремлении сфотографировать Голубую мечеть в луже. На этот раз они снимали виды Фатиха. Стамбул – город маленький:)
А мы спустились от рынка вниз и, идя вдоль улочек, ориентируясь на высокий минарет, вышли к мечети султана Селима. В саду у мечети акция цветет одурманивающе, виды на город – потрясающие. У одного из мавзолеев была замечена девушка в парандже, играющая в игры на мобильном телефоне:)
В течение нашей поездки мне показалось, что местное население (речь идет не об обитателях современных районов) ведет исключительно созерцательный образ жизни: люди часами могут сидеть на скамьях (иногда даже спят на них целый день), подолгу любуются морем, задумчиво дышат свежим воздухом… Пожалуй, мне даже было немного завидно: слишком резок был контраст между нашей нынешней суматошной жизнью и этаким умиротворением в саду, где цветут акции высоко над Босфором…
И тут в саду появились те же самые девушки с фотоаппаратами. Нам оставалось только попросить их сфотографировать нас с мужем:) и начать спуск вниз, к бедняцким кварталам.
В этих районах множество домов пустует, окна разбиты, некоторые стены обвалились. Тем не менее, там живет большое количество людей, и это в 20 минутах ходьбы от туристского центра! Проходим мимо Константинопольского патриархата и Греческого лицея (большие красные здания в византийском стиле), спускаемся к набережной и выходим на оживленную трассу. Через несколько минут по левую сторону показываются руины Влахернского дворца (с ним мы еще вернемся). И вот перед нами начинается район Эйюп. Не знаю уж, повезло ли нам, или совсем наоборот, но притопали в это культовое для всех мусульман место в пятницу – священный день. Сказать, что у мечети и кладбища было много народу – ничего не сказать. Море людей, толпа паломников…
Почему это место является священным:) В гробнице при мечети погребен султан Эйюп, один из главных сподвижников пророка Мухаммеда, погибший у стен Константинополя. Это четвертая по важности в мире святыня для мусульман (после Мекки, Медины и Иерусалима), и единственная, которую можно посетить, не будучи мусульманином или палестинцем. К гробнице можно подойти и молиться, но мы побоялись идти ближе и посмотрели издалека.
Возле мечети и вверху, на огромной горе, древнейшее кладбище, опоясывающем гору, на котором хоронят с 13 века. Размах кладбища впечатляет – при подъеме на гору по серпантину замечаем, что здесь продолжают хоронить, до конца мы так и не дошли, хотя шли долго и упорно. Зато мы были вознаграждены красивыми видами на город. Вдоль дороги на кладбище продают всякую всячину, а также (от чего я была в шоке) предлагали пострелять из винтовки по воздушным шарам, прикрепленным тут же, за ветки деревьев прямо на кладбище. М-да, чего-то я не понимаю в этой культуре…
Кругом мечети продают множество сувениров от сглаза (тем самых, «глазастых»), причем, как ни странно, стоят они дешевле, чем в городе.
И вот мы идем обратно. Пройдя под большой эстакадой, выходим обратно к руинам Влахернского дворца. В 15 веке именно здесь начинался Константинополь. Под эстакадой замечено еще одно старинное кладбище среди огромных кустов роз. Потрясающе, как люди умудрились проложить прямо рядом с кладбищем дорогу и мост, и ничего не повредили:)
Перейдя дорогу, попадаем к руинам. Ходить туда не рекомендую: выглядят руины изрядно обветшалыми, поэтому мы ограничились только обходом на приличном расстоянии. Немного выше вдоль эстакады – ворота, в которые мы немедленно направились. От руин начинается огромная чудом сохранившаяся стена Феодосия, это и есть крепостная стена Константинополя, которая обороняла город долгие столетия, до тех пор, пока город не был взят в 1453 году Мехмедом Завоевателем. Только стоя рядом со стеной (на фоне эстакады древнее сооружение теряется), понимаешь, сколько сил было положено на строительство.
Если идти вдоль стены, то рано или поздно вы выйдете к мечети Михрима-султан. Как я уже писала (см. день 2, рассказ о мечети Рюстем-паши), мечеть была возведена по проекту зодчего Синана для дочери султана Сулеймана и Роксоланы. По легенде, эта мечеть – самая эротичная мечеть Стамбула, символ признания Синана в любви дочери султана. Мечеть действительно красивая, только после многочасового хождения заходить внутрь сил уже не осталось:) Поэтому мы просто сели во внутреннем дворике и читали путеводитель.
Спешу обратить внимание на то, что район рядом с этой мечетью и дальше на восток считается не совсем благополучным (мы прочли об этом, сидя на скамейке у этой мечети:), а через несколько минут убедились в этом сами. Дело в том, что в тех местах селятся цыгане, и неприсмотренные дети носятся где попало.
К нам уже при входе в мечеть привязалась стайка малолетних девчонок, лет по 7-9, которые прыгали округ нас и просили их сфотографировать (мы, как матерые туристы, тут же быстро убрали фотоаппарат подальше, знаем мы эти приколы: сначала просят сфотографировать, а потом деньги требуют), а потом стали просить деньги, когда не вышло, одна из них ухватилась руками за мои колени и быстро-быстро стала что-то говорить. К счастью, их прогнал молодой человек из медресе при мечети. Затем шпана стала брызгаться водой из-под тех самых кранов, водой из-под которых мусульмане перед молитвой омываются руки, ноги и лицо. И, видимо, этого делать было совсем уж нельзя, поскольку им тут же досталось крепкой узловатой палкой почтенного старца:), который их прогнал из мечети вообще.
Вывод: если уж вы решили прогуляться вдоль крепостных стен Константинополя, то остановитесь возле мечети и двигайтесь к центру, дальше идти вряд ли стоит.
Важно! Прямо за мечетью есть ничем не примечательные ворота, но не поленитесь пройти сквозь них и посмотреть на мраморную доску снаружи. Именно через эти ворота 29 мая 1453 года в поверженный Константинополь въезжал Мехмед Завоеватель, о чем и повествует надпись на табличке.
Коль скоро мы оказались в этом районе, мы решили посетить известную мечеть Карие. Это, как и практически все самые известные достопримечательности Стамбула, бывшая византийская постройка, которая известна тем, что там замечательные византийские мозаики не были сбиты, а всего лишь закрашены. Не так давно их восстановили, а в мечети открыли Музей изобразительного искусства. Вход стоит 10 млн. лир. Музей не работает по средам, и открыт с 9 до 16.30.
Несмотря на то, что это довольно значимая достопримечательность города, указатели к ней не ведут, и мы, имея на руках карту, плутали по району более полчаса, то сразу объясню, как идти от мечети Михрим-султан. От указанной мечети нужно стать у центрального входа (а не у бокового, который выходит к крепостным воротам с табличкой), и идти направо по улице, перейти дорогу и идти до большого открытого стадиона. Это и есть центральная улица района Фатих, на которой несколько сот метров далее начнутся сплошные витрины со свадебными платьями. Стадион как ориентир пригодится вам и тогда, когда вы будете идти от мечети Фатих.
Перед стадионом поворачиваете налево (если идете от центра, то направо за стадионом) и идете вниз вглубь квартала, третий переулок слева – и вверх, дойдя до конца, поворачиваете голову направо и видите красавицу мечеть. Это и есть музей.
Перед мечетью – торговые ряды с керамикой, серебром, золотом и прочими туристскими радостями. Цены выше цен на аналогичные товары, скажем, на Крытом рынке, в разы.
Наш обратный путь лежал через Фатих. Мы еще раз поразились обилию свадебных платьев, и заметили, что те магазины, в которых платьев не было, торговали бельем под свадебные платья:) Раздолье для невест, и только!
Маршрут дня: Лалели - Султанахмет - базилика Цистерна – дворцы Топкапы – парк Гюльхане – парк Ататюрка
В этот день наступило некоторое пресыщение культурными ценностями Стамбула:)
Тем не менее, мы посетили еще несколько культурных ценностей.
Огромное подземное сооружение, построенное, вероятно, для хранения питьевой воды для нужд Константинополя. Найдено было много позже взятия города турками – аж в 16 веке, сейчас это как бы подземный дворец:) Именно там любят снимать фильмы, где плывут подземные лодки («Если наступит завтра»), и где нужно показать загробный мир («Одиссей» Кончаловского, по слухам, эти кадры в самом начале второй части).
Вход в Базилику Цистерну расположен сразу напротив Св. Софии, но не через дорогу от стены, что слева от входа, а через перекресток, такое неказистенькое приземистое здание (водомерная башенка) и будет входом (объясняю, потому как мы по указателям плутали в трех домах порядочное время:) - сначала порывались войти в выход, потом топали по улице к мечети, которая называется похоже, и, наконец, сообразили, что то, мимо чего мы прошли три раза, и есть вход).
Вход в базилику стоит 10 млн. лир (можно расплатиться валютой – 7 евро или 8 долларов). Нехитрый арифметический расчет показывает, что в первом случае вы переплачиваете 2,25 млн. лир, во втором – 2 млн. лир:) При этом обменных пунктов поблизости не наблюдается – хитрецы:)
Кстати, рядом с входом в базилику (слева) лежит кусок мраморной колонны. Это, так сказать, нулевой километр, от этой арки (от которой сейчас остался только этот фрагмент) производился отсчет всех дорог Восточной Римской империи.
Султанская резиденция, там же расположено собрание всяких мусульманских реликвий, отчего туда и стекаются паломники.
Ни в коем случае не ходите туда в субботу или воскресенье: кроме уже упомянутых паломников, а также туристов, со всех концов страны туда привозят огромное число детских групп, и в эти дни там не протолкнуться.
Вход в дворцы стоит 12 млн. лир, в гарем и сокровищницу вход оплачивается отдельно и стоит по 10 млн. лир соответственно. У касс, как и при входе в Св. Софию, околачиваются гиды-самоучки, предлагая свои услуги за 7-10 евро с человека с группы. Не советую с ними связываться – ничего толкового вы от них не услышите, лучше запаситесь путеводителем «Афиши», там толково все описано.
Некоторые ценности расположены так далеко, что лучше всего, если есть возможность, прихватить с собой полевой бинокль:)
От посещения дворцов, честно говоря, осталось впечатление, как от посещения Колизея – чувствуешь себя немного обманутым – ничего ТАКОГО, за что стоило бы платить такие деньги, там нет. Наши отечественные дворцы впечатляют гораздо больше. А тут – ну, вид на Босфор, ну дворец…. Наверное, мы становимся циничными и пресыщенными культурными ценностями:)
После обеденного отдыха мы идем бродить по улочкам, и выходим через Египетский базар к Эминёмю, где с огромным удовольствием едим так полюбившуюся макрель. Попробовать мидий или устриц мы так и не решились:), как и не решились поехать куда-либо на пароме или катерке. На частном транспорте страшновато – при сильной волне в проливе маленькие посудинки так и зачерпывали бортами студеную воду, к тому же меня сильно укачивает, и мы решили не рисковать вообще:)
Поэтому мы купили по пути большой пакет соленых с перцем больших белых семечек и сидели до самой темноты в парке Ататюрка, на любимой скамейке с видом на Босфор и цветущие кусты тамариска. Когда солнце совсем село, мы сфотографировали противоположный берег в лучах заката, и стали собираться в отель – становилось слишком прохладно.
Кратчайший путь от парка Ататюрка – через парк Гюльхане по главной аллее, а потом через Султанахмет и по прямой до Лалели. Мы все волновались, не закрыт ли парк Гюльхане в это время – оказалось, что и в темноте в парке полно народу: кто-то даже пытался поиграть в волейбол. После выходных в парке было довольно грязно – обертки, фантики, бутылки – в лучших народных традициях:) Мы еще полюбовались на Голубую мечеть и Св.Софию, и пошли спать:)
Маршрут дня: Лалели – Султанахмет – парк Гюльхане – отъезд в аэропорт
После завтрака мы собрали вещи, без проблем сдали номер (поскольку мини-бар мы никогда не трогаем, никаких лишних вопросов не возникает:), сдали сумки в камеру хранения тут же, в отеле (услуга бесплатная), и пошли гулять. Приехать за нами должны были только в 11 часов вечера (в принципе, ночное время вылета довольно удобно, т.к. есть возможность еще один день провести в городе, при этом, не оплачивая лишние сутки, так мы тоже ездили первый раз).
Мы еще раз пробежались по центральной части Стамбула, и уселись в парке Гюльхане на солнышко греться. Просидев так несколько часов, мы решили размять ноги и прогулялись возле Айя-Софии, причем совершенно внезапно обнаружили здание общественных бань, также возведенное Синаном, по приказу Роксоланы, оно расположено почти напротив Св. Софии, сейчас там выставка-продажа ковров. Не уверена, что там стоит покупать ковры, но побывать внутри стоит, тем более что вход свободный.
Далее мы спустились в набережной, но, поскольку день был воскресным, а погода радовала, народу было полно, особенно на огромных камнях у самой воды. Поэтому мы только побродили кругом и вернулись к парку Гюльхане, - там как раз освободилась наша скамейка:) На ней мы и провели остаток дня, читая книги и делая заметки о нашем путешествии:)
Когда стало темнеть, мы потопали в отель, где уселись в огромном холле, смотря рекламные клипы участников Евровидения. Таким образом ожидало отъезда в аэропорт довольно много людей.
Точно в назначенное время появился наш сопровождающий с табличкой с колокольчиком, на которой были написаны наши фамилии. За нами и еще двумя парами прислали микроавтобусик, так что мы были избавлены от долгих разъездов по городу в ожидании народа. Мы заехали в один из отелей на соседней улице, и оттуда наш водитель буквально выкатился, раздраженно фыркая, через минуту, без девушек, которые значились по списку. После того, как водитель немного успокоился, он рассказал нам, что девушки сидят в баре отеля и мирно выпивают, а ему сказали, что поедут позже и на такси сами. Вероятно, потом агентству были предъявлены претензии, о которых часто читаешь в Инете – дескать, за нами не приехали, чтобы забрать в аэропорт, и какие в агентствах безответственные гады сидят. Какими бывают на самом деле наши туристы в стремлении заработать на агентстве, можно прочесть в нашем рассказе «В гостях у сказки».
До аэропорта мы ехали довольно быстро, и вдруг на шоссе образовалась пробка. Водитель (просто электровеник какой-то!) выбежал из машины, начал дискутировать с кем-то, отчаянно размахивая руками, потом вернулся в машину и стал громко сигналить, к нему присоединились остальные. Оказалось, именно этим вечером местная футбольная команда «Фенербахче» стала чемпионом страны, и ее фанаты решили праздновать всю ночь.
Делали это они весьма своеобразно: одни бросали в проезжающие машины большие арбузы (один из них угодил в дверцу нашего автобусика), другие сели в открытые машины и махали большими флагами с символикой любимой команды. При этом одно полотнище везли люди из двух-трех машин, они периодически останавливались и танцевали на шоссе, парализуя оживленную трассу в нескольких километрах от аэропорта.
В конце концов, этих любителей танцев потихоньку разогнали, и мы доехали до аэропорта.
Как я уже писала, большой, светлый, чистый и отлично организованный (нашему «Шереметьево» есть чему поучиться, он уже давно и серьезно проигрывает «Домодедово»). Магазинчиков полно, и выбор хороший, только основные толпы бродят в парфюмерно-косметическом отделе.
Кстати, получить обратно налог при выезде из страны – дохлый номер, лучше даже и не пытайтесь.
В дьюти-фри задумчиво рассекали тетки, уже сдавшие свои тюки в багаж, и, задумчиво матерясь, выбирали косметику. Делали они это весьма своеобразно: не задумываясь, распечатывали коробки с пудрой, помадой, или духами, тыкали в них пальцами, и чаше всего клали обратно, хватая следующую коробку. При этом на стендах лежали пробники!
Персонал в дьюти-фри, видимо, закален битвами с челноками, потому что между стендами бегала шустрая девица, которая громко ругалась по-русски (причем довольно бегло) с такими тетками, объясняя для тех, кто в бронепоезде, что открытые коробки потом никто не возьмет. Я подвернулась тетке под руку в тот момент, когда, держа в руке коробку с пудрой, хотела спросить у той, где же все-таки указана цена на пудру (ни на стенде, ни на коробке информации не было). Тетка набросилась на меня с воплем «вот открыли – покупайте» (хотя коробка была закрыта), после чего ей было популярно объяснено (на английском), как положено вести себя с клиентами, и для чего существуют ценники, после чего тетка долго и униженно извинялась, а потом прибежала за мной на другой конец зала, чтобы сообщить мне, что пудра стоит 34 евро:)
Надо сказать, что такую массовую скупку косметики в дьюти-фри я видела во второй раз в своей жизни, первый раз был этой зимой, когда мы летели в Австрию через Будапешт. Тогда в аэропорту Будапешта за пару часов до нашего самолета вылетал самолет на Одессу. Толпа базарно размалеванных «новых украинок», затянутых в кожаные штаны, сметала с прилавков венгерскую колбасу и последний шанельский парфюм с воплями «это Леночке, это Оксане, а еще тете Мане надо взять», «мама, а тот парфюм у меня же Диор был, правда:)», «батько, доллары неси, они доллары тоже принимают» (ей-богу, не вру:)).
Уже прямо-таки слышу, как меня ругают за национализм, но спешу обрадовать гневных критиков: я сама по национальности украинка, поэтому оценивать т.н. «соплеменников» могу с достаточной долей скептицизма и иронии, причем моей справедливой критике уже подвергались бывшие соотечественники из Израиля и Штатов (см. наш рассказ об отдыхе в Карловых Варах) и россияне (см. наш рассказ о поездке в Рим). Так что обвинить меня можно в чем угодно, но только не в национализме и не в отсутствии объективности:)
В этот раз обошлось без экстрима, но служба безопасности несколько перестаралась: сначала наши вещи просветили на входе в аэропорт, потом мы зарегистрировались, прошли паспортный контроль, а вот перед входом на посадку обычного просвечивания отчего-то оказалось недостаточно, и меня заставили снять заколку и пройти через рамку металлоискателя еще раз (непонятно, почему здесь, как и на входе, недостаточно было провести ручным металлоискателем, или на тутошний денег не хватило:)), а мужа вообще заставили разуваться (что металлического может быть в мокасинах, я до сих пор не поняла). Интересно, с пассажирами какого-нибудь «КЛМ» тоже так обращаются, или это распространяется только для пассажиров российских самолетов:)
И вот мы летим… как я уже писала в самом начале своего повествования, самолет взлете с большим трудом – его как будто тянуло назад под тяжестью тюков с барахлом, старательно нагруженным челноками, в полете самолет основательно трясло и подбрасывало, но, тем не менее, мы долетели. Как обычно, толпа в Шереметьево на паспортном контроле (меня охватила ностальгия по немного сонному паспортному контролю славного города Вены, который мы прошли ровно за 20 секунд:)), и вот мы дома! Ура!
Поколение постарше – терпимое и ведет созерцательный образ жизни. Пристающего к нам чистильщика обуви прогнал именно седовласый старец. Кажется, он еще и приложил наглецу палкой, чтобы не мешал людям:)
Молодежь любопытна и деятельна: дети охотно лезут к приезжим здороваться, пытаются разговаривать по-английски, задают много вопросов, это утомляет. Немного раздражает, что народ (женщины не в счет, они держатся особняком, те, о ком речь – юноши 15-25 лет) в массе своей элементарно не воспитан: во всех странах, где нам довелось побывать, принято не мешать делать фотографии (обходить фотографирующего или подождать немного, турки же лезут прямо в кадр, как будто их и снимают).
Продавцы назойливы, но если не обращать на них внимания, легко отстают. Про таксистов я уже писала:) А вот чистильщики обуви могут приставать и идти по пятам минут 10, причем первой фразой обычно бывает предложение почистить обувь, а второй – Where are you from:) (это чтобы начать клянчить деньги на вашем родном языке). Отмолчаться не получится, они начинают угадывать, откуда вы, перебирая все возможные варианты:) не угадал никто:) Когда это стало серьезно доставать, муж ответил как-то – from Nicaragua, чем пресек все возможные попытки пообщаться:)
Если не одеваться вызывающе и броско (как это любят делать наши соотечественницы), и вести себя соответственно, то ни один мужчина не позволит себе не то что хватать вас за руки и что-то говорить, но и даже строить вам глазки. Проверено на личном опыте:)
После долгих наблюдений также выяснено, что, в принципе, женщины Востока – не такая уж угнетенная часть населения:) красивая женщина всегда найдет способ подчеркнуть свои достоинства, даже будучи закутанной в традиционную одежду: те же самые хламиды достаточно облегающи и прозрачны:)Однако, в отличие от дам из нефтяных стран, обувь из-под хламид выглядывает совсем не LV, а скорее такая, как торгуют с лотков у нашего метро:), и на собственных машинах ездят только немногие обитательницы современных районов. Зато платки у многих – красивые, разнообразные и попадаются очень дорогие:)
Отравиться в Стамбуле, если верить путеводителю, очень сложно – турки очень следят за качеством продуктов, особенно за качеством мяса и рыбы.
Двигаться по Стамбулу в идеале, нужно, постоянно перекусывая:), кругом полно всяческой еды и вкусно пахнет. Еда – сплошная смерть фигуре:) Замечено, что самая вкусная и недорогая еда там, где питаются сами местные жители, а не толпы туристов. А уж если ресторан или кафешка выполнены в нарочито восточном стиле и там вовсю играет восточная же музыка, то заходить туда не рекомендуется – весь антураж сделан специально для туристов, и цены там аховые.
Очень рекомендую попробовать жареную рыбу, которую жарят и продают прямо с лодок на пристани Эминёмю – макрель, политая лимонным соком, и посыпанная сочным луком, - объедение!
Донер (или шаурма), а также кебабы хорошо готовят на рынке возле мечети Фатих, порции большие, а цены ниже, чем в Султанахмете. Там же в огромной булочной продается вкуснейший хлеб. На этом же рынке мы все время нашего пребывания в Стамбуле покупали фрукты и клубнику.
Мы обратили внимание, что, как и в Риме, во многих местах имеются небольшие краны в стене, причем вода из них не льется, как из фонтанелл в Риме, а начинает течь при открытом кране. Местные жители, по нашим наблюдениям, из них пьют, поэтому мы осмелились попить тоже. Живы. Более того, вода оказалась вкусной:)
На улицах города продают везде свежевыжатые соки из цитрусовых, стоимостью от 20 до 30 руб. за стакан. Их не выжимают, а скорее давят прямо при вас такими маленькими прессиками, и соки получаются очень сочными :) и хорошо утоляют жажду.
Его полно на Крытом рынке и улочках вокруг него. Оно довольно подозрительно на вид и неопределенной пробы. К тому же, изделия в большинстве своем аляповаты и громоздки, чтобы найти что-то приличное, нужно долго и упорно ходить, искать и торговаться. Если вас все перечисленное не напугало, помните, что 18-каратное золото стоит от 12 до 13,5 долларов за грамм (продается на вес).
Выбирайте магазины, где заметите местное население: обычно перед свадьбой жених покупает невесте определенное брачным контрактом количество золота, и все это богатство выбирается, как правило, в одном магазине, так что как увидите толпу родственников в лавке с золотом, - там можно брать:)
Как я уже писала, если вести себя достойно, никто не будет приставать к вам с непристойными предложениями и хватать за руки (впрочем, это работает во всех странах, не только в Турции). И это исключительно вина самих украинок и россиянок, ищущих приключений на свою голову, что репутация всех женщин из бывшего СССР оказалась изрядно подмоченной.
Не стоит бродить по городу ночью и тем более одному, особенно у транспортной развязки Аксарай, там, согласно путеводителю, толпятся украинские проститутки и их мрачные сутенеры, не надо появляться близ трущобных кварталов и мест, где селятся курды, и все будет в порядке.
Не устаю писать, что обязательно сдавайте деньги, паспорта, билеты и ценные вещи в сейф отеля! Кто-то скажет, что это элементарно, но один мой коллега, человек, между прочим, средних лет и очень ответственный сотрудник (в свое время он занимал пост директора одного из крупных заводов) не так давно, отдыхая в Карловых Варах (городе, в принципе, спокойном и некриминальном), случайно отвлекся и положил сумку со всеми документами, билетами и деньгами (включая кредитные карточки) рядом. Когда через минуту он обернулся, сумки уже не было. Результатом стало многочасовое объяснение с местной полицией (причем полицейские из вредности усиленно делали вид, что не понимают по-русски, поэтому пришлось привлечь еще и переводчицу), звонки в российское посольство для подтверждения личности и т.п. Домой он, конечно, вернулся, но таскать с собой ценности отучился раз и навсегда.
Туалеты в городе расположены при каждой мечети, вход стоит от 300 до 500 тыс. турецких лир. Туалеты – тихий ужас, то есть они достаточно чистые, бумагу дают, вода есть, но сантехника в большинстве мест старая и допотопной конструкции.
На мой взгляд, для экскурсионной поездки лучше всего ехать в мае: зимой слякотно (хотя я прочла несколько рассказов именно о зимней поездке, и люди были очень довольны), летом жара, а в мае уже не холодно, но еще не удушающе жарко (вода холодная!), цветут акации, каштаны, тамариск, тюльпаны, жасмин и прочая красота:)
Мы пробыли в Стамбуле ровно 7 дней, и этого было более чем достаточно: за 5 дней мы осмотрели все, что планировали, и последние два дня мы уже просто гуляли, дышали морским воздухом на берегу Босфора, читали книжки в парках и покупали всякую ерунду.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, какое впечатление в целом произвел город. Стамбул – один из красивейших и необычных городов, которые мне удалось увидеть. Повидав и Рим и Стамбул (Второй Рим), могу сказать, что Рим произвел на меня большее впечатление (хотя и не совсем корректно сравнивать два абсолютно разных города, в которых совершенно различные уклады жизни), и именно в Рим хочется возвращаться еще и еще. Возможно, мы еще когда-нибудь приедем сюда. Но это будет уже совсем другая история:)
Обычно в каждом путеводителе «Афиши» имеется раздел, в котором перечислены кинофильмы и книги, которые можно прочесть или посмотреть, чтобы побольше узнать о городе, проникнуться самим духом места. Путеводитель по Стамбулу оказался обделенным, причем совершенно несправедливо:) Мы с мужем постараемся исправить эту ошибку. Если вы хотите добавить что-либо к этому разделу (да и к прочим разделам также), пишите, мы будем обновлять список
1. «И целого мира мало» - фильм снят в Стамбуле, подводная лодка проплывает
по Цистерне Базилике, пленников в конце фильма держат в Девичьей башне.
2. «Одиссей» А. Кончаловского – в той же базилике сняты кадры плавания в подземный
мир.
3. «Полуночный экспресс» - фильм о реалиях современной Турции. Некоторые люди меня поправят, что он был снят в 70-е годы,но с тех пор мало что изменилось:)
