Есть Дания на свете, друг Горацио…
22 апреля – 4 мая 2007 года

День 10 – 1 мая 2007 года – Оденсе – Свеннборг – Миддельфарт – Колдинг – Оденсе
   Миддельфарт
      Зачем ехать
      Как добраться
      История
      Город
      Замок

День 10 – 1 мая 2007 года – Оденсе – Свеннборг – Миддельфарт – Колдинг – Оденсе

Миддельфарт (Middelfart)

Зачем ехать

Чтобы посмотреть на прекрасную церковь 1200 г., несколько милых улочек с яркими фахверковыми домиками и увидеть потрясающий вид на пролив между островом Фюн и полуостровом Ютландией. В 3 км от замка имеется замок в стиле рококо, бывший когда-то королевской резиденцией, и окруженный прелестным парком, в котором можно свободно совершать увлекательные прогулки.

Рейтинг:

Как добраться

Поездом от Орхуса, Оденсе.
Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на
Планировщик маршрутов по Дании
Сайт железных дорог Дании

История

Свое название городок мореплавателей получил из-за месторасположения: в переводе с датского оно означает что-то вроде «проход в середине». В 1200 г. здесь была заложена церковь Святого Николая (существующая по сей день), в XII в. о городе впервые упоминается в средневековых датских хрониках (тогда он назывался Maethaelfart). Язык сломаешь – так, видимо, решили не только мои читатели, но и тогдашние обитатели города и сократили название до Melfar. Это название до сих пользуется популярностью у хозяев магазинов или газет, к примеру, одно из ежедневных печатных изданий называется Melfar-Posten. До конца XIX в. здешние рыбаки активно охотились на китов (оставим в стороне моральную оценку содеянного ими), и в гавани до сих пор стоит парочка мемориальных камней на том месте, где пойманных животных потрошили. А символ города со Средних веков – кит и кораблик.

Город

Станция расположена практически в Старом городе: вышел на улицу Jernbanegade и чешешь по ней несколько минут до перекрестка, где вправо уходит Ostergade, влево – пешеходная Gagade. По пешеходной гуляете до турбюро, где получаете карту (впрочем, не особо-то полезную, поскольку отмечены на ней сплошь бары, кемпинги и парикмахерские). В конце улицы Algade вы вряд ли пропустите церковь Святого Николая – она величественная и возвышается над окружающими ее цветными домишками.

Посвященная покровителю моряков, Святому Николаю, церковь была построена в 1275 г. в романском стиле. В XV в. ее перестроили в стиле готики, в 1667 г. добавили ренессансный портал. Внутри – нам повезло -  играл орган, а под потолком висит кораблик – экипажи уходивших из гавани китобойных флотилий непременно слушали мессу в этой церкви. Церковное убранство обращает на себя внимание: кафедра (1596) работы братьев Нильсен Банг, барочный алтарь (1650), подаренный церкви мэром, крестильную купель (1845) выполнил скульптор Биссен (его же работы - безымянный солдат во Фредериции), ее церкви подарил генерал Сундт, поселившийся в здешних местах. В капелле, которую после Реформации обчистили до нитки, в 1752 г был похоронен государственный сборщик налогов Леве с супругой, часовня украшена их монограммами. На почетном месте – скамьи с монограммой короля Кристиана IV, сидеть на которых дозволялось только приближенным вассалам короля и членам королевской семьи, обитавшей неподалеку от Миддельфарта, есть и скамьи попроще, с именами знатных и богатых горожан. Фрески в целом не сохранились со времен Реформации, но кое-какие фрагменты еще видны. Китовые усы, которые встретить в церкви было неожиданно, возможно, остались от какого-то музея редкостей. Внутри по стенам выставлены «на ребро» могильные плиты – лица их стерты тысячами ног – видимо, они когда-то лежали на полу церкви…

Близ церкви советую побродить по соседним улочкам – дома на них – яркие, радостные, умиляющие, и вызывают только положительные эмоции. А затем хорошо бы выйти к набережной, где в хорошую погоду много народа ловит рыбу, лихо закидывая удочки. Отсюда еще хорошо смотреть на мост через пролив между островом Фюн и материком. Может быть, нам снова повезло, но надеюсь, что там так всегда – множество винтажных машинок, которых ездят по улочкам, храбро вписываясь в повороты…

Замок (Hindsgavl slot)

Ободренные удачной прогулкой в Нюборге, мы решились еще на одну подобную прогулку – дойти пешком до замка Хиндсгавл (Hindsgavl), что в 3 км от Миддельфарта. Если вы решите последовать нашему примеру, то вам нужно пойти по самой левой из трех аутентичных улочек, что отходят от церкви (Smedegade), и целенаправленно пойти по ней. Ориентирами вам  будут служить сначала старинные домики, затем справа появится кирпичное замкообразное здание, перед которым толстенькие человечки снова пытаются сделать что-то с большим булыжником (подобных мы видели в Вординборге и в Свеннборге), опять виллы, затем с правой стороны через дорогу появится лес с кладбищем, а на «той» стороне улицы – красивое розовое здание, стилизованное под барокко. Старый город заканчивается аутентичными ярко-красными воротами с башенкой. Далее вам снова по той дороге, что поворачивает налево, дойти по ней до шоссе, которое перейти у придорожного кафе и по левой стороне направиться по специальной пешеходной дорожке вправо – через лес и поле. Минут через 10 вы у замка.

Еще не замок, но уже и не дворец, а скорее манор, феодальное поместье, появилось здесь уже в XII в., с 1231 г. короли использовали его как место отдыха и разных важных встреч. Этот замок не сохранился (в 1658 г. его разрушили шведы), но в замковом парке на холме можно увидеть его руины округлой формы. Восемнадцатый век принес моду на рококо, и многие знатные семьи стали перестраивать свои фамильные крепости в нечто более изящное. С одной стороны, их можно понять - хочется жить в современном красивом дворце, построенном по последней моде, да чтобы все соседи видели, сколько денег вложено в него и на оплату услуг новомодного архитектора, а не в цитадели с сырыми углами, мрачными и узкими коридорами и привидениями, между прочим А с другой – сколько же замков, чудом уцелевших после войн и восстаний, были разрушены таким вот банальным способом… Так и местный замок (вернее, то, что от него осталось) был отстроен в стиле рококо в 1784 г., и в нем поселилась семья короля Оскара I, обитавшая здесь до 1808 г. Сейчас дворец используется как отель и конгресс-центр, но нам повезло еще раз – в парке и вокруг дворца не было ни души, и мы гуляли среди рощ и лугов, сколько душа пожелала. И только выйдя на берег пролива, увидели, что с «нашей» пристани несется прогулочный катерок, полный не то конгрессменов, не то туристов, и поспешили убраться отсюда побыстрее…