Как это пришло нам в голову
С кем мы поехали
Как бронировали отели
Маршрут по стране
Проездные
День 1 - 24 августа 2005 года. Москва - Женева
Вылет
Прилет
Наш отель в Женеве
Первая прогулка по Женеве
Итак, Женева
Набережные и большие улицы
Босиком по воде не получилось
Носом к витринам
Старый город
Международные организации
Каруж
Резюме - Женева
День 2 – 25 августа 2005 года. Женева – Лозанна – Ньон
- Женева
Лозанна
Кафедральный собор
Старый город
Набережная Уши (Ouchy)
Олимпийский музей
Ньон
Турбюро
Замок
Набережная
Римский амфитеатр
Таинственная церковь Коломбьере
Старый город
Местный Нотр-Дам
День 3 – 26 августа 2005 года. Женева – Сьон – Монтре-
Шильонский замок – Вильнев - Веве –– Лозанна – Женева
Сьон – город на краю света
Старый город
Замок Валери (Валер)
Замок Турбийон
Монтре
Шильон
Вильнев
Прогулка по Женевскому озеру
Вевё
Снова Лозанна
Снова Женева
День 4 - 27 августа 2005 года. Женева – Берн – Фрибург
Наш отель
Фрибург
Лирическое отступление
о швейцарских гвардейцах
«Это памятники тем, кто
уже упал»
Берн
Всемирные памятники культурного
и природного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии
День 5 – 28 августа 2005 года. Берн – Интерлакен – Шпиц – Тун
- Берн
Интерлакен
Шпиц
Тун
День 6 – 29 августа 2005 года. Берн – Невшатель – Золотурн - Берн
Невшатель
Золотурн
День 7 – 30 августа 2005 года. Берн – Цюрих – Сен-Галлен
- Рапперсвилль – Цюрих
Наш отель в Цюрихе
Лирическое отступление о яблоках
Сен-Галлен
Рапперсвилль
Прогулка по Цюрихскому озеру
Цюрих
День 8 – 31 августа 2005 года. Цюрих – Базель – Аарау
– Баден – Цюрих
Базель
Немножко истории
Прогулки по городу
Музеи Базеля
Полезные ссылки по городу
Аарау
Баден
День 9 – 1 сентября 2005 года. Цюрих – Люцерн – Шаффхаузен – Цюрих
Люцерн
Немного истории
Прогулки по городу
Шаффхаузен
Немного истории
Прогулки по городу
Замок Шаффхаузена
Монастырь Всех святых
и колокол Шиллера
Рейнский водопад
Дни 10,11,12,13 – со 2 по 5 сентября 2005 года. Цюрих
– Лугано - Беллинзона – Лугано
Чуть-чуть истории и культуры
Наш отель в Лугано
Лугано
Прогулки по городу
Парк Чиани
Сан-Сальваторе
Прогулка по Луганскому
озеру
Что еще посмотреть в
Лугано
Полезные ссылки
Беллинзона
Замок 1 - Castelgrande
Замок 2 – Castello di
Montebello
Замок 3 – Castello Sasso
Corbaro
День 14 – 6 сентября 2005 года. Лугано – Цюрих
День 15 – 7 сентября 2005 года. Цюрих – Кур – Цюрих - Москва
Кур
Зарисовки из швейцарской жизни
Летим обратно
Sweet Swiss
Полезное, или бытовые вопросы, собранные вместе
Откуда брать полезную информацию
Путеводители
Сведения из Интернета
Валюта
Сколько денег взять с собой
Языки
Государственная система Швейцарии
Швейцарская транспортная система и почему
поезда
Проездные
Магазины
Продукты
Одежда и обувь
Часы и ювелирка
Что можно привезти
Возврат налога при выезде
Чаевые
Немножко таможенных правил
Розетки
Нужные телефоны
| Муж рассказывает однокласснику, приехавшему из Крыма, о предстоящей поездке. Одноклассник: «Но там же нет моря!» Муж: «Зато там есть горы, замки и озера!»
|
Мы очень долго решали, куда податься на две недели в конце августа - начале сентября. Рассматривались Австрия и Испания. Но в Австрии мы уже были, хоть и зимой, хотелось чего-то нового. Испания стала рассматриваться всерьез, пока я не прочла, что там общественные пляжи. После этого побережье Испании резко упало в моих глазах, и внезапно, после одного из обсуждений вариантов отдыха на одном форуме возникла мысль – а не поехать ли в Швейцарию?
Мысль крепла и недельки через две сформировалась в некий проект – поездка в Швейцарию на 15 дней с целью попутешествовать по стране и дней на 5 зарулить на озера в районе Лугано (юг страны, где Швейцария граничит с Италией). Муж нашел в интернете карту Швейцарии, выложил ее на рабочий стол наших компьютеров (чтобы привыкать, значит), и мы приступили к поиску турфирмы. На самом деле, мы долго не мучились: просто посмотрели цены на отели в крупных городах, сосметили стоимость, и просмотрели, что предлагают операторы. Операторы не порадовали, поэтому мы попросту обратились в уже почти родной «ФинЕвротур».
Швейцария, правда, не основное их направление, но зато их связи со швейцарскими операторами оказались тесными и плодотворными: в течение нескольких дней мы определились с отелями в Женеве, Берне, Цюрихе и Лугано, заказали авиабилеты Москва-Женева-Цюрих-Москва, проездной по стране на 15 дней, сдали документы на визу. Нашим менеджером на этот раз стала Татьяна Селезнева.
Есть мнение, что требование справки с работы о подтверждении возврата из Швейцарии – выдумка агенства, а в посольстве такого не требуют. Но поскольку нам эту справку на работе сделали без проблем, то мы и не напрягались.
Когда Татьяна прислала нам цены на отели, мы поняли, что Швейцария – действительно
самая богатая страна мира, и с одним из самых высоких уровней жизни: обычно,
планируя поездку, мы выбираем из отелей в центре города со стоимостью 100-130
евро за дабл, как правило, это отличные 4 звезды в Европе в историческом центре.
Поселиться за эти деньги в Женеве или Цюрихе в 4 звездах в центре города проблематично.
Поэтому обычный бюджет для отелей пришлось повысить
Из предложенных мы выбрали следующие:
Женева – Minotel
Terminus,
Берн – Ambassador,
Цюрих – Scheuble,
Лугано – Hotel de la Paix
В Женеве мы изначально планировали другой отель, но когда дело дошло до бронирования, в нужном мест не оказалось. Татьяна предложила нам еще несколько на выбор, среди которых был тот, что мы в итоге и выбрали – сети Minotel. Правда, номер стоил в сутки 176 евро – на сайте отеля, и 150 евро – через оператора.
Муж не поленился слазить на сайт отеля, чтобы выяснить подробности, и где отель расположен, и нашел спецпредложение по отелю на нужный нам период – 3 ночи по цене 2х. Таким образом, сутки в отеле обходились 117 евро. Мы сообщили об этом Татьяне, но она ответила, что у оператора с отелем договор на год, и что ниже той цены, которую предложил оператор – 150 евро – они забронировать не смогут.
И тогда мой муж взялся за дело сам – списался по специальной форме с отелем, написал даты заезды и выезда, данные паспортов, данные кредитной карты. Для подачи документов на визу нужно было только распечатать переписку с отелем и форму подтверждения бронирования.
Уверяю вас, бронировать отели по Инету в Швейцарии – дело безопасное для вашей банковской карты. Не буду пускаться в дебри описания системы, но бронировать можно. В отличие от пока несовершенной системы бронирования в нашей стране и странах СНГ.
Прилет в Женеву и 3 дня в Женеве – 3 дня в Берне – 3 дня в Цюрихе – 4 дня в Лугано – 2 дня в Цюрихе и вылет из Цюриха, итого 15 дней
В каждый из 3х дней, что мы находились в центральных городах, мы посещали несколько маленьких городков вокруг большого.
Мы купили прямо у туроператора проездные по Швейцарии Swiss Pass – 15 дней без ограничений числа поездок на все виды транспорта, кроме некоторых панорамных поездов и частных фуникулеров. Поскольку 2 человека, путешествующие вместе, уже группа, дается значительная скидка – тогда билет стоит 262 доллара на человека.
Мы долго не могли понять, как ими пользоваться, и сомневались, что можно просто войти и ехать, но так оно и было на самом деле: выбираешь поезд, садишься и едешь куда хочешь. При этом предъявляешь билет контролеру, и все. Билеты именные, поэтому могут попросить паспорт, но у нас ни разу не спросили. Билеты без указания мест – просто билеты, 2й класс (если сядете в 1й, попросят доплатить). Если хотите ехать на панорамном поезде (они ходят по специально проложенным маршрутам, например, Церматт-Давос), то ваш проездной дает скидку 25-30%.
Однако один раз мы ехали на панорамном поезде Voralpen Express, и там нас не
просили доплатить. Видимо, все дело было в том, что это был единственный способ
добраться от одного нужного нам города до другого, и в таких случаях считается,
что это обычный поезд Ничем таким
особенным экспресс от обычного поезда не отличается – просто виды за окном красивые,
но из окна любого поезда можно увидеть виды не хуже.
Проезд на городских видах транспорта и пароходиках по озерам тоже бесплатный. Причем на городском транспорте у нас билеты вообще нигде не проверили! То есть проезд на городском транспорте условно бесплатный (это не есть рекомендация ездить без билета!)
Проездной удобен еще и тем, что вы не думаете, каким поездом поехать – подороже или подешевле, а просто садитесь и едете на том, что больше по времени подходит.
В итоге по приблизительным прикидкам, мы не только оправдали стоимость билетов, но и накатали раза в 2,5 больше стоимости, поэтому если вы хотите много ездить, то такой билет необходимо взять.
Самолет вылетает из Москвы в 16 часов. Какое счастье, что мы летим из «Домодедово»! Ибо «Шереметьево» ненавижу всеми фибрами своей души, причем как первое, так и второе, и в ближайшее время никаких изменений не предвидится.
О «Шереметьево» чудесно написано у Гоблина
До «Домодедово» мы добрались за 35 минут, постояли полчасика у стойки регистрации (раньше приехали), красота – никакой злобной толпы, как в гнусном «Шереметьево». Правда, у стоек, где регистрировали на чартеры, улетающие в Турцию, народу стояло значительно больше, но и там все было спокойно.
Проходим регистрацию (и сразу регистрируемся в системе «Swiss» - муж через инет получил номера наших карточек, и нам их вышлют через три полета), идем на паспортный контроль. Окошек работает немерено, очередь человек 5 максимум, все вежливые, никто не нервничает. Получаем штамп в паспорт, и попадаем в зону, где все раздеваются и разуваются. Для этих целей тут же стоят две стопки корзинок – для одежды и для обуви. На ноги вместо снятой обуви одевают чуньки, как в платных клиниках, и со всем барахлом в руках идут на рентген. Немножко неудобно – тащишь в руках эти корзинки (2, как минимум), плюс свою сумку, но тут все рядом. Прошли просветку, тут же стоят тетки, которые руками в белых перчатках щупают тетенек, мужчины – мужчин. Прошли, оделись.
В зоне вылетов начались рестораны и магазины. Выбор в магазинах небольшой (правда, я не присматривалась особо), народ, в основном, тарится выпивкой. Минут через 40 (которые мы скоротали чтением фирменного домодедовского журнала) объявили посадку.
Летели мы авиакомпанией Swiss, чем очень довольны (понятное дело, они дороже,
чем «Аэрофлот», но зато гораздо приятнее лететь). Полет длился 3 часа 25 минут,
кормили отлично, вино приятное. В полете почему-то всегда хочется томатного
сока – с перцем, лимоном и льдом – причем эта тяга проходит, как только самолет
садится Перед самой посадкой выдавали
маленькие, но очень вкусные шоколадки с видами Швейцарии на обертке.
Долетели отлично, сели в Женеве. Еще до отъезда я прочла, что если вы летите через Женеву, предупредите, что выходите на швейцарскую сторону, потому что женевский аэропорт – на две страны – Францию и Швейцарию, и по ошибке ваш багаж могут увезти во Францию. Но поскольку мы всегда ездим налегке, и берем с собой вещи в салон самолета, то и голова у нас не болела.
Паспортный контроль прошли за считанные минуты, и устремились на поезд. Аэропорт сделан исключительно грамотно – вроде по-французски ни фига не понимаешь, а по рисункам ясно, куда идти, и минут через несколько мы были на перроне. Правда, до того, как сесть в поезд, мы еще раз уточнили в турбюро, как нужно пользоваться билетами – и нам еще раз подтвердили, что просто садиться и ехать.
От аэропорта до центра города домчали за 5 минут, вышли – и попали в какое-то гетто – одни негры. Правда, домики красивые. Муж перевернул карту, и понял, что нам по переходу в другую сторону, куда мы и направились. Оказалось, что наша гостиница сети Minotel расположена совсем рядом с вокзалом, буквально метров 100, и по соседству с подземным торговым центром (о нем чуть позже). На ресепшен оказалась русскоговорящая дама (не русская, а, может, эмигрантка во втором или даже третьем поколении, судя по речи), которая вручила нам карту города и рассказала об основных достопримечательностях.
Стандартный номер, стандартная обстановка. Окна входят в дворик отеля и немного видно стеклянную крышу торгового подземного центра. Завтраки скромные: хлопья, мюсли, чай, кофе, по два сорта колбасы и сыра, фрукты, джемы, мед, соки. Зато исключительно вкусный хлеб. Но все равно с богатством завтраков, скажем, в Чехии, Польше, Венгрии, Прибалтике не сравнить. Но жить можно.
Бросив вещи в номере, мы устремляемся смотреть на Женеву. Надо сказать, что Швейцарию по крайней мере я – представляла как пряничную страну с добродушными швейцарцами (а как еще должны выглядеть люди, которые живут в одной из самых прекрасных и самой богатой стране мира?). Но на набережной Женевы мы увидели только негров и арабов! Это было для нас настоящим шоком! Потом уже в путеводителе мы прочли, что в Женеве 75% населения – иностранцы, но все равно увидеть в таком количестве негров в сердце Швейцарии было не очень приятно.
Еще в Женеве много французов, которые приезжают сюда работать из Франции – до нее близко. Каждое утро вереница машин пересекает границу в одном направлении, и вечером – в другом. Все потому, что зарплаты в Швейцарии гораздо выше, чем во Франции, но и покупать здесь что-то гораздо дороже.
Вообще, прогулки по Женеве можно условно поделить на три вида: Старый город, прогулки по улицам и набережным, и здания Международных организаций.
Сразу скажу, что третий вид прогулок мы так и не осуществили – то есть не посетили ни дворец Лиги Наций, ни, например, штаб-квартиру УЕФА, что в городе Ньон) – просто нам это было неинтересно. Единственное место из подобных, которому мы уделили изрядно времени – Олимпийский музей в Лозанне, но не посетить еще и его было бы непростительным. Кстати, именно в Женеве находится тот самый ЦЕРН, из «Ангелов и демонов» Дэна Брауна.
В своем рассказе – для удобства восприятия информации - я расскажу о наших прогулках по Женеве в первом дне, хотя гуляли по Женеве мы не один вечер, а целых три.
У каждого швейцарского города, даже если он по нашим понятиям деревня, имеется свой собственный сайт с картами и информацией. Для Женевы это http://www.geneve-tourisme.ch
С
улицы, на которой стоит наш отель, мы вышли на просторную набережную и вздохнули
полной грудью! Красотааа! Огромное Женевское озеро (оно же озеро Леман) небесной
голубизны, посреди него – огромный
фонтан, извергающийся, как шампанское из бутылки, с высоты 140 метров. Это
один из символов города. В хорошую погоду, говорят, отсюда виден Монблан. На
набережной имеется специально панорамное панно, где можно заглянуть в подзорную
трубу и, глянув на карту тут же, понять, где какая вершина на вас смотрит. Правда,
там постоянно толпятся негритянские детишки с собаками, но попытаться все равно
можно.
Обычно фонтан рассматривают также и с моста Монблан, отсюда можно прогуляться по Английскому саду, где находится второй символ Женевы – цветочные часы из множества цветов 5 м в диаметре. Цветы меняют в зависимости от времени года, поэтому на разных фотографиях часы выглядят по-разному, и разного цвета. Одно неизменно – огромные стальные стрелки, двигающиеся как-то грозно и неумолимо.
Найти эти самые часы очень просто: переходите реку, и ищете самую большую толпу – здесь всегда «яростно позируют на фоне» туристы из разных стран. Ждать, пока очередная итальянка или японка нафотографируется и уйдет, пришлось достаточно долго, но в итоге мы их сняли!
Неподалеку от часов стоит памятник, который символизирует союз Швейцарии и
Женевы (когда кантон Женева присоединился к Швейцарии в 1815 году) – это две
тетки с мечами, а одна так вовсе с мечом и щитом
На набережной Женевского озера есть два интересных памятника. Один из них –
пристанище праха некоего сумасшедшего благодетеля Женевы – Брунсвика, довольно
большой и причудливый саркофаг, почти мавзолей, пользующийся среди гостей и
жителей нездоровой популярностью. А второй – памятник Сисси, последней австрийской
королеве Элизабет, красавице и умнице, зарезанной именно в Женеве безумным итальянским
анархистом.
Маленький островок на реке с правой стороны моста Монблан – остров Руссо, посвященный родившемуся здесь мыслителю и философу. Ничего там нет особенного, но уж если вы туда все равно влезли, полюбуйтесь на белоснежных лебедей и бурный поток изумительного зеленого цвета воды, который закручивается в водоворотики.
Надо сказать, что мы приехали в Швейцарию как раз в то тревожное время, когда
Европа горела и ее заливало – то Германию, то Швейцарию. Глядя на репортажи
с улиц Берна и Люцерна за неделю до нашего отъезда, моя мама спрашивала: «А
вы туда поедете?» и услышав что да, поедем, хмурилась еще больше. Мы и сами
немного волновались из-за наводнения, но решили, что все равно поедем, а если
попадем на наводнение – ну что ж, сделаем увлекательный репортаж с затопленных
швейцарских улиц. К тому же мы помнили, что когда мы в первый раз поехали вместе
в Италию, затапливало
всю Европу, и, судя по репортажам, на римских улицах нас ожидал метровый слой
воды, но мы не только не утонули в Риме, но и вообще никакой воды не видели,
кроме рек и моря
Забегая вперед – даже в Люцерне наводнения мы не застали. Отголоски его мы видели в Интерлакене – когда вода подтапливала набережную, и выливалась из люков на берегу. Предусмотрительные швейцарцы обложили каждый такой люк мешками с песком и пачками старых газет. В Люцерне же мы, боясь промочить ноги, поехали в последнюю очередь, и все самое интересное – хождение по колено в воде - пропустили.
В городах же с большими реками было заметно, что воды было гораздо больше, чем обычно – по ступенькам, сбегающим в воду – водоросли росли заметно ниже, чем стояла вода. А в Берне в одном из районов Старого города из домов у реки эвакуировали жителей (в новостях видели), и откачивали воду огромными насосами (но об этом я расскажу в свое время).
На мой взгляд, набережные в Женеве шумные и довольно бестолковые, а посмотреть приятно лишь на старинные здания и шикарные часовые магазины – например, Vacheron Constantin, чей магазинчик выходит на улицу Moulin, 1 фасадом собственного здания. Так началось наше брожение по часовым магазинам Швейцарии, носом к витринам. Посмотреть есть на что – часов и ювелирки в Швейцарии множество, все гораздо дешевле, чем в Москве, и, понятное дело, выбор лучше.
Но самое забавное и трагичное, пожалуй, то, что в Женеве на улицах нет банкоматов! Может быть, мы не там смотрели? Но ни одного банкомата не увидели, хотя присматривались весь вечер. Вот тебе и одна из финансовых столиц мира, страна банков, чтоб им!
Город был построен еще римлянами (уж они-то такое выгодное местечко не пропустили бы!), потом его захватили гельветы (племя было такое злобное и языческое). Несмотря на все набеги, в современной Женеве кое-что сохранилось. Например, Place du Bourg-de-Four, рыночная средневековая площадь, заставленная сейчас зонтиками и столиками кафешек. Чуть дальше по улочке старинного вида – и перед вами самая высокая точка города – Собор Святого Петра, очень неожиданное сооружение: сбоку, откуда вы пришли, он явно готический – щетинится шпилями, а вот спереди выстроен как Римский Пантеон. Под собором до сих пор ведутся археологические раскопки. Здесь можно увидеть баптистерий IV века, мозаики V века и еще много чего интересного.
Наверное, потому, что мы пришли вечером, на площади перед собором было очень тихо и безлюдно. Мы притулились на лавочке и вспомнили вечер год назад, когда мы так же тихооонько сидели перед стеной Адриана в Риме, ели мороженое и слушали уличных музыкантов.
Говорят, можно подняться на Северную башню собора и полюбоваться на город, но каждый вечер мы доходили до него поздновато (было закрыто), и полюбоваться не довелось.
От Собора (чуть не написала – Пантеона) маленькая улочка выводит к шикарному отелю в старинном здании, а за соседним с отелем зданием прячется самый старый дом в городе (Дом Тавеля, или Maison Tavel). Узнать его довольно легко – он как будто закопчен на огромном костре. Может быть, от времени, а может быть, и от пожаров, что наверняка пылали в Женеве в Средние века.
Пройдя по узенькой улочке до конца, вы выйдете к зданию Hotel de Ville (так в Швейцарии называются Ратуши в каждом городе) – на первом его этаже – сводчатая галерея, где стоят пушки и стены расписаны яркими фресками.
За соседним со зданием Ратуши – небольшая прогулочная площадка, где стоят деревянные столики и скамейки. В тихие теплые летние вчера здесь устраивают пикники (правда, едят не на траве, а на этих самых столах, но все равно душевно и вид отсюда красивый).
Вниз ведет крутой спуск и вот мы уже на большой площади, где стоят красивые здания: театр, консерватория, музей, и памятник «на коне» генералу Анри Дюфуру, национальному герою и первому картографу Швейцарии.
Наш путь лежит в парк, который слева от вас, если вы спустились на площадь из Старого города. У входа играют в огромные шахматы: каждая фигура почти сантиметров 70 высотой (такие игры мы видели в нескольких городах), а по траве расставлены разноцветные коровы! Да, мы знали, что Швейцария – страна коров, но не до такой же степени! Это было какое-то безумие: коровы розовые, голубые, в цветочек, в долларах, со шляпами, да каких коров там только не было. И они стояли не только в парке, но и по всему городу! Жаль, что мы так и не узнали, что бы это значило?
Примечание. Уже гораздо позже мы увидели аналогичных коров в Москве, говорят, что они были разбросаны по всему центру, а потом их согнали в стадо в ГУМе. Опять же по слухам, в создании этого развеселого «стада» принимали участие всякие известные личности, а потом коров продавали с благотворительными целями.
Такое же безумие мы через неделю наблюдали в Цюрихе: по всем улицам стояли
медвежата
Но мы пришли в парк не рассматривать коров (как ни забавно было это делать),
а посмотреть на знаменитый памятник – Монумент
Реформации – длиной 100 метров со статуями реформаторов. Каменные бородатые
деды в халатах — это лидеры международного движения Реформации: Жан Кальвин,
Теодор де Без, Джон Нокс и Вильгельм Фарел. Благодаря реформаторам появился
девиз Женевы Post tenebras, lux — «После темноты — свет». Под темнотой, судя
по всему, подразумевался католицизм, а под светом — единственно верное протестантское
учение. Грандиозное строгое сооружение, иначе не скажешь. Возле него хочется
вести себя тихонько, положить ручки на коленки, и говорить о чем-то умном
Мы с мужем сразу завели неспешную беседу о значении Реформации в истории Европы
Вокруг парка еще расположены корпуса Университета Женевы – они, на наш взгляд, похожи на все старые универы Европы – классические здания, колонны, немножко статуй.
По-настоящему интересно было посмотреть на выставку фотографий прямо в парке:
фотографии были очень большого размера (на глаз – примерно метра полтора на
2), снята была, в основном, природа, но встречались и индустриальные пейзажи.
Россия (скорее, бывший СССР) был представлен, как ни обидно, фотографией Чернобыля,
сделанной с вертолета - удручающее зрелище – реактор и брошенные много лет назад
дома. Больше фотографий русской природы мы не нашли. Бросались к фото оленей
(оказывалось, что это Аляска), берез (Канада), а потом расслабились и просто
смотрели фотографии пустынь, льдов, деревьев… Удивительно, но, несмотря на то,
что фото были без защитного стекла, никто на них ничего не писал и не сдирал
Из парка мы вышли на улицу и немного заплутали, а потом, когда вышли к кварталу Транше, поняли, что шли не зря: в неприметном переулке сверкают девять куполов Русской православной церкви, построенной в 1863-69 гг. петербуржским архитектором Гримом. В этой церкви Федор Михайлович Достоевский крестил свою дочь Софию.
Церковь очень приятная, внутри обильно золоченая, но как я уже неоднократно замечала, что за рубежом свои православные церкви воспринимаешь как-то особенно: уже и не злишься на гнусных теток, которые норовят сделать замечание, и видишь, как нравится внутри иностранцам (сейчас перед нами восхищались итальянцы), и вроде гордость испытываешь…
Ваш путь (если надумаете) должен лежать по набережным Мон-блан и Вильсон (оттуда можно поймать выгодный ракурс фонтана и вообще города), мимо дворца имени президента Вильсона, по парку Мон-репо. Из парка – вверх по проспекту Де-ла-Пэ, который выведет вас на площадь Де-насьон, где и находится пресловутый Дворец Наций.
Смотреть там (если внутрь не пойдете) рекомендуют на всякие диковины, в разное время подаренные разными государствами. Некоторых впечатляет.
Если продолжить подниматься по этому же проспекту, то можно дойти также до
здания Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, зданию ВОЗ. Еще
выше расположены Экуменический совет церквей и Международная организация труда,
и такие организации, как Международный Союз Электросвязи, Международное Бюро
по защите интеллектуальной собственности и Всемирная Метеорологическая Организация.
Это южное предместье Женевы, маленький город за рекой Арва. Сами жители называют Каруж женевским Greenwich Village.
Чтобы добраться до Каружа, на площади Рон-Пуэн-де-Пленпале в Женеве найдите в толпе бронзовые скульптуры Джорджа Сигала (человек, сидящий на скамейке, женщина с сумочкой, приезжий с чемоданами) и трамвайную остановку. Садитесь на трамвай, идущий от центра, и поезжайте в Каруж.
Всего один мост – и вы в совершенно другом городе и даже как будто в другой стране: в 1773-1775 годах Виктор Амадей III, король Сардинии и герцог Савойский, решил поспорить с Женевой и выстроил рядом с ней образцовый город в итальянском духе.
Здесь множество красивых зданий, а также располагающих к неспешной прогулке бульваров и площадей. Этот район считается архитектурным памятником национального значения. Некоторые улочки в центре (например, Rue St.-Victor) не отличишь от какого-нибудь из переулков центральной Москвы. Разве что ставни на окнах для московской архитектуры не характерны.
Улица Ancienne представляет собой типичный пример застройки исторической части Каружа. Здесь некогда жили ремесленники, мастерские которых размещались под выходящими на улицу арками, а жилые помещения были обращены внутрь кварталов. Некоторые мастерские до сих пор работают, но это скорее очередной аттракцион для туристов.
Мне Женева показалась довольно скучным городом, будто бы и не имеющим 2,5-тысячелетней
истории. Довольно однообразная архитектура конца 19- начала 20 века, разумеется,
идеальна для банков, офисов и чиновничьих учреждений. Это накладывает отпечаток
на восприятие города – если вы не любите чиновников, то и Женева вам вряд ли
понравится. Хотя по прошествии определенного количества времени и Женева вспоминается
радостно
Во второй день мы решили съездить в Лозанну и Ньон – спортивные столицы мира: в Лозанне расположен Олимпийский музей и штаб-квартира Олимпийского комитета, в Ньоне – штаб-квартира УЕФА. Забегая вперед, скажу, что да, Лозанна – олимпийский город, хотя и средневековая его часть очень красива и аутентична, а вот Ньон – ну совсем не ассоциируется у нас с футболом, совсем!
Мой муж подошел к подготовке поездки очень серьезно: он не только распечатал карты и информацию по каждому городу, но и составил подробное расписание – в какой день в какие городки мы выезжаем, какие поезда нам удобны, сколько времени идет поезд. Надо отметить, что это сильно облегчило нам жизнь. Тем не менее, наши планы претерпели в течение отпуска изменения: в какие-то города было решено не ехать, какие-то (и их было довольно много) мы решили посетить неожиданно. Кроме того, пользовались мы не только поездами, как планировали, а и пароходиками (они тоже были включены в проездные по стране).
Вообще, я не устаю повторять, что передвигаться поездом в Швейцарии исключительно
удобно – пришел на вокзал, посмотрел, когда поезд, сел и поехал. Приехал, посмотрел,
когда обратные. Чудо как удобно! Если бы мы могли предположить, что в Швейцарии
все настолько здорово устроено, мы бы, наверное, не поселились в Женеве, а жили
где-нибудь в Ньоне
From the terrace of the cathedral,
I saw the lake above the roofs,
the mountains above the lake,
the clouds above the mountains,
and the stars above the clouds.
It was like a staircase where my thoughts
climbed up step by step and
broadened at each new height.
Victor Hugo
Итак,
на поезде в 9.10 мы выехали в Лозанну, время в пути – 30 минут, и все сплошь
живописные виды. Из вокзала выходим и начинаем карабкаться на гору – что-то
подсказывает, что нам туда. Улочки узенькие, извилистые, спокойные и тихие.
И банкоматы везде (это я к тому, что в Женеве мы их не нашли).
Уффф, мы уже на вершине. Какая церковь Святого Франциска, и красивая застройка,
когда там, через дорогу, магазин с новой коллекцией Bally! Пара обуви продается
по цене, значительно ниже московской – от 200 до 350 франков (1 франк=23 рубля).
Ну, может быть, там была пара за 400-500 франков
От церкви улочки уходят резко вниз, на них тоже много магазинчиков.
На Ратушной площади – Ратуша (1675), та ее часть, которая выходит на рыночную площадь, датирована 14 веком! Здесь, перед фонтаном Правосудия, по выходным шумит рынок.
А нам – дальше, к Кафедральному собору – на пологий подъем, мимо домиков, как бы усыпанных цветами на подоконниках. Я по-хорошему завидую такому климату, который позволяет вот так выращивать цветы на балконах, подоконниках, палисадниках – потому, что сама люблю выращивать цветы. Мимо полицейского участка, где полицейский инспектор сидит как будто в витрине, мимо красивых фасадов, мы поднимаемся к смотровой площадке перед Кафедральным собором Лозанны.
Он был закончен в 1275 веке, и тут же освящен Папой Римским Григорием X в присутствии императора Рудольфа Габсбурга. Собор – довольно-таки величественное сооружение в готическом стиле, с красивой розеткой в южной части собора. Интересно, что нефы собора были возведены прямо над когда-то проходившими здесь улицами.
Осмотреть собор ничего не стоит, а вот если вам нужен гид, то это будет стоит 10 франков (7 евро) для взрослых и 5 франков (3 евро) для льготных категорий. Смотреть, если честно, особенно нечего (особенно если до посещения Швейцарии вы успели осмотреть Италию): красивые витражи, резные своды, мрачные топорные надгробья. Собор работает 8-19.
От собора, сбежав от мрачного ощущения подземелья, мы по яркому солнышку топаем
вокруг. Старичок выгуливает собачонку, тихо, спокойно, полная идиллия! Собор,
что изнутри казался (и был!) жутким и холодным, на солнце вполне дружелюбно
подмигивает витражами и манит острыми шпилями башен. Пару маленьких кварталов,
вызвавших мое умиление узенькими фасадами, подоконничками с цветами, небольшими
дверками (ну прямо-таки хоббитячьи жилища!), и мы перед перед еще
одним старинным зданием на холме Ситэ. По всей видимости, здесь расположилась
мэрия города, потому что в отличие от «засыпающего» городка вокруг собора здесь
хоть какая-то активность У подножия
холма - дворец русского
графа Рюмина в стиле итальянского Ренессанса, где представлены интереснейшие
геологические, зоологические, археологические и исторические коллекции (в его
здании целых 4 музея!). Неподалеку от дворца расположен Художественный музей,
известный своим собранием картин местных художников.
Вниз к озеру можно спуститься пешком, но гораздо быстрее и приятнее сделать это можно, сев на местное метро – 2 маленьких вагончика-маятника, что ходят туда-сюда 4 остановки – озеро и набережная Уши – конечная. Не могу сказать, сколько стоит проезд, по той простой причине, что и городской транспорт входил в наши проездные билеты. Когда едете в вагончиках, садитесь в первый вагон по направлению движения, там виды приятнее. Вагончики идут медленно, тихонько, и мы успеваем рассмотреть и дома, прямо между которыми проложена дорога. Пока вагончик не придет, и оттуда все не выйдут с другой стороны, на платформу никого не пускают, и все сидят в небольшом отстойнике.
Выходим – и перед нами огромное озеро, горы, лес мачт и стаи уток и лебедей, которых кормят сердобольные тетеньки. Запаситесь булочкой заранее! Птицы здесь наглые и никого не боятся, более того, - лебеди могут подойти к вам и больно ущипнуть за ногу, а некоторые так и вовсе норовят выдрать кусок хлеба из ваших рук (как это было чуть позднее, в Невшателе). Кроме леса мачт белоснежных яхт, тут еще и лес флагов, напоминающих нам, что Лозанна – олимпийская столица. Гулять тут очень приятно: любуясь видами, можно взять напрокат лодку или катер, катамаран или яхту, и совершить прогулку по озеру. Прямо на набережной – большой ресторан, расположенный в средневековом замке, и дальше мы идем к Олимпийскому музею вдоль череды прекрасных вилл и шикарных отелей, перед одним из них – небольшой ботанический садик и розарий с конной статуей в центре. Вдоль озера – парапет, а на парапете обратите внимание на памятные доски, где рассказывается о знаменитых людях, что приезжали сюда отдыхать и поправить здоровье. Минут через 10 мы доходим до Олимпийского музея.
В Лозанне находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета; но туда идти нет смысла, поэтому все туристы считают своим долгом посетить Олимпийский музей. Часы его работы 9-18, он закрыт по понедельникам с 1 октября по 30 апреля, и не работает 25 декабря и 1 января.
Здание музея расположено в чудесном зеленом парке, по всей протяженности которого
стоят всякие штуковины и фиговины, подаренные Олимпийскому комитету разными
странами. Какое-то время мы просто сидим в укромном местечке на скамейке с видом
на озеро, а потом отправляемся осматривать окрестности. Некоторые фиговины откровенно
дурацкие, у других, видимо, имеется, какой-то глубинный смысл, недоступный простым
смертным На их фоне радостно фотографируются
японские туристы, повторяя замершие движения статуй, тут же играют в футбол
местные ребята. У самого входа в музей – мышечного вида торс, который поворачивается
вокруг своей оси, и вдруг как будто разламывается на части, которые разъезжаются
и съезжаются. Напротив торса – античные колонны, где перечислены все олимпийские
столицы, с 1896 года, когда по инициативе Пьера де Кубертена было возобновлено
олимпийское движение. Тут же граничная чаша, в которой горит вечный огонь. А
чуть дальше – планки, как будто для прыжков в высоту (обычных и с шестом), подойдя
к которым мы умилились до невозможности: планка повыше означает мировой рекорд
по прыжкам в высоту с шестом, установленный несколько лет назад Сергеем Бубкой,
об этом свидетельствует высеченная на металлической пластинке надпись. Зато
вторая надпись – написанный на приклеенной бумажке рекорд Елены Исинбаевой ,
установленный в Хельсинки 12 августа 2005 года, 5 метров 01 см. Видимо, прагматичные
комитетчики поняли, что на этом наша Елена не остановится, и решили пока не
делать металлическую пластинку, ограничившись простой бумажкой – все равно скоро
менять Но почему-то не написано,
что она россиянка (у Бубки написано).
Вход в музей стоит 10 франков. Он посвящен Олимпийским играм: фотографии, документы, фильмы (в т.ч. и хроника начала прошлого века).
Чуть левее Музея – Елисейский замок - местная картинная галерея, здесь мы в
первый раз увидели объявление о выставке картин из пушкинского музея в Швейцарии
(тех самых, что в ноябре этого же года задержат по судебному иску фирмы «Нога»).
В галерею мы не пошли, зато погуляли по парку, где любовались на пушистые ветки
прекрасных хвойных деревьев, на небольшой розарий и на оранжереи, где как раз
высаживали экзотические цветы и банальную рассаду. Цветы понятно – для клумб,
но помидорки и редиска?
Следующий
пункт нашей программы – городок Ньон, основанный в 46 г. до н.э. самим Юлием
Цезарем. Потом город захватили и разграбили варвары, затем он перешел в собственность
Бургундии, в начале 19 века присоединился к Швейцарской Конфедерации. Широко
известно в узких кругах местное вино, и местный фарфор (в городе имеется даже
целый музей фарфора, произведенного на местной фабрике). Однако город широко
известен любителям футбола только как штаб-квартира УЕФА! Когда, пытаясь найти
какую-нибудь информацию о городе перед поездкой, я задала поиск в инете, все
ссылки вещали только о проведении очередной футбольной жеребьевки. Кстати, муж
потом признался, что названия посещенных нами швейцарских городов были давно
ему знакомы – по названиям футбольных команд
Спешу разочаровать футбольных фанатов: на штаб-квартиру мы смотреть не пошли.
Чуть левее от здания вокзала – торговый центр с супермаркетом Migros, и множеством едален и магазинчиков. От вокзала мы направились прямо к озеру – его видно из поезда. Оказалось, что на этой же улице расположено городское турбюро, где мы разжились картой-схемой города. Через дорогу от турбюро – поле, на котором в средние века устраивались рыцарские турниры и всякие соревнования по стрельбе, сейчас там просто автостоянка.
По соседству с турбюро мы зашли в сырный магазинчик – ассортимент сырных отделов
Швейцарии радует даже меня, не большого любителя сыров, а что уж говорить о
моем муже – сырной душе Кстати,
о ценах на сыры: в Швейцарии сыр дешевле, чем в Москве, но это касается только
швейцарских сыров (это я пишу к тому, что в одном рассказе товарища из Израиля,
посетившего Швейцарию, было написано, что цены на сыр заоблачные, и кто, дескать,
сказал, что там дешевле). В среднем 100 г сыра (все цены указаны за 100г!) стоят
от 2-3 франков и выше, то есть от 500 руб. за кг на наши деньги. То есть не
бесплатно, но всяк дешевле, чем швейцарские сыры у нас.
На берегу живописного озера стоит сказочный замок с белыми стенами, яркими гербами, острыми черепичными крышами. Даже жаль, что от замка, который был возведен в 11 веке, осталась только часть внешней стены – не раз перестаивался, а сейчас там только одна оболочка, внутри ничего нет (его планируют открыть в 2006 году). Зато вид на замок издалека – просто открытка! С него еще открывается живописный вид на окрестности и озеро. Перед замком – небольшая уютная площадь с фонтаном и кафешками в тени деревьев. Спускаться вниз, к озеру, одно удовольствие – по узеньким улочкам, мимо красивейших домиков… Если присмотреться, то между домами можно увидеть Башню Цезаря (11 век) – самое старое здание в городе, построенное на месте римского гарнизона.
С набережной открываются виды на озеро Леман (Женевское), и в ясную погоду виден Монблан. Несколько колонн, которые вы видите вдоль воды, перенесены сюда из римского амфитеатра, который расположен чуть выше. Попадаются забавные памятники – вроде «рояля в кустах»! На набережной стоит старое здание еще римской таможни.
Чтобы попасть сюда, нужно пройти по Rue de Porcelaine вверх. Мы долго плутали
по улочкам, пока не пришли к выводу, что то, что нам нужно – за стеной. Так
и оказалось: в амфитеатре времен императора Траяна (1-2 век н.э) ведутся сейчас
реконструкционные работы, и все покрыто непрозрачной пленкой. Ну хоть картинку
рядом поместили, как это выглядело в те времена
Даже не верится, что в таком относительно небольшом амфитеатре когда-то кипели
бои гладиаторов, рабов и диких зверей! Сейчас вокруг все тихо и даже несколько
сонно.
Гуляя по улочкам от амфитеатра, я уловила звуки органа. Сначала мы думали,
что нам показалось, - ан нет, звуки повторились! Я попрыгала к таинственному
зданию с треугольной крышей, и потянула за ручку. Дверь, хоть и тяжело, но поддалась!
Звуки органа прямо полились на меня
В совершенно пустой церкви сидела спиной ко мне монашка и самозабвенно играла.
Мы постояли несколько минут, и удалились, тихонько прикрыв за собой дверь…
Маленькие домики, цветы, мощеные улочки. Перед Ратушей стоит фонтан с забавной
фигуркой, из которого льется вода. Замечено, что в городах, построенных на месте
римских поселений, можно смело пить прямо из фонтанов – потому что водопровод
построен еще в те времена и отлично функционирует, вода там особенно вкусная
и прохладная. В дальней части Старого города – площадь, на которой установлены
римские колонны (они перетащены сюда из другого места, но символизируют 2000-летие
Ньона).
Построен в 12 веке на месте древнеримского здания, но с тех времен сохранилась только фреска на северной стене собора. В середине 16 века собор стал протестантским (за что нужно сказать спасибо архиепископу Женевскому). В 1795 году колокольня была разрушена (она грозила упасть), а колокол собора был перенесен в Часовую башню (она расположена на соседней улице). Сейчас вокруг нее тихо и даже несколько пусто. Сразу за церковью – старинное здание, где в 1803 году был подписан договор, по которому кантон Во присоединился к Швейцарской Конфедерации, а через дорогу – краеведческий музей Ньона. В здании № 1 по улице, ведущей от собора к Ратуше, провел свою жизнь отец Жан-Жака Руссо.
Утром нам на поезд в 8.36. Кондуктор, выпрыгнувший откуда-то как чертик из
табакерки, придирчиво проверяет билеты и даже просвечивает их лучом. Реагировать
на все примочки проверяющих билеты мы перестали уже на второй день
Какую-то часть пути после Лозанны мы едем прямо вдоль озера, и кажется, что
поезд скользит прямо по воде! Глаз улавливает сначала воду, потом – горы, вырастающие
из воды, тучи, скрывающие вершины гор, и, наконец - солнечные лучи, наконец-то
пронзившие облака и отвесно падающие вниз, скопом, как будто серебристый дождик
с новогодней елки.
Я разрываюсь между желанием еще чуток вздремнуть и желанием рассмотреть окрестности.
Удивительно, как красиво здесь оформляют окна: на подоконниках в большинстве
городов стоят ящики с геранью и другими яркими цветами, отчего появляется ощущение
вечной весны и резко улучшается настроение, а ставни совершенно средневекового
вида придают даже свежепостроенным зданиям старинный вид. Вчера, в Женеве, мы
видели здание, в котором все ставни были разного цвета
В общем, каждую улочку в швейцарских городках можно назвать «Цветочной», и она
ею и будет.
Желание увидеть все интересное побеждает, и вовремя: лесистая часть уступает место горному массиву, и мы наблюдаем даже небольшой водопад (на обратном пути я даже караулю его и пытаюсь сфотографировать, равно как и небольшой замок, что в полукилометре от него). Если вы тоже хотите это увидеть, стоит приникнуть к окошку после станции Монтиньи (слева по ходу движения, когда едете от Монтре/Лозанны к Женеве) – сначала увидите замок, а через 2 минуты – водопад. По дороге туда – соответственно, сначала водопад, а потом замок, справа по ходу движения.
Когда
мы вышли из поезда, возникло стойкое ощущение, которое не пропадало, пока мы
не доехали до Монтре – что мы находимся на краю света! В полном смысле этого
слова! Кругом горы, безлюдно, и небо неземной ясности, и вообще сразу понимаешь,
ради чего, собственно, люди приезжают в Альпы каждый год – ради вот этого безоблачного
спокойствия… А еще здесь проникаешься древностью места – стены замков помнят
много веков местной истории – и что им людские переживания…. Сьон – один из
самых древних городов Швейцарии – здесь были обнаружены стоянки древних людей
эпохи неолита! Правда, обещанный путеводителем некрополь первобытных жителей
Сьона мы так и не нашли (хотя искали долго и упорно), но об этом я расскажу
чуть позже.
На платформе стоит еще один поезд – на красном боку нарисованы собачки-сенбернарчики – этот состав идет на перевал Сен-Бернар (тот самый). Куда двигаться, видно уже от вокзала – на величественный замок на высокой горе. Правда, потом оказалось, что замка два, но именно со станции виден только первый – замок Валери. Туда мы и направились – через подземный переход, где на фонтанчике сидит каменная черепашка.
Чтобы попасть к кантональному турбюро, нужно пройти по улице, что идет прямо от вокзала, прямо (тут нам сильно пригодились листочки со схемой города, распечатанные заранее мужем!), а потом, когда увидите большую просторную площадь (Place de la Planta), то заходите в павильончики, стоящие вдоль дороги. По большому счету, вам дадут карту города, листовки там не очень познавательные. А если у вас есть схема города, то вам мимо павильончиков – через площадь к собору.
Собор Гларийской богоматери
(Cathedrale Notre-Dame du Glarier)был заложен в 12 веке, а построен в 15-16.
Собор как собор – готические шпили, цветненький витражик, внутри – красивые
капеллы, гробница епископа, позолоченный деревянный триптих. Вообще, церкви
в Швейцарии, ввиду того, что основная религия там – протестантизм, по сравнению
с итальянскими и вообще католическими очень скромные: деревянные скамьи, голые
стены, основные украшения – витражи (ох, какие витражи мы увидим в Цюрихе!)
и алтарная часть. Зато они смотрятся загадочно: как правило, под каждым таким
собором (а бывает, и обычной церковкой) находится древнее захоронение, и во
многие можно легко попасть! Именно под этим собором была какая-то крипта, и
только мы туда намылились, как тетка-гид вытолкала оттуда группу французов,
и убегла оттуда
Ну не так нет – мы пошли гулять вокруг собора. У собора очаровательная колокольня с яркой пуговкой часов и колоколами, которые по звуку являются почти точной копией Биг Бена. Какое там небо, нет, послушайте, какое там небо! Хочется просто лечь на спину и любоваться неспешно ползущими облаками, и дышать этим воздухом, и вообще, остаться там навсегда! Весь город очень тихий, неспешный, и кажется, что и люди тут такие же уравновешенные, горцы, одним словом.
Рядом с собором стоит церковь Святого Федула (Eglise St-Theodule) – тоже древняя
и построенная в средние века в готическом стиле. Внутри очень красивая кафедра
(«мимбарчик» - как называет мой муж все кафедры церквей с момента посещения
Стамбула)
На соседней улочке за собором – Дворец Правосудия – новострой 19 века (именно новострой – по сравнению с древностью всего остального тут). Если пройти дальше, то увидите Башню Ведьм (Tour des Sorciers) – стоит себе вдоль улицы и никто на нее внимания не обращает. Серая, высокая (особенно если учесть «нарост» культурного слоя), непонятного назначения и закрытая для посещения. Так мы и не поняли, почему она – Башня Ведьм? То ли они там жили, то ли их там держали после поимки, то ли еще почему….По мне, так это вообще похоже на одну из башен из кольца стен, некогда окружавших город.
Путеводитель обещал нам замечательную штуку – некрополь, сохранившийся с доисторических
времен, на улице Пти-Шассер. Мы прошли ее практически всю, чертыхаясь (все-таки
от Башни Ведьм шли) и тихо зверея,
но так и не нашли! Более того – этой достопримечательности нет ни на карте города,
ни на сайте! Приснился он, что ли, авторам путеводителя??
Дальше мы идем в другую сторону от собора, вглубь старинных улочек 13-15 веков, узеньких, мощеных камнями, стертыми от многих тысяч ног, что шагали здесь веками, мимо милых фонтанчиков в виде зверей (косуль, например). Над низкими дверями луковичной формы (!) висят фонари с разноцветными стеклами, на подоконниках пышным цветом – герань, в палисадниках – пышные цветущие ухоженные кусты.
Внезапно мы попадаем на весьма людную улочку (Рю де Лозан) – там стоят всяческие палатки, где продают одежду, ножи, ветчину домашнего приготовления, старые книги… Перпендикулярная ей улица еще более многолюдна: там продают овощи, фрукты, сыры, наливают вино, пахнет какой-то свежеприготовленной пищей (слюнки текут от одного воспоминания!) Тут же – Ратуша города (Hotel de Ville), как положено – с часами.
Из городских примечательностей интерес представляет еще и Дом Дьявола - Maison
Supersaxo (и чего это такие названия мистические, интересно?
Как и некрополь, мы просто умотались его искать – прочесали каждый переулочек!
Наплюйте слюнями с высокой башни на адрес дома, указанный в путеводителе! Все
оказалось намного проще: вход в дом зажат между витринами двух магазинов, а
к витринам нужно пролезть между палаток с барахлом, поэтому ищите взглядом по
левой стороне Рю де Лозан (как идти к Ратуше) надпись Supersaxo, и пробирайтесь
к ней, под арку. Высокая винтовая лестница приведет вас прямо куда следует,
а в самой арке для особо нетерпеливых – фотогалерея росписей и прочих украшений
стен дома. Дом привлекает внимание туристов потому, что он был построен в 1505
году (кстати, в путеводителе указана неверная дата постройки – 1515-1528!) местным
губернатором по фамилии Супесаксо, который желал непременно утереть нос местному
епископу Матиасу Шиннеру пышностью убранства своего дома: готической лестницей,
расписными потолками, резной розеткой на потолке. Варварской роскошью по простестантской
простоте, так сказать. Наверное, поэтому дом и называли Домом Дьявола
От Ратуши мы сбегаем в боковую улочку и пытаемся подняться на гору. Угораздило
ж нас искать некую «ослиную
тропу»! В итоге мы оказались в аккурат перед обрывом, на самом верху которого
возвышался замок Валери! Осердясь, я начинаю порыкивать на мужа и предлагать
полезть на гору прямо здесь, а еще лучше – взлететь, но добрый муж, вместо того,
чтобы нашлепать меня по пятой точке опоры, тащит меня за лапку по тропке мимо
чудесных домиков вверх. А домики и впрямь чудесные! С видом на горы, утопающие
в цветах и всякой зелени, постоянно освещенные солнцем! Солнце вроде и не жаркое,
но уже буквально через несколько минут я начинаю снимать с себя сначала курточку-джинсовку,
потом – трикотажную кофточку, а потом и футболку, оставаясь в одной майке
Мы идем по узкой каменистой тропке минут 10, и вот перед нами – грозные и неприступные
стены замка. Я бы на месте захватчиков сильно подумала, прежде чем идти на его
приступ – да еще с такими тропами
Правда, в голове все время вертелась мысль – а как же в этот замок в средние
века возили, скажем, воду и продовольствие? Разгадку мы увидели чуть позже,
когда подошли поближе: оказалось, что к замку ведет прекрасная мощеная и довольно
широкая дорога, на которую попали бы и мы, если бы дошли до конца улицы, где
шумела ярмарка. Правда, дорога от ярмарки ведет только до небольшой площади,
от которой взбираются к двум замкам, а дальше туристические автобусы не пролазят,
и бедным туристам приходится тащить свои тушки вверх самостоятельно. Потопали
и мы.
Главным сооружением замка
Валери (11 век) является Собор Богоматери Валерской – от всех остальных
сооружений сохранились только стены, 3 мощные башни, дозорная галерея. Именно
Собор виден с любой точки города – достаточно лишь поднять глаза к небу
Вообще, замок работает с 11 до 18 с 1 по 30 июня и 11-17 в остальное время.
Осмотр дворов и церкви, а также подъем на смотровую площадку – бесплатный, а
вот плата за вход в алтарную часть собора стоит 13 франков (за эти же деньги
можно осмотреть и музей замка), отдельно алтарная часть - 6 франков. В музее
можно посмотреть на предметы замкового быта: утварь, посуду, мебель, доспехи,
одежду…В алтарной части собора – сам алтарь, очень приятные фрески, статуя Богоматери,
резные колонны, старинные ткани, роспись (все 14-15 веков), гробница епископа
Гийома и действующий орган (1435 год).
Мы не торопимся покидать замок: виды со смотровой площадки такие, что кажется, будто летишь над всей этой красотой! Потрясающе синее небо, ленивые облака, суровые горы и небольшой городок на склонах… Отсюда потрясающе смотрится замок Турбийон, что на соседней горе – наверное, когда оба замка были действующими, и в них жили правитель и епископ, они могли общаться друг с другом посредством световых сигналов…
Дорога к соседнему замку сопряжена с многочисленными трудностями и вовсе даже
опасна! Потому что мало того, что тропа узкая и вовсе не предназначена для туристов
– она засыпана упавшими сверху камнями, круто поднимается вверх, и защищена
от обрыва только белыми мешками то ли с камнями, то ли с мусором (то ли их тут
оставили на выходные, и потом уберут, то ли специально положили, чтоб туристы
не загремели с высоты). Идти тяжеловато: постоянно смотришь под ноги и в то
же время контролируешь высоту, но все равно трудно передать словами, какой это
кайф - дойти до вершины и гордо посмотреть вниз – я дошел, я это сделал! Теперь
я понимаю альпинистов и любителей прочих экстремальных видов спорта
Виды отсюда настолько красивы, что дух захватывает, а замок Валери получился
на наших фото как на открытках! Сказка! В общем, как сказал там же мой муж,
стоя рядом и любуясь видами гор и городка, «теперь я понимаю, отчего в посольстве
требуют гарантий возврата туристов на родину»
Замок был возведен в 13 веке, потом разрушен в 15 веке, отстроен заново епископом Гийомом, который похоронен в соборе Богоматери Валерской, и снова разрушен во время сильного пожара в 1788 г. С тех пор от него на высоченной горе остались лишь замковая стена, остатки башен (полностью сохранился донжон – главная башня), и прекрасный сад (наверное, когда-то там тоже был дворец или собор) – излюбленное место пикников для тех, кто нашел в себе силы подняться на эту кручу.
Травка наверху такая мягонькая, от деревьев падает тень, воздух свежайший и обдувает нас, разгоряченных подъемом. Можно подойти к самому краю горы и смотреть вниз из сада, а можно и сесть на замковой стене и болтать ногами с огромной высоты.
Спуск оказался неожиданно сложнее, чем подъем – пологие ступени сделаны с уклоном вниз, поручни довольно низкие и цепляться за них не очень удобно, но, тем не менее, мы, хоть и торопились, обошлись без всяких падений и вывихов (которые так и поджидают меня, торопыгу, даже на ровном месте – помните, как я умудрилась вывихнуть ногу в Познани?) Кстати, несмотря на то, что залезать-слезать на замковую гору довольно неудобно и небезопасно, все равно многие туристы совершают эту небезопасную прогулку не только вместе с объемными рюкзаками на спине, но и с маленькими детьми – 3-6 лет!
Спустившись, мы возвращаемся по той самой дороге, по которой должны были прийти сюда – по красивой улочке, мимо Музея археологии и Музея изобразительных искусств кантона Вале. Раньше эти прекрасные старинные здания принадлежали епископу кантона (Музей археологии был резиденцией епископа), сейчас там экспонируются соответственно находки доисторических времен, древнеримские и древнеэтрусские находки, и картины художников кантона Вале.
Обойдя еще раз Старый город, мы идем к вокзалу, где сидим до прихода поезда, подставив мордочку солнечным лучам (берите сильный солнцезащитный крем, потому что мордочки у нас обгорели, но были спасены тем же вечером). Над горами летают кукурузники – здесь можно взять напрокат самолетик и полетать, любуясь горами.
Сев
на поезд и все еще слегка ошалев от красот Сьона, мы едем в Монтре. Когда-то
это был вполне респектабельный и чинный городок, в котором отдыхали и восстанавливались
всякие известные личности: политики, артисты, деятели всего на свете. По сути
дела, весь городок сосредоточен вдоль причудливо изогнувшегося берега озера
Леман, и главные, самые красивые постройки здесь – казино и виллы
отелей-здравниц.
Старичков, бодро вышагивающих вдоль набережной в сопровождении персональной медсестры, здесь очень много. По слухам, стоимость 1 дня проживания на первой линии отелей с лечением обходится наследникам от 1 тыс. евро. Несмотря на теплую солнечную погоду, водица в Женевском озере довольно прохладная. Наверное, именно по этой причине купающихся мы не увидели. Кстати, подходы к воде на набережных зачем-то усеяны устрашающими каменюками, вовсе не вызывающими желания лезть в воду.
Почему я написала «когда-то»? Да потому, что, как и в Женеве, Монтре полон негров, индусов и прочих эмигрантов из стран третьего мира – когда мы вышли из вокзала, и направились к набережной, то увидели, что сколько хватает взгляда, вся набережная уставлена палатками, где торгуют всякой всячиной: от подозрительно пахнущей вьетнамской еды до тех же камней и бус, коими трясут в переходах московского метро предприимчивые индусы. Вся эта бойкая торговля сопровождается воплями самих торговцев, их детей, которые носятся тут же, покупателей, и тех, кто пытается тут протолкнуться, чтобы увидеть единственный в мире памятник Фредди Меркьюри.
Если отвлечься от происходящего на набережной, то в центре города располагается «Монтре-Палас», отель, в котором провел свои последние годы Владимир Набоков. Перед отелем разбит маленький садик с чугунными фигурами Набокова, Б.Б.Кинга и Рэя Чарльза. Кроме деятелей культуры, окрестности облюбовали и русские революционеры: Бухарин, Фигнер, Ульяновы…
Прогуливаясь по Монтре, муж, задумчиво почесывая за ухом, выдает идею: поехать
в следующем году не просто в Италию (мы туда ездим каждые 2 года, летом), а
через Милан – там тоже кругом горы и озера. Я тут же соображаю, что у нашей
любимой «Афиши» имеется путеводитель по Милану, и вопрос решен
Когда долго ездишь без толкового путеводителя, понимаешь, как истосковался по
«Афишному» - муж, правда, шутит, что там все разжевано и рассказано, и что со
мной невозможно ходить, когда в руках у меня именно этот путеводитель: я могу
застыть посреди улицы, читая текст, и не реагируя на внешние раздражители, типа
мужа, мчащиеся машины и спешащих пешеходов
Но я все равно люблю только эти путеводители! (любителей везде подозревать рекламу
просьба не беспокоиться)
На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет…
Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена…
Байрон «Шильонский узник»
Самый известный замок Швейцарии (воспетый лордом Байроном) стоит всего в 5 км от курортного городка Монтре («всего» - понятное дело, для нас – ибо - что такое час ходьбы по приятной набережной Женевского озера? Тем не менее, многие знакомые говорили: вы что, это же обалдеть столько идти ножками!).
Время в пути – около часа по прекрасной променадной дорожке вдоль озера. По
сути, весь город – это прибрежная череда курортных отелей, выходящих к озеру
(есть там и виллы в горах, но туда мы не поползли – так приятно было прогуливаться
именно вдоль озера). Кругом роскошные цветущие кусты, уютные скамеечки, на которых
сидят отдыхающие (под одной из скамеек мы увидели прячущуюся от жары большую
собаку). Чем дальше, тем меньше народу – в геометрической прогрессии
Шильонский замок - весьма внушительное старинное сооружение на маленьком островке в 10 метрах от берега. Есть мнение, что со стороны гор замок выглядит как крепость, со стороны озера – как парадная резиденция правителя, но мы, осмотревшие этот замок со всех сторон (особенно придирчиво – когда проплывали мимо на пароходике), не согласны – со всех сторон он выглядит неприступным.
Вход в замок стоит 7 франков для групп и 10 – для одиночных туристов. Внутри
много чего: парадные залы, часовня Святого Георгия с красивыми фресками, средневековая
мебель, которая отлично сохранилась (например, мебель кухни датируется 1260
годом!), старинное оружие, есть там и типичные элементы средневековой роскоши,
то есть доспехи и камины. Но все же наибольшее впечатление замок производит
снаружи Главное же, ради чего сюда
приходят толпы туристов – это тюрьма, где и помещался «шильонский узник» Франсуа
Бонивар. Приор Женевы, защитник протестантизма, Бонивар открыто выступил против
герцога Савойского. В 1519 году, когда герцог Савойский вступил в Женеву с грозным
войском, Бонивар пытался укрыться во Фрибурге от грозивших ему преследований,
но был предан и выдан герцогу. Просидев 2 года в тюрьме, он продолжал партизанщину
против герцога, и в 1530 году был заточен в Шильонский замок, где Бонивар пробыл,
не будучи ни разу подвергнут допросу, до 1536 года, когда его высвободили из
тюрьмы бернские войска, завладевшие всем кантоном Во.
Вообще мне очень нравилось читать историю постепенного образования швейцарской
Конфедерации: с 1291 года, когда первые три кантона – Швиц, Ури, Унтервальден
– подписали хартию союза Рютли, по сути, договор об оказании взаимопомощи. Постепенно
остальные кантоны, которых доставали Габсбурги, владевшие этими землями, присоединялись
к Конфедерации, а после 1531 года, когда присоединился Берн, новое государство
стало вести завоевательные действия: соседние земли присоединялись практически
силой, а потом сразу объявлялся нейтралитет
Именно благодаря этому нейтралитету на территории страны так много прекрасно
сохранившихся городов и замков. Кстати, я прочла, что кантон Юра присоединился
к Швейцарии в 1979 году. Интересно, почему это произошло, и кому он принадлежал
раньше? Франции?
Замок открыт для посещений ежедневно в течение всего года. Выходные дни – 1 января и 25 декабря. Часы работы: январь, февраль, ноябрь, декабрь – 10-16, март и октябрь – 9.30-17, апрель-сентябрь – 9-18. Время осмотра замка – 1 час. Тем, кому лениво идти 5 км, можно доехать от Монтре на автобусе № 1.
От
замка мы топаем к городку Вильнев, что виднеется прямо от замка. Хитрый муж
заманивает меня тем, что оттуда можно сесть на пароходик и доехать до Монтре
обратно (правда, потом оказалось, что ему просто очень сильно хотелось посмотреть
городок, а что мы сядем на пароходик, он вовсе не был уверен).
Несмотря на то, что до Монтре всего километров 7, цены на проживание и лечение
здесь гораздо ниже, и народу гораздо меньше. Это малюсенький городок, с миниатюрным
Старым городом: мэрия, церковь
12 века, квартал средневековых домиков. В одном из домов в центре – красные
ставни, а на подоконниках сидят глиняные кошки всех форм и размеров! На центральной
улице со всех домов свешиваются флаги кантонов, и выглядит это очень красиво.
Вообще, как нам показалось, швейцарцы очень любят вывешивать флаги на домах: флаг Швейцарии, флаг кантона, флаг города…в итоге центральные улочки городов увешаны флагами и гербами, но это придает им своеобразный шарм. В общем, городочек славный, и если у вас будет свободных минут хотя бы 30, уделите ему внимание.
На пристани муж долго и обстоятельно беседует с кассиршей на предмет нашего восхождения на пароходик по проездным. Девушка не соглашается и на смеси французского, английского и немецкого пытается донести до нас, что по проездному скидка только 50%. Муж вытаскивает кондуит, прилагавшийся к билетам, где на большой карте Швейцарии показаны все маршруты всех видов транспорта, и помечено особым цветом, какие именно маршруты для нас бесплатны – туда входят и пароходики. Девушка соглашается и говорит, что пароходик будет через 15 минут. Вообще-то, как мы потом уже поняли, процедура восхождения на пароходик – проще простого: заходишь и садишься, где хочешь. Кондуктор (как правило, суровый загорелый муЩина в форме) обходит всех пассажиров и проверяет билеты, их можно приобрести как на пристани, так и в кассе на корме.
Процесс причаливания пароходика – особая песня: где-то за 3-4 минуты до прибытия к пристани раздается зычный гудок, разносящийся по всему побережью, затем он замедляет ход, винт дает обильную пену. Когда кораблик причаливает, девушка с пристани (странно, но ни разу на пристани не дежурил мужчина!) влегкую поднимает тяжелый с виду металлический трап и бросает его на корму, а матросы канатами накрепко приматывают борт к причалу. Можно заходить! Капитан и команда выстраиваются вдоль трапа и приветствуют вас улыбками. Путешествие началось! Мы намерены доехать до Вевё, а оттуда – до Лозанны.
Когда мы еще только подходили к пристани, муж заволновался, и неудивительно: меня очень сильно укачивает на любом виде транспортного средства, а тут пароходик. Но мне так сильно хотелось покататься именно на кораблике, что я стала спешно вспоминать все свои поездки на данном транспорте. Набралось не так чтобы много: поездки через Обь на пароме и катерке в аэропорт Салехарда не в счет, а вот вылазки за грибами-ягодами далеко на Ямал – уже серьезнее, но все те поездки я старалась сидеть на палубе и дышать свежим воздухом, в то время когда меня безуспешно пытались заманить вниз, в тепло. А, еще поездка на пароходике в Утришский дельфинарий из Новороссийска! Та поездка запомнилась только потрясающимися дельфинами и рассказом мамы, которая была воспитателем соседнего отряда, и ездила с нами. По ее словам, она всегда удивлялась – зачем вдоль бортов таких вот небольших речных/озерных судов небольшие щели. Все оказалось просто: когда вся гречневая каша, слопанная на завтрак всеми отрядами, оказалась где-то на середине пути прямо на корме парохода, матросы и капитан не стали ругаться и даже хмурить брови – когда мы сошли на берег острова, где располагался дельфинарий, всю гречневую кашу смыли струей воды прямо за борт, через те самые щели! Я забыла про Кронштадт! Правда, от него мы ехали на пароме совсем чуть-чуть, и меня не укачало только по той причине, что кузен, ехавший со мной на пароме со своими однокашниками-кадетами, решили подшутить и когда паром ощутимо качнуло в первый раз, сказали, что мы тонем, и это сподвигло меня на напяливание спасательного жилета в мгновение ока!
Разумеется, такие волнующие подробности не добавили оптимизма моему мужу, но
все-таки мы решили попробовать
Итак, если вас укачивает, садитесь впереди капитанского мостика, лицом по направлению
движения. Правда, в один из дней мы ехали позади мостика, но меня не укачало.
Видно хорошо отовсюду, но дует сильно – берите курточку. В ясную погоду сгореть
на палубе – проще простого (впрочем, сгореть здесь можно где угодно – все-таки
лето и страна высокогорная), пара американцев так вообще беспрерывно мазала
друг другу плечи. Очень советую еще солнечные очки (куда же без них) и панамку.
На свежем ветерке жутко хочется есть, и мы буквально за первые полчаса катания
буквально смели весь запас бутербродов, фруктов и шоколадок
Ну и водички захватите.
Виды с кораблика – закачаешься! Такое впечатление, что вдоль Женевского озера – беспрерывная линия маленьких домиков, замков, церквей, ухоженных виноградников, и все это такое идиллически красивое! На одной из пристаней сидят старички и такое впечатление, что встречают каждый кораблик. На второй – играют свадьбу, как я называю, «европейского образца» - небольшой фуршет человек на 20, прямо у пристани (видимо, потому, что мэрия выходит фасадом на реку). Вдоль каждой станции (их много, но не каждой мы останавливаемся) ребятишки плещутся в воде, а отдыхающие катаются на лодках, и как только мы проплываем мимо, нам машет целый берег, и те, кто в лодках!
Доехав до Вевё, мы сходим на берег, до Лозанны мы поедем на следующем кораблике.
У нас целый час на то, чтобы осмотреть городок! И мы с решительностью конкистадоров взбираемся на холм, к собору, что виднелся прямо от пристани. На Большой площади, к которой примыкает пристань городка, работает карусель (слышен радостный визг ребятишек), тут же – прокат лодок: 15 франков за полчаса или 22 франка за час катания (цены единые для всех городков озера Леман).
Если прибыть на площадь ранним утром, то застанете рынок, на котором торгуют деревенскими продуктами: сыры, копченья, соленья, вина. Как и все в Швейцарии, недешево, но попробовать стоит. Осенью по воскресеньям проводятся фестивали вина: покупаешь стакан за 5 франков и каждый винодел, который привез вино на ярмарку, наполняет его бесплатно. К сожалению, этот фестиваль мы застали только через две недели, да и то не здесь.
Сразу за площадью – дом, табличка на котором гласит, что здесь жил Руссо. Хорошо
жил, с видом на озеро Чуть вверх
по мощеной улочке – и перед нами еще одна увиденная нами в Швейцарии русская
православная церковь – ее построил в прошлом веке граф Шувалов в память
о своей дочери Варваре, скончавшейся при родах.
Еще вверх, мимо педантично огороженных виноградников (удивительно, как швейцарцы
используют каждый квадратный сантиметр земли), и мы оказываемся перед собором
Святого Мартина, где за готическим фасадом – старое кладбище, уютное настолько,
насколько уютным может быть кладбище! Мы безуспешно искали могилу Чаплина, и
несколько поздновато сообразили, что в приличной стране должен быть план кладбища,
и он был – только на другой стороне, у другого входа. Потрясающее место! Дело
дошло даже до того, что когда мы, будучи в ноябре в Питере, посетили Александро-Невскую
Лавру, и под проливным дождем стояли и смотрели на надгробья, я взяла с мужа
честное слово, что если что, чтобы меня похоронили в Вевё
От церкви мы спускаемся вниз по небольшой улочке, мощеной булыжниками. Не счесть, сколько таких вот улочек мы исходили за этот отпуск! Проходим мимо местной мэрии – и снова перед нами свадьба – опять «простая буржуазная» - молодожены в обычном и пара свидетелей, пьющие шампанское прямо на улице.
Вевё известен тем, что в деревеньке, расположенной на одном из склонов в километре
от Вевё, последние 25 лет прожил Чарли Чаплин. Его потомки живут где-то тут
и по сей день, а на набережной стоит трогательный памятник
Чаплину в натуральный рост. По этой набережной мы доходим до пристани (странно,
но следующий кораблик останавливается не только возле центральной площади, а
чуть раньше – хорошо, что мы это заметили!). Уже с борта нашего пароходика мы
любуемся головным офисом концерна «Нестле» - конгломератом зеркальных стекол
болотного оттенка, этакий «упавший на бок небоскреб». «Нестле» построил в Вевё
специальный музей, посвященный всевозможной еде – «Алиментариум». Стоимость
входного билета – 10 франков. Мы не пошли, потому что и времени не оставалось,
да и желания не было никакого туда идти (опоздав на пароходик, мы, в принципе,
доехали бы на поезде, не пропали бы
Странно, что Nestle – генеральный спонсор путеводителей «Афиша», и у них нет
путеводителя по Швейцарии!
На подходе к Лозанне мы, очарованные красотой местности и домиками, замечаем,
что японские туристы, коих на пароходике было много, ломанулись куда-то наверх,
и непонятно зачем. Потом мы замечаем, что уже началась набережная Уши Лозанны
и на ней народууу….
Не протолкнуться! Неужели нас встречают?:)
Ага, прям. Но что же тогда? Разгадка приходит сверху: прямо над нашими головами
на бреющем полете проносится эскадрилья самолетов, толпа на набережной бурно
аплодирует, наши японцы также бурно выражают свой восторг. Затем один из самолетиков
отделяется от группы и показывает «бочку», крутит всякие «петли», и на мой непросвещенный
взгляд, показывает фигуры высшего пилотажа. То же самое вытворяет и второй.
Здорово! Весь кораблик выходит на пристань Лозанны с поднятыми головами (как
еще никто вниз не «булькнул»?:),
вся площадь, на которой еще вчера были только кормящие лебедей бабульки и няни
с детками, сейчас полна до невозможности, и все стоят, не отрывая взгляда от
неба – вдруг сейчас появятся?! Мы зависаем тут минут на 20, и я, глупая тетка,
которая отказалась за 2 недели до этого идти на МАКС, понимаю, как я была не
права Подходим к местному «метро»
- тем самым двум вагончикам, и ждем, когда они придут. Вместе с нами ждет еще
несколько семейных пар, причем мужчины, каждый раз заслышав звук пролетающего
как будто прямо над головой самолета, дергаются и даже как будто хотят бечь
обратно – смотреть дальше на представление
Юрий Борзаковский, как обычно, в августе каждого года, сделал нам подарок:
в прошлом году он стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике (помните, как
мы болели за него в Риме?), в этом году он выиграл конкурс «Золотая лига» в
Брюсселе Радостные, мы собираем
вещи и готовимся отъехать в Берн.
Внезапно все вокруг начинают говорить по-немецки! (это даже лучше, потому что
я немецкий учила в школе 2 года как второй, а муж изучает самостоятельно). Сначала
все остановки в поезде на Берн произносят не рrochaine аrret Bern, а naechster
halt Bern. Потом кондуктор говорит вам, возвращая билеты, не «merci», а «danke»,
и даже пейзажи как будто меняются
Про Берн и позднее – Цюрих и Лугано – я буду писать таким же образом, как про Женеву - единым блоком текста, хотя гуляли по этим городам мы те несколько дней, что там жили.
http://www.fhotels.ch/f/4_ambassador.html
В турбюро на вокзале узнаем, где наш отель, и направляемся туда. Я на него
сразу запала еще в инете, когда искали, где становиться, и не зря: спа-отель
«Амбассадор» построен в тихом месте, в необычном дизайне (особенно потрясла
основы мироощущения ванная с полупрозрачными стенами и окно во всю стену), вид
из окна – японский сад камней под окном и Старый город Берна через реку. Дизайн
номеров – синий с металликом, ЖК-экран и все такое
В отеле – лучший японский ресторан в городе, наверное, именно поэтому в зале
для завтраков по утрам очень сильно пахло сырой рыбой
По этой же причине почти все постояльцы отеля были японцами. Против японцев
ничего не имею, более того, - глубоко уважаю и люблю их культуру, но как же
японские тетки орали в коридорах по утрам! Причем в своих номерах и за завтраками
они вели себя очень тихо, а, выйдя в коридор, становились на пороге комнат и
голосили!! Наверное, что-то обсуждали, нам не понять
Правильно сказал Крылов, что японцы везде коллектив, даже в отеле, поодиночке
жить и говорить не могут
По утрам, наверное, было прохладно, потому что когда мы отодвигали тяжелые занавеси, Старый город был окутан туманом. Один раз открыли окно в воскресенье – а над сонным городом плывет колокольный перезвон. Вечерами из окна открывалась красивая панорама Старого города в ночной подсветке.
Мы бросаем вещи в номере, и идем обратно на вокзал – у нас по плану посещение города Фрибурга.
Время
в пути – около 30 минут (от Берна). Турбюро расположено справа от вокзала (как
выйдешь с платформы), довольно толковое – во всяком случае, буклетов там много,
плюс несколько видов карт, одну из которых мы и ухватили. Мы идем сначала по
дороге, что параллельна вокзалу, и осматриваем Университет, башню у его входа
(Henri Tower, 15 век), а затем сворачиваем и идем по Avenue de la Gare, затем
по Rue de Romont, Rue de Lausanne, которая заканчивается у собора Святого Николая.
Кругом сплошной праздник: играет музыка, много народу, лотки-палатки с едой,
глинтвейном и сувенирами.
Во Фрибурге сохранился потрясающей красоты и величины Старый город – ведь Фрибург старше Берна – был основан в 1157 году герцогом же Церингеном! Мы гуляли там большую часть дня, и если посмотрели практически всю историческую часть, то потому, что передвигались довольно быстро.
Кроме католического Университета, известного всей Европе, кафедрального собора
Святого Николая, множества церквей, в городе стоит обратить внимание на 11 «исторических
фонтанов» - именно так они помечены на нашей карте. Увидев их все, вы, по сути,
увидите город. Это не бог весть какие шедевры – небольшие колонны с цветными
фигурками святых и обычных людей, украшенные лепниной или росписью, но как мы
радовались, увидев каждый очередной столбик!! В тексте рассказа я буду помечать
каждый такой фонтан Первый фонтан
расположен на Place Georges-python, где Rue de Romont переходит в Rue de Lausanne.
Где-то в самой середке Rue de Lausanne муж сворачивает и исчезает между домами:
оказывается, там, в неприметной щели, скрывается узкая лестница, круто уходящая
вверх. На лестницу выходят внутренние дворы домов, и ни души, только вкусно
пахнет жареным окороком. Наверху – иезуитский колледж Святого Михаила, филиал
местного Университета, и одноименная церковь
(XVI-XVII вв.). Тихо и никого – суббота. За церковью – смотровая площадка, откуда
видна часть Старого города, и небольшие частные огородики. Некоторые растения
даже вовсе лучок и морковка Налюбовавшись,
спускаемся по другой лестнице вниз. Студент, идущий навстречу, приветливо здоровается.
От неожиданности здороваемся и мы
Эта лестница (скрипучая и деревянная) выходит почти к самой Ратуше, отсюда виднеется
и собор Святого Николая.
Hotel de Ville (Ратуша) тут красивый и старинный (1501-1522): большая краснокирпичная крыша, потемневшая от времени, часы на высокой башне с острыми шпилями, на которых человечки движутся и бьют в колокольчики, отмеряя время, парадная лестница с резными столбиками и небольшой фонтан у входа (фонтан 2). Тут же, во дворе, высокая липа, по легенде, посаженная в 1470 г. в честь победы войск швейцарской конфедерации в битве при Муртене.
К вопросу о качестве путеводителя «Ле Пти Фюте» - в тексте оного про Фрибург
битва при Муртене датирована 1470 годом, в тексте про Муртен – 1476! То есть
липа была посажена «в честь», но за 6 лет до битвы
Желая выяснить, как оно было на самом деле, полезла искать информацию по энциклопедиям.
Оказалось, что битва случилась все-таки в 1476 году, 22 июня, и для швейцарской
истории эта битва примерно то же самое, что для нас, скажем, Бородино. Если
интересно подробнее, то прочесть можно здесь:
http://www.medieval-wars.com/articles/ha_0094.html
А вообще, эта липа не похожа на дерево, которому 630 лет
На данный путеводитель я еще буду «наезжать» в самом рассказе, а наиболее значительные «наезды» приберегу для раздела «Полезное».
Самые хорошие фотографии Ратуши и дерева (куда ж его девать!), прилегающих улиц, получились у нас с высоты смотровой площадки, подняться на нее можно прямо с площади перед Ратушей. Там еще и пара удобных скамеек. Далее, если времени у вас не очень много, то поспешите осмотреть собор Святого Николая. Мы же имели в распоряжении почти целый день, и повернули не вправо, к собору, а влево. Тут расположена церковь Богоматери (XII век) и фонтан 3. Муж, повозившись с входной дверью, объявляет – закрыто. Огорчившись, я автоматически тоже дергаю тяжелое металлическое кольцо (оно же – дверная ручка), и дверь поддается! Ура! Внутри полумрак, но видны и Богоматерь над алтарем, и в боковом приделе – живописное полотно 1635 г., изображающее разгром турок при Лепанто.
По приезде домой я немедленно стала искать, что же это за битва была такая. Оказалось, что 7 октября 1571 года у мыса Скрофа (Ионическое море) произошел морской бой, вошедший в историю под названием Лепантского. Римскому папе Пию V удалось организовать антитурецкую коалицию: Италия, Испания, папская область. Победили «наши», и в результате битвы был положен конец господству турецкого флота в Средиземном море. В это самое время Иван Грозный воевал с Османами – на суше. В этом бою взводом испанских солдат командовал и дважды был ранен Сервантес, автор «Дон-Кихота».
Почитать о битве подробно можно здесь:
http://safety.spbstu.ru/book/hrono/hrono/sobyt/1500sob/1571lepanto.html
http://www.redstar.ru/2002/08/01_08/4_01.html
Непонятно, правда, почему картина эта во Фрибурге, но папскими гвардейцами уже тогда были швейцарцы (в этом году, кстати, праздновали 500-летие папской гвардии), и, вероятно, швейцарцы принимали участие в битве.
Посетив Швейцарию, мы с мужем опрометчиво решили, что теперь точно знаем, откуда набирают швейцарских гвардейцев – из итальянского католического кантона Тичино. Но буквально в день написания этих строк прочла в «Итогах» статью о папской гвардии, где было сказано, что лишь не очень значительная часть гвардейцев набирается из Тичино, все больше из немецкоязычных – Ури, Швиц, Унтервальден, Цуг, Люцерн, Фрибург и Вале.
Гвардия папы ведет свою историю от отряда швейцарцев, нанятых в кантоне Ури в 1506 году; швейцарские наемники в Средние века прославились беспримерной отвагой и надежностью: они не только прекрасно воевали, но и в отличие от воинов других наемнических армий не переходили во время битвы на сторону противника (забегая вперед - памятник в Люцерне «Умирающий лев» установлен в честь тех гвардейцев, которые погибли до последнего воина, защищая дворец Тюильри от восставших масс).
До недавнего времени я считала, что форму гвардейцев придумал Микеланджело
– человек большого таланта: если он был скульптором, архитектором, художником
и поэтом, отчего бы ему не быть модельером? Тем более что форму для игры во
флорентийский футбол придумал Леонардо да Винчи! И также учитывая тот факт,
что полоски камзола гвардейцев - желто-сине-красные – цвета дома Медичи, сыгравшего
в судьбе Микеланджело немалую роль (см. Ирвинг Стоун, «Муки и радости»). «Итоги»
утверждают, что по последним данным, наряд стражников был придуман сто лет назад
начальником папского караула. Кстати, ТАСС в сообщении от 22.01.2006 от 10:43
утверждает обратное: «Гвардейцы знамениты своей формой в стиле эпохи Возрождения,
эскизы которой ошибочно приписывают Микеланджело, в то время как на самом деле
образцом для нее послужили работы Рафаэля.» Принимаются еще версии
Но вернемся во Фрибург.
За Нотр-Дам – церковь кордильеров и францисканский монастырь XIII века – были закрыты для посещений. По слухам, там великолепный алтарь, сделанный мастерами Золотурна и Базеля, и богатое внутреннее убранство. Через дорогу от них – фонтан 4, а чуть дальше по улице - Музей истории и искусства.
Обратите внимание на миниатюрную, но необыкновенно красивую церковь визинтандинок
(середина XVII в.)! Снаружи она выглядит как серый полукруглый фасад с фигурками
Христа и девы Марии над входом, и многогранным куполом, а внутри все довольно
просто – белоснежные скульптуры, беленые стены, обычные стулья, расставленные
полукругом. Церковь перегорожена узорчатой решеткой, с таким расчетом, наверное,
чтобы все, кто хочет осмотреть ее внутри, могли это сделать, а вот совсем рядом
с алтарем не шлялись. При нашем появлении откуда-то из боковой дверки выскочила
улыбчивая пожилая монашка в круглых очочках, и быстро открыла нам дверцу в решетке,
предлагая зайти внутрь. Конечно, мы зашли и посмотрели, вот только как вести
себя в такой ситуации – не знали – то ли нужно что-то сказать, то ли остаться
на службу (на стульчиках уже были приготовлены листочки с текстом, кажется,
молитв). Мы поблагодарили монашку, и растерянно удалились
Далее по Rue de Morat на той же стороне улицы – монастырь Капуцинов – нам удалось увидеть только треугольный белый фасад с фигуркой монаха из-за высокой стены. Отсюда видны Morat Gate – городские ворота, и кусочек стены, окружавшей город. Влево по стене – башня, похожая на те, что мы видели в Таллинне: внутри стены она как будто обрубленная, а снаружи – округлая.
По той же улице мы вернулись к собору Святого Николая – главной церкви Фрибурга. Его готические шпили видно из любой точки города – высота храма 76 метров (кстати, в путеводителе написано, что 74 м, но про высоту написано прямо у входа, на информационном стенде). Именно этот стиль в архитектуре именуется «пламенной готикой». Строился собор с XIII по XVII век, оно и понятно – монументальные величественные храмы по нескольку лет не строят. Над входом – статуи апостолов, сцены из Страшного суда, на башне – 13 старейших в стране колоколов. Внутри – довольно обычное убранство: скамьи, деревянная кафедра, плюс поразительной красоты многоцветные витражи. Часть капелл – на реставрации, поэтому я немного расстроилась, поняв, что мы не увидим жемчужину храма – скульптурную композицию «Положение во гроб» (1433) – в путеводителе было указано, что она в одной из боковых капелл. Но расстраивалась я рано! Увидев, что куда-то народ прямо толпится, я решила узнать, в чем причина. Оказалось, что «Положение» именно там – в комнатке справа от входа, если стоять лицом к алтарю. Фонтан 5 – сразу за собором.
Если прогуляться от собора к реке, увидите один из пешеходных мостов Старого города (Grabensaal), мы же идем вниз по узким кривым улочкам, что спускаются под весьма сильным уклоном. Следующий за пешеходным - мост под названием Zahringen – арочный и очень живописный. Всего в Старом городе (согласно карте-схеме) 7 заслуживающих внимания мостов, и при желании можно совершить прогулку вдоль реки Sarine, чтобы увидеть все.
За собором река делает своеобразный изгиб, образуя полуостровок-язычок, именно
там – самые живописные улочки, домики и фонтанчики
А еще там 2 исторических фонтана (фонтаны
6,7), монастырь
августинцев (XIII век), в котором два потрясающей красоты боковых алтаря
(XVII век, мастерская Рейфа), и музей марионеток. Отсюда также открываются очень
живописные виды – арочный мост и противоположный берег со старинными воротами
и башней. Переправившись на ту сторону через Бернский мост, обнаруживаем, что
ворот XIII века там аж целых две шутки – Бернские и Gotteron (вероятно, имя
собственное), сохранился и кусочек городской стены, а башня (XIV век) носит
название Кошачьей! Интересно, почему? Тут же, на площади – фонтан
8. На обратном пути муж поднимает голову на мосту (он деревянный, с островерхой
черепичной крышей), и хохочет – под самым потолком висит… огромная
летучая мышь! Муляж, конечно, но так неожиданно и забавно!
Местная река полноводная и мутная, неопределенного серого цвета, но берега не затапливает, как – забегая вперед – в Берне или Интерлакене. С «язычкового» полуострова мы через Средний мост (Middle Bridge) опять переходим реку, не забыв, однако, сфотографировать в витрине музея марионеток забавных поросяток с фартучках. Высоко над головой – неприступная скала с башенкой-часовней высоко-высоко. «Даже и не думай – мы туда не полезем!» - строго заявляю я мужу, видя, как у него загораются глазки, но могла ли я тогда предполагать, что через какой-то час с небольшим мы с высоты этой скалы будем любоваться красотами города?!
А сейчас мы топаем по улочке Karrweg, и вскоре видим перед собой большое
желтое здание – то ли склада, то ли таможни – с полосатыми черно-белыми
ставнями по всему фасаду. Откуда-то громко играет музыка, прямо-таки орет! Что
это за шум, мы узнали, выйдя на площадь с фонтаном
9 в центре, на которой стоит две церкви: одна – более современная, с
прозрачными дверями, откуда, собственно, слышится музыка, и за ней – вторая,
XIII века – рыцарей-госпитальеров (там же в Средние века располагалась их штаб-квартира).
В современной церкви оглушительно репетировал целый духовой оркестр – как положено,
с дирижером, и все в желтых рубашках
А на площади перед церковью стоял мужчина в костюме и всех проезжающих-проходящих
донимал вопросом «Марьяж?» Тех, кто соглашался, направлял в то самое складское
здание. Было жутко любопытно, что происходит, но мы были настроены осмотреть
еще пару монастырей, поэтому потопали опять в горку, но, как потом оказалось,
самое интересное мы не пропустили!
Поднявшись наверх, с интересом осматриваем выставку детских рисунков при каком-то
учреждении, проходим ворота
Migrauge (XIV век), теперь нужно спускаться! Причем спуск происходит вдоль
серой каменной кладки стены явно средневекового вида, по булыжником выложенной
дорожке, где ни души вокруг, и под таким углом, что проще бежать, ускоряясь,
чем идти, что муж и делает, радостно подпрыгивая, как кузнечик.
Дорожка упирается в загадочного назначения строения, где, потянув носом, понимаем,
что вряд ли здесь живут не только монахи, но и вообще хоть кто-то – пахнет навозом.
Весьма сильно пахнет Судя еще по
тому, что неподалеку стоит самая настоящая телега, это что-то вроде хозяйственных
построек Цистерианского
монастыря (XIII век), к которому мы движемся. Он подальше – за высокой крепкой
стеной, но ворота открыты, и мы робко туда заходим. Никто не бросается и не
гонит нас прочь – отлично, идем дальше. В окно кто-то смотрит, но кто - не разобрали.
Мощеный дворик, цветы, высаженные прямо в деревянной колоде, узкая арка центрального
входа, но просторные светлые окошки – скорее всего, это кельи. Обогнув здание
справа, по засыпанной мелкими камешками дорожке идем к церкви, чей шпиль и розетка
манили еще из-за ограды. Увы, церковь перегорожена высокой резной деревянной
решеткой, и целиком осмотреть церковь не удалось – монастырь все-таки.
Возвращаемся к воротам, и теперь поднимаемся ко второму монастырю – Капуцинерскому
(XVII век). С этой дороги открываются изумительные виды города: готический шпиль
кафедрального собора, краснокирпичные крыши, уютные улочки, вдоль дороги – шелковистая
изумрудная трака, а кое-где в загончиках лежат ленивые барашки… Монастырь закрыт
для посещений, но мы не очень расстраиваемся – мы уже поняли, что скоро дойдем
до той самой высокой точки с башней, куда и не чаяли взобраться! Вслед нам пыхтит
еще парочка туристов, но мы ускоряемся, и уходим в отрыв, буквально взлетая
на вершину холма! Потрясающее зрелище!! На горе стоят ворота
Bourguillon (это часть оборонительных сооружений города, XIV-XV век), и
малюсенькая капелла
Lorette (XVII век), украшенная статуями по наружной стене. Боже мой, какой
же отсюда вид на город!!!
Казалось бы – чего красивого – беспорядочное нагромождение домиков, крыш, довольно
кривых и бестолковых. А вот красиво так, что закачаешься!!! Я сажусь на скамейку
на смотровой площадке и заявляю, что никуда отсюда не пойду
В этот самый момент во всех церквях города (или в окрестных, но эхо разносится
очень звонко) начинают звонить колокола, и потрясающий звук плывет над городом…
Когда очень неохотно мы спускаемся вниз, к площади, где в церкви играл оркестр, оказывается, что мы как раз вовремя – тут начинается венчание, причем по всем правилам: жених уже внутри, а невеста в платье с длинным шлейфом готовится войти в церковь под руку с отцом. У церкви молодоженов ожидает старинный автомобильчик (как у Штрилица в моем любимом фильме), и толпа зевак - как праздношатающихся туристов, так и любопытствующих местных. Мы какое-то время тоже глазеем на свадьбу, а потом переходим мост Святого Джона, и попадаем в очередной старинный квартал с фонтанами 10 и 11 и церковью Провидения Господня (XVIII век). Ураа!
С этой площади вверх уходит фуникулер – для нас, как обладателей Swiss Pass,
бесплатный проезд. Пока подтягивается народ, я воодушевленно рассказываю мужу
(в сотый раз, наверное) про вагончик-фуникулер, на котором мы ездили в Ялте.
Расскажу и вам
Году, кажется, в 1997м мы отдыхали месяц с родителями в Ялте. Вернее, в Массандре, в пансионате в 15 минутах ходьбы от Ялты, практически в Массандровском парке. Вид с балкона был – обалдеть: ялтинская бухта, где по ночам набережная загоралась яркими разноцветными огоньками; сосны парка под самыми окнами, откуда на балкон частенько запрыгивали белки; где-то внизу – «Ялта-Интурист»; и где-то вдалеке – кажется, даже Ай-Петри (ну или мне хотелось верить, что это Ай-Петри). Пляж у пансионата был собственный, с лежаками и навесами, и закрытый для посторонних. Более того, от пансионата к пляжу вела канатная дорога, по которой на стальных тросах катались два вагончика-маятника. Дабы в вагончики не проникли посторонние, для которых проезд был платный, и для соблюдения техники безопасности, каждый вагончик сопровождали веселая тетенька или дяденька, проверяющие курортные книжки и блокирующие двери во время движения. Первые недели две каждый такой спуск к пляжу был для меня настоящим приключением: в какой-то момент вагончик начинал почти отвесно падать вниз, и казалось, что мы летим. Забавно было наблюдать за теми, кто ехал в первый раз, и оглашал окрестности веселым визгом. Но речь не об этом.
В один из дней приехали в наш пансионат гости из Москвы. Вернее, потом оказалось,
что из Люберец, но опять же я не буду отклоняться от заданной темы. Глава семьи
был чрезвычайно важен, и в первый рейс стал приставать к тетеньке. Первым вопросом
было: «А как часто падают вагончики?» Вопрос был задан громогласно, народ занервничал,
и в этот момент вагончик стал падать вниз. «Каждый день!» - задорно ответила
тетка. «Аааа, кккаакк же…» - стал запинаться побледневший дядька. «А мы их поднимаем
и снова вешаем», - пояснила тетка. Тут вагончик закончил «падать», и пошел плавно.
Успокоившийся дядька предпринял очередную попытку допросить тетеньку, и спросил,
указывая перстом на виноградники внизу: «А это что?» А виноградники были еще
совсем молодыми и выглядели как большое поле, покрытое холмиками с воткнутыми
посередке каждого холмика палками. «А это памятники тем, кто упал», - жизнеутверждающе
ответила тетка. Больше я этого дядьку в вагончике не видела – то ли он ездил
в другое время, то ли пешком ходил до пляжа
Поднимаемся вверх – и ррраз - Средневековье резко заканчивается: дома современные,
люди куда-то бегут, другой мир, в общем. А в это самое время в Старом городе
старички тихо-мирно пьют чай на веранде у домиков…
Не торопитесь сразу на вокзал! В современной части есть очень своеобразный памятник под названием Фонтан Тингели. Когда мы ЭТО увидели, то потопали напрямик прямо по траве (впрочем, на ней валялось много народу), настолько необычное зрелище. Представьте себе небольшой круглый бассейн, в котором крутится, брызгаясь во все стороны, невероятная конструкция из колес, каких-то шестеренок, полос металла… Один из критиков даже назвал его «пламенем из железа и воды». Этот фонтан – памятник другу скульптора, гонщику, погибшему в автокатастрофе. Пока еще не знаешь, что за памятник, он кажется очень забавным, а вот когда читаешь историю его создания на табличке внизу, становится очень и очень печально…
Старый город Берна – одно из самых красивых мест, увиденным нами, и поэтому не зря он входит во
Всего их 6: старый город Берна, аббатство в Санкт-Галлене, бенедиктинский монастырь Св. Иоанна Крестителя в Мюстаире, и три замка Беллинзоны. В 2001 г. к ним прибавился альпийский регион Юнгфрау - Алетч - Бичхорн, в 2003 году – природный массив Monte San Giorgio.
Самый первый памятник, занесенный в этот список (1983 г.) - монастырь Св. Иоанна Крестителя в Мюстаире, в километре от итальянской границы, в долине в центре Гризон. В хорошо сохранившемся монастыре, построенном в 785 г. н.э. Карлом Великим, по сей день живут бенедиктинцы. Стены монастыря покрыты серией живописных Каролингских фресок, написанных приблизительно в 800 году н.э., и лепных и фресковых работ романских времен. Туда мы постараемся попасть этим летом (2006 года) – планируем поехать по северной части Италии.
Монастырь в Санкт-Галлене хранит в своей библиотеке барокко драгоценные манускрипты, включая самый первый из известных архитектурный план на пергаменте. Туда мы поехали уже из Цюриха.
Юнгфрау-Алетч-Бичхорн, часть кантона Вале, вокруг длиннейшего ледника в Европе, стала первым природным альпийским регионом в мире под охраной ЮНЕСКО. Из 538 кв. км, находящихся под охраной ЮНЕСКО, более 400 кв. км красивейших пейзажей - в Вале. Этот чудесный регион мы «не осилили», но приняли решение – приехать еще раз в Швейцарию, но программой следующей поездки сделать именно прогулки по горам – Юнгфрау, Маттерхорну, не оставить в стороне и восточную часть гор.
Три замка Беллинзоны – это просто песня в камне! Построенные в средние века для защиты перевала, эти грозные замки до сих пор потрясают величием замысла! Беллинзону мы посетили, когда отдыхали на озере Маджоре в Лугано, и про них я напишу в свое время.
Природный массив Monte San Giorgio, расположенный к югу от озера Лугано (Швейцария) - уникальное для геологов и других ученых место. Здесь прекрасно сохранились редкие ископаемые, что дает возможность в полной мере исследовать жизнь Земли в триасовом периоде Мезозойской эры.
Основанный в 12 веке на холме, окруженном рекой Ааре, Берн стал столицей Швейцарии в 1848 году. Сооружения в старом городе датируются разными периодами, включая аркады и фонтаны XVI века. Большая часть средневекового города была обновлена в XVIII веке, но его изначальный вид был сохранен, и мы смогли в полной мере им насладиться.
Кстати, искреннее не понимаю, отчего в этот заветный список не внесены Старые города Фрибурга и Сьона – они ничем не хуже!!
Итак, мы возвращаемся из Фрибурга и устремляемся на взятие Берна!
Символ Берна,
как вы знаете, медведь. Легенда гласит, что местный сеньор герцог Церинген в
1191 г. был так расстроен неудачной охотой (или несварением желудка, с их-то
средневековым питанием), что дал зарок – построить город и назвать его в честь
того зверя, которого встретит первым. Им оказался медведь. Страшно подумать,
как бы мог называться город, если бы герцогу попалось что-то менее благозвучное
Медведь встретился – надо строить город, тем более что к тому моменту вокруг
замка Нидегг в вековом дубовом лесу стал селиться рабочий люд – времена были
неспокойные, а тут было относительно тихо. Из леса и был построен первый Берн,
целиком умещавшийся в пределах крепостной стены, воротами города тогда была
Часовая башня.
Если начинать осмотр города от центрального железнодорожного вокзала, то самым древним сооружением здесь являются остатки городских ворот Святого Кристофера (XII век), их можно увидеть в подземном переходе к трамваям от вокзала, самые большие и хорошо сохранившиеся куски – у выхода на перрон трамвая 3, там же на стене – старинный план города, история ворот, старинные гравюры, изображающие город, и статуя самого святого. Эти ворота были снесены в 1865 году с согласия всех жителей Берна, т.к. они мешали прокладке дороги. Как быстро рос город! Всего в 1191 г. основали, и за какие-то 9 лет он разросся от Часовых ворот до этой площади!
У самого вокзала – церковь Святого Духа (XVIII век), от нее мы движемся по
Шпитальгассе в Старую часть города. Следующей башней - городскими воротами является
Тюремная башня на Беренплац,
слева от нее за домиками прячется Голландская – белая, с вершинкой в стиле фахверк
и яркой геранью в окошках – первая курилка Швейцарии: уже в то время швейцарцы
ценились как прекрасные наемники, и, придя после службы домой, они привозили
с собой и пагубную привычку к курению. У нас за передовые веяния в быту давали
титулы, у них – бОшки рубили, поэтому курильщики прятались в башне и дымили
всласть. Странно – неужели запаха оттуда не доносилось?
Влево от Тюремных ворот – Бундесплац, где гордо высится тяжеловесный Дворец федерального правительства (XIX век), очень напомнивший нам палаццо Питти во Флоренции. К нему мы подойдем позже, и полюбуемся и на его величественный фасад, и на удивительные фонтаны.
За Тюремной башней (воротами) начинается улица Марктгассе – наверное, тут когда-то у городских стен шумел рынок. Теперь это одна из центральных улиц Старого города, на которой мы насчитали целых 11 фонтанов XVI века! И во Фрибурге было 11, наверное, это число что-то значит в средневековой архитектуре. Фонтаны довольно просты в исполнении – витые бежевые столбики с раскрашенной фигуркой наверху, окруженные цветами, чаще всего – геранью. Самый известный из всех 11 и самый, пожалуй, провокационный – фонтан «Людоед», что слева от Часовой башни – свирепый дядька трескает младенцев. Примечательно, что воду из всех фонтанов в Швейцарии можно совершенно безбоязненно пить. Она очень чистая и вкусная, как и в Риме, и в тех городах, где сохранился еще римский водопровод.
За «Людоедом» - городской театр, мы обошли его кругом, но не стремясь приобщиться к прекрасному, а с целью найти Французскую церковь XIII века, выстроенную в стиле «пламенная готика» (так утверждает путеводитель). На самом деле с одной стороны церковь довольно обычная – изогнутый барочный фасад в бело-охряных тонах, с другой – с высоченными стенами, длинными узкими окнами и черепичной крышей. Нет, это не пламенная готика? Или готика, только несколько блекнущая перед истинной пламенной готикой церкви Святой Анны в Вильнюсе! Рядом прямо на булыжнике мостовой выбиты какие-то имена, интересно было бы узнать, что это значит…
Отсюда мы возвращаемся к Часовой башне. Как я уже писала выше, это и есть первые крепостные ворота Берна. Часы со знаками зодиака и фазами луны были установлены на ней позже, в 1405 году, в XVI веке на них были установлены фигурки и куранты. Ко времени, когда часы начинают отбивать час, собирается довольно внушительная толпа, которая с замиранием сердца следит за фигурками-стрелками. Когда мы увидели это в самый первый раз, подошла русская группа, у многих в руках был тот же самый путеводитель, что и у нас – «Ле Пти Фюте». В тексте путеводителя детально расписано, что за чем следует - музыка, фигурки, петух… Завершает все это действо, судя по тексту, замирание золоченых фигурок. Мы дожидаемся и собираемся уходить. Так же поступают и соотечественники. Но нас с мужем остановил какой-то местный старичок и сказал, что еще не все. Отвел чуть подальше, чтобы видно было все, что происходит на самой вершине. И действительно – мы чуть не пропустили, когда большая золоченая фигура на самом верху башни начинает бить в колокол! Как это можно было не описать???
Рядом с часами – старинная
аптека (или хорошо «сделанная» под старинную»), в здании, где на углу красивый
эркер. Напротив – еще один. Это два из 3х эркеров, что сохранились в городе.
Третий был замечен на улочке, ведущей к собору, Мюнстергассе. Направо от часов
уходит улочка Хотельгассе, по ней мы доходим до площади, где стоит известный
концертный зал под названием Казино. Тут неподалеку единственный пятизвездный
отель в городе – несмотря на то, что Берн – столица Швейцарии, наплыва чиновных
лиц тут не наблюдается, более того, можно даже сказать, что Берн – тихий уютный
провинциальный городок, в котором почти каждую улицу можно назвать Цветочной
Единственное, что несколько омрачает неспешные вечерние прогулки по городу – так это рвение местных чинителей дорог: центральные улицы перекопаны, вывернуты наизнанку, основательно перегорожены. Спасают только торговые галереи на первых этажах домов – по ним можно проскочить.
От Казино до главного собора города ведет Мюнстергассе. На домах тут забавные
окошки, фасады и даже смешная чертячья морда по левой стороне имеется! А вот
к подходу к дому № 39 с правой стороны готовьтесь заранее: с крыши торчит хитрая
зеленая труба, которая выплескивает изрядное количество воды прямо вам на
голову – такая милая средневековая шутка
Ее можно узнать издалека по широкой доске – красные ладошки на зеленом фоне
– над трубой.
На улочке Крамгассе, в которую переходит Марктгассе за Часовой башней, в доме 49, несколько лет жил и работал Альберт Эйнштейн. Там сейчас расположен музей, но туда мы не пошли.
Мюнстер (XV век) выглядит, как и положено всем протестантским храмам – внушительно, но без помпезности, снаружи его украшает только тонкая резьба по камню, которая у входа вообще является шедевром: разноцветные фигурки образуют потрясающий орнамент. Колокольня, как и подобает столичной церкви – самая высокая в стране – 100 метров, и при желании на нее можно залезть. Внутри тоже довольно просто: резные скамьи, цветные витражи, высокие своды. Собор работает до 17 часов, в воскресенье до 16.30. Подъем на башню – 4 франка, детям 2.
На площади перед собором – фонтан-памятник
Моисею – с забавными рожками-метелками. «Моисей – суровый седобородый старец
с рогами на голове, который спускается со скалы среди громов и молний и сорок
лет мучает перепуганных евреев, водя их по пустыне и карая налево и направо
с помощью посоха за малейшее прегрешение. История рогов Моисея может быть образцом
переводческого анекдота. Слово керен имеет в иврите два значения: луч и рог.
Греческий переводчик, перепутав одно с другим, вместо «луч света исходил от
лица его» написал: «и рога над лицом его». Именно в таком виде, в частности,
изобразил своего Моисея знаменитый Микеланджело.
(с) http://www.midrasha.net/print.php?id_art=206
Ага, так и изобразил – статую эту можно лицезреть в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи.
Путеводитель утверждает, что сразу за собором – старое кладбище. Мы уже придали
своему лицу надлежащее скорбное выражение, и вошли в ворота, но обнаружили…
всего лишь парк со скамейками, тенистыми деревьями и потрясающими видами на
город и реку Ааре. Наверное, кладбище тут было когда-то, причем очень давно.
Неужели путеводитель настолько древен?
Напоминаю, что он был подписан в печать 21.12.04 г. и все данные, по уверениям
издателей, были проверены
Из парка за собором вид открывается изумительный: речка вокруг города совершает
петлю, и Старый город стоит, окруженный водой с трех сторон. Как раз в это время
Швейцарию затопило, пострадал и Берн: из парка отлично было видно, как бурлит
головокружительно внизу Ааре, но на волнорезе посреди стремительного течения
стоит, защищая город, бурый
мишка К некоторым домам вода
подошла совсем близко!
Обойдя парк, мы выходим на Юнкергассе, и очередной раз поражаемся тексту путеводителя:
там рассказано, что со времени захвата города наполеоновскими войсками на этой
улице сохранились названия улиц на немецком и французском, и нумерация там странная
– одна сторона улицы помечена номерами на зеленых табличках, другая – на белых
– так оккупанты «разделили» город. На этой улице вообще нет НИКАКИХ табличек
А вот двойное название мы-таки нашли – но только на одном доме.
Несмотря на то, что время еще не позднее, народу на улицах вообще нет, и никто не мешает нам насладиться росписью стен, забавными фонтанчиками, таинственными проходами к реке… В одном из домов все окошки и двери – разной формы, и выкрашены в красно-черную полоску, в другом – на стене силуэты идущих людей, любуясь всем этим, мы доходим до моста Нидегг. Никогда не думала, что наяву спокойная на вид речная вода может выглядеть так зловеще и страшно! В районе моста низинка, и первые этажи домов натоплены по самые окна! Из дворов торчат толстые красные шланги, и от реки слышен шум мощных насосов, которые откачивают воду из домов. Муж припоминает, что видел на днях в новостях, как из этих самых домов эвакуировали людей – вертолетами. Район окружен всякой техникой, движение там перекрыто, дорогу преграждают шлагбаумы, машины спасателей и полиции. Пропускали только тех, кто живет вверх по улице, и где дома пострадали не настолько, чтобы оттуда вывезли жителей, а когда я попыталась снять перекрытую улицу, ближайший ко мне полицейский замахал руками – нельзя!
За мостом – ров, где живут медведи, но мы даже смотреть не стали – жалко мишек.
Мы немножко погуляли на той стороне реки, после чего перешли мост обратно. Прямо
под мостом, кстати, частный дом, где большая дружная семья активно фуршетилась
и жарила мяско на глазах у туристов, жадно вдыхающих запах самого настоящего
шашлычка Маленькие фуршетики мы
видели также прямо на улицах Старого города – вынесли стойку с бокалами вина,
и стоят-сидят, разговаривают о вечном. Здорово!
По старинной улочке мы доходим до Ратуши (XV век), она украшена многоцветными гербами, рядом – церковь Св. Петра и Павла, построенная в 1858 г. в готическом стиле как первый католический храм в городе со времен Реформации. Это, на мой взгляд, один из самых аутентичных уголков Старого города Берна.
Стемнело, и мы идем по боковым улочкам к Бундесплац, к Дворцу
федерального правительства – тут концерт классической музыки, и весь район
оригинально освещен. Фонтаны перед Дворцом мы увидели только на следующий день:
гуляли вокруг, любовались видами города с, наверное, самой длинной скамейки
в мире – метров 30. За Дворцом как раз стоит рельефный план (примерно как план
на Вышеграде в Праге) гор, окружающих город. И вдруг слышим – странный шум,
как будто воду льют, дабы увидеть, что там творится, пошли «на звук». Вышли
перед Дворцом – никого, и ничего, пусто, только лужа посреди площади. Завернули
за угол – опять шум! Вернулись обратно и стали ждать. И вдруг откуда-то из-под
земли из маленьких дырочек забил фонтан! Причем чтобы снять его во всей красе,
мне пришлось ловить момент почти полчаса: только я приготовлю фотоаппарат, вода
скрывается и только слышно, как по подземным трубам журчит, сижу жду, объектив
«засыпает» (примерно как мой капризный ноутбук),
и тут вода коварно вырывается на свободу и устремляется вверх! Но я не сдавалась,
уселась практически прямо на мостовую, и дождалась!
В этот день мы решили перейти Кирхенфельдбрюкке, высоченный арочный стальной
мост, что прямо за Дворцом федерального правительства. А надо сказать, что я
очень, очень боюсь высоты, до дрожи в коленках, поэтому мы в поездках и не злоупотребляем
подъемами на всякие высокие здания. Так вот, простой проход по этому мосту стал
одним из самых сильных впечатлений – как я ни старалась не глядеть вниз, помогало
плохо, до сих пор вспоминаю – поджилки трясутся
Аналогичным сильным впечатлением, пожалуй, стал подъем на Домбае в 1989 году, особенно на таких креслицах, где мы сидели, свесив ножки, пристегнутые всего лишь непрочным ремешком! Интересно, так ли происходит подъем сейчас. И пока я это писала, вспомнила, что в Тебердинском заповеднике неподалеку от Домбая мне тоже было очень жалко бедных зверюшек, как и бернских мишек.
Тем не менее, я пытаюсь с собой бороться: например, году в 2002-м нас корпоративно
вывезли на веревочные курсы куда-то на Рублевку. Для тех, кто не знает, что
это такое, расскажу коротко: это что-то вроде игры нашего пионерского детства
«Зарница», только посложнее, призванной сплотить большой коллектив. Народ (а
нас было всего человек 80, т.к. основная часть коллег решила сплотиться в едином
порыве «забить» на мероприятие) разбивается на группки, и выполняет всякие задания.
Мы по очереди падали с высокого пенька спиной назад, а коллеги нас ловили (задание
на доверие коллективу); бродили с закрытыми глазами по лабиринту, прыгали через
бревна-тараны, пролезали через паутину, а вершиной всего был подъем на высоченную
сосну, держась только за сучки, на малюсенькую площадку на самом верху дерева
– только обе ноги поставить. С этой площадки полагалось прыгнуть с сосны, повиснув
в прыжке на трапеции – почти как в цирке. Конечно, нас страховали два человека,
тросами, которыми я была пристегнута за пояс, но, забравшись на самый верх и
глянув вниз, я поняла, что ведь сейчас нужно прыгнуть! И прыгнула, и поймала
трапецию (сама не помню, как), и уже болтая ногами в воздухе, когда трапецию
стали опускать вниз, я поняла, что я это сделала
Перейдя мост, мы попадаем в музейный квартал: слева от нас – бернская художественная галерея, слева – альпийский музей, по центру, за памятником объединению Швейцарской конфедерации – Бернский исторический музей, за которым чуть дальше – музей естественной истории и музей коммуникаций. Мы уделили внимание только Бернскому историческому музею, причем не его экспозиции, а тому, что происходило перед ним, во дворе.
А происходит там нечто совсем чудесное: пространство вокруг музея разбито по секторам – первобытный, греческий, римский, средневековый… В первобытном можно попытаться получить муку из зерен, растирая их каменными жерновами, добыть воду из колодца кожаным мешком; в греческом стоит модель Парфенона, на стенде рассказано, кто такие древние греки, чему человечество обязано им, и такую же модель Парфенона можно собрать из валяющихся тут же кусочков-кубиков, чем с удовольствием занимаются ребятишки. В римском секторе предложено собрать уже триумфальную арку – задание посложнее, т.к. кусочки должны удерживаться боковыми частями. Еще дальше – деревянный средневековый лифт, в котором катаются вверх-вниз несколько мальчишек; водяная мельница, которую крутит ручеек; таран, могущий сокрушать стены и ворота (я его тоже потолкала); в отдельном павильоне – настоящие средневековые колокола и колокольчики, ими можно позвонить, но очень аккуратно.
За зданием музея чудеса продолжаются: тут можно попробовать испечь
хлеб в средневековой печи, покормить пони, что грустно ходят за невысокой
загородкой, а вот потом начинаются штуки посложнее: деткам и взрослым предлагается
провести опыты с линзами, магнитами, маятниками, и даже попробовать полететь,
как братья Райт! В общем, под вечер детишек там почти не осталось, а были только
взрослые, которые все тискали и веселились
Время
в пути от Берна – 50 минут. Первое, что я вижу, выйдя из вагона, - облака. Они
клубятся низко-низко у земли, и как будто продолжают сползать с гор. Фотографии
получились такие загадочные, облачные, и коллеги даже шутят, что это заставки
Майкрософт У железнодорожного вокзала
– забавный фонтанчик
с парочкой упитанных сурков, стоящих на задних лапках. Вживую этих славных
зверьков мы тоже увидели – в витрине одного из магазинов, когда коллектив сурков
сосредоточенно что-то рыл в опилках, выставив на всеобщее обозрение толстенькие
попчики.
За вокзалом – стоянка пароходиков, и мы рассчитывали поехать из Интерлакена на одном из них – до Туна (Интерлакен лежит на перемычке между Тунским и Бриенцским озерами), но оказалось, что природа наши планы подкорректировала: наводнением затопило изрядную часть города и окрестности, поэтому оба озера были закрыты для судоходства, и жителям было рекомендовано воздержаться от загородных поездок. Закрыты были также часть мостов и отелей. Но в итоге оказалось, что все, что ни делается, все к лучшему – если бы мы поехали в Тун на пароходике, мы не увидели бы чудесный городок Шпиц.
В городе две остановки поезда: Interlaken West и Interlaken Ost. Мы вышли с первого, и пошли к большому лугу, на котором обычно приземляются парапланеристы. Мимо луга идет улица Hoheweg, где в здании отеля Metropol (Hoheweg, 37) - турбюро. А вот возле второй остановки расположена станция фуникулера, который везет туристов в горы. Там же неподалеку (судя по карте) – зоопарк альпийской фауны, но туда идти нам в турбюро не рекомендовали – подтопило местность.
Главной достопримечательностью Интерлакена, без сомнения, является гора Юнгфрау – не самая высокая в Швейцарии, но одна из самых красивых, поэтому и находится под охраной ЮНЕСКО. Я уже писала, что этот чудесный регион мы «не осилили», но приняли решение – приехать еще раз в Швейцарию, и программой следующей поездки сделать именно прогулки по горам – Юнгфрау, Маттерхорну, не оставив в стороне и восточную часть швейцарских Альп.
Юнгфрау мы не увидели даже издалека – гора упорно скрывалась в облаках (как и всегда, по свидетельствам местных жителей), но практически каждый, с кем мы общались в течение дня в Интерлакене, считал своим долгом спросить у нас: «А вы уже осмотрели Юнгфрау?»
А когда мы вернулись домой, знакомые донимали другим вопросом – а вы видели
Маттерхорн? Есть мнение, что это такой же символ Швейцарии, как Эйфелева башня
для Франции. И, наверное, ни одно другое творение природы в Швейцарии не узнается
так же легко, как изогнутая вершина Маттерхорна: мы видели ее в рекламе по ТВ,
в иллюстрированных книжках о стране и с буклетов туристических бюро, она смотрела
на нас с витрин магазинов и боков общественного транспорта. Говорят, кто ее
увидит, будет богат и удачлив – наверное, поэтому Швейцария считается одной
из самых благополучных стран в мире
В этот раз – не увидели, в следующий – уделим ей целый день, обещаю
Прогуливаясь по Hoheweg, видим красивый
домик казино – у подножия горы, среди зелени и цветов, с изогнутой черепичной
крышей. Перед ним – часовой магазин, и мы почти автоматически подходим к витрине.
Дело в том, что мой муж решил, что ему необходимы новые швейцарские часы, а
я решила подарить ему их на день рождения
По этой причине, начиная с Женевы, мы уделяли некоторое время осмотру не только
культурных ценностей, но и ценностей другого рода – шедевров швейцарских часовщиков.
К Интерлакену я уже утомилась рассматривать витрины, и именно тут потащила
мужа вовнутрь, смотреть вблизи, мерить и вообще, общаться с продавцами. Забегая
вперед – цены на часы, как мне показалось, примерно одинаковые по всей стране
(сравнивались аналогичные модели во всех городах). Нужно также отметить, что
часовые предпочтения моего мужа сильно изменились с момента приезда в страну:
в Москве выбор поменьше, многие марки пока не представлены на российском рынке,
про цены в Москве вообще молчу Итак,
мы вошли в магазин, к нам тут же подошла девушка-продавец и начала спрашивать,
какие часы нам приглянулись, достала несколько (все продавцы были в специальных
перчатках), и, как только услышала, как я негромко спросила у мужа по-русски,
какие из предложенных часов больше всего ему понравились, тут же привела еще
одну продавщицу – русскую девочку по имени Полина. Муж довольно быстро сориентировался,
какие часы хочет, и они с продавцом стали разговаривать о цене и возврате налога.
Полина сказала, что магазин даст скидку около 10% от заявленной цены, а кроме
этого, при покупке от 500 франков в Швейцарии полагается вычет налога – 7,6%.
Как мне потом рассказали знающие люди, часто покупающие часы в Швейцарии, можно
попытаться добиться весьма значительных скидок – аж до 15-20%, но, естественно,
все зависит от суммы покупки
Платили мы картой, при этом возврат такс-фри происходит следующим образом: сумма с учетом скидки снимается с карты, а сумма налога депонируется. В магазине вам вручают пакет документов, который в аэропорту нужно отдать таможенникам. Отдали – сумма «размораживается» после того, как документы с таможни вернулись в магазин, забыли – сумма налога снимается с вашего счета. Как мы ввозили часы в РФ, я расскажу позже, описывая прилет в «Домодедово».
Для часов нам было выдано некоторое количество документации по часам, качественная коробка-шкатулка (ей еще предстоит сыграть некоторую роль на российской таможне!), и сумка, в которую эту коробку упаковали (теперь я иногда использую ее для поездок в путешествия на выходные). Пока муж вел неспешную беседу с продавцами о технических вопросах, которые меня не сильно волновали, я прогулялась вдоль витрин с ювелиркой, и позже, в Лугано, у меня было более чем достаточно времени изучить ассортимент ювелирных магазинов, так что если кого интересует порядок цен на всякие Шопары и иже с ними, пишите на почту.
Сразу за магазином – большой красивый отель, возле которого небрежно стояла
стального цвета «Ламборджини». Удивительно, как машины такого класса привлекают
народ: тут несколько мужчин просто стояли и смотрели на нее, причем не реагируя
на попытки жен оттащить их оттуда. Через несколько месяцев мы увидим оранжевую
красавицу в Киеве – там на ее фоне старательно фотографировались туристы, а
охрана казино, возле которого машина стояла, не препятствовала – видимо, там
такое каждый день происходит. А когда черная «Ламборджини Дьябло» стала парковаться
возле нашего офиса, мужчины в офисном центре потеряли покой и сон: охрана и
водители несколько недель обсуждали, сколько она стоит, сколько жрет бензину,
единственная ли машина она у хозяина, и т.п. Признаюсь, пялилась на рокового
вида машину и я, когда выходила с работы, а как было не пялиться, когда хозяин
небрежно открывал дверцы машины, и казалось, будто это хищная птица раскинула
крылья сам хозяин в это время неспешно
беседовал по телефону, делая вид, что его не касается, что его игрушка привлекает
всеобщее внимание
Через дорогу – пара церквей (примерно XVI-XVII в.) и замок Интерлакена. Церкви потрясающе живописно расположены, хотя очень простые как снаружи, так и внутри. Первая сложена из суровых камней, как будто набранных тут же, в горах; с острыми готическими башенками, стрельчатыми арками окон. Это все, что осталось от стоявшего здесь когда-то монастыря августинцев. Вторая, скорее всего, тоже сложена из камней, но стены густо побелены; она отличается от соседки цветными витражами, через которые в солнечную погоду внутрь церкви бьют лучи солнечного света, и стройной башней с часами. Это замковая церковь, Schlosskirche.
Замок (Schloss )Интерлакена
– это громко сказано. Это ряд средневековых двухэтажных строений, соединяющихся
внутренними дворами, датированных 1747 годом, но построенных на фундаменте построек
монастыря 15 века. Возможно, здесь даже жил местный сеньор
Не Шильонский замок, конечно, но очень даже приятно было походить там в теплую
солнечную погоду. Дальше мы просто гуляем по улицам города, жмурясь от слепящего
солнца, от которого не спасают даже солнечные очки, любуемся домиками-шале,
горами, облаками… и, свернув на соседнюю улицу, видим японский
сад - сочетание камней, воды и изящного мостика. Это дар Интерлакену от
японского города-побратима.
До
следующего поезда был еще почти час, и мы пошли осматривать Старый город на
другом берегу реки – Унтерзеен - вернувшись к станции, с которой пришли. Какие
же мы молодцы, что пошли сюда! Именно здесь видно, как стихия набросилась на
тихий городок: из канализационных люков и погребов кое-где просачивается вода,
такие места обложены мешками с песком и стопками старых газет и журналов. Течение
реки ужасает и завораживает: вода такого яркого цвета, что хочется всматриваться
в нее до боли в глазах, а течение такое сильное, что голова быстро начинает
кружиться, и становится страшно, что вот сейчас туда упадешь, и все, тебя быстро
унесет так же, как и вон то огромное бревно… Тем не менее, наглых лебедей это
мало пугает, и они продолжают то лениво дрейфовать по течению, то несколько
минут перебирают лапками, вновь доплывая до моста, на котором мы стоим. Удивительно,
какая мощь таится в такой, казалось бы, маленькой и безобидной речке!
Мы с мужем заглядываем в какой-то погреб, дабы удостовериться, что он полон
воды, потом осматриваем мешки и гадаем, запас ли их хранится в каждом доме,
или они так хорошо приготовлены к борьбе со стихией, потом я лезу считать, сколько
ступенек вниз затопило, и все это время водитель яркой спортивной автомашины
терпеливо и молча дожидается, пока мы закончим пялиться на воду и отойдем –
мы ему проезд по узкой улице загораживаем
Если «по ту» сторону реки 2 церкви и замок, то в этой стороне – церковь
XIII века, дом старейшин (ненамного младше), домик Ратуши с часами, чудесная
площадь с фонтанчиком, а главное – вид на горы!!! В той части Интерлакена, откуда
мы пришли, все-таки много отелей, бродят туристы, а тут – тишь и благодать,
итак легко представить себе, что ты не в 2005 году, а, скажем, в 1935-м. Или
в 1865….или еще раньше! Хочется прилечь где-нибудь во дворике в тенечке и дремать
альпийским воздухом, набираться сил и… никогда отсюда не уезжать
А сурки мне понравились, смешные животинки. Приедем в следующий раз – обязательно
пойдем посмотрим на них в естественных условиях обитания
Когда
мы ехали из Берна в Интерлакен, то наблюдали из окна нашего транспортного средства
потрясающие виды: покрытые лесом горы, вырастающие прямо из лазурной глади озера,
где-то далеко внизу маленький городок. А иногда пути проходят так близко от
берега озера, что впечатление, что поезд скользит по воде, полное! Любуясь видами,
я все-таки рассмотрела внизу замковые шпили, и на обратном пути мы вышли на
станции Шпиц.
Турбюро, понятное дело, не работало – воскресенье. А вообще оно расположено прямо на перроне. Но мне показалось, что все, что можно увидеть в Шпице – прямо перед глазами: потрясающей красоты блюдечко озера с белоснежными яхтами, уютный городок, замок у воды, пара церквей. Двинулись вниз к первой – мимо четких линий виноградников (по линейке они их сажают, что ли?) и цветущих садов у домиков. Церковь снаружи похожа на теремок – яркая, радостная, расписана узорами. Перед ней – удивительное напитанное солнцем кладбище, которое не производит унылого впечатления, оно все усажено яркими цветами. Внутри церкви все просто, как сказал мой муж, ходивший в школу через дорогу от Троице-Сергиевой Лавры, «как в наших церквях в советское время».
От церкви мы спускаемся вниз к замку
(http://www.schloss-spiez.ch/schloss/index.php),
а там как раз празднество, как мы поняли, в честь какого-то юбилея замка: часть
народа ходит в средневековых костюмах, тут же мамы с довольными донельзя детками,
во внутреннем дворе – нечто среднее между ярмаркой и концертной площадкой, где
мужчины в костюмах рыцарей пытаются танцевать
На ярмарке продают пряники (местный вариант), красное вино, на огне поджаривают
сосиски. В тени деревьев – столы, где можно присесть и все это слопать, но сначала
мы идем осматривать собственно замок.
Он датируется XIII веком, но, перестраивался веке в XV-XVI. Внутри – довольно
обычный музей: красивый банкетный холл, датируемый 1614 г., мебель, доспехи,
посуда, ночные горшки Самая старая
часть призамковой территории – церковь
во дворе, 1000 г. постройки. Тут настоящая каменная кладка, отчего внутри
прохладно, уровень церкви заметно ниже входа – за века нарос культурный слой;
над алтарем сохранилась роспись – фрески 16 века, а в левой капелле – фамильная
усыпальница местных сеньоров – баронов фон Бубенбергов (Von Bubenberg), в 1516
году династия пресеклась, и владельцами замка и окрестных земель стали бароны
фон Эрлах (Von Erlach), владевшие замком до 1875 г. Памятник
одному из баронов стоит в саду с видом на залив. Перед храмом – большой колокол,
который стоит прямо на траве. Вряд ли он ровесник церкви, но то, что он очень
старый – точно.
Неподалеку от замка – местный краеведческий музей – в шале с широкой крышей и верандой на второй этаже, увитой цветами. Мы туда не пошли, но я списала часы работы: ср, сб, вс 14-17, и открыт он только летом. По городу еще промелькнул экскурсионный паровозик, но откуда он отправляется, и сколько стоит, узнать не удалось.
Прогуливаясь по городу, замечаем, что первые этажи залило и здесь – в тех кварталах, что совсем близко к озеру. Но местное население совсем не озабочено сим фактом, - наоборот, оно активно плещется в бассейнах, загорает на травке, и закусывает на свежем воздухе. И я их отлично понимаю – на такой-то природе грех не провести выходные!
А мы поднимается назад, в гору, где вокзал. На церкви бьет колокол, и мой муж
выдает идею: а не поехать ли именно сюда в следующем году? А что, всего 17 минут
от Интерлакена, а гораздо тише, и места красивые. Пока думаем
Время
в пути от Берна – около 30 минут, от Шпица – минут 15. Турбюро тут тоже закрыто,
но мы идем к реке, твердо зная: где река/озеро, там, скорее всего, Старый город.
Это правило нас ни разу не подвело. Уже за зданием, соседним с вокзалом, над
крышами домов виднеется высоченная
башня замковой церкви – нам туда. Самое сердце Старого города расположено
на островке, окаймленное бурным речным потоком. Наводнение затронуло и Тун:
вдоль набережной кое-где лужи, а где-то и лужищи, да такие, что подходить страшно
– дна не видно. Река тут бурная, течение сильное, но, как и в Интерлакене, местных
лебедей это не пугает, и она продолжают дрейфовать вдоль берега, всматриваясь,
не бросит ли кто-нибудь кусочек вкусной булочки.
Улицы тут аутентичные, застроенные прекрасно сохранившимися средневековыми домами, почти у каждого дома висят флаги Швейцарии, кантона и гербы города. Фасады живописно теснятся один к одному, крыши то обычные острые, то в виде ассиметричной трапеции. С улицы Оберехауптгассе (Obere Hauptgasse) к замку ведет длиннющая крытая лестница – мы выходим прямо к церкви, которую видели издалека.
Тунский замок (1190 г.) компактный и похож на изящную игрушку – четыре башенки вокруг основной крыши в окружении плакучих ив, елей и роз. Но стены мощные, хотя снаружи таковыми не выглядят, с внутреннего дворика можно подняться на деревянные галереи вдоль стен и представить себя на месте защитников замка. Отсюда хорошо видна удивительная башня: видимо, это все, что осталось от городских укреплений кроме стены, в нее сейчас встроен жилой дом, - зрелище потрясающее! Внутри замок довольно обычен: мебель, посуда, гобелены, и чудесный вид из окна на озеро. Во внутреннем дворе – круглый колодец, правда, пустой, туристы бросают туда монетки.
Замок работает 10-17, кассы до 16 часов. Билет 7 франков, дети до 6 лет - 2. Группы больше 10 человек – 5 франков. Семейный билет (2 взрослых, 2 деток – 14 франков).
От замка мы прогуливаемся вдоль зубчатой крепостной стены, и выходим на Ратушную площадь Туна. Ратуша трехэтажная, с белоснежными стенами, окошками с геранью и приятным фонтанчиком напротив. Первый этаж здания – арочная галерея, это, видимо, особенность местной архитектуры, т.к. в Старом городе таких зданий много, и обычно в них расположены магазины. Основная масса таких галерей – как раз на центральной улице Оберехауптгассе (Obere Hauptgasse), ведущей прямо к Ратуше, и отреставрированной в 1999 г. Один из домов по соседству привлек наше внимание широким фасадом с множеством близко «посаженных» окон с ярко-красными ставнями, смотрелось очень нарядно.
Любуясь домами, мы доходим до той самой башни со встроенным домом, еще раз восторгаемся замыслом, обходим весь остров, натыкаемся на затопленную часть набережной, и переходим через мост на другую сторону. Тут уже и туристов побольше, и машины ездят, то есть уже нет очарования маленького средневекового городка.
Мы возвращаемся в Берн, и я звоню знакомой девочке Оле, с которой мы ни разу не виделись, а общались на одном форуме, она живет в городе Невшателе и любезно предложила показать нам город, и на следующий день мы собираемся с ней встретиться.
Внимание! Поезд на Невшатель идет сложно: на станции Керцерс часть вагонов отцепляется и идет на Невшатель, другие вагоны – на Мюртен. Чтобы не уехать в другую сторону, в Берне нужно сесть в нужный вагон: в секторе А перрона стоят вагоны на Мюртен, в секторе В – на Невшатель. Об этом дополнительно сообщают.
Прибыв
в Невшатель, мы спустились в подземный переход на платформе и сели в поезд-фуникулер
из 3х вагончиков (по нашим билетам – бесплатно). Следующая остановка – Университет,
выходим, а там нас уже ждет Оля! У местного Универа – приятная
церковь, покрашенная в радостный розовый цвет, там мы полюбовались на цветные
витражи и картины с изображением святых (именно картины, не иконы).
Отсюда мы гуляем по набережной, где, по слухам, в красивых домах живет профессура
Университета. Неподалеку - местный музей искусства и истории в нарядном здании,
а какое здесь шикарное здание почты! Рядом с ней – пристань для яхт и пароходиков,
и вокруг плавают лебеди. Оля заранее припасла для этих хищников булочку, и мы
пытаемся их кормить. Ну наглые животины! Один так вообще щипает за руку, дескать,
гони кусок булки, я от неожиданности даже начинаю повизгивать от этих щипков
и тычков в ноги и руки Исполнив
свой долг по отношению к птицам, мы идем осматривать Старый город.
Гулять по Невшателю очень приятно: он тихий, уютный, с нарядными башенками, да еще день выдался солнечный! К замку ведет улочка, поднимающаяся вверх за башней с большими красными часами, примерно на каждом повороте там небольшой фонтан – в Средние века их здесь насчитывалось до 140! Ох, какой же красивый вид на озеро от смотровой площадки замка! Небесная голубизна озера, окутанная дымкой тумана, сползающего с гор, так необычно сочетается с черепичными крышами… В городе виден зубчатый край Тюремной башни, мы дойдем до нее – в свое время.
Город начинался с нового замка, по-французски neu-chatel, выстроенного в 1011 г. у озера герцогом Рудольфом Бургундским для своей жены Ирменгарды. Но, как и многие средневековые города, этот тоже был построен на месте римской колонии Novum Castellum – римляне знали толк в выборе мест для постройки городов!
Перед замком, на самой вершине холма, который гордо возвышается над городом, стоит Коллегиальная церковь Невшателя, выстроенная в раннеготическом стиле в 1185 г. (есть мнение, что скопирована она с Базельского собора), и впоследствии она перестраивалась в 1276 г. Над входом – большая розетка с витражом, крыша – узорчатая. Главная ценность храма – кенотаф (надгробье) графов невшательских, которых хоронили тут, начиная с 1372 г. Это уникальная композиция из 15 ярко раскрашенных фигурок рыцарей и дам работы мастеров XV века. Перед входом в церковь – памятник Гийому Фарелю – одному из великих реформаторов.
В замке обратите внимание на уютный изящно выполненный внутренний дворик. А еще в нем есть замечательный Рыцарский зал (мы, правда, туда не пошли), и чудесные сады. Неподалеку от замка расположилась приземистая, но от этого не менее грозная, Тюремная башня, самая старая постройка города, средневековый бастион, внутри которого – музей моделей города Невшателя в разные эпохи, а с самого верха открывается обалденный вид на озеро и город. От нее отходит сохранившийся кусок крепостной стены, и даже арочный мостик имеется.
Ратуша тут довольно
большая, внушительного вида, XVIII века постройки, и стоит на оживленной улице.
А вот частный банк,
что стоит в тихом дворике неподалеку, охраняемый сфинксами, несколько напомнил
мне массандровский дворец Или нет,
так ровно кусты у нас пока не стригут.
За обедом мы с Олей разговаривали «за жизнь» швейцарцев. Все же они совсем другие, хотя чего можно ждать от людей, на земле которых давным-давно не шумели войны, тем более – мировые? Например, швейцарская армия: служат они, судя по всему, очень охотно, на ежегодные военные сборы (зарплата эти 3-4 недели сохраняется полностью) ездят, радостно галдя и со своим оружием наперевес (у каждого дома комплектик «огнестрельного» после прохождения службы), несколько раз с группой таких товарищей, едущих на «повышение военной квалификации», ехали в трамвае или поезде. Кто по состоянию здоровья не может исполнить свой гражданский долг, идет в пожарные – тоже интересно.
А еще народ себя бережет, ой, бережет: много тех, кто работает на полставочки,
да и на работу у них добираться недолго, считается даже, что если ты едешь до
дома больше получаса, то жизнь не удалась, и нужно что-то менять – или дом,
или работу И при этих словах нам
с мужем совсем стало грустно
Но не нужно думать, что вся жизнь швейцарцев – сплошной шоколад. Например, нет такого понятия, как декретный отпуск – то есть местные дамы через 9 недель после родов вынуждены либо сразу выходить на работу, или уж сидеть дома. Поэтому численность швейцарского населения в последнее время увеличивается, в основном, за счет негритянок и выходцев из азиатских стран.
Умиляюсь, когда читаю где-нибудь в инете, что вот, в Швейцарии средняя зарплата
– ого-го! 4 тысячи евро! Вот это жисть! Ага, счас. Во-первых, такие зарплаты
только у очень квалифицированных банковских работников, и то – не евро, а швейцарских
франков, курс коих -22-23 рубля за франк. А во-вторых, вы видели швейцарские
цены на аренду? Питание? Прочие нужные расходы? Народ не шикует, хотя живут
достойно, не спорю, а может быть, и завидую
А еще у них учебный год начинается в августе, вот зверство-то
Из Невшателя мы планировали поехать в Билль (Бьен) и Ивердон. Но Оля нас отговорила от Билля, и мы, глянув на карту, решили, что вместо запланированных городов посетим Золотурн – почти по пути.
Этот
необычайно красивый город в получасе езды от Невшателя именуют выспренно и банально
– «жемчужина швейцарского барокко». А что делать, коли так оно и есть? Как и
почти все достойные внимания европейские города, этот построен на месте римской
крепости-колонии, в X веке римлян отсюда выдворили немецкие племена (о том,
что они истинные арийцы, они тогда не ведали), и с 1218 года, когда город попал
под власть династии Церингенов (основателей Фрибурга и Берна), и до 1481 года,
когда кантон вошел в Конфедерацию, на этой территории резвились войска Берна
и Базеля Когда же свое победное
шествие по стране начала Реформация, Золотурн оставался оплотом католицизма,
именно поэтому здесь почти 250 лет находилась резиденция послов короля Франции,
что и определило стиль города – барокко.
До Старого города от вокзала пешком минут 15 – ориентируйтесь на указатель
с табличкой Zentrum – по подземному переходу и прямо по улице до моста. Первое,
что мы увидели, - прекрасные шпили барочных церквей на фоне гор, и бурную реку,
что потревожила и этот город. Переходим мост, поднимаемся чуть вверх – и перед
нами Собор Святого Уруса
(1762–73), построенный в стиле барокко, причем итальянского. Когда мы его увидели,
то застыли: то ли по причине отличной солнечной погоды и романтического настроя,
то ли еще по какой-то причине, ощущение, что мы в Италии, было очень ярким и
полным К тому же, построен он на
месте более древнего храма (возможно даже, что изначально на этом месте вообще
был какой-нибудь римский храм), в честь Святого Уруса, покровителя города, принявшего
мученическую смерть за свои убеждения – он отказался поклоняться языческим богам
(по такому же примерно поводу возведена римская церковь Сант-Эустакио). Есть
и второй вариант легенды: мучеников было двое, второго звали Виктор, но отчего
его имя не было увековечено при постройке собора, история умалчивает. Внутри,
как положено, пышнота и позолота, особенно красив лепной свод. Видимо, я так
залюбовалась, что оставила на скамье свой фотоаппарат, хорошо, что муж спохватился,
когда мы только стали выходить!
Справа от собора, в тихом дворике, стоит маленькая часовенка Св. Петра. За собором – Базельские ворота, построенные в 1508 г. (всего их двое – Базельские и ворота Билля). Турбюро прямо у собора, там нам выдали карту и несколько буклетов. Неподалеку от собора – Старый Цейхгауз (Арсенал), в котором музей войн. Рядом здание Ратуши – огромное для средневекового города!
Буквально в 100 м от собора, как кусочек ветчины в бутерброде, зажата между фасадами домов Иезуитская церковь (1680е гг.). От собора отходит улица Хауптгассе (Hauptgasse), переходящая в Рыночную площадь (Marktplatz), где стоит Часовая башня - самое старое здание города – нижняя часть датируется XII веком, верхняя достроена в 1467, а вот уникальные астрономические часы с фигурками появились на башне в 1545 году.
Если углубиться в переулочки Старого города, то увидите еще одну церковь – францисканскую, неожиданно строгого стиля. Перед ней стоит изящная бронзовая девушка. Мы проходим через Старый город ко вторым воротам – Билля, с противоположной стороны улицы хорошо смотреть на прекрасно сохранившиеся крепостные стены Золотурна, возведенные в 16 веке. Тут же слева от ворот (если смотреть снаружи) – приземистая, но очень мощная башня Бурри (Burri), очень живо напомнившая Толстую Маргариту в Таллинне.
Дальше мы гуляем вдоль крепостной стены, но снаружи. Снимаем верхушки башен и красивые здания, обрамленные зеленью. Угловая башня бастиона носит название Ридхольц (Riedholz). Достигаем Базельских ворот. Отсюда наш путь лежит к башне Круммертурм (Krummer Turm), части фортификационных сооружений города в 1460-е годы – последняя культурная ценность города по порядку, но не по важности! Ее ценность состоит в том, что с какой бы стороны вы на нее ни смотрели, башня кажется «крученой» - как будто мокрое постиранное выкрученное полотенце – в основании ее пятиугольник. Время было довольно позднее, и ограда, окружающая башню, была закрыта на тяжелый замок, поэтому любовались башней мы исключительно через прутья решетки.
А потом поехали домой. Нам ведь завтра в Цюрих ехать.
Цюрих встретил нас теплой солнечной погодой и огромным зданием вокзала. Сразу
стало ясно, кто в Швейцарии хозяин, то есть столица
То есть финансовый центр. Вместительности этот самый вокзал необычайной – одних
путей штук 40, под вокзалом – торговые ряды/палатки, да и в самом вокзале их
предостаточно. Народу толпы, но относительно свободно – вот что значит грамотная
организация пространства! Я в конце еще много теплых слов скажу про аэропорт
Цюриха, откуда мы домой улетали – «Шереметьеву» есть к чему стремиться, как
к идеалу, жаль, что пока недостижимому! Много табло с расписаниями и всякой
полезной информацией, так что быстро ориентируешься и соображаешь, куда идти.
Информационное бюро тут же, видно издалека, масса буклетов, правда, большей
частью бесполезных. Отличную карту города дали в гостинице. Вокзал такой вместительный,
что в выходные дни там проводилась ярмарка продуктов: сыров, колбас, еще чего-то,
и это совсем не мешало пассажирам, носящимся туда-сюда.
Сразу за вокзалом – Исторический музей Цюриха в красивом здании, отдаленно напоминающем замок. Скорее всего, это и есть замок – только века XIX. В него мы так и не дошли, хотя я читала, что один из ведущих музеев Швейцарии. Мы переходим реку, и по набережной движемся к нашему отелю.
http://www.scheuble.ch/start.php?lng=EN
Стратегически расположен очень удачно – в самом центре, но и до вокзала идти
всего минут 7-8. Расположен в здании XIX века, интерьер выполнен в стиле «модерн»,
наши окна выходили в тихий дворик. Очень приветливый персонал и очень вкусные
яблоки в вазе на стойке
Надо сказать, что к яблокам я дышу неровно с самого детства, причем предпочтения
кому-то сорту не отдаю – все по-своему вкусные. Особенно запали в мою детскую
душу те яблоки, что нам с сестрой присылал дедушка – на Крайний Север с солнечной
Украины. Яблоки были такими огромными, что никто не верил, что они настоящие,
причем они были еще и очень-очень вкусными. Тем удивительнее было то, что росли
они на малюсеньком гибком деревце, высотой около 1,5 метров, по толщине это
был практически прутик! Приезжая к дедушке и бабушке, я старательно поливала
именно это деревце, выливая под него до 5 ведер воды в день! Это был какой-то
особенный сорт, в сезон яблок вызревало всего до 10 штук, и деревце клонилось
под их тяжестью. Кроме яблок, в нашем саду росли еще мега-грецкие орехи (примерно
как нормальные яблоки), мега-абрикосы (вдвое больше обычных, которые мы за абрикосы
не считали, а подметали их по всему двору и закапывали в дальнем конце сада,
чтобы под ногами не валялись), мега-крыжовник (чуть меньше обычных грецких орехов).
Эх, выйдем на пенсию, будем выращивать виноград и яблоки. Или сыроварню откроем
Check-in тут в 14 часов, поэтому мы бросаем вещи на рецепции и отбываем в Сен-Галлен
– по слухам, именно там делают кружева и ткани для всяких дорогих дизайнеров.
Надо сказать, что если в Женеве нас буквально преследовали коровы, то в Цюрихе и Сен-Галлене нас ждали мишки – в юбочках и кепках, костюме детектива, покрытые кусочками зеркала, расписанные цветочками, снежинками, портретами Мэрилин Монро, медведи стоят поодиночке и целыми семьями! Только в Цюрихе их стояло 632 штуки, в Сен-Галлене – 76! Как и коров, которых мы наблюдали в Женеве, а потом и в центре Москвы осенью 2005 года, медведей этих потом продавали на аукционе за приличные деньги, которые расходовались на благотворительность.
Включен
в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря выразительному католическому кафедральному
собору XVIII века и старинной библиотеке, где среди множества томов хранится
около 2 тыс. манускриптов, каждому из которых по 1 тыс. лет и более.
Основателем города (тогда – монашеского скита), по одной из версий, считается ирландский монах-путешественник по имени Галл (Gallus), поселившийся тут в 612 году. Однажды в лесу он встретил медведя и очень испугался, но заговорил с ним, и, как ни странно, медведь его понял. По слухам, на старинной скульптуре, изображающей святого Галла и стоящей при входе в библиотеку, стоит этот медведь. В VIII веке последователь отца-основателя по имени Отмар (Otmar) основал в монастыре школу переписчиков и переводчиков, в IX веке аббат Гоцберт (Gozbert) основал библиотеку, чем обессмертил свое имя и прославил монастырь.
От вокзала прямо через дорогу – турбюро. Затем по прямой и влево, ориентир – забавные статуи мишек, но если их в то время, когда вы посетите Сен-Галлен, не окажется, то вы все равно поймете, куда идти – туда, где высоко вознеслись в небо шпили собора. Старый город небольшой, компактный, с чудесными узкими улочками и необыкновенно разнообразными домиками: в окне этого все горшки с фиолетовыми цветами; в этом – расписные балкончики-эркеры; у этого – двойной фасад с волнистым верхним краем; а этот – вообще с угловой башенкой, мансардой, и расписан в стиле фахверк. Пособие по средневековой архитектуре, да и только!
Перед самым монастырем – готическая протестантская церковь Святого Лаврентия (на этом месте еще в IX веке стояла церковь), внутри все строго, как будто в пику соседу - собору, в котором пышным цветом цветет позднее барокко. Церковь и собор как будто до сих пор отделены друг от друга высоченной стеной, некогда разделявшей протестантский город и католическое аббатство.
Собор окружают просторные лужайки с изумрудной травкой, на которых вальяжно полеживает молодежь. Ах – знаменитая библиотека оказалась закрытой на ремонт! Ее здания окутаны строительной сеткой и окружены лесами. Но мы не отчаиваемся, и обходим аббатство кругом. От средневекового города остались фрагменты стен, широкие ворота с узкими бойницами, и даже мощная башня-бастион. Когда мы проходим через ворота, то у нас невольно вырывается вздох восхищения: до чего же хорош кафедральный собор!
Спланирован и построен он был в конце XVIII века, рядом с ним с той поры и по сей день находится резиденция местного епископа. Внутри – простор и позолота, масштабная роспись, вычурная резьба, в общем, все то, что нужно было человеку, дабы почувствовать себя маленьким и ничтожным. Пожалуй, кафедральный собор Сен-Галена, собор Святого Уруса в Золотурне, и еще одна церковь в Люцерне (о ней – в свое время) могут быть сравнимы с римскими шедеврами барокко, ибо шедеврами они как раз и являются.
От аббатства мы гуляем по улочкам, осматриваем средневековую Палату
мер и весов Сен-Галлена – беленое здание со ступенчатой крышей, довольно
скромное, учитывая, какую торговлю тканями вел город в Средние века. Кружева
мы так и не увидели А вообще традиции
тутошнего ткачества и кружевоплетения уходят корнями в далекий XV век. Через
дорогу на тихой улочке - монастырь Св. Екатерины (1228), осмотреть который удалось
только снаружи, потому что он уже давно используется как библиотека и место
проведения выставок.
Придя на вокзал, обнаруживаем, что в ближайшее время на Рапперсвиль отправляется
только Voralpen Express (мой вольный перевод - экспресс «Предальпье»). И тут
мы несколько озадачились: с одной стороны, в нашей книжке про швейцарские проездные
было написано, что владельцам Swiss Pass за катание на панорамном экспрессе
нужно доплатить 25-50% стоимости билета, а с другой – на транспортной карте
Швейцарии в той же самой книжке маршрут Сен-Галлен – Рапперсвиль был обозначен
как свободный для нас (вся сеть дорог Швейцарии на этой карте помечена разными
цветами и штрихами – вот тут – бесплатный проезд, вот тут -50% стоимости, тут
– 25%, а тут вообще все платно; там же были обозначены и города, в которых для
нас бесплатным был общественный транспорт; плюс маршруты пароходиков по озерам).
Решили сесть и поехать, а если придерутся – показать карту с маршрутами. Контролер,
внезапно выскочивший откуда-то, как чертик из табакерки, проверил билеты, откланялся
и ушел, не попросив дополнительных денег. До сих пор интересно – в принципе
ли бесплатный для пассажиров с проездными этот экспресс, или только между Сен-Галленом
и Рапперсвиллем (другого поезда, соединяющего эти города, кажется, нет).
Поезд чрезвычайно приятный, на столиках – карта маршрута, по которому идет экспресс, виды за окном были такими, что, забыв обо всем, мы прилипли к окну и только любовались – до самого Рапперсвиля.
Это
сказочный городок на берегу озера, над водной гладью и домами возвышаются замок
и шпили местного собора, так что от самого вокзала ясно, куда идти – по подземному
переходу к порту. До начала поездки мы его посетить не планировали – кто ж знал,
что мы так быстро осмотрим Сен-Галлен – поэтому потопали к Старому городу, рассудив,
что турбюро должно быть именно там. И не ошиблись! Оно стоит на берегу озера
неподалеку от Ратуши. Разжились там картой-буклетом по городу.
Первые сведения о городе датируются XIII веком, когда граф Рапперсвиль построил
тут замок. Почти Баскервиль Наверное,
и то и другое имена имеют норманнские корни. На гербе города вместо широко распространенных
в те времена суровых животин – единорогов, львов, орлов, медведей и прочих –
2 алые розы. А вместо массивной дубовой двери, подъемного моста надо рвом и
железных решеток на входе в замок - широкая
лестница, усаженная розами. Такое безответственное отношение к вопросам
обороны не могло остаться незамеченным воинственными соседями, поэтому город
и замок довольно быстро перешли в собственность Цюриха.
Старый город очарователен: живописные фасады с росписью на исторические темы, изогнутые крыши, тихие улочки, розовые кусты в палисаднике. Розы везде: на фасадах домов, на всех сувенирах, и даже на той карте, что нам дали. От Ратушной площади вверх к замку уходит большая лестница, украшенная фонтанами и цветами. Вид с высоты на город – изумительный! Рядом с замком стоит местный собор суровой наружности – Иоанна Крестителя.
В замке же расположен Польский музей – в знак дружбы между польским и швейцарским народами, основанный эмигрантами еще в 1870 году, тут хранятся всякие реликвии, которые дороги сердцу поляков. Могила основателя графа Владислава Броель-Пляттера и его жены Каролины находится во дворе замка. У замковой стены установлена колонна с надписью «MAGNA RES LIBERTAS» («Свобода — великая вещь»). До 1927 года в замке хранилось сердце Тадеуша Костюшко, а потом его перевезли в город Соллюр (Швейцария).
У подножия горы, на которой стоит замок, разбит виноградник и розарий, имеющий в своей коллекции более 600 видов роз, еще пару розариев мы обежали в Старом городе. Противоположный склон замковой горы более крутой и покрыт ухоженной травкой. Я долго отказывалась верить своим глазам, но пришлось – там загон для оленей, который был построен одним из первых владельцев замка в XIII веке! Ходят себе безобидные пятнистые косули и трескают то ли корм, то ли траву. Часть наоборот, вальяжно развалилась в тени под навесами, и нет им никакого дела до праздношатающихся туристов.
Спускаемся к озеру – а там визг, радостные вопли, плеск воды. «Странно, - сказала я мужу, - в последний раз я слышала такие крики в пионерском лагере, когда кого-то несли топить!» И ведь не ошиблась! Прямо на воде, на месте бывшей княжеской купальни, устроена купальня для народа, где подрастающее поколение занимается тем же, что и все дети мира: плещется водой, разбегается и прыгает с помоста (пляжа-то нет), топят друг друга…
По лестнице вновь поднимаемся вверх и гуляем вдоль крепостных стен. Тут стоит действующий капуцинерский монастырь (1606), церковь открыта для всех желающих. Просто и я бы сказала даже аскетично, и снаружи, и внутри. Спускаемся вдоль розария, и перед нами – здание городского суда, 13 век, стены его украшены целыми картинами! Берег тут – сплошной променад: «пряничные» домики отелей, тенистые деревья на набережной, удобные скамейки, и виды – озеро, горы, яхты.
Из детских развлечений в Рапперсвиле - детский зоопарк, чуть в стороне от Старого города. Туда мы не пошли, но судя по рекламе, это известное место.
Мы огибаем залив и движемся к одной из местных достопримечательностей – деревянному мосту длиной 841 метр, считается, что это самый длинный деревянный мост в Европе. Он был восстановлен в 2001 году. На нем стоит малюсенькая капелла XIV века. Мост впечатляет, но до конца мы не доползли, осилили только половину.
Очень странно, что наш путеводитель сообщает об этой ценности следующее: «Вместо старинного деревянного моста…была проложена дамба почти километровой длины. Можно отметить капеллу, когда-то стоявшую на древнем деревянном мосту через озеро, следы которого еще различимы…» Меня очень мучает вопрос, в каком же все-таки году был написан текст этого путеводителя? А ведь у нас было четвертое (!) русское издание.
Нагулявшись, садимся на пароходик, и едем по Цюрихскому озеру. Первая остановка – остров Уфенау, кажется, что нам нем только одна церквушка и кусты. Тем не менее, народ стоит и ждет, пока мы причалим. Оказывается, здесь один из старейших монастырей страны, у него – кладбище, где в числе многих нашедших тут вечный покой – Ульрих фон Гуттен, немецкий гуманист рубежа XV-XVI веков. Муж потом рассказывал, что видел в турбюро большую карту «Паломнического пути», на котором был проложен маршрут до Сантьяго де Компостелла как раз через этот остров.
Еще раз позволю себе напомнить, что для прогулок на пароходике нужны панамка и солнцезащитные средства – как минимум, для лица и губ, а еще лучше – и крем для рук, потому что у меня губы и руки обветрилось моментально. Еда и вода – а пить и есть хочется необыкновенно – имеется на пароходике в свободном доступе. Даже в теплую погоду на палубе сильный ветер, то есть хорошо бы взять кофточку.
Через 2 часа непрерывного любования прибрежными красотами и гладью озера в окружении гор доезжаем до Цюриха, который в лучах заката особенно красив.
Еще
в 15 г. до н.э. на месте теперешней Линденхоф (Lindenhof) располагался римский
таможенный пост Турицен (Turicen (sis)), что еще раз подтверждает мою версию
о том, что почти все стОящие города Европы построены на фундаментах римских
гарнизонов (кроме самих итальянских, понятное дело). Первое упоминание о городе
Цюрихе (как это любили формулировать в школьных учебниках истории, по которым
я училась) относится к X в. Меня всегда удивляло, почему многие города в древности
описывали именно купцы? А потому, что они больше всего путешествовали – как
по природной любознательности, так и по необходимости прокладывать новые торговые
пути, и оптимизировать старые (о, как завернула!). Как же купцы, как люди рачительные,
могли пройти мимо того, чтобы не описать крупный таможенный пост? Примерно так
сейчас водители автомашин помигивают друг другу фарами на дороге, предупреждая
о таящейся в кустах автомашине ГАИ.
Зенита славы Цюрих достиг в XVI веке, став первым швейцарским городом, в котором проповедовали идеи Реформации. Духовным отцом нового движения стал Цвингли, которого католическая церковь немедля предала остракизму. Именно в то непростое время Гроссмюнстер и стал святыней протестантизма, но о самом соборе чуть позже.
Логичнее, наверное, начать осмотр города с железнодорожного вокзала – тогда можно погулять по этой стороне реки, а потом перейти «на ту» сторону и уделить внимание и ей. Мы же бродили чуть иначе: от церкви на Предигерплац (Predigerplatz), потому что она расположена аккурат через дорогу от нашего отеля. С нее и начну свой рассказ о наших прогулках по городу.
Итак, церковь, под звон колокола которой мы просыпались каждое утро (так же, как это было в Праге, под бой часов на Староместской площади), в XIII веке принадлежала монастырю доминиканцев, и за все время существования ей досталось: она была и складом, и больницей, и приютом для умалишенных, из-за последнего и пострадала – один из проходивших там лечение поджег здание, и его (здание) с трудом спасли. Внутри все крайне просто, глазу зацепиться не за что, даже алтарь принадлежит местной библиотеке и скрыт стеной.
За церковью проходит улица Хиршенграбен (Hirsghengraben) – «Олений ров» - когда-то тут стояли крепостные стены, надежно защищавшие город. Между двумя домами – вход на чрезвычайно узенькую улочку Предигергассе (Predigergasse), ее вообще замечаешь, когда пристально рассматриваешь знак с изображением головы оленя, что висит на левом из домов. Улочка уютная, на ней множество небольших витрин приятных магазинов, но меня не покидало чувство, что мы вторгаемся в личную жизнь – настолько по-домашнему выглядят тамошние дворики, и настолько близко все окошки и дверки: тут прямо в проходе возле дома стоит стульчик – хозяин только что отошел, там во дворе девчонки рассказывают друг другу какие-то свежие новости, там – тетка в переднике бьет по вывешенному коврику хлопушкой, выбивая пыль.
Предигергассе выходит уже на большую торговую Ноймаркт (Neumarkt). У средневековых домов – многочисленные стоянки велосипедов. На домах – домовые знаки: например, на доме № 20 – жуткий раскрашенный пупс-купидон, который, на мой взгляд, пугает больше, чем череп, на который он опирается. На доме № 8 – изображение «Сосны на холме» - ажурно, напомнило даже резьбу по слоновьему бивню в китайском зале Музея Востока. Улица заканчивается суровой башней с часами – это башня Гриммертурм (Grimmenturm). Когда-то это был квартал цеха сапожников, а сейчас в близлежащих магазинчиках продают сувениры, книги, и только в одном – если обходить башню слева – магазин мужской обуви. Английской.
В соседнем дворе на улице Лейенгассе (Leuengasse) нас ждет сюрприз: мемориальная доска на вполне обычном доме гласит, что «с 21 февраля 1916 года по 2 апреля 1917 здесь проживал фюрер русской революции», то есть Владимир Ильич Ленин. Хорошее место, тихое, опять же – центр города. Цюрих вообще привлекал (и, скорее всего, продолжает привлекать) диссидентов всего мира – например, Джеймс Джойс написал в Цюрихе, живя около университета, своего знаменитого «Улисса».
Следующая площадь - Шпигельплац (Spiegelplatz) – яркая и жизнерадостная, вероятно, многочисленные горшки красной герани придают ей такой несерьезный вид. А место серьезное – в доме, похожем на башню с отпиленным верхом, открылся первый швейцарский банк, ставший первым из знаменитой череды самых надежных банков в мире.
Когда мы спускаемся по улочке, в нос ударяет знакомый запах – Lush, не иначе!
И правда – он, из любопытства заходим, дабы посмотреть, что там не так, как
у нас. Вроде все то же, и цены где-то рядом с нашими, но видим желе для душа,
этакие «лягухи» - прозрачные цветные кусочки, как будто мармелад. «Забавные»,
- подумали мы и решили дождаться, пока нам такие же привезут в Москву (забегая
вперед – у нас они появились через месяц), но не тут-то было – симпатичный мальчик-продавец
стал воодушевленно рассказывать про то, как «лягухой» приятно мыться, причем
на русском языке, и мы не могли устоять перед таким напором
Когда спросили, где он выучил русский язык, мальчик ответил, что сосед у него
русский, и много русских друзей. Русский язык шагает по планете
Отсюда, от Niederdorfstrasse, мы за 2 минуты по Munstergasse доходим до Гроссмюнстера (Grossmunster) – святыни протестантов всего мира. Основан он был в IX веке, на месте церкви, основанной еще Карлом Великим, основателем Священной Римской империи и великим завоевателем.
«В раннее средневековье имя Карла стало синонимом могучего властителя: по латинской
форме имени Карла - Carolus - правителей отдельных государств стали в Центральной
и Восточной Европе называть "королями"».
http://rulers.narod.ru/karl/karl.htm
Где-то между 1100 и 1230 гг. собор перестраивался, и, наконец, принял современный облик. В то время северная башня собора была выше своей соседки-двойняшки, поскольку была колокольней (колокола там и сейчас). В XV веке соседнюю башню достроили до высоты северной башни, и установили на ней статую Карла Великого. После пожара 1763 г. верхние секции башен были разрушены, и реставраторы украсили башни резными готическими беседками и куполами. Тогда же интерьер церкви был отремонтирован в стиле барокко, и только в XIX-XX веках после продолжительных работ по реставрации внутренне убранство собора предстало перед нами в оригинальном романском виде, статую Карла убрали в крипту, а ее место на башне заняла копия 1935 г.
Собор виден практически отовсюду, но особенно хорош он в лучах заката со стороны Фраумюнстер и с пароходика, который совершает вояж по озеру. У входа в собор – бронзовые барельефы, живописующие проповеди Ульриха Цвингли, а вот внутри собора все до аскетичности просто, суровые стены лишь чуть-чуть оживляют цветные витражи (1933) работы Августо Джакометти и букет подсолнухов. Это немного уравновешивает искусную, но обильную и вычурную резьбу по камню, покрывающую верхние части двух башен фасада, на правой башне еще и статуя Карла имеется, с золоченой короной. Король зорко всматривается озерные дали, снисходительно поглядывая на каких-то там туристов.
Та самая статуя XV века, скопированная с более раннего оригинала, возможно,
сделанного «с натуры», прячется в самой большой крипте Швейцарии - под алтарем
собора, король как будто сидит на троне (при этом самого трона нет и в помине),
держа на коленях меч. Именно в крипте чувствуешь, как на тебя давят века истории
этого места – что такое твоя жизнь по сравнению с вечностью? А пока ходишь по
крипте, любуешься остатками фресок, и вдыхаешь неповторимый запах сырости и
плесени, отчетливо представляешь себя каким-нибудь узником. Хотя бы и Шильонского
замка
Есть и еще одна статуя великого короля – в стенной нише одного из соседних
домов
На одну из башен собора можно подняться и полюбоваться видами города. Стоит все удовольствие 2 франка, детям – 1. Часы работы собора 9-18.
Через мост Мюнстербрюкке (Munsterbrucke), украшенный всадником на вздыбленном коне, - Фраумюнстер (Fraumunster), готическая церковь аббатства, основанного со времен Каролингов (853 г.) для благородных дам города, желающих уйти от суетности мира. Главное украшение скромной церкви – витражи по эскизам Шагала, яркие и необычные. В той части церкви, где они расположены, и толпится основная масса туристов, бесконечно щелкающих вспышками фотоаппаратов. Остальные витражи в церкви – работы все того же Августо Джакометти. Мы уселись в уголочке и пытались послушать хотя бы начало концерта, которые как раз проходили тут в течение нескольких дней. Как назло, прямо перед нами встали две пожилые туристки, которые разговаривали не просто громко, а так, что заглушали музыку – как раз вступила флейта. Пришлось попросить их говорить потише, после чего они удалились на безопасное расстояние и больше не мешали.
Кстати, именно с площади перед Фраумюнстер с видом на Гроссмюнстер были сняты
заключительные кадры польского фильма «Ва-банк-2». Когда мы приехали в Цюрих,
я с радостным повизгиванием «Цюрих мне, битте» осматривала здания банков, пытаясь
найти то самое, где удачливые авантюристы снимали деньги. Не нашла, и грешным
делом, подумала, что снимали Цюрих где-то в Польше, примерно так же, как мои
любимые «17 мгновений весны» запросто снимали в Риге, а вовсе не в Берне. Но,
вернувшись домой и просмотрев фильм в уж не знаю какой раз, мы обнаружили, что
за спиной у беседующих героев, обсуждающих, кому послать шоколадные конфеты,
высится Гроссмюнстер! Не схалтурили, снимали где положено
Прогуливаться по улочкам Старого города хорошо, хотя и шумно! По вечерам здесь прямо кипит жизнь, в уличных кафе полно народу, магазины работают допоздна по швейцарским меркам – например, Coop, что на мосту возле вокзала – до 23 часов.
Здесь, как в финансовом центре страны (и одном из финансовых центров мира), дорогих машин на душу населения гораздо больше, чем где-либо в стране. При этом все эти «Порше» и «Ламборджини» считают своим долгом уступить дорогу идущему даже в неположенном месте пешеходу, при этом обходятся без звуковых сигналов.
Дорогих магазинов здесь тоже много – спрос присутствует. Почти каждый день мы проходили мимо бутика Kiton, в котором пожилой продавец (кажется, гей) постоянно переодевал манекены – 2 раза в день точно, и при этом умильно нам улыбался, поправляя на манекене то галстук, то платочек. На этой же улочке, отходящей от Фраумюнстер, и сосредоточены известные бутиковые марки.
Над крышами средневековых домиков ремесленного квартала на тихой площади гордо
высится высокая башня собора
Святого Петра с самыми большими курантами в мире – диаметром 8, 64 м. Внутри
приятная белоснежная лепнина алтарной части, боковые галереи, образующие второй
этаж, поддерживают красные каменные колонны. Отсюда разбегаются узкие улочки,
и за несколько дней пребывания в Цюрихе мы обошли их все. Спустясь по одной
из них, Терменгассе, обнаружили прямо под ногами, под толстым стеклом и решетками
пола настоящие римские руины – на этом самом месте располагались термы. Тут
же на стене – карта Цюриха в бытность его римским гарнизоном, причем эта карта
наложена на современный город, и отмечены дома, стоящие на античных фундаментах!
А справа и слева – витрины магазина игрушек
На площади прямо у магазина – аутентичный отель с крытой галереей вдоль реки, вдоль галереи стоят кадки с цветами, и виды отсюда – прямо венецианские. А все арочные проемы этой самой галереи… Перед отелем – забавный фонтан под кованой узорчатой крышей и популярное уличное кафе. Через реку – здание Ратуши XVII в., выстроенное в стиле итальянских палаццо.
Из церквей города, безусловно, заслуживает внимания Вассеркирхе (Wasserkirche), стоящая у самой воды – наверное, отсюда и название (Wasser по-немецки «вода»). Она оказалась закрытой, поэтому пришлось довольствоваться обзором ее с разных точек то одной, то другой набережной. Церковь построена на места казни святых Феликса и Регулы, христиан, отказавшихся поклоняться языческим богам и оттого замученных римлянами.
На небольшой площади за церковью – памятник реформатору Ульриху Цвингли. В глубине улиц мы неожиданно обнаружили доходный дом, принадлежащий его супруге – об этом свидетельствует небольшая табличка у входа. Семейка реформаторов – муж проповедовал идеи протестантизма и женился, хотя священникам это было строжайше запрещено, а жена, по всей видимости, имела собственный бизнес, что также противоречило понятиям того времени о роли женщины в семье.
Блуждая по лабиринту улиц, мы неожиданно вышли к железнодорожному
вокзалу, и продолжили прогулку уже в окружении более современных зданий.
Центральный вокзал, так понравившийся нам, был выстроен в 1871 г., и тогда же
в курортный городок Баден с первого пути отправился первый швейцарский поезд.
На самом верху здания в центре скульптурной композиции сидит тетка – это Гельвеция,
покровительница транспорта и вообще технического прогресса. По бокам – вероятно,
ее секретари
Перед вокзалом увековечен в бронзе Альфред Эшер, политик и капиталист XIX в.,
начавший превращение Цюриха в финансовый центр и развивавший железные дороги.
Отсюда берет начало самая большая магазинная улица города и одна из самых престижных
торговых улиц Европы - Банхофштрассе (Bahnhofstrasse). Там расположены как недорогие
сетевые бренды, так и бутики дорогих марок, множество часовых и ювелирных магазинов.
В один из вечеров мы чуть не попали на шумную вечеринку, посвященную открытию
ювелирного магазина, но вовремя сбежали
В скверике в самом начале улицы – памятник великому педагогу Песталоцци, а на аккуратно постриженной травке перед ним абсолютно непедагогично валяется молодежь. За несколько недель до поездки мы прочитали, в «Коммерсант Деньги», что полицейские Цюриха теперь будут кататься на роликах – дескать, так гораздо легче передвигаться и догонять хулиганистую шпану, не на конях же скачки устраивать. И тем не менее, когда таких вот смешных полицейских мы увидели в первый раз, немножко растерялись и долго смотрели им вслед, а они катились себе вдоль дороги, в шлемах и наколенниках…
Где-то в серединке Банхофштрассе монументально высится комплекс административных зданий, на наш взгляд, больше подошедший бы по духу Вене или Будапешту – большие, серые, и довольно мрачные. В одном из переулков, в котором мы блуждали, движимые стремлением вырваться из этого негостеприимного квартала, обнаружили рельеф с изображением трех «пешеходов без головы» - это опять несчастные жители античного Цюриха, казненные за отказ подчиняться языческим богам, уже другие, не те, в честь которых построена Вассеркирхе.
Неожиданно между домами появляется что-то уютное и аутентичное – и мы понимаем, что нам туда! Это Kaminfegergasse, которая в нашем «любимом» путеводителе почему-то превратилась в Kaminfstrasse, но от этого не стала менее красивой и притягательной. Она еще более узкая, чем Hirsghengraben, и сохранила старинную брусчатку.
Мимо домов, имеющих имена собственные (эх, хорошо бы иметь адрес вроде «Сосновой рощи» или «Персикового дома») мы выходим на Линденхоф (Lindenhof) – площадь, что прячется под мягкими лапами разросшихся старых лип. Липы, вероятно, имели особое значение для германских племен – иначе как объяснить странное влечение немцев к названиям, в которых фигурируют эти прекрасные деревья? Навскидку – вот этот самый Линденхоф, и Унтер-ден-Линден, культовая улица Берлина.
Именно на месте этой площади и был основан римский гарнизон-таможня, а сейчас – одна из лучших смотровых площадок города, где хочется сесть и просидеть всю оставшуюся жизнь. Слева – величественные корпуса местного университета, справа – башни-близнецы Гроссмюнстера, а вон там угадывается наш отель…
На месте таможни предусмотрительные власти города выстроили крепость, снесенную в XIII веке, «фэншуйное» место какое-то время занимал францисканский монастырь, от которого сейчас осталось только небольшое розовое здание в углу площади, со ступенчатым верхом фасада и витражной розеткой над дверью, где ныне заседает масонская ложа. От крепости осталась только суровая в своей неприступности стена, которую видно, если гулять понизу, вдоль реки. Там очень приятный райончик – маленькие домики, антикварные магазинчики и никаких толп.
В центре площади – фонтан, который венчает «девушка с веслом» - тетка с пикой. По этому поводу имеется одна легенда, как женщины города приняли участие в обороне родных стен от внезапно напавшего врага, чем изрядно смутили противника, и тот вынужден был отступить восвояси. Позже, когда город вырос, и краем обороны была Банхофштрассе (там тоже в свое время проходили крепостные стены, но уже более поздние), по слухам, стражу несли… лягушки, перестающие квакать, когда неприятель подкрадывался к Цюриху.
От площади вниз уходит улица Pfalzgasse, на ней обязательно обратите внимание на копию античной надгробной плиты, где город как раз и поименован как Turicen (sis), а вовсе не Turicum, как написано в путеводителе. Но даже эти досадные ошибки и опечатки не смогли испортить очарования Цюриха, а только забавляли.
Прошло уже полгода с нашей поездки, а у меня до сих пор перед глазами Гроссмюнстер в лучах заката….
Вот уже неделя, как мы в Швейцарии. Ощущение, что прошел целый месяц, а то и больше, полное! Вот в чем отличие ленивого отдыха от активного – когда сонно лежишь на пляже, дни сливаются в один, и пролетают быстро, и когда перемещаешься в пространстве, кажется, что оно тянется бесконечно. В этот день мы собирались посетить только Базель, но осмотрели город довольно быстро, и, изучив карту, решили поехать еще в Аарау и Баден.
Пока поезд мчал нас до Базеля, старательно изучали то, что предстояло пробежать. В нашем путеводителе про Базель написано что угодно – про отели, магазины, музеи, кроме самой малости – что посмотреть, просто гуляя по городу:) Турбюро расположено прямо на вокзале , вход в переулочке напротив Migros, карта стоит 0,20 франков, но наша, распечатанная из инета, оказалась лучше. Поэтому советую запастись ею заранее.
История Базеля насчитывает около 2 тысяч лет. Датой основания города традиционно считается 44 г до н.э., хотя уже в это время здесь, на холме, на котором сейчас высится Кафедральный собор Базеля, располагалось кельтское поселение. Вскоре после «охристианивания» территории Базилия (Basilia) стала резиденцией епископа, и в 1019 г.в соборе был коронован император Генрих II. Именно здесь в 1226 году был построен первый мост через Рейн, основан старейший университет Швейцарии в 1460 году, а Ратуша XVI века – диво дивное - привлекает взоры туристов даже вовсе искушенных…
Рейн
делит город посредине. На южном/западном берегу – Grossbasel, исторически сложившийся
Старый город. На северном/восточном берегу – Kleinbasel, имеющий меньшую историческую
ценность. Туда мы не пошли, позор нам и всеобщее порицание! Не посетили также
ни один из многочисленных, и я уверена – прекрасных – музеев города Базеля,
потому что хотелось просто погулять по городу, и эту программу мы выполнили
Первое, что мы видим в Старом городе (минут 10 пешком от вокзала) – церковь Святой Елизаветы рядом с городским театром. Величественный храм, выстроенный в неоготическом стиле с красивыми витражами. Особенно центральный хорош. Внутри – экспозиция в знак протеста против войны в Ираке – на стендах вдоль стены висят фотографии военных корреспондентов и нарезка кадров CNN.
Мимо Францисканского монастыря XIV в., в котором сейчас исторический музей Базеля, мы идем вглубь квартала к церкви Святого Леонарда. Улочка уходит вверх, домики тут светлые и дружелюбные, «карлсонские» - беспорядочно нагроможденные коньки крыш, окошки, которые порой смотрят друг на дружку, спрятавшиеся в виноградных лозах небольшие терраски, цветы в ящиках на подоконниках… На самых старых домах над дверью даже можно увидеть год постройки дома и гербы.
Церковь Святого Леонарда построена в готическом стиле, ярко освещена солнцем, у нее эффектные арки и своды, довольно простое убранство из светлого дерева, плетеные стулья, с потолка почему-то свисают стеклянные фонарики – то ли такой способ освещения, то ли для праздника приготовлено. Для службы приготовлены молитвенники – вообще, в 90% церквей, увиденных нами в Швейцарии, прямо в церкви лежат книги.
Слева от алтаря – захоронение рыцаря с верной собакой у ног каменного надгробья,
тут же узкая крутая скрипучая лестница ведет на второй ярус, откуда хорошо снимать
витражи и обозревать своды церкви. Рядом таинственная дверь, и спустившись на
несколько ступеней, попадаешь как будто в другой мир – так там тихо и немного
страшно. Именно тут веришь, что церковь была построена в XIV веке (1356 г.),
а здесь, вероятно, была крипта… За нами по всей церкви с любопытством сначала
наблюдает, а потом и лазает пожилая семейная пара
Снаружи к церкви примыкает арка с надписью Lohnhof и яркой росписью со стороны
внутреннего двора, там же в тихом зеленом дворике недорогой ресторан с приличной
домашней кухней, оттуда так вкусно пахнет мясом с чесноком и травами... И выход
хороший Отсюда еще и вид умиротворяющий
– на черепичные крыши и два рожка Мюнстера, один из них плотно укутан строительными
лесами. Напротив церкви в кустах – памятник
швейцарцу-чревоугоднику, как пошутил мой муж. Заметили мы его только на
сытый желудок Только позже, вернувшись
домой, я прочитала, что Lohnhof – бывшая тюрьма – сейчас престижные апартаменты,
небольшой отель с рестораном и музыкальный музей.
Кстати, о необычном увиденном. Два раза видела на городских улицах протянутый провод или веревку, прямо над крышами домов, а по ней шла человеческая фигурка – не живая, понятное дело, а как будто макет. Что это такое, мы так и не узнали, так что если вы знаете, сообщите немедленно!
Спускаемся вновь к центру Старого города и выходим к Ратуше. Она была построена между 1508 и 1514 годами, и, безусловно, является одной из самых красивых Ратуш, которые мы видели: ярко-красная, но не пошлого кумачового цвета, а какого-то удивительно алого, яркого, бьющего по глазам, с узорчатой черепичной крышей, потрясающей росписью стен, резными башенками, балкончиками-эркерами, часами с фигурками, множеством гербов на зубчатом крае крыши – ах, какая нереальная красота!
Отсюда по улицам Старого города, мимо забавных фонтанов и подоконников с цветами,
маленьких площадей и людского потока мы выходим к городским
воротам Spalentor XIV века. Со внутренней стороны (то есть когда вы стоите
«внутри» кольца стен, некогда оборонявших город) любуешься стройностью пропорций
и цветной высокой крышей, сложенной из черепичинок зеленого, синего, желтого
и белого цветов, а вот когда выходишь «наружу» - понимаешь, какой надежной защитой
были для города и та самая несохранившаяся стена, и эти ворота… Мгновенно хочется
обратно, под защиту ворот
Пройдя ворота, мы идем мимо цветущих кустов сирени к университетскому саду и выходим к церкви Святого Петра. С одной ее стороны окна круглые, с другой – прямоугольные, от этого освещение немного странное. На стенах много фамильных гербов тех семей, которые здесь погребены. Главное украшение церкви – местами хорошо сохранившиеся и поразительно красивые фрески на стенах. На них изображены сцены из Священного Писания, какие-то сражения, есть картинки из вполне светской жизни. Изображения фресок продаются тут же, у входа за 1,25 фр. за штуку, но разрешено фотографировать, чем мы и воспользовались.
Университету времени мы уделили немного, просто прогулялись. А вообще он является старейшим в Швейцарии, основан в 1460 году папой Римским Пием II. Университет стал главным центром гуманизма и домом для Эразма Роттердамского, жившего тут с 1520 по 1530 гг. и похороненного тут же, в Кафедральном соборе Базеля. С 1869 по 1879 гг. Ницше преподавал тут классическую философию, проживая по адресу Schutzengraben 47 (это если у кого есть желание посетить).
От церкви Святого Петра мы спускаемся ближе к Рейну, и выходим к красивой францисканской церкви XIII века. Абыдно – она работает только с 14 до 16, а сейчас около 12 часов. Зато в скверике напротив нее необычная статуя – лежащий человечек, держащий около ног еще одно голову. Видимо, свой Церетели имеется в каждой стране.
Отсюда мы спускаемся к Рейну. Заметили, что за весь рассказ о Базеле я ни разу
не употребила слово «река» по отношению к Рейну? Язык не повернулся, честное
слово! Вроде бы и не такой ширины, как Волга или Кама, или, скажем, Обь, а все
равно веет от Рейна чем-то грозным, мощным, как это говорят по-русски - мужским
началом Какая уж тут «река»
Первый мост через Рейн (Mittlere
Brucke) был построен в XIII веке (1226), и я так и не поняла – позднее он
перестраивался или нет, но выглядит очень внушительно, и судя по всему, выдерживает
современный поток машин и пешеходов. С каждой стороны мост увешан разноцветными
флагами, а в самом его начале стоит тетка с лошадью. Ну как тут не вспомнить
Аничков мост? Чуть ниже по течению – переправа через Рейн – на тросе – за 1
франк. Развлекуха для туристов?
Если подняться от Рейна чуть вверх, и по пологому подъему - вправо, то перед вами – чудесная церковь XIV в., обильно украшенная орнаментом, росписью, фамильными гербами, в тихом дворике с фонтаном перед входом. Сюда как раз прибежала группа тех самых израильтян, которых мы обогнали, только приехав в город, и пока они слепили нас вспышками своих мыльниц, мы быстро осмотрели церковь и поспешили в Мюнстер, дабы обогнать эту бестолковую толпу хотя бы там, отчего я забыла записать название этой самой церкви! Кажется, Святого Мартина. Поправьте меня, если я ошибаюсь!
И, наконец, практически по прямой от посещенной церкви – краса и гордость Базеля – Мюнстер. Величественный и монументальный храм на высоком берегу Рейна, построенный в XI веке. Внутри довольно прохладно, убранство простое, стены каменные, два ярких круглых витража. Главное занятие для туристов, коих тут большое количество – передвижение вдоль стен с целью ознакомления, где чьи захоронения. А посмотреть есть на что - тут великое множество надгробий – знатные и прославленные рыцари, графы, епископы, королева Анна из рода Габсбургов (интересно, почему она не лежит в семейной усыпальнице в Капуцинерскирхе, в Вене) и Эразм Роттердамский. Под алтарной частью – более древние захоронения, они закрыты для осмотра, и любоваться можно только через толстое стекло. Есть даже будоражащее древностью надгробье епископа Рудольфа, умершего в 917 году – наверное, он был перезахоронен сюда, когда собор был построен.
Несмотря на то, что Базель считается часовой столицей, и тут регулярно происходят часовые выставки, часовых магазинов тут не больше и не меньше, чем в других городах Швейцарии, да и модели те же самые.
Помните фонтан Тингели во Фрибурге? Один из лидеров кинетизма, особого направления в современном искусстве, Жан Тингели в 1977 году создал для Базеля целый бассейн своих живых механизмов – фонтан «Карнавальный», увидеть его можно возле Kunsthalle, в самом центре города.
Я уже писала, что музеям мы не уделили должного внимания, но полезные ссылки остались, итак,
Judisches Museum der Schweiz - www.igb.ch
Puppenhausmuseum (Doll’s House Museum) - www.puppenhausmuseum.ch
Kunstmuseum - www.kunstmuseumbasel.ch
Museum Jean Tinguely - www.tinguely.ch
Vitra Museum - www.design-museum.de
www.basel.ch - Виртуальный Базель
www.baseltourismus.ch – Туристический Базель
www.gva.bs.ch – Официальная карта Базеля
И тут мы замечаем, что уже пора бежать на электричку, и несемся, успеваем на поезд, что идет на Аарау.
Самое большое приключение в этом городе – поиски турбюро. Дело в том, что в нашем путеводителе, который, скорее, устаревший справочник по стране, чем собственно путеводитель, был, конечно, указан его адрес, и даже местный телефон, но много ли от него толку, когда ты приехал в незнакомый город?
Мы, недолго думая, рассуждаем так: река внизу, значит, там рядом Старый город, следовательно, неподалеку должно быть и турбюро. И не ошиблись! Правда, есть путь покороче, чем тот, по которому шли мы: прямо от вокзала по Bahnhofstrasse до пересечения с Rein, переходите дорогу и направо, к реке, она переходит в улицу Graben, ведущую к Старому городу.
Первое,
что вы увидите, - Oberen
Turn, бывшие городские ворота средневекового города, высоченную башню с
часами XV века, как оказалось, это даже самая высокая башня Швейцарии – 61 метр.
В примыкающем к башне домике и расположено турбюро. С внутренней стороны башни
– картина «Пляска смерти». Не страшная.
Если от башни пойти по узеньким улочкам влево, то выйдете к городской
церкви XV века. Снаружи она белая, с очень красивой барочной колокольней
и часами, а внутри настолько напомнила нам церковь Св. Леонарда в Базеле, по
которой мы буквально несколько часов назад лазили, что я на мгновение засомневалась:
а уезжали ли мы из Базеля Перед
церковью – тихая площадь
с фонтаном «Правосудие», одноименная скульптурная композиция имеется и в
церкви, вероятно, где-то неподалеку располагался средневековый городской суд
(а может, и сейчас функционирует, у швейцарцев это запросто).
От церкви хорошо видна еще одна городская башня - Rore Turm, она округлой формы, но выглядит не менее неприступно, чем Oberen Turn. Правда, подойти к ней вплотную не удалось – она расположена в частных владениях. Это напомнило нам Таллинн, когда одна из лучших некогда смотровых площадок города после возврата старым владельцам собственности в Старом городе оказалась в чьем-то дворе, и доступ на нее был закрыт.
Кстати, было бы интересно узнать, как в швейцарских Старых городах живут в старинных домах. Потому что подруга в Таллинне рассказывала мне, что тем, кто живет в Тоомпеа (это что-то вроде Кремля), живется вовсе не так волшебно, как кажется туристам – все здания и строения охраняются законом и ЮНЕСКО, и что-то кардинально переделывать в них запрещено, так что если уж твои предки до XVI века не позаботились об обустройстве теплого клозета в доме, вековать тебе в жилье, стоящем и по 1 млн. евро, без оного во веки веков!
Вниз по улице от церкви – местная Ратуша, скромная, но изящная, с зубчатыми зубцами треугольного фасада. Улица, которая заканчивается у здания Ратуши, ведет прямо к Oberen Turn. Но нам пока туда не надо, и мы идем вниз, к замку. Главная «фишка» местного Старого города – расписные козырьки фасадов. То есть крыша нависает над мостовой перед домом еще примерно на полметра, образуя козырек – то ли от солнца, то ли от дождя, и с нижней стороны эти козырьки расписаны согласно желаниям и фантазиям хозяев: где-то это улыбающиеся ромашки, где-то яркие букеты колокольчиков, где-то целые послания гостям и пожелания всего доброго хозяевам… Поэтому мы гуляли по центру довольно долго, задрав вверх голову и любуясь каждым козырьком. Ниже расположена улица In der Halde – там дома постарше, чем в верхней части, и как мы не искали женский монастырь Святой Урсулы, обещанный нам путеводителем, его не нашли. НезачОт. Зато увидели, что Ратуша встроена задней стеной в еще более старое здание, века XIII, она грубо, но надежно сложена их серых булыжников. Может быть, это когда-то и был тот самый женский монастырь?
Внизу уже слышится утробное урчание – это по узкому желобу к мельничному колесу течет вода. Мельница, хоть и историческая, но довольно обычная, а от замка XI-XIII в. осталась одна главная башня – донжон (в Средние века именно там защитники замка дрались до последнего, когда замок брали приступом, там обычно хранили запас продуктов, воды, и казну), которая сейчас используется как городской музей. Отсюда дорога ведет прямо на улицу Грабен, где турбюро, а это значит, что наша прогулка по Аарау закончена.
На вокзал мы пришли немного раньше, чем подошел наш поезд, посидели несколько минут на лавочке. Тут вообще не принято приходить за полчаса-час до отправления, основная масса собирается как раз минут за 5-7. Пока я это писала, вспомнила, как в ноябре прошлого (2005) года мы с мужем возвращались из Питера.
Поскольку я очень не люблю Московский вокзал в Питере, мы взяли билеты на поезд, который приходил на Ладожский (отличный современный вокзал, нужно отметить), но поезд это был проходящий, он шел дальше – кажется, на Мурманск. Причем было очень заметно, что все, кто ехал от Москвы, выходили в Питере, и заполнялся он едущими из Питера до Мурманска. Во всяком случае, наш вагон и несколько соседних вышли полностью в Питере.
Обратно, как оказалось, была схожая картина: все едущие из Мурманска выходили в Питере, и вагоны заполнялись едущими Питер-Москва. Наш поезд опаздывал примерно на час, время было позднее, народ нервничал, поэтому, когда поезд объявили, все метнулись к вагонам. Наш был совсем рядом с выходом из вокзала, даже бежать не пришлось, поэтому мы стали у входа и терпеливо дождались, пока все из вагона выйдут. После чего вознамерились зайти, памятуя, что по радио объявили, что стоянка поездка будет сокращена с 30 до 15 минут. Однако дорогу нам перегородила дородная проводница, которая объявила нам и еще набежавшим, что пустит она только после того, как ее напарница подметет в вагоне. Набежавшие нервничали и напирали. Особо умные пытались прокрасться с сумками и детьми мимо таких же жаждущих, стоящих организованно, но были остановлены грозным окриком проводницы и отправлены в конец очереди. При этом в остальные вагоны посадка шла полным ходом. Мы не особо волновались – мы-то первыми стояли, а народ все прибывал и скучивался у вагона. Тетка окинула толпу пассажиров грозным взглядом и скомандовала: «Строиться по порядку, приготовить билеты и документы». Самое смешное, что все – то ли от неожиданности, то ли от усталости, то ли от неизбежности - послушались, выстроились почти в шеренгу по двое-трое и приготовили требуемое. Проводница заглянула в вагон, удостоверившись, что почти весь он подметен, и стала пропускать по нескольку человек. Вы будете смеяться, но буквально за 5-7 минут все уже сидели в вагоне по местам!
Но эти впечатления тогда нам еще предстояли, и мы мирно ждали свой поезд на Цюрих. Пронесся какой-то экспресс, за ним неслась такая ударная волна, что на мгновение перехватило дыхание. Теперь понятно, почему когда едешь в поезде, на некоторых участках пути уши закладывает – от скорости. А я грешила на высокогорье… Уфф, как хорошо в прохладном уютном вагончике после неимоверной жары улиц!!
С детства я часто слышала о Баден-Бадене – курортном городке на юге Германии – из книг, фильмов, передач по ТВ. Зимой 2004 года оказалось, что свой Баден есть и в Австрии, от Вены до него можно добраться даже на пригородном трамвае. Это тихое курортное место с термальными источниками, где жил Бетховен. В Швейцарии выяснилось, что тут имеется свой Баден, и мы решили посетить и его тоже.
Турбюро городка расположено в современном здании напротив вокзала, на первом этаже, где милая пожилая дама выдала нам карту и была столь любезна, что нарисовала оптимальный маршрут для прогулки по городу и немного рассказала об основных достопримечательностях. Собственно, в Бадене сохранился Старый город с замком на том берегу реки, кроме этого, туристов привлекает именно возможность подлечиться термальными источниками.
Лучше
всего начинать пешеходную прогулку, спустившись вниз по ступенькам справа от
здания, в котором турбюро, перед универмагом Coop City. Через несколько метров
вы оказываетесь на старинной улице и движетесь направо, мимо нарядных домиков.
Пройдя метров 100, муж сказал: «Точно, Баден, не буду отрицать очевидное». Гулять
тут очень приятно, любуясь на домики и цветы на подоконниках. По этой же улочке
мы доходим до башни с часами
(Stadtturm), она же – одни из ворот средневекового города. Стены, некогда окружавшей
город, не сохранилось. За часами виднеется церковь с яркой черепичной крышей
(Stadtkirche), где
каждая черепичинка – другого цвета, и скромная капелла. Внутри церкви – пышный
алтарь, лепные своды и позолота.
За церковью стоит здание Ратуши
– оно несколько напомнило нам римские здания – розово-рыжими охряными стенами
и широко распахнутыми окнами с оригинальными ставнями на фоне ярко-синего неба.
Мы за время путешествий привыкли к тому факту, что обычно Ратуша – это здание
с часами, поэтому увидев, что вот это – Ратуша, не поверили и карте, и надписи
на доме, и обошли ее кругом, а когда нашли часы на той стороне здания, что выходит
на реку, успокоились
Отсюда хорошо виден город и река, но черепичные крыши заслоняют местную достопримечательность – крытый деревянный мост, ведущий в замок. И только когда мы спускаемся к реке и гуляем по улочкам у реки, видим мост (Holzbrucke). Обратите внимание на одно из зданий (приятно посмотреть на все, но это привлекло наше особое внимание) – оно как будто выстроено из дерева, потемневшего от времени, стены как в беседках, но, подойдя поближе, обнаруживаешь, что под деревом – стекло, стены стеклянные! А за «амбарными» дверями прячутся витрины магазина.
Мост не очень длинный, зато очень темный. Пройдя его, оказываешься перед довольно
скромным замком (Landvogteischloss) с розовыми стенками, в котором сейчас расположился
местный Исторический музей – гобелены, оружие, национальные костюмы, весь житейский
набор простого швейцарского дворянина
Погуляв по мосту, возвращаемся обратно, тут гулять приятнее (так сказала наша дама из турбюро) – и правда, дорожки для пешеходов проложены вдоль бурных вод реки, над головой нависают ветви, купающиеся в воде. Тишь и благодать. Наверное, местным отдыхающим тут назначают «дозированную ходьбу».
Вдоль реки мы доходим до района, где расположены термальные источники и основная масса отелей. Мило, уютно, тихо – что еще нужно для отдыха? Подальше – приятный парк с обилием цветов. Прогулявшись и там, мы разворачиваемся и минут через 10 выходим к приятной протестантской церкви, за которой – та самая лестница, от турбюро, и выход к вокзалу.
Утром мы садимся на поезд и едем в Люцерн. Рядом с нами и по всему вагону расселись итальянские подростки, которые громко стрекочут как сороки. Дети есть дети, но итальянские отчего-то отличаются особенной громкостью, агрессивной жестикуляцией и неутомимостью по части крика, это мы еще в Италии заметили. Муж засмеялся и сказал, что теперь он понимает, почему в Италии нет цыган - они им попросту не нужны!
В путеводителе, как обычно – ноль полезной информации. Обойдемся
Турбюро - на вокзале, карты на стенде, у нас – свои заготовки и карта. Утро
яркое, солнечное, радостное, под стать ему и настроение. Вперед, на взятие Люцерна!
Сложно сказать, в каком году основан Люцерн. Названия города, вероятно, произошло от кельтского «lozzeria» - «поселение на болотистой земле». В VIII веке на берегу озера был основан бенедиктинский монастырь, и только в 1178 г. встречается упоминание о Каппелькирхе (Kapellkirche), которая теперь называется капеллой Святого Петра. Если была церковь – значит, был и город, или большое поселение. Люцерн присоединился к швейцарской конфедерации в 1332 г., дабы выйти из сферы влияния Габсбургов, тянувших свои хищные руки к городу.
Справа
от вокзала стоит знаменитый своей уникальной крышей концертный зал, слева –
пристань с белоснежными теплоходиками, забитых до отказа довольными жизнью и
собой пожилыми туристами. Набережная застроена нарядными особнячками, похожими
на свадебные торты, по озеру плавают белоснежные лебеди. Жизнь прекрасна и удивительна!
Не торопитесь пересекать мост
Каппельбрюкке! С этой стороны реки (она называется Kleinstadt) тоже есть
на что посмотреть! Например, на роскошную до неприличия иезуитскую церковь XVII
века, внутри которой – сплошное розовое кремовое барокко, да такая роспись потолка,
что сердце сначала замирает, а потом начинает биться учащенно. Последний раз
такое со мной случилось в Риме, в церкви Иль-Джезу
Снаружи она примечательна «двурогим» фасадом, где каждая из башен увенчана куполом
луковичной формы.
Рядом с ней стоит францисканская церковь (Franziskanerkirche) XIII века, с замечательной резной деревянной кафедрой, а с левой стороны от алтаря – две капеллы – потолок над ними украшен шаловливыми ангелочками. В крайней капелле слева уделите внимание жуткой мумии с мечом, а вдоль стен вывешены штандарты поверженных врагов. «Кто с мечом к нам придет», как говорится.
С этой стороны еще можно посмотреть на здание
правительства кантона (Rittersche palace), построенное в XVI веке в стиле
флорентийского ренессанса, на многочисленные средневековые здания с причудливыми
балкончиками, башенками, и к мосту, к мосту
Напомню тем, кто дожил досюда с самой первой части повествования, что поехали
мы в славную страну Швейцарию как раз тогда, когда страну заливало и прямо-таки
топило в полноводных реках, и именно по этой причине мы поехали в Люцерн в последнюю
очередь – ему от наводнения досталось больше всех. В новостях показывали жизнерадостных
туристов, бродящих по колено в воде, а мы переносили поездку в Люцерн на подальше
Когда же мы добрались до него, река еще бурлила, но на набережную уже не выплескивалась,
и на том спасибо.
Символ Люцерна – длинный крытый деревянный мост Капельбрюкке (Kapellbrucke) XIV века с остроконечной башней Вассертурм (Wasserturm) в центре – она служила и сокровищницей, и архивом, и даже тюрьмой. Мост не прямой, а с поворотами и изгибами, что особенно примечательно. Уникальность его состоит и в том, что под кровлей у него – треугольные картины XVII века на исторические сюжеты, настоящие, не какие-нибудь копии! Картины пронумерованы, и на № 31, например, можно увидеть сцену, на которой Вильгельм Телль стреляет в яблоко на голове своего сына. На № 3 – вид города в раннем средневековье; № 4 – основание люцернского монастыря, № 6 – город около 1600 года, № 38 – большой пожар 1340 года. Кроме того, там изображения святых, битв и эпохальные события в истории города.
Очень неосторожно со стороны швейцарцев было держать уникальные картины практически без присмотра и в таких нетепличных условиях, за что и поплатились – в 1993 году мост загорелся, и пожар уничтожил кусочек моста вместе с картинами. Поэтому в центре моста на месте сгоревших картин - пустые обгорелые места, в назидание потомкам и неосторожным туристам.
Мы переходим мост и направляемся к капелле Святого Петра (St-Peterskapelle),
она возведена в XVIII веке, и очень простая по интерьеру, но именно здесь когда-то
стояла Kapellkirche, первая церковь города, XII века. За капеллой сразу начинаются
расписные домики –
только успевай снимать! Роспись варьируется от вполне благопристойных бытовых
сцен и банальных узоров до сюрреалистичных рожиц, языков пламени, знаков зодиака
и карнавальных масок, фамильных гербов, генеалогических древ, и башенки, флаги,
эркеры! Башня в центре
подкачала – на фоне всего этого праздника жизни, среди расписных стен она выглядит
эдакой букой, сложенной из сурового серого камня, и лишь большой циферблат красного
цвета в лазурной окантовке несколько оживляет эту серость
Хороши еще два памятника людям с птицами: мальчик, держащий под мышками двух
уток, и мужчина с голубем – по разные стороны Ратуши, построенной в стиле итальянского
ренессанса в начале XVII века.
А мы движемся к городской крепостной стене общей протяженностью 870 м, построенной где-то в XIV веке. Напротив самой первой башни – еще один старинный мост, Spreuerbrucke (1408), с жуткой картиной «Танец смерти» (Dance of Death) и небольшой часовней.
Поднимаемся к первой башне (всего их 9), и идем вдоль стены, защищающей город. В какой-то момент стена делает изгиб и «взбирается» вверх на холм. Сразу оказываешься как будто «за городом» - нет ни городского шума, ни суеты, а только яркое солнце и зеленая травка. Можно идти по узкой тропке прямо у стены, почти касаясь ее плечом, а можно – по дорожке чуть поодаль. От стены веет холодом, даже несмотря на то, что день выдался жаркий, а вот подальше мы пошли, греясь на солнышке.
У третьей башни за чисто символической загородкой – две веревочки - лежат бычки. Самые настоящие – заросшие до неприличия, лохматые и невозмутимые. Особи постарше огромных размеров с острыми рогами, помладше – тоже большие, и с проклюнувшимися рожками. Им жарко, и они лениво что-то жуют, валяясь на травке у корытец с водой. И удивительно - рядом школа, по тропинке бродят дети, и никто этих бычков не боится! Наверное, они очень спокойные.
За двумя пацанами мы поднимаемся на одну из башен крепостной стены, отсюда открывается потрясающий вид на город и озеро, и хотя по стене бодро бегают даже школьники, все равно идти страшновато. Для прогулок поверх стены открыто два пролета между трех башен, средняя, Zytturm – с уникальными часами, самыми старыми в городе, им даже разрешено бить на 1 минуту раньше остальных.
Спускаемся и снова гуляем по Старому городу, отдавая должное всему красивому
и необычному. В большом здании – «Панорама Бурбаки», но туда мы не пошли, вспомнив
рассказ одного знакомого, что там «здоровенная картина, изображающая каких-то
зольдат на привале, и за такие деньги лучше съездить три раза в «Бородинскую
панораму»
За не очень примечательной калиткой – уникальный памятник датского скульптора Торвальдсена «Умирающий лев» - 700 швейцарским гвардейцам, которые защищали дворец Тюильри от восставших масс в 1792 г. - до последнего. Инициатором установки стал капитан папских швейцарцев, который убедил Торвальдсена, работавшего тогда в Риме, сделать памятник погибшим друзьям. Памятник был установлен в 1821 г. На стенде у входа в скверик, где расположен памятник, есть несколько старинных фотографий, как его делали.
Теперь о впечатлении, которое этот памятник произвел на меня. Марк Твен говорил, что это самый печальный памятник на свете – и не ошибался – слезы здесь сами наворачиваются на глаза, и даже на фотографии я до сих пор равнодушно смотреть не могу. Лев высечен прямо в скале, умирающее царственное животное лежит в огромной нише, а лицо (не поворачивается язык написать «морда») искажено мукой. Под нишей – небольшое спокойное озерцо, как будто слезы…
Подо львом в скале высечены имена погибших гвардейцев, а саму скалу как будто поцарапал когтями огромный хищник – на камне отчетливо видны глубокие царапины. Сначала я подумала, что это следы от технических приспособлений, которые использовал Торвальдсен, работая над памятником, но позже, ознакомившись с литературой, узнала, что это следы ледника такие следы оставляли камни, двигавшиеся вслед за ледником по скале.
Рядом - интересный музей, как один из примеров того, как на практически пустом
месте можно сделать хорошие деньги
Тут я умолкаю и предоставляю слово интернет-знакомой Рине К. – лучше, чем она,
сложно описать впечатления от ледника.
«Когда-то вся территория между Альпами была покрыта льдами. Здесь были мощнейшие ледники, некоторые из которых сохранились до сих пор. Всеобщее потепление грозит тем, что они исчезнут окончательно, а они являются основным источником пресной воды в Европе. Альпы содержат 1/3 всего водного запаса Европы и питают 4 крупных реки: По, Рейн, Дунай и Рону. 20 миллионов лет назад в Швейцарии был тропический климат, росли пальмы (есть отпечатки на камнях) и водились экзотические животные. Примерно 20 тыс. лет назад землю сковал лед. Его толщина в районе Люцерна составляла около километра.
В 1872 г. некий человек по имени Йозеф Вильгельм Амрайн хотел строить на этом месте подвалы для хранения бочек, собирался заняться винным бизнесом. Его рабочие натолкнулись на скалы под землей со странными шурфами. Амрайн заинтересовался ими, стал изучать ледники и в итоге открыл музей вместо погреба. Это один самых старых музеев такого рода и один из немногих в Европе. Он находится под открытым небом, над камнями натянут тент от дождя. Рядом стоит дом семейства Амрайнов – очень, я вам скажу, немаленький и небедный домик в 3 этажа с чердаком. И обстановочка в его исторической части указывает на высокое положение хозяев. Очень мне понравились люстры, украшенные оленьими рогами. На столбе висели часы-кукушка с человеческим лицом, в котором глаза бегали туда-сюда. Сам дом белый с красными деревянными ставенками. Внутри все отделано деревом.
Самой главной достопримечательностью музея являются крупные ледниковые котлы – те самые спиралеобразные впадины, на которые наткнулись рабочие Амрайна. Талые воды текли сперва по поверхности льда и сквозь щели проникали внутрь ледника, как это наблюдается в альпийских ледниках и сегодня. В основании ледника давление особенно велико. В стремительном потоке возникали водовороты, скорость течения в которых достигала порой 200 км/ч. Так под действием мутных потоков талых вод, полных песка и гальки, всего лишь за несколько лет возникали ледниковые котлы, похожие на внутренности домика улитки. Самый большой по размеру котел в музее имеет глубину 9,5 м. и диаметр 8 м».
Отсюда мы идем вниз к озеру, и минут через 5 выходим к «двурогой» церкви
Хофкирхе (Hofkirche) XII века, позднее перестроенной в XVII веке, а построенной
на том самом месте, где стоял первый монастырь города VIII века. Между двумя
островерхими башнями, сложенными из серого камня, необычно нарядная белокаменная
вставка с псевдоколоннами, часами, фигуркой святого и гербом города. В дворике
перед церковью – некрополь – семейные захоронения, кажется, тут до сих пор хоронят.
Со ступеней церкви открывается изумительный вид на город. Когда-то к церкви
вел еще один деревянный мост – Hofbrucke XIII века, но он был снесен в 1834
году.
У входа в церковь – статуя Св. Себастьяна с ребенком, кстати, непонятно, почему его обычно изображают молодым и красивым – по легенде, он был обезображен в битве и любя детей, носил им подарки, являясь, таким образом, прообразом Деда Мороза. На большой деревянной двери изображены покровители города: Святой Легер и Святой Мауриц (St Leger; St Maurice). Внутри убранство в стиле «позднее барокко»: алтарь из черно мрамора с золочеными завитками, боковые алтари – пышно золоченые и красочно расписанные. Рядом с церковью – Rothenburgerhaus, один из самых старых деревянных зданий в городе, датируемый примерно 1500 годом.
Прогуливаясь вдоль набережной, видим отель Schweizerhof – тут останавливался
Лев Толстой. Умели отдыхать русские писатели
Вернувшись в Цюрих, стали думать, куда бы еще поехать – времени еще было почти полдня. Бросив взгляд на новые часы мужа, я предложила Шаффхаузен. Едем!
Вероятно, название города происходит от немецкого слова «корабль» - Schiff. Первое упоминание о городе под названием Scafusun встречается в 1045 году, о нем пишут как о крупном порте и торговом городе, тут селились богатые купцы. К Швейцарской конфедерации город присоединился в 1501 году.
Уникальный случай для нейтральной Швейцарии – город во время Второй мировой
войны американская авиация бомбила аж 2 раза – 1 апреля 1944 года и 22 февраля
1945 года. Оба раза американское командование уверяло, что пилоты «ошиблись»,
посчитав, что город на немецкой территории, но скорее всего, бомбежки производились
намеренно – союзники стремились уничтожить военные заводы, работавшие, как она
считали, на нацистов. Навыки американского командования не изменились по сей
день
Поезд
из Цюриха идет в 14 минут каждого часа. Путь к Старому городу лежит от вокзала
по узкой улочке вдоль часовых витрин прямо, потом вправо. Вы попадаете на улицу
Vorstadt, всю настолько пропитанную средневековым духом, что перестаете понимать,
почему здесь люди в современной одежде. Дома разноцветные и яркие, со смешными
балкончиками, а из одного вообще выглядывает
скелет, причем он не страшный, а смешной. Сразу вспомнилось, как в школьном
кабинете биологии жил скелет «дядя Вася», которым учительница биологии пугала
первоклассников, рассказывая им, что это бывший нерадивый ученик
Дабы добрести до турбюро, вам нужно по этой же улице двигаться вправо, до розового
дома с часами на площади, где стоит фонтан, сразу окрещенный мной как «Мавр»,
удивительно напоминающий классика русской поэзии
Огибаете башню справа и выходите на просторную площадь, усыпанную мелким светлым
гравием, с правой стороны площади за кустами и прячется турбюро, где нам выдают
забавную карту с проложенным маршрутом и кратким описанием местных культурных
ценностей. Я описываю подробно, потому что поиск турбюро по стрелочкам указателей
на городских улицах напоминает тренинг по спортивному ориентированию
Возвращаемся на площадь Fronwagplatz с часовым домом и оглядываем местность. В средние века тут был рынок и кипела жизнь, сейчас она тоже кипит, в основном, за счет туристов. Дом с часами – Fronwagturm, астрономические часы на нем датируются 1564 годом. Рядом здание Herrenstube, одно из самых знаменитых в городе, этакое пышное барокко, а примерно в 100 метрах по адресу Oberstadt 16 обратите внимание на впечатляющий фасад здания Zum Steinbock. Улица Oberstadt заканчивается средневековыми городскими воротами Obertor, простой прямоугольной башней из серого камня.
Тут же, на Fronwagplatz - парочка фонтанов – один (Mohrenbrunnen, 1535) – тот самый «Мавр», вернее, мавританский король, второй (Metzgerbrunnen, 1524) – вполне европейский мужик, т.к. это памятник швейцарскому наемнику. Дальше мы движемся по Vorstadt и доходим до знаменитого дома «У Золотого быка» (Zum Goldenen Ochsen) по адресу Vorstadt, 17 – его фасад украшен потрясающими фресками XVII века. Например, женщины, олицетворяющие 5 чувств: женщина, держащая зеркало – зрение, перчатку – осязание, цветок – обоняние, инструмент – слух, и кусочек торта – вкус.
На Vorstadt, 43 расположен еще один интересный дом - Zum Grossen Kafig, на настенной росписи которого изображен парад Тамерлана. Тут же неподалеку еще одни сохранившиеся городские ворота – Schwabentor, тоже простые, украшенные только часами с разноцветным циферблатом. Башня датируется 1370 годом.
Для городских улиц характерны также не только роспись стен, но и обильно украшенные закрытые балконы, наверное, по этой причине одно из прозвищ Шаффхаузена – «Город альковов». Здесь бережно хранят старину, во всяком случае, внешнее ее проявление: Manor и продуктовый Coop расположены в старинном здании и нескольких его подземных этажах, в двух шагах от Рыночной площади, а заметили мы их случайно, а например, еще один магазинный комплекс Coop+MMM расположился в старинном здании неподалеку от Золотого быка.
Еще один из «расписных домов» города, который обязательно показывают туристам – «Дом рыцаря» (Haus zum Ritter), Vordergasse, 65 (в некоторых источниках – 67, но ориентируйтесь на пересечение с Munstergasse). Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в XVI веке.
От Дома рыцаря улица Vordergasse выходит к небольшой площади, где стоит готическая
церковь Св. Йохана
(Kirche St Johann) XI века. В нише башни с часами – Мадонна с младенцем без
ступней: они были отломлены во время расширения церкви во времена Реформации.
Внутри церковь огромная – в ней помещаются 1760 сидячих мест (они пронумерованы,
и я не поленилась пройти и отследить номера
Рядом с церковью – фонтан, увенчанный статуей Вильгельма Телля.
За церковью высится донжон средневековой крепости XVI века Мунот (Munot), и мы немедля отправляемся туда! Для этого мы пересекаем мост над проезжей частью, и поднимаемся по длинной узкой лестнице. Наверху еще и прекрасный розовый сад со смотровой площадкой, но мы идем туда, откуда несутся потусторонние звуки, для чего пересекаем глубокий замковый ров, где живут косули (кормить их, кстати, нельзя, но голодными они не выглядят!), и входим – сразу в темноту.
В замке не только темно, но еще и очень холодно. «Внутренности» замка – это огромное круглое помещение с дырой в потолке, соединенное с соседними «пещерами» широким сводчатым коридором. Потусторонние звуки оказались звуком огромных изогнутых рогов, в которые дуют трое взрослых мужчин, стоя в центре зала. Рога тоже стоят – они такие большие, что кажется, будто мужчины не держат их, а опираются на них. Впрочем, может оно так и есть? Звучит очень аутентично. Протяжная мелодия разносится по всему замку и выходит наружу через отверстие в потолке – наверное, когда-то тут жарили дичь, а дыра для того, чтобы выходил огонь.
По еще более холодному коридору, и винтовой лестнице, поднимающейся вверх, мы попадаем на самый верх большой башни, здесь еще одна башенка – поменьше, тут же стоит несколько пушек. Колокол башни поменьше бьет каждый час. Здесь не только чудесная смотровая площадка, но и небольшой простой летний ресторан. Позже мужчины, игравшие на рогах, приходят сюда пить чай, поставив свои «орудия производства» неподалеку от нас. Так нам и до сих пор не понятно –то ли концерт энтузиастов это был, то ли репетиция к какому-нибудь средневековому фестивалю.
Замок работает с мая по сентябрь 8-20, с октября по апрель 9-17.
Обратно мы спускаемся уже по другой тропке от замка к городу – в окружении знаменитых шаффхаузенских виноградников. Наша цель – местный монастырь.
В здании бывшего монастыря
Всех Святых на Мюнстерплац сейчас расположен краеведческий музей Museum
zu Allerheiligen (www.allerheiligen.ch), имхо, им можно пренебречь, что мы и
сделали, просто прогулявшись вокруг и во внутреннем дворике, построенном во
флорентийском стиле и плотно усаженном зеленью и цветами, там стоит премилая
капелла Св. Анны. Эх, тут в ближайшую пятницу-субботу будет ярмарка домашнего
вина – объявление гласит, что покупаешь за 10 франков стакан и бродишь-пробуешь,
покуда ноги носят
Двор-клуатр церкви
Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне.
В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля XI века и готики XIII
века. Фасад полностью переделан в XIX в. На главный вход выходят окна музыкальной
школы, откуда доносятся звуки классической музыки, прогулка получилась очень
одухотворенной и романтичной
Но главное, что нужно обязательно увидеть в монастыре – колокол с отломанным краем, одиноко стоящий во дворике. Позволю себе процитировать кусочек статьи моей знакомой Светланы Нарожной – именно об этом колоколе:
«До недавнего времени поэму классика немецкой литературы Фридриха Шиллера (1759-1805) "Песня о колоколе" ("Das Lied von der Glocke", 1799г.) обязательно учили наизусть в немецких гимназиях.
Интересно, что вдохновил немецкого поэта на создание "Песни" вполне конкретный колокол: колокол Мюнстера швейцарского города Шаффхаузен (Schaffhausen). На этом колоколе отлита надпись: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango" - "Зову живых, оплакиваю мертвых, ломаю молнии". Именно ее взял эпиграфом к "Песне о колоколе" Шиллер. В поэме поэт вполне реалистично описал процесс литья колоколов, в чем ему весьма помогли посещения литейни Йоханеса Майера (Johannes Mayer) в 1788 году в Рудольштадте (Rudolstadt).
Утвердивши форму в глину,
Обожженную огнем,
Выльем колокол мы ныне.
Ну! Живей, друзья, начнем!
Медь дружнее плавь,
Олова прибавь,
Чтобы с силой надлежащей
Медь лилась струей кипящей.
Колокол Шиллера" (так его стали называть после выхода поэмы) имеет свою историю. В 1408 году, после окончания Констанского собора, монастырь Всех Святых (Мюнстер) посетил вновь избранный папа Мартин V. Папа приказал звонить в самый большой монастырский колокол "Munsterglocke" каждую пятницу в 11 часов в память о распятии Спасителя. 60 лет колокол исправно исполнял эту обязанность, пока не дал трещину. В 1486 году его заменили колоколом с надписью "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango".
В память о событии, по которому колокол должен был звонить, на нем отлита
выразительная сцена распятия. Этот колокол служил более 400 лет. В 1700 году
у него отбился край, но в него продолжали звонить до 1895 года. В 1898 году
колокол сняли с колокольни и установили в монастырском саду уже в память о Шиллере.
Там колокол можно увидеть и сейчас».
http://www.decorbells.ru/bell_schiller.htm
Напротив монастыря – старинный ресторанчик «Tiergarten», а вот чуть дальше
– нечто необъяснимое – эээ,.ммм, как бы это сказать? Вздыбленный баран с позолоченными
копытами, рогами и, пардон, яйцами
Зачем, почему – непонятно.
Заклеймите нас позором, мы не поехали к Рейнскому водопаду (23 м), а насладились
его видом из поезда, который и туда, и обратно ехал медленно-медленно, как будто
нарочно. Впечатляет! Посетим его в следующий раз, когда мы будем покорять швейцарские
горы и ледники
Нашла (на будущее), как добираться до водопада от Шаффхаузена: пешком около
45 минут до городка Нойхаузен (Neuhausen), или городским автобусом № 1 или 6
до центра Нойхаузена, а оттуда еще пешочком. Там же находится миниатюрный замок
Лауфен(Schloss Laufen). Если кто-то знает еще способы добраться туда, делитесь
Отпуск и отдых у нашего человека раньше обычно ассоциировался с морем, Черным или Азовским, реже – Балтийским. И только продвинутые путешественники-испытатели ходили в походы на Урал, Алтай, Байкал… В свое время и я считала, что летом положено съездить на море, поваляться на пляже, зарядиться витамином Д, накупаться до одури… И когда мой муж, не столь избалованный морем, как я (а меня возили на море на месяц каждый год, начиная с полугода), стал настаивать на озерах и спа-курортах, я поначалу брыкалась и говорила: ну как же, нужно на море! И как-то постепенно пришло осознание того, что море-то и необязательно, главное – отдых, а он может заключаться не только в овощном ленивом лежании на солнце, но и в прогулках-бродилках и новых впечатлениях…
Сегодня мы движемся в Лугано – место, где мы проведем 4 дня на Луганском озере. В один из дней мы выбрались в Беллинзону, в другой – покатались на пароходике по всему озеру, остальные дни расслабленно гуляли по городу и окрестностям… Но все по порядку.
Кантон Тичино – единственный италоязычный кантон в Швейцарии, с богатой военной и культурной историей. В средние века за земли Тичино сражаются франки и лангобарды, затем эти же земли становятся полем боя между епископом города Комо и герцогом Милана. После окончательной победы миланские герцоги возводят знаменитые замки Беллинзоны. В 1512 году Тичино захватывают войска Конфедерации и присоединяют его к 12 швейцарским кантонам. В дальнейшем регион живет относительно спокойно, но - до начала войн с французами, когда в сентябре 1799 года войска А.В.Суворова проходят от Луганского озера через Тичино к Сен-Готтарду, чтобы выйти с тыла на французское войско для соединения союзных армий в районе Цюриха.
А еще Тичино является родиной многих известных имен в мировой культуре: Франческо Борромини (который наряду с Бернини отстраивал Рим), Доменико Фонтана и Мадэрно. Местный уроженец также и первый архитектор Санкт-Петербурга Доменико Трезини, руководивший строительством Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий, Летнего дворца в Летнем саду (все это описано мной в рассказе «Город победивших блинов» про Питер), а также Западных ворот-колокольни в Донском монастыре в Москве (буквально за неделю до написания этих строк мы имели возможность осмотреть и этот шедевр Трезини, но о посещении Донского монастыря и некрополя – в отдельном рассказе).
На вокзале Цюриха мы садимся на поезд, идущий до Венеции. Судя по расписанию,
он отправляется каждую 9ю минуту часа и идет до Лугано около 3 часов. Вагоны
очень похожи на вагоны «Интерсити»,на котором мы ездили по Польше – купе на
6 мест с прозрачной дверкой, мягкими сиденьями. По радио что-то объявили по-итальянски,
я оживилась. «Ты что-то поняла?» - спрашивает муж. «Нет, но мне так нравится
звучание итальянского», - отвечаю я, лениво жмурясь от солнца. В наше купе так
никто и не сел на протяжении всего пути, поэтому как только поезд набрал скорость,
я задрыхла. Муж умилялся, но не забывал снимать виды из окна. Утверждает, что
проезжали перевал Сен-Готтард.
Приехали в Лугано, турбюро на вокзале работает только с 14 часов, вокзал вообще
пустой - спят, что ли? Нашего запаса итальянского языка хватило, чтобы понять,
что ехать до отеля нужно на автобусе 2 – 4 коротенькие остановки. Хорошо, что
автобусы ходили
Отель De la Paix (4*, http://www.delapaix.ch) расположен в центре города, в красивой розовой вилле. Просторный номер с большой ванной, вид из окна – цветущий сад, все как положено. Гораздо больший интерес вызвали старинные гравюры, развешанные по стенам номера, а в коридоре – большие карты и старинные таинственные сундуки, как будто принесенные сюда со съемок «Пиратов Карибского моря». Завтраки – на первом этаже, в залитом солнцем ресторане с террасой.
Освоив номер, пошли к бассейну. До озера метров 200, но в нем не купаются –
во всяком случае, я видела купающихся людей только катаясь по Женевскому озеру,
и то это были ребятишки, плещущиеся в волнах, поднятых нашим пароходиком. Тут
принято неспешно совершать променад воль берега озера, любоваться видами, дышать
целебным воздухом и наслаждаться спокойствием и приятной беседой
Так вот, поняв, что в озерах не купаются, было интересно, как оно в бассейне. Он небольшой, и все время в нем плескался какой-то мальчишка, поднимавший тучу брызг. Возле бассейна 18 лежаков. Кстати, в номере на нескольких языках написано, что не рекомендуется выносить к бассейну банные полотенца из номера и разгуливать по отелю в купальных костюмах. У бассейна для переодевания имеется специальная кабинка, и пара контейнеров со специальными полотенцами желтого цвета (в номере – белые) для бассейна. Использованные полотенца бросают в один контейнер, новые берут в другом.
Контингент в отеле, в основном, пожилые респектабельные люди, у бассейна народу было мало, бабульки и дедульки прятались от солнца за огромными шляпами, вызывавшими мой живой интерес, и темными очками в пол-лица, сидели в шезлонгах в тени деревьев и потягивали коктейли. Тем не менее, в первый же день мы встретили в лифте пожилую немку в купальнике и кроссовках, с банным полотенцем через плечо, при этом смутились больше мы с мужем, а она бодро нас поприветствовала и потопала к бассейну. Но это было скорее исключение, чем правило. А еще, наверное, где-то неподалеку поля для гольфа, т.к. на уик-энд приехала группа людей, из сумок у которых торчали клюшки для гольфа.
Угревшись на солнце у бассейна, я пыталась почитать, но заснула (правда, в тени зонтика). Всего часик сна, и сил прибавилось! Гулять, немедленно гулять!
Сразу через дорогу от отеля – неприметная маленькая старая церковь. Только день на третий мы решили, что пора бы нам туда заглянуть. Вход защищает сначала тяжеленная дверь, затем – плотная кожаная занавесь до пола, внутри все просто и скромно, на алтаре - изображение поклонения волхвов.
Лугано
раскинулся на берегах озера Черезио, известного также как Луганское озеро, у
подножия двух гор – Сан-Сальваторе и Брэ. Чем-то неуловимо напоминает Ялту (наверное,
сочетанием горы-вода-курортный город), но это сходство только на первый взгляд.
Вдоль берега – забавные скульптуры и инсталляции, и цветы, цветы, цветы… у причалов
плещутся яхты и катерки, тут же плавает большое количество лебедей и водоплавающих
поменьше. А чуть дальше – уменьшенная
копия женевского фонтана – для услаждения взглядов отдыхающих. Несколько
дней, что мы там отдыхали, на озере проходило что-то вроде парусной регаты –
очень зрелищно!
Вдоль набережной мы доходим до маленькой площади Piazza Luini. На нее выходит скромный фасад церкви Святой Марии (Chiesa di Santa Maria degli Angioli), основанной в 1490 году как часть францисканского монастыря. Внутри находится самая известная фреска эпохи Возрождения в Швейцарии – «Распятие Христа» - над алтарем (1529), в первой капелле справа – «Богоматерь с младенцем и св. Иоанном». Автор фресок – Бернардино Луини, (Bernadino Luini), один из учеников Леонардо да Винчи.
Кстати, хотя Тичино и католический кантон, то, что Лугано все-таки курортный
город, накладывает свой отпечаток: дамы беспрепятственно разгуливают по церквям
в шортах и с открытыми плечами и похоже, что проблема «выглядеть прилично» при
посещении церквей волновала только меня
От площади Piazza Luini отходит виа Насса (Via Nassa) – центральная пешеходная магазинная улица города. От дождя многочисленных туристов охраняют аркады зданий справа и слева и когда в один из дней дождь все-таки застал нас врасплох, мы провели на этой улице около часа, любуясь часами и ювелиркой. Причем продают тут не только современные модели часов, но и более старые – например, швейцарские часы довоенного производства, и даже часы XIX века! Безумно интересно было все это рассматривать! А еще в витрине одного неприметно частного банка была выставлена большая и потрясающе красивая модель средневекового корабля.
Главная площадь города - Piazza della Riforma, легко узнаваемая по запаху капучино, что витает здесь – по всему периметру расположены кафе и ресторанчики, суровым фасадам банков и величественному зданию Муниципалитета с часами и скульптурами – это аллегории Религии, Согласия, Силы и Свободы. Воды озера плещутся сразу за Палаццо Цивико (Palazzo Civico), выстроенного в неоклассическом стиле.
Неподалеку от Piazza della Riforma вверх уходит городской фуникулер, который идет прямо до вокзала. Стоит 1,10 фр. на человека в один конец, для нас – бесплатно (с проездным). Даже если вам на вокзал не нужно, советую прокатиться – город, постепенно уходящий вниз, и одновременно с этим поднимающееся озеро и горы – потрясающий визуальный эффект, да и виды оттуда красивые.
От Piazza della Riforma по узким улочкам, уходящим вверх, мы поднимается к Кафедральному собору Лугано. Сан-Лоренцо (Cattedrale San Lorenzo) внутри сумрачен и таинственен, на стенах - позднеготические фрески (XIV-XVI вв.), барельефы эпохи Возрождения, росписи братьев Торричелли в стиле барокко и изящные скульптуры рококо. Все пышно и радует глаз, вот только с римскими не сравнить, конечно. Интересно, как оценил собор Папа Римский, посетивший его в 1984 году.
Сидим на лавочке перед собором, отсюда как на ладони просматриваются городские крыши и блюдечко озера, сильно пахнет цветами, какими-то вечерними, теми, что начинают особенно благоухать к сумеркам. Где-то работает отбойный молоток, но это не портит впечатления, а напоминает, что мы в центре города. Вчера, в воскресенье, народу на улицах было никого, сейчас довольно людно, как будто все ожили в понедельник, или работа у них проходит на улице.
В городе еще несколько церквей, заслуживающих внимания – например, Церковь Св. Антония – на Piazza Dante, с нарядным барочным фасадом, где внутри фрески братьев Торричелли и живописные полотна Петрини.
В верхней части города расположена Лорета – небольшая и довольно древняя церковь с арочным портиком и окруженная устремленными ввысь кипарисами. Тут очень тихо и умиротворяюще, внутри немного попахивает сыростью. К храму примыкает домик падре, с кружевными занавесками и геранью, а с хозяином у входа беседует бабулька с собачкой.
Пока гуляли по улицам города, увидели что-то вроде местного высшего учебного заведения, и посмеялись от словосочетания «Луганский университет», пришедшего в голову.
Как обычно, когда заканчивается текущий отпуск, сразу начинает хотеться в следующий, и от этого становится немного грустно. Тогда мы чего только не запланировали: и по стране, и по Европе, а получился совсем другой набор поездок…
Замечено, что настроение резко улучшается тогда, когда съешь что-то вкусненькое! Типичное местное едальное заведение носит название «гротто». Ах, какие там домашние вкусняшки! Какие-то колбасы, от которых язык проглотишь, полента (что-то вроде мамалыги), грибы, крольчатинка, каццела (блюдо из капусты и свинины). Одно из традиционных местных блюд – хлебный торт, и у меня где-то даже завалялся его рецепт. А сыр! Советуем попробовать формаджини, не пожалеете (как ни банальна эта фраза).
Парк Чиани (Parco Ciani) – тоже местная достопримечательность. Изящная розовая вилла когда-то принадлежала братьям Чиани, открывшим в XIX веке первую типографию, первую гостиницу, первый детский сад в Лугано. Сейчас здесь Художественный музей города. Правда, мы ни один из местных музеев не посетили – не тянуло, а заставлять себя ходить по залам, осматривая экспонаты, было бы негуманно. Прямо перед виллой в зеленую лужайку землю воткнуты три колонны, как будто изъеденные молью. Нет, я никогда не пойму современного искусства!
Вход в парк свободный, и в хорошую погоду здесь много людей, особенно бодрых
немецких пенсионеров. У входа продают вкуснейшее мороженое - 1 шарик – 2 франка,
2-5, 3-7. Поспорили с мужем, вкуснее ли итальянское мороженое, но неблагодарное
это дело – сравнивать впечатления, особенно от мороженого
Везде клумбы и хорошо стриженная трава. Обещанных ботанических изысков не нашли (да и не такие уж мы специалисты, чтобы на взгляд понимать, что это уникальное растение), деревья как деревья, часто такие видели, ну инжир большой и красивый, но такой же, только чуть поменьше, у меня на одной из лоджий живет. А такие же цветы петунии, бегонии, растут в большом количестве в загородном «имении» (свекровь увлекается). Но когда этого всего много, посажено толково, да еще солнечно и озеро колышется неподалеку – эх, хорошо!
Присели на скамеечку – мимо пробежали мужики с косилкой для травы. И сразу
стало ясно, почему тут трава такая хорошая, шелковистая – да потому, что ее
не пилят, как у нас, безжалостно и по плану, а толково, вдумчиво и правильной
техникой. У нас возле дома (думаю, такое по всей Москве происходит) шикарную
густую траву, в которой с видимым удовольствием лазила моя собака, с регулярностью
примерно раз в 2 недели буквально сбривают неким приспособлением, отдаленно
напоминающим циркулярную пилу, коварные неулыбчивые люди из очень Средней Азии,
причем делается это в 6 утра. На жалобы жителей из префектуры отписали, что,
дескать, по санитарному стандарту, трава не должна превышать 18 см. Но тот мгновенно
выгорающий ежик травы не дотягивает до 18 см… так и живем, без травы. А тут
прямо душа радуется. Как взойдет трава, посаженная на даче, куплю себе такую
же косилку и буду косить целыми днями
Как я уже писала, Сан-Сальваторе
– это одна из гор, у подножия которых раскинулся город. На фуникулере можно
подняться на высоту 912 метров и увидеть самому, что значит «у подножья» - описать
это невозможно, нужно видеть Обзор
на смотровой площадке 360 градусов, и панорама гор и озера впечатляет. Подъем-спуск
стоит 20 франков на одного (наши волшебные билеты оказались недействительными),
водитель фуникулера и есть кассир, поэтому не удивляйтесь, если вы придете к
нижней станции, а там никого не окажется – нужно подождать, пока вагончик съедет
вниз. У кассы же продаются открытки-раскладушки с этим самым панорамным видом,
по 1 франку. Вагончик ползет мееедленно, но если вы боитесь высоты, как я, не
смотрите вниз, пока едете – может закружиться голова.
Кроме «автоматизированного» подъема в гору, мы поднялись и погуляли вокруг
города по горам и сами, не на километр высоты, конечно, но все равно высоко!
Таинственная башня с зубцами
на склоне горы, привлекавшая 3 дня наши взоры и рождавшая самые смелые и безумные
версии, оказалась частной собственностью, причем мы даже отдаленно не могли
предположить, что это. Мы, хоть и наглые морды, но чтим Уголовный Кодекс. Особенно
швейцарский Ограничились съемкой
башни на безопасном расстоянии.
Выше на склонах гор пансионы и отели переходят в частные виллы и многоквартирные
дома. Машины во дворах, детские площадки, небольшие огородики и клумбы, ничего
необычного, только виды очень красивые. В какой-то момент довольно приличная
туристская тропа становится все уже и уже, и наконец, превращается в заросшую
каким-то бурьяном тропку, перегороженную металлическим забором. Дальше не пошли
– мало ли зачем перегородили – вдруг там водятся дикие животные
В какой-то момент мы устыдились, что съездили «всего лишь» в Беллинзону, и
поленились ехать в Локарно и Аскону, и посмотреть на Монте Верита, и решили
совершить 3,5-часовую прогулку по озеру Черезио (Луганскому). Вышли к озеру
и сели на пароходик (нам, понятное дело, бесплатно, а вообще это стоило что-то
около 20 франков на человека). Природа чудная, только ветерок эпизодически задувал
немилосердно - порывами. Пока светило солнце, это было даже приятно, а вот когда
солнце пряталось, хотелось куда-то спрятаться самой, хотя сама виновата – всем
советую брать кофточку, а тогда поехала в сарафане с открытой спиной. А может,
потому и советую, что вспоминаю ту поездку
В общем, если оставить за рамками повествования погоду, то прогулка очень приятная. Через озеро от Лугано начинается Италия, и некоторые станции нашего мини-круиза были на итальянской территории – наверное, можно просто сойти и погулять, никакого блок-поста или чего-то отдаленно напоминающего паспортный контроль там не было видно, но нарушить границу мы не решились.
С кораблика же полюбовались на Моркоте и церковь Святой Марии, все как на ладони, кораблик проходит очень близко от берега. Собственно, Моркоте – старинное предместье, которое в средние века было портом Лугано. Рыбаки Моркоте имели право продавать рыбу в Милане, пользовались многими льготами, предоставленными им миланским герцогом. Главная церковь Моркоте – Санта Мария дель Сассо (Chiesa di Santa Maria del Sasso) XVI в., украшенная фресками эпохи Возрождения, и капелла Святого Антония Падуанского – места не только для увеселения взоров туристов, но и центры паломничества. Чтобы добраться до них, нужно преодолеть 404 ступеньки. «Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть!»
Накатались на пароходиках – на год вперед! Когда сошли на берег, даже чуть-чуть покачивало. Кстати, можно купить проездной за 72 франка и 3 дня хоть обкататься по озерам вокруг Лугано, а за 96 франков – 7 дней (информация лета 2005 года, это я к тому, что сейчас повысились, например, цены на фуникулеры – сейчас это стоит уже 24 франка, возможно, изменились и цены на пароходики),
Кстати, неподалеку от отеля – офис не только PWC, но и небезызвестной россиянам
фирмы «Мабетекс». Куда стучать-то, говорите?
Кроме трех замков Беллинзоны, внесенных в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО, в Тичино имеется и еще один объект, присоединенный к списку в 2003 году - природный массив Monte San Giorgio, расположенный к югу от озера Лугано - уникальное для геологов и других ученых место. Здесь прекрасно сохранились редкие ископаемые, что дает возможность в полной мере исследовать жизнь Земли в триасовом периоде Мезозойской эры. «Гора ящеровых» в форме пирамиды возвышается над Луганским озером. Здесь были найдены тысячи скелетов древних морских животных из отряда рыб и ящеровых, некоторые экспонаты можно увидеть в небольшом палеонтологическом музее деревушки Мериде.
В порядке наезда на наш путеводитель – про то, что замки и гора внесены в список ЮНЕСКО, там нет ни слова! А ведь замки были включены в 2000 году, гора – в 2003, а путеводитель подписан к печати в конце 2004….
Торговый центр Fox Town – 130 магазинов, где продают известные бренды со скидками 30-70% - www.foxtown.ch
Информация о мероприятиях, проводимых в Тичино – www.ticino-tourism.ch
Монте Сан Сальваторе (www.montesansalvatore.ch) и Монте Бре and (www.montebre.ch).
Первое,
что вы видите, когда подъезжаете к городу – это замки. Причем, как таинственные
японские камни сада Реандзи, три замка одновременно не увидишь – не больше двух
сразу. Замки были выстроены в XVI веке в стратегически важном месте – с них
можно полностью контролировать долину, и до сих пор они строго взирают на город
– каждый со своей горы – не крадется ли враг, и придают городу несколько суровый
вид.
На горе, где высится самый старый из замков – Кастель Гранде (Castelgrande) – еще в незапамятные времена располагалась римская крепость. Впервые название города, выросшего вокруг крепости, встречается в 590 г. В 1242 году город переходит под власть миланских герцогов Висконти, которые строят на этой горе замок – как ответ другому знатному семейству – Рускони, стоящему свой замок на соседней горе. В XV веке предприимчивый свежеиспеченный герцог Сфорца прибирает к рукам оба замка и строит третий, самый высокий. К Кастель Гранде как раз примерно в это время пристраивают огромную стену, перегораживающую долину.
После захвата города войсками Конфедерации в 1812 году в замках расположилось правительство кантонов Ури, Швиц и Унтервальден – самых первых швейцарских кантонов. Замок Кастель Гранде назывался Castello d’Uri, Монтебелло - Castello di Svitto (Schwyz), Сассо Корбаро - Castello di Untervaldo.
Выходим из поезда и направляемся на приступ первого замка – его отлично видно. По всему городу развешаны фиолетовые виноградные грозди, сегодня в городе продуктовая ярмарка. В кафедральном соборе, выстроенном в стиле барокко, сегодня венчание – по скамьям раскладывают белые лилии, которые свежо и остро пахнут, кажется, даже на улице, органист тренируется и подбирает ноты, распорядительница свадьбы носится со сценарием и отдает распоряжения. От площади перед кафедральным собором по via Al Castello мы поднимаемся в замок.
Легко штурмовать горы в горных ботинках с шипами или по крайней мере, в кроссовках, а вы попробуйте сделать ЭТО во вьетнамках, в которых мы отправились на прогулку по удушающей сентябрьской жаре! Сначала идет дорога, проложенная прямо по скале, на которой стоит замок, потом мы попадаем на зеленую травку. В центре большущей лужайки полощется швейцарский флаг, на фоне лежащего внизу города и этого флага фотографируется группа туристов. Тут же небольшие группки людей валяются прямо на траве и занимаются кто чем: кто-то самозабвенно целуется, кто-то читает, группа товарищей в белоснежных кимоно занимается зарядкой. Во внутреннем дворе готовятся играть еще одну свадьбу: под навесом расставлены столы, стульчики, официанты расставляют посуду. Невеста в платье цвета сливок простого покроя ходит по траве босиком, держа туфли за ремешки, а гости разбрелись по замку и пытаются взобраться в вечерних платьях и шпильках на крепостную стену.
Во внутреннем дворе крепости 2 башни: Черная 27 м (XIV век) и Белая 28 м (XIII век). На самом деле они обе одинаковые – из грубого серого камня, и как их различать – не совсем ясно. Где-то прочла, что у Белой башни 2 окошка под самой крышей с каждой стороны, а у Черной с одной из сторон 3, долго смотрела фотографии, но посчитать окошки не удалось. Крепостная стена между башнями щетинится «ласточкиными хвостами», зубцами, как в московском Кремле, такие же и у остальных замков в Беллинзоне, и говорят, и по всему Тичино, это так называемый «ломбардский стиль».
Мы поднимаемся на стену, и по ней – в одну
из башен. Именно оттуда отлично видно, как крепостные стены перекрывают
всю долину. Размах стен потрясает! Даже только взбираясь на стену, понимаешь,
насколько сложно было ее построить, и какой надежной защитой она была. Ветер
на стене и башнях задувает – ого-го! А на мне по жаре сарафан с широкой легкой
юбкой. Приходится придерживать подол руками. Лестница внутри башни из железных
прутьев, довольно крутая. «Кому-то сейчас будет счастье,» - хихикаю я, готовясь
подниматься по лестнице. «Счастье будет мне, иди вперед», - отвечает суровый
муж
С высоты башни город как на ладони, видны и остальные 2 замка. Здесь ветер
как будто обезумел, а при спуске, кажется, сейчас сдует и меня, и лестницу.
«Ну что, ползи вниз,… Мэрилин Монро», - командует муж
Спустившись, мы начинаем путь
по крепостной стене. Впечатление такое, что идем по большой китайской
Наверное, здесь тоже смогут проехать в один ряд бок о бок несколько всадников.
Между зубцами на поверхности стены растет изумрудная травка, и гулять по ней
очень приятно. От одной из башен стены ползут гости еще одной свадьбы – они
позировали на фоне замковых башен. Но пышные яркие вечерние платья смотрятся
на фоне суровых серых каменных стен несколько вычурно и .. неправильно, что
ли И не жарко им, в парче-то.
Спускаемся со стены вниз, и гуляем по Старому городу. Находим церквушку на поразительно, кинематографично красивой площади, турбюро, городскую Ратушу. Все закрыто – сиеста, что поделаешь. Муниципалитет с колокольней в стиле флорентийского Возрождения был перестроен в 1924 году, для чего использовались старинные колонны и другие детали здания XV века. Во внутреннем дворике стоят пушки – интересно, это те, которыми с замков обстреливали неприятеля? Или те, которыми швейцарские конфедераты брали город?
Муж находит начало какой-то ослиной тропы, вымощенной булыжником, и по ней
мы ползем неимоверно долго. Как доблестные римские легионы ходили по Апиевой
дороге (и прочим таким же)? Это же ужас просто – камни неровные, скачешь как
будто по кочкам! Кусты вверху тропы подозрительно шевелятся, и сразу вспоминаются
все байки про оборотней и волков
Наконец, мы выходим на склон, покрытый виноградниками, как будто высаженными по линеечке, на каждом клочке свободного пространства. Причем как мне показалось, растут они на довольно сухой почве. Странно, насколько я помню, виноградники на Украине обильно поливают. Впрочем, я не специалист по виноделию. Муж, правда, утверждает, что на Украине виноград для еды, а не для вина, растет.
Уж не знаю, отчего мне казалось, что мы идем к первому замку снова, но когда я увидела перед собой стены второго, я несколько удивилась? Этот гораздо более популярен у туристов – при нас сюда привезли целый автобус мужчин в черных строгих костюмах, черных же ботинках, при галстуках и белых рубашках. Это по жаре-то! Не иначе – с какой-то конференции. Мы вместе с этими дядьками пересекли подвесной мост и резво полезли на крепостную стену.
Кастелло ди Монтебелло (Castello di Montebello) – самый красивый из трех замков, расположенный на высоте 90 м над городом. Вход в замок – со стороны горы и начинается с подъемного моста, очень хорошо защищен и внутренний двор. Сохранились еще какие-то полезные сооружения, видимо, бытового назначения.
Когда лезешь на стену второго замка, становится как-то жутко: стена узкая,
только-только двум человекам разминуться, а у самого края верха стены – довольно
большая щель, причем «булькнуть» в нее довольно просто. Наверное, она предназначена
была для того, чтобы лить на штурмующих смолу и кипяток. В общем, если бы я
упала, то пролезла бы в эту щель
Дядьки активно толпились в ключевых местах стены для съемки, а потом, приникнув
к стенке, вежливо предлагали проходить, не подозревая, что этого-то как раз
мне и не надо – не хочу я топать над этой щелью, мне бы к стеночке! Любителям
полазить есть где развернуться – опасным мест и укромных местечек тут полно.
С этого замка отлично просматривается первый замок и в отдельных местах – третий. К нему-то мы и двинулись дальше.
Мой муж, наверное, нашел сегодня в Беллинзоне все ослиные тропы, которые возможно
было найти От второго замка белые
стрелки маршрута ведут прямо к третьему замку, через частные владения и лесок.
Я же, узрев уклон тропы в 30 градусов минимум, и опять мощеную дорожку, отнюдь
не вымощенную желтыми кирпичами, по которой так и шняряли ящерицы, идти там
убоялась и упрямилась, желая, чтоб мы топали вдоль дороги, огибающей гору и
уходящей к замку. Победила вредность, и мы идем вверх.
Обозревать окрестности довольно интересно: тут приличная частная застройка, окруженная преимущественно домашними виноградниками. На заднем дворе примерно половины вилл греются на солнышке пустые винные бутылки – осенью их наполнят домашним вином. На ярко-зеленом склоне горы и синевы неба – желтый фасад церкви, над ней взлетело несколько воздушных шариков – там тоже свадьба.
Пошли вдоль шоссе. Ни одного почтового автобуса, которые по слухам, тут так и шныряют, мы так и не увидели. Владельцы вилл вдоль дороги, поливавшие свои кусты и цветы, с удивлением на нас смотрели – наверное, больше никому не пришло в голову подниматься туда пешком.
Кастелло Сассо Корбаро
расположен на высоте 462 метра. Он был выстроен последним в рекордный срок в
ожидании вражеского войска, чтобы максимально контролировать долину. Он кажется
продолжением той скалы, на которой стоит – крепкий и неприступный. Валуны на
склоне скалы поблескивают – интересно, что за камень
Замок небольшой, но очень уютный, и народу в нем всего ничего – тетка-билетер
местного музея и гид, лениво пьющие пиво в тенечке кафе. А вид отсюда – обалденный,
сразу забываешь, что полз сюда по жаре, утомился… Стоит сюда ползти, стоит.
Попрыгав по замковым башням, идем вниз. Понятное дело, вниз – не вверх. Той самой ослиной тропой и правда гораздо короче. Дойдя до второго замка, проходим сквозь него на лужайку, где ребятишки пускают воздушных змеев, и шагаем по траве босиком. Хорошо! А когда уже стали уставать гулять по улочкам города, потопали на вокзал.
Время в пути до Лугано – 15-20 минут. По дороге с мужем считали, сколько замков
мы посетили с начала года, сбились на 12-м и бросили это неблагодарное занятие.
Стали рассуждать на тему, чем, собственно, наши отечественные Кремли отличаются
от европейских замков. Вроде бы и там, и там жили правители с приближенными
и дружиной, вокруг таких замков росли средневековые города, а в случае войны
туда перебиралось население. Наверное, ничем не отличаются. На том и порешили
Из Лугано мы возвращаемся на один день в Цюрих. От Лугано до аэропорта 3 часа езды, удобный поезд один, и нужно подстраховаться – так рассудил муж, планируя поездку. И тысячу, сто тысяч раз оказался прав! Поезд, который должен был уйти из Лугано в 12.10, опоздал на 40 минут, причем об этом не объявили, и народ на платформе, затолпившийся к тому времени, заволновался, и стал бегать к основному табло и спрашивать кассиров, что случилось. Наконец, объявили, что поезд скоро будет, и вот он пыхтит-едет.
Очередная неожиданность - на местах, которые мы в вагоне обычно занимали, не
глядя, – какое свободное – вверху над окном были прилеплены бумажки – типа забронировано
на перегон от Беллинзоны до Штутгарта. А мест в вагоне, да еще чтобы сесть вдвоем,
почти не осталось, поэтому решили сидеть где сидим. По закону подлости, в Беллинзоне
вошли немцы - мама, папа и 5 детей в возрасте от 3 до 16 лет, и направились
прямиком к нашим местам! Пришлось пересесть напротив, где уже сидела бабулька
с несколькими сумками, которые она разложила на сиденья. Муж помог их ей убрать
на верхнюю полку, и все расселись ко всеобщей радости. Бабушка, правда, все
время порывалась пристать к мужу на предмет разговора «за жизнь», и он даже
с ней о чем-то увлекательно побеседовал, я же сначала читала книжку, а потом
наблюдала за тремя мелкими немецкими детками, которым не сиделось. Одного мама
сбагрила папе, другую отшлепала и уложила спать прямо на сиденье, укрыв платком,
а вот третье чудо лет 3 задумчиво бродило по вагону и остановилось около меня,
глядя такими задумчивыми глазами… Красивая детка: светленькие волосики, синие
глазки, и такая пухленькая. Я подталкивала мужа в бок и говорила: «давай сопрем
мелкого бундеса, смотри, какой холесий». До сих пор шучу, что нужно было спереть
Приехав в Цюрих, почувствовали себя как дома
Совершили прогулку по Старому городу, снова посетили все церкви и Мюнстер, походили
по магазинам на Банхофштрассе, то есть провели время с пользой.
Безумные мы все-таки путешественники! Самолет у нас был вечером, Цюрих мы уже посмотрели, и решили, что хотим съездить напоследок куда-то еще. Уж не помню, чем мы руководствовались, но выбор пал на Кур - один из древнейших и самых солнечных городов страны.
Время в пути до Кура от Цюриха – 1 час 36 мин. Плюс-минус в зависимости от поезда. Для прогулки по городу достаточно, имхо, 2 часов.
Выходите с вокзала по указателю Centrum, и перед вами оживленная Bahnhofstrasse, центральная улица с магазинами. Дома красивые, некоторые похожи на Вену – с угловыми башенками, частные банки прячутся за резной оградой. Идете по ней до пересечения с Grabenstrasse (слева будет почта и фонтан на перекрестке), а чтобы добраться до турбюро, вам налево и через дорогу – метров через 50 увидите зелененький значок I.
Часы работы турбюро – пн 13.30-18, Вт-пт 8.30-12, 13.30-18, сб 9-12, и когда мы к нему подошли, офис был закрыт. В пластиковом кармашке на стене у входа лежали буклетики – карта Старого города с проложенными маршрутами, ими и воспользовались. На карте 2 маршрута, которые помечены серым и красным цветами.
Кур
– город с древней историей. Археологические находки подтвердили, что еще 5 тысяч
лет назад здесь были человеческие жилища, а в 15 г. до н.э. Кур был столицей
римской провинции Ратиа Прима (Ratia Prima). Христианство в регион в IV веке
принес Святой Люциус, ему и посвящена одна из старейших церквей города XIII
века. Сейчас Кур – столица кантона Граубюнден, важный транспортный узел – здесь
пересаживаются, чтобы ехать в Давос или Сент-Мориц; и говорят, что «здесь лучший
шопинг между Цюрихом и Миланом».
От турбюро мы свернули вправо, к Старому городу, и пошли по Masangerstrasse, мимо отеля Stern в старинном здании, напротив отеля «Три короля» с соответствующей вывеской – готическая строгая церковь (была закрыта).
Старый город небольшой, но очень приятный: он полон извилистых улочек, сужающихся к концу до темных укромных уголков, секретных двориков с фонтанами, дома здесь высокие, со множеством окон с цветными ставнями, и везде веет средневековый дух – как будто многих веков истории и не было вовсе. Отличительная особенность местных зданий – этакая «виселица» с горшком, расположенная на фасаде под самой крышей. Такая есть во многих домах, обычно она притянута к стене, лишь в одном месте я увидела, как в этом горшке растет герань, а перекладина выдвинута на улицу. Не отпускала мысль, что это не только декоративное, но и, возможно, оборонительное сооружение – поливать врагов чем-нибудь горяченьким.
На одной из улиц, буквально завешанной флагами, где гуляешь как будто между веревками с бельем, вывешенным для просушки, стоит Ратуша в аутентичном здании XV века, с внутренним двориком, в который попадаешь через арки прохода. Сфотографировать ее проблематично: улочка узкая, фасад высокий и широкий, в объектив не влезает, даже если «влипнуть» в стенку. Помучившись, удалось снять кусочек фасада. Рядом – дом, где родилась знаменитая художница Ангелика Кауффманн (Angelika Kauffmann).
Ею восхищались поэты, художники и ученые, короли заказывали ей портреты. Ангелика Кауфманн (1741-1807) принадлежала к немногочисленному кругу художниц, прославившихся еще при жизни. Ее картины имеются во многих художественных музеях, в Эрмитаже это полотно «Прощание Абеляра и Элоизы». В 1768 году она стала одной из основательниц Королевской Академии.
Улица Reichsgasse, на которой стоит Ратуша, заканчивается готической церковью Святого Мартина (1491) с красивейшими витражами работы Августо Джакометти, ее стройную колокольню украшает статуя св. Мартина, отрезающего нищему кусок плаща (есть такая городская легенда). На фонтане, который стоит слева от входа, по окружности бассейна изображены знаки зодиака. А если смотреть влево от входа, то на одном из соседних зданий как раз и увидите одну из характерных «виселиц» на домах.
Напротив церкви – башня Obertor, некогда городские ворота, а сейчас одна из двух сохранившихся городских башен. Вторая – на другом конце старого города, прячется на оживленном перекрестке среди зелени.
За церковью начинается подъем на пологий холм, где стоит замок Кура. На самом деле это исторический музей города Кура и кантона Граубюнден. В левом крыле здания – аутентичный ресторан.
Кафедральный собор возводился между 1151 и 1272 гг. в позднероманском стиле с элементами готики. На момент нашей прогулки там производились строительные работы, поэтому все было окружено строительными лесами и захламлено. За собором – дворец епископа, по легенде, соединенный подземным ходом с собором на случай нападения врагов. Перед собором – фонтан, в центре которого сидит женщина с младенцем – вероятно, вариант «Оплакивания».
Еще выше в горку – и мы доходим до церкви
Святого Люциуса XIII века. От террасы перед церковью открываются изумительные
виды на город, а кладбище у церкви совсем не производит гнетущего впечатления,
а наоборот – солнечное и радостное. Во дворе – колокол XVII века и памятный
камень, посвященный памяти первых итальянских эмигрантов, поселившихся тут.
Внутри церкви – мозаичные фрески, алтарь с яркими фигурками святых, а под алтарной
частью – жутковатая крипта времен Каролингов, правда, пустующая, но бродить
там внизу от этого становится еще страшнее. Кажется, что вот-вот погаснет свет
(там проведено электрическое освещение), и единственная дверь, через которую
ты попал внутрь, вот-вот зловеще заскрипит и захлопнется, отчего я буквально
пулей вылетаю на свет
Рядом с церковью – кантональная школа, с ее высоты виден комплекс
сооружений с башней, окруженный высокой стеной, поверху укутанный колючей
проволокой. Разрезвившийся муж предположил, что это средневековая тюрьма, используемая
по назначению, и условия в которой не изменились
Побродив по улочкам Старого города, мы возвращаемся на вокзал, чтобы ехать в Цюрих.
В этом разделе я собрала некоторые наблюдения и мысли о жизни в Швейцарии. Это исключительно наши с мужем впечатления и мнение, ни в коей мере не претендующие на истину в последней инстанции.
Итак, Швейцария, такая, какой она нам увиделась….
Швейцария – удивительно спокойная страна. Это страна, в которой 3 крупнейших города, из них только в Женеве и Цюрихе кипит жизнь, а остальное пространство – деревушки и городки, где народ неспешен, доволен жизнью и собой. Это страна, которая уже много лет не участвовала в войнах и сражениях, ее не коснулись мировые войны, огненным смерчем пронесшиеся по Европе. Но Швейцария отнюдь не безобидная, вспомните, что все мужчины проходят обязательную военную службу, и потом долгие годы хранят дома боевое оружие, готовые с любой момент встать на защиту своего спокойствия. В подвалах очень многих домов, кстати, оборудованы бомбоубежища - на всякий случай. Это, наверное, в крови – недаром швейцарские наемники ценились во все времена.
Я часто слышу, как разные местности сравнивают со Швейцарией – как будто само наличие гор уже само по себе дает право такого сравнения. Наверное, это неправильно: я преклоняюсь перед суровой красотой, например, Алтая, но все-таки Алтай – суровая, почти первобытная красота лесов, могучих рек, и почти полное безлюдье, а Швейцария более современна, и горы с озерами одомашнены и дружественны.
Прочитала мнение, что Швейцария – скучная страна, что через некоторое время все города, посещенные нами, сотрутся из памяти, и мы перестанем отличать Сьон от Ньона, улицы Женевы от улиц Лозанны. Ну, во-первых, мы сразу разносим фотографии по папкам – по городам, так что спутать будет проблематично, а во-вторых, прошло уже 9 месяцев, и память услужливо сохранила и облик городов, гор, озер, и даже людей, и тот восторг, который мы испытывали, увидев что-то достойное восхищения. Швейцарию трудно забыть, еще труднее – не полюбить.
Когда рассказываешь о Швейцарии, а особенно пишешь о ней, рано или поздно ловишь себя на мысли, что начинаешь повторяться и скатываться до чего-то банального, вроде «потрясающей красоты водная гладь, из которой вырастают стеной гордые горные пики, увенчанные пушистыми облаками». Все потому, что в этой маленькой стране нет каких-то особых культурных ценностей, как, скажем, в Италии, где даже по обычным церквям следует ходить, пристально изучая капеллы – а вдруг их расписывал Рафаэль, или воон та скульптура – работы Микеланджело? Описание швейцарского Старого города – это описание самых больших церквей, центральных улиц, ворот, Ратуши и часовой башни (буде таковая имеется). Но рукотворные прелести совершенно не меркнут в сравнении с красотами природы, которые валятся на тебя буквально со всех сторон, а создают общий ансамбль, в котором все гармонично – и природа, и созданное человеком. Как, скажите, можно представить себе Люцерн без озера, а озеро – в свою очередь – без деревянного моста, символа города, его сердца? Как может быть Сьон и его величественные замки – без гор, на которых эти замки стоят? И так в каждом городе, который мы посетили!
Некоторые знакомые, услышав про наши планы «покорения страны», говорили, что лучше пожить в нескольких городах по нескольку дней (в принципе, мы и так тоже ездим – скажем, в январских поездках), но именно наше стремительное перемещение по стране дало возможность увидеть страну и составить о ней цельное впечатление. А для более ленивого отдыха мы обязательно вернемся еще раз – погулять по горам, которые остались неохваченными. Именно гулять, потому что когда идешь по тропкам своими ножками, можно в полной мере ощутить окружающую тебя природу.
Когда мы только начинали ездить по стране, мы буквально прилипали к окну –
настолько красиво было кругом. Потом, правда, получилось почти по Маккормаку,
которого я как раз читала в Лугано: «Горы, когда они явились взору, сначала
впечатляли, но потом стали скучны, как череда книжных шкафов, полных одинаковых
книг в аляповатых обложках». Вернее, они стали не то чтобы скучны, просто мы
уже к ним привыкли
Очень заметно, как французская часть Швейцарии переходит в немецкую и потом
– в итальянскую. Самое удивительное – то, что во французской Швейцарии почти
никто не говорит по-немецки. В итальянском кантоне Тичино вообще не говорят
ни на каком, кроме итальянского (тут-то нам и пригодился запас, накопленный
при наших поездках по Италии). Вот тебе и четыре государственных языка, вот
тебе и многоязычная швейцарская нация! Тичино вообще настоящая Италия во всем
– домах, языке, повадках жителей. На всех языках те немногие итальянцы, что
понимают другие языки, разговаривают как будто по-итальянски – с таким же характерным
акцентом Слушаешь объявление на
немецком, а как будто на итальянском
Даже природа неуловимо меняется: в немецкой части – неприступные горы и головокружительные пропасти, во французской - и горы поменьше, и пейзажи поизящнее, и озера поэлегантнее. В итальянской части же все как будто дышит ленивостью и расслабленностью, краски городов и даже окружающих гор играют особенно ярким цветом.
Но даже традиционное итальянское раздолбайство в Швейцарии притушено немецкой педантичностью: вокруг замков Беллинзоны, например, даже в той местности, куда редко доползают туристы, трава пострижена ровно-ровно, а виноградники высажены по линеечке, вокруг никаких тебе мусорных кучек или хотя бы окурков! Но при этом обещанный почтовый автобус, ходящий, как сообщили нам на станции, каждые полчаса, так и не появился, хотя мы шли до самого высокого замка и обратно вдоль шоссе – ни один, гад, не проехал!
Много написано о швейцарских сырах, вине, пиве, а я напишу о хлебе. В Австрии, Германии и особенно Швейцарии хлеб удивительно вкусный и его так много сортов, что, забыв о необходимости блюсти фигуру, я первым делом и на завтраках в отелях, и в тех местах, что мы кушали, искала какой-нибудь очередной сорт хлеба: с орешками и изюмом, с семечками и кунжутом, с корицей и маком….описывать попробованный хлеб можно бесконечно! И искренне не понимаю, когда эмигранты говорят, что скучают по нашему, российскому, черному хлебу – ведь у них самих столько такого вкуснющего хлеба! И раз уж речь о продуктах, то Оля рассказывала нам, что например, гречки в привычном нам понимании в Швейцарии нет – она продается, но зеленая – ее нужно специально жарить.
А еще в Швейцарии меня поразила вода – она синяя, причем не в озерах, где бездонные глубины отливают то синим, то изумрудно-зеленым, а в ванной – набираешь воду, а она на фоне белоснежного фаянса прямо отливает синевой!
Средняя зарплата в Швейцарии – 42 тысячи евро в год – самая высокая в Европе.
Это «грязными», без учета налогов, которые, хоть и ниже, чем в соседке-Германии,
но все равно достаточно высокие. Тем не менее, дядька Шумахер хорошо устроился,
сбежав от немецких налогов на Женевское озеро – и строит, по слухам, себе замок
на берегу в 26 комнат. Может себе позволить
Отмечу и то ли патологическую честность, то ли непуганность со стороны менее цивилизованность эмигрантов из стран Азии и Африки – в местных магазинах. Никто не стоит над душой, когда ты взвешиваешь продукты на весах и клеишь сам себе ярлычок на пакет (впрочем, это характерно для супермаркетов всех европейских стран), но не этот факт поразил нас до глубины души – как-то, кажется, в Шаффхаузене, мы прямо с корзинкой блуждали между цветочными рядами, и неожиданно для себя оказались на улице! Оказывается, кассы были справа, цветы и деревья – слева, и от цветов – свободный выход в город, никем и ничем не контролируемый! Разумеется, вернулись и оплатили покупки, но с тех пор стали обращать внимание на то, где выход, а где кассы, и оказалось, что примерно в половине городов оно так и есть – все построено на честности покупателей. Показательно.
И о простом скромном Swatch. Не буду пересказывать историю компании, об этом
писано-переписано во многих статьях, просто в свое время создание относительно
недорогих и доступных часов стало ответом Швейцарии на японскую экспансию на
часовом рынке. Сейчас это даже не часы, а экспонаты коллекций для многих швейцарцев
– компания выпускает новые модели часов каждый год (например, в этом году выпуск
был приурочен к олимпиаде в Турине), и народ пополняет домашние коллекции полюбившимися
экземплярами. Мне рассказывали, что дома у таких любителей стоят целые витрины
с часами! Магазины Swatch мы видели почти в каждом посещенном нами городе, а
если мы их не увидели – значит, просто не нашли
Ассортимент поражает воображение, и несмотря на наличие у меня часов достаточном
количестве, я упорно становилась на якорь почти у каждой большой витрины, пытаясь
понять, какие из представленных часов мне нравятся больше всего, и что из этого
я хочу приобрести для себя. Я мучилась все 15 дней, но так ничего и не купила
– не смогла определиться с выбором! А для интересующихся сообщаю цены – от 35
франков за детские часы со зверушками/феями/цветочками, до 150 за массивные
спортивные. Серия супертонких дамских часов – по 100 франков. Кстати, в некоторых
больших городах в магазинах была представлена модель белых часов, усыпанная
бриллиантами – 1700 франков.
Как я уже писала, железнодорожная система Швейцарии тесно спаяна с аэропортами. То есть вышел из самолета и сел в поезд, который едет прямо в центр города. Или в другой город, в расписании даже остановка имеется – аэропорт Женевы, или аэропорт Цюриха. Так и обратно – сел в центре города на поезд, приехал. Поднялся на эскалаторе – и ты в аэропорту, и сразу регистрируешься.
Что поразило сразу – по табло вылетов и прилетов было видно, что каждые 5 минут
вылетают и прилетают порядка 10-12 самолетов, при этом никакой толпы не было
и в помине. Подходим к стойкам регистрации в огромном зале – ни одного человека,
никто не взвешивает ручную кладь, как в наших аэропортах любят делать. Спросили
про багаж: одна сумка – да, хотите сдать в багаж – нет, ок. Причем заметьте,
приехали мы регистрироваться на рейс за 2,5 часа до вылета, в наших аэропортах
и в некоторых заграничных к этому времени уже стоит толпа, ждущая регистрации,
или проходящая ее, а тут – ну никого! Дальше идем на паспортный контроль, едем
долго по движущейся ленте, опять ни души! Только потом стало ясно, что аэропорт
Цюриха – исполинского размаха, там около 200 ворот для вылетов, и, по всей видимости,
люди так разнесены в пространстве, что никто никого и не видит
Плюс регистрируют за сутки, хоть весь день сиди в аэропорту.
Порядок в аэропорту полный: указатели толково написаны, персонал сплошь англоязычный,
вежливый. Стали искать таможенный офис, нашли один, но – закрыт по причине позднего
времени, извините, работает второй – написано на двери. Топаем, и в какой-то
момент свернули не туда, и стоим, озираемся. Я тетка беспокойная, сразу стала
подпрыгивать на месте, и озираться по сторонам в поисках персонала. Идет такой
полицейский с наручниками на поясе, я к нему – где таможня? Он – следуйте за
мной Довел до дверей таможни, пожелал
счастливого пути.
Заходим в таможню, сидит парочка, зевает. Вручаем оранжевый конвертик, что нам в часовом магазине дали. Мальчик-таможенник проснулся, спрашивает – часы можете показать? Муж руку протягивает – ок, все в порядке. То есть деньги с карточки лишние не снимут (вы помните, что нам в магазине сразу сделали скидку на сумму местного НДС – 7,6%, и поскольку мы платили картой, то сумму НДС задепонировали, и если бы мы не сдали документы в таможню, то налог бы с нас сразу удержали).
Проходим на контроль безопасности (просветка-прощупка). Тут отчего-то не щупали, как в Домодедово, разуваться не заставляли: то ли техника тут помощнее, то ли людям верят, то ли еще что. Приходим к воротам, осмотрелись - магазинов маловато, а в тех, что есть, ассортимент так себе, и цены не очень чтобы низкие. Вывод: по дьюти-фри в аэропорту Цюриха лучше всего пробежаться до контроля безопасности. Там и часы, и сумки всякие, а не только духи-водка.
Кстати, когда будете лететь и смотреть журнал, где показано все, чем торгуют на борту, верьте ценам. Там написано, что их цены примерно на 10% ниже, чем по стране, и указана примерная цена «на земле». Это правда, я специально не поленилась записать и посмотреть по городам. Единственная сложность – нужной вам модели часов или украшения может не оказаться на борту в наличии. И до сих пор жалею, что не купила один из представленных в каталоге комплектов – таких часов и сережек – кроме рейсов Swiss, нигде не продают.
Садимся в самолет, за нами трое не совсем трезвых товарищей. Судя по репликам, слышным на весь самолет, из Сургута – тетка главбух, ее муж и начальник. Тут же всем желающим и нежелающим послушать было поведано, что в Европе они сто раз были, и дьюти-фри их не удивишь (при этом у каждого в руках было пакетов по несколько всякой всячины именно из дьюти-фри), и что ну ее, эту Швейцарию, Турция лучше (видимо, отсутствие all inclusive сильно сказалось). При этих словах из одного пакета была извлечена внушительных размеров бутылка бренди, и была вызвана стюардесса, которой указали на отсутствие стаканов на спинке впередистоящего кресла.
Как хорошо, что мы не летаем «Аэрофлотом»! Потому что тетка-стюардесса Swiss
оказалась не из пугливых и вызвала старшую, та без лишних слов забрала бутылку
с бренди и сказал, что вернет, когда прилетим в Москву. Один из пьяных дяденек
сильно возмутился вслед, типа как же так, вы не имеете права! На что стюардесса
развернулась, и ответила ему по-английски, что не понимает русского языка, и
если он имеет что изложить, то пусть изложит на международном
И напомнила, что даже не билетах написано, что пить на борту нельзя – таковы
правила авиакомпании Swiss. За это я авиакомпанию еще больше полюбила
Мнение, прямо противоположное моему, было не так давно найдено вот здесь:
http://www.tours.ru/country/stories.asp?id_stories=1323&id_country=SZ
Правда, когда я рассказывала коллегам о поездке, и упомянула этот эпизод, часть
коллектива тоже сильно возмущалась на предмет запрета на выпивку в самолете
Летели отлично, а когда стали садиться, я стала наблюдать за высотой на табло.
Когда высота была 8 км, я решила, что пилот начнет резко садиться где-то километрах
на двух. То есть сижу и жду, когда нужно будет мучиться – укачивает меня. Минут
через несколько мы достигли отметки 2 км, причем идем плавно, я себя отлично
чувствую. Что ж такое? Значит, на 1500 м? И эту отметку прошли, ну, думаю, 1
км – и резко вниз – ни фига! Уже совсем над Москвой пролетаем, счетчик на табло
отсчитывает метры – 800. 600.. 300… И только когда я в окно уже увидела здания
«Домодедово», стало ясно, что резкой посадки сегодня не будет
Вышли из самолета – паспортный контроль. Никакого сравнения с «Шереметьево»! Там народ загоняют со всех рейсов в такой закуток, где всех обслуживают две – максимум 3 кабинки. Причем с ленцой и даже с неохотой. Обычное дело – пойти чаю попить в то время, пока толпа стоит ждет. Тут же много кабинок работает, все быстро, очередь перед кабинками человека по 3, прошли мгновенно. Впрочем, как и обычно в этом аэропорту.
Идем мимо таможни – там сумки просят просветить. Пжалста. И тут один из таможенников спрашивает – что за часы в сумке? А это там коробка из-под новых часов со старыми часами, новые-то у мужа на руке. Объясняем, показываем новые. Просят документы на часы, у меня все рядом в сумке лежит. Посмотрели, и отпустили нас с миром. А могли бы обложить таможенной пошлиной – по слухам, 30%. А вот интересно, если коробки бы в сумке не оказалось, а просто часы на руке, как они вычисляют, что дорогие часы везут?
Вернувшись домой, муж сказал задумчиво, что швейцарцы должны совсем иначе воспринимать свою страну. Если жить каждый день в окружении такой красоты, наверное, притупляется ощущение великолепия природы. Горы и озера для швейцарцев – повседневные элементы пейзажа, из-за этих гор и озер местные жители терпят сырость, дожди и наводнения. Так что, возможно, гостем быть в Швейцарии гораздо приятнее!
«Ле Пти Фюте»
Мы ездили с этим путеводителем по Швейцарии. В нем имеется много такой «полезной», хотя и устаревшей, информации, как численность жителей, однако мы не нашли таких необходимых сведений, как пользоваться проездным, к примеру, или как возвращать налог на выезде (согласитесь, что фраза «не забудьте вернуть налог» не годится для путеводителя по стране!). Зато зачем-то включен раздел, какую мебель покупают швейцарцы. Зачем это туристам???
Далее, чуть-чуть описан каждый город. Исключением являются, пожалуй, Женева,
Берн и Цюрих – они описаны более подробно – страницы на три каждый
Схемы больших городов с указанием достопримечательностей бестолковые и неверные.
В каждом городе написан адрес турбюро, но в большинстве случаев не приведена
карта, так что толку от этого адреса – ноль. Лучше бы написали, как до этого
турбюро идти.
Мы выходили из этого положения следующим образом: муж распечатал по всем планируемым городам карты центра города с отмеченными достопримечательностями и небольшим количеством текста на английском. Кроме этого, по приезде в каждый город мы заходили в турбюро и брали там карты и буклеты по городу. Вкупе с нашим путеводителем получалось достаточно информации.
В конце текста путеводителя по каждому городу написаны музеи и изредка их часы работы, но не указаны цены на входные билеты! Вообще никак не описаны основные гостиницы, места, где поесть, и магазины (кроме Женевы – там расписано несколько магазинов часов и ювелирки). В ряде случаев неправильно названы улицы (в тексте путеводителя пропущены буквы в названиях) и достопримечательности. Много ошибок, касающихся номеров страниц – в оглавлении номер страницы не всегда соответствует тому, где информация на самом деле.
Или пример по Берну. Стоим у Часовой башни и ждем, пока начнут бить часы и
двигаться фигурки. Сей процесс подробно описан в тексте – что за чем движется
и что чего обозначает. Дожидаемся и собираемся уходить, когда фигурки снова
замерли (описание закончилось). Так же поступают и те соотечественники, у которых
в руках такой же путеводитель Нас
с мужем остановил какой-то местный старичок и сказал, что еще не все. И действительно
– мы чуть не пропустили, когда большая золоченая фигура на самом верху башни
начинает бить в колокол! Как это можно было не описать???
Или Рапперсвиль. Там имеется деревянный мост длиной 841 метр, считается, что это самый длинный деревянный мост в Европе. Он был восстановлен в 2001 году. На нем стоит малюсенькая капелла XIV века. Путеводитель сообщает об этой ценности следующее: «Вместо старинного деревянного моста…была проложена дамба почти километровой длины. Можно отметить капеллу, когда-то стоявшую на древнем деревянном мосту через озеро, следы которого еще различимы…» Меня очень мучает вопрос, в каком же все-таки году был написан текст этого путеводителя? А ведь у нас было четвертое (!) русское издание.
Нам с мужем вообще показалось, что авторы путеводителя (текст его переводной,
его писали три иностранца) писали этот текст очень давно, а наши просто перевели.
Вкупе с тем, что путеводитель написан и сам по себе небрежно, получилось не
очень.
Впрочем, я не удивляюсь – после путеводителя этого же издательства по Ярославской
области, когда на карте Ростова все церкви были обозначены не там, а на карте
Углича вообще ничего не было помечено! Я в негодовании написала в издательство
и спонсору - «Славнефти» гневные письма за такую халтуру, и меня заверили, что
будет подготовлено новое издание, но что-то я его в продаже не вижу
Будем надеяться, что в путеводитель по Швейцарии тоже внесут изменения и дополнения.
«Полиглот»
Видела его мельком, в руках знакомой девочки Оли, с которой мы пересеклись в Невшателе. Она тоже зла на «Ле Пти Фюте», поэтому их путеводители не покупает. Но мне показалось, что путеводитель «Полиглота» тоже не очень информативен – все описано очень коротко, зато много всяких схем.
Очень, очень жаль, что нет путеводителя «Афиши» по Швейцарии!
Их можно поделить на те сведения, которые муж сказал на разных сайтах (у каждого швейцарского города есть свой сайт, даже у самого малюсенького), и рассказы путешественников с турсайтов.
Сначала про рассказы. Информации из них я почерпнула мало: народ либо описывает впечатления, либо пересказывает общие факты по основным городам, но почитать было приятно, за что всем авторам рассказов по Швейцарии – респект (особенно Рине К., которая описывала свадьбу в Люцерне).
Об истории Швейцарии:
http://www.swissworld.org/eng/swissworld.html?siteSect=800
Откуда муж брал информацию по городам:
http://switzerland.isyours.com/e/guide/roughguide.html
Швейцарский франк приблизительно равен 22-23 руб., я прикидывала цены в уме как 1 евро=1,5 франка, 1 доллар=1,2 франка. В некоторых магазинах принимают евро (об этом обычно имеется специальное объявление на кассе). Мы снимали наличку в банкоматах, либо платили картой.
Если гостиница и проездной у вас уже оплачены, то, кроме покупок и сувениров, основными расходами будут питание и входные билеты (включая всякие фуникулеры).
Ух не знаю, из чего исходили авторы путеводителя «Ле Пти Фюте», но в разделе
«Как спланировать бюджет поездки» они советуют учесть цены на чашку кофе и средней
зарплаты жителей и 1 поездки на транспорте. Про среднюю зарплату я уже писала,
и вряд ли вы будете питаться 1 чашкой кофе в день
Поесть в заведении средней руки (ресторанчике итальянской, русской, немецкой кухни) стоит, как минимум, 15-16 франков на человека. Это блюдо дня. Что-то по меню – дороже. Очень дороги напитки и простая вода. То есть, путешествуя вдвоем, и питаясь в кафе, будьте готовы потратить минимальную сумму 60 франков в день. Дешевле только питаться в кебабных. Турки прочно оккупировали рынок фастфуда: кебаб в Женеве стоит 9-10 франков, по остальной стране – 5-8 франков. В супермаркете цены примерно следующие: пакет натурального сока – 3 франка, пиво – 0,8-2 франка, сыр – от 2 франков за 100 г, виноград – от 2,90 франков, яблоки, бананы, груши, персики - от 3 франков. Мороженое на улицах – от 2-3 франков за шарик.
Главные достопримечательности Швейцарии, на мой взгляд, это сами городки и
природа – горы, реки, озера. Тем не менее, находятся люди, которые ходят здесь
по музеям и выставкам Вход в Шильонский
замок стоит 10 франков на человека, в картинную галерею в среднем 3-7 франков,
в экспозицию любого замка – 7-8 франков. Подняться на какую-нибудь башню церкви
и оттуда посмотреть на город – 2 франка. Дети немного дешевле.
Если ездить без проездного, то знайте, что разовая поездка по озеру на пароходике стоит от 20 франков на человека (в зависимости от дальности поездки), съездить в Люцерн из Берна – около 60 франков на человека, спуститься на фуникулере из исторического центра Лозанны к озеру – 2 франка на человека. Проездной удобен еще и тем, что вы не думаете, каким поездом поехать – подороже или подешевле, а просто садитесь и едете на том, что больше по времени подходит.
Как ни странно, одежда и обувь в Швейцарии стоят дешевле, чем в Москве. Парфюмерия и косметика люксовых марок – как в стандартной косметической московской сети, но без скидки.
В Швейцарии четыре официальных языка: французский, немецкий, итальянский, ретророманский.
На последнем разговаривают жители кантона Кур, которые кроме себя, никого не
понимают На английском разговаривает
персонал гостиниц, турбюро почти всех городов, кроме кантона Тичино – у нас
с мужем сложилось впечатление, что там вообще никто никаких языков не знает,
кроме итальянского. В немецкой части Швейцарии мало кто говорит по-французски,
во французской – практически не говорят по-немецки. Есть мнение, что швейцарский
немецкий довольно специфичен, и швейцарские передачи специально дублируют для
Германии, но нас, как ни странно, понимали, хотя по-немецки мы общались нечасто.
Кантон – это единица административно-политического деления Швейцарии. Всего в Швейцарии 26 кантонов. Три из них состоят из двух полукантонов каждый. Кантоны очень непохожи по размерам и плотности населения. Так, в кантоне Граубюнден площадью 7105 кв.км. живет примерно столько же людей, сколько в маленьком кантоне Базель площадью всего 37 кв.км. Швейцарские кантоны наделены широкими полномочиями самоуправления. У каждого есть свое правительство, законы и суд. Федеральное правительство не вмешивается в их жизнь и занимается делами Швейцарии в целом: международными политическими и экономическими отношениями, вопросами обороны.
В Швейцарии настолько развита сеть железных дорог, что машина из средства передвижения
превращается не просто в роскошь, но и вовсе в обузу. Судите сами – на поезде
можно доехать куда угодно, быстро и сравнительно недорого, расписание составлено
настолько удачно, что даже если поездами стыковка 2 минуты и вам нужно пересесть,
вы успеете. Поезда ходят строго по расписанию (кроме кантона Тичино и поездов
«Интерсити», что идут из Венеции и Милана, у итальянцев, видимо, проблемы с
пунктуальностью)
А машина может даже стать проблемой: в Берне, например, очень сложно найти
парковку, во многих городах въезд машин в Старый город запрещен, где-то парковаться
можно только на 2 часа, а потом нужно забрать машину, да и вообще – насколько
удобнее сесть в хороший кондиционированный поезд на мягкое сиденье, и любоваться
видами гор и озер, проплывающих мимо, чем судорожно пытаться понять, куда ехать
После опубликования на турсайтах первых частей моего рассказа о Швейцарии один
молодой человек вступил со мной в перепалку по поводу того, на чем все-таки
лучше путешествовать по Швейцарии – на машине или на поезде. Так и не дождавшись
его аргументов в пользу машин, приведу свои, в пользу поезда
Про аренду автомашины в Европе вообще, и в Швейцарии, в частности. Давайте прикинем, как оно на самом деле. Сначала по деньгам. Аренда средней такой автомашины стоит около 50 евро, если брать ее на 2 недели, можно скостить цену до 40, это минимум. На 15 дней только аренда - 600 евро. Бензин, который стоит в разных местах от 1,2 евро - еще столько же. А плюс еще автомобильные карты (тоже денег стоят), парковки, платные дороги, штраф, если не дай бог, что, опять же писать по кустам там не принято.
Плюс тот факт, что в большинстве старых городов парковаться в историческом центре нельзя в принципе, и вам придется добираться до того самого центра либо пешком (долго), либо на общественном транспорте за денюжки (проездного-то у вас нет). Опять же пароходики и фуникулеры, которые по проездному бесплатные, для вас - за деньги. Считайте сами, сколько реально будет стоить аренда машины.
Вы можете возразить, что выгодно ехать на машине вчетвером, а я вам отвечу, что по проездным проезд для сопровождающих взрослых деток до 16 лет - бесплатный, сколько бы их ни было (сама наблюдала двоих родителей с 5 детками в поезде, причем «детки» были в возрасте от 4-5 до 15-16 лет)! Это что касается денег.
А по поводу того, что это за отдых - за рулем, и какие это нервы искать, скажем, в Берне, парковку, я промолчу. К тому же, ездя везде на машине, вы лишаете себя большей части парков и пеших прогулок, коих мы большие сторонники.
Мы купили прямо у туроператора проездные по Швейцарии Swiss Pass – 15 дней без ограничений числа поездок на все виды транспорта, кроме некоторых панорамных поездов и частных фуникулеров. Поскольку 2 человека, путешествующие вместе, уже группа, дается скидка – тогда билет стоит 262 доллара на человека.
Мы долго не могли понять, как ими пользоваться, и сомневались, что можно просто войти и ехать, но так оно и было на самом деле: выбираешь поезд, садишься и едешь куда хочешь. При этом предъявляешь билет контролеру, и все. Билеты именные, поэтому могут попросить паспорт, но у нас ни разу не спросили. Билеты без указания мест – просто билеты, 2й класс (если сядете в 1й, попросят доплатить). Если хотите ехать на панорамном поезде (они ходят по специально проложенным маршрутам, например, Церматт-Давос), то ваш проездной дает скидку 25-50%.
Однако один раз мы ехали на панорамном поезде Voralpen Express, и там нас не
просили доплатить. Видимо, все дело было в том, что это был единственный способ
добраться от одного нужного нам города до другого, и в таких случаях считается,
что это обычный поезд Ничем таким
особенным экспресс от обычного поезда не отличается – просто виды за окном красивые,
но из окна любого поезда такие виды, в принципе, можно увидеть.
Проезд на городских видах транспорта и пароходиках по озерам тоже бесплатный. Причем на городском транспорте у нас билеты вообще нигде не проверяли. Проездной удобен еще и тем, что вы не думаете, каким поездом поехать – подороже или подешевле, а просто садитесь и едете на том, что больше по времени подходит.
В итоге по приблизительным прикидкам, мы не только оправдали стоимость билетов, но и накатали раза в 2,5 больше стоимости, поэтому если вы хотите много ездить, то такой билет необходимо взять. К тому же, по Швейцарии удобно ездить с детьми: до 16 лет все дети ездят с родителями бесплатно.
Вагоны бывают первого и второго классов – ищите большие цифры на боку каждого вагона. Перед приходом поезда на перрон обычно объявляют, в каком секторе перрона (А, Б, С и т.п.) будут стоять вагоны какого класса. Делятся вагоны также на курящие и некурящие – об этом вам сообщит рисунок сигареты (зачеркнутый – для некурящих). Иногда половина вагона для курящих. И в таком случае вагон перегорожен на две половинки.
Приходить на вокзал за полчаса до отправления бесполезно: поезд подадут максимум за 5 минут до отхода поезда (даже если это конечная), причем даже за это короткое время все успевают зайти, при этом не пихаясь локтями.
В Швейцарии было замечено три основные сети, продающих продукты: Manor, Migros, Coop.
Отличительная особенность охваченных торговых точек Швейцарии – в том, что магазины работают в будни, как правило, до 18 часов, в субботу до 16, а в воскресенье не работают вообще! Во всех городах, кроме Цюриха – здесь магазины работают до 21 часа, а Coop возле вокзала – так вообще до 23 часов.
Migros в Берне, например, работает следующим образом: пн 9-18.30, Вт, ср 8-18.30, чт 8-21, пт 8-18.30, сб 7-16, вс выходной.
По ценам мне показалось, что Migros несколько подешевле, чем Coop, но в Migros не продается спиртное и сигареты – для этого нужно оглядеться и найти магазинчик аффилированной с Migros сети Pick Pay.
Manor – это, скорее, не продуктовый магазин, а сеть универмагов в каждом городе, где продается все: на первом этаже обычно парфюм, часы, на следующих – одежда, обувь, всякая всячина, а в подземном этаже можно найти и продукты.
Главный универсальный магазин почти в каждом швейцарском городе – Manor. Кроме
Manor, в каждом городе имеется главная магазинная улица, где представлены известные
марки. Бутики дорогих марок, кстати, были замечены только в Женеве и Цюрихе
– видимо, только там этим народ интересуется (не надо делать гневное лицо и
писать мне про Гштаад, Давос, Клостер и иже с ними – мы не про понтовые курорты
речь ведем)
Главная обувная марка Швейцарии – вовсе не Bally, как можно было подумать,
а Bata, чешская марка, которую мы видели и в самой Чехии, и в Италии. Магазинчик
Bata имеется в каждом посещенном нами городе
Кстати, о Bally. Это исконно швейцарская обувная марка стоит здесь, понятное
дело, значительно дешевле, чем в Москве. Пара обуви из новой коллекции – от
200 до 500 шв. франков, чем нельзя было не воспользоваться
Распродажи в Швейцарии в августе, в начале сентября уже висят новые коллекции, а в самых далеких закутках – остатки прежней коллекции.
Этого добра полно в каждом городе – часово-ювелирные витрины идут сплошным потоком, и народ перемещается вдоль витрин, почти прижав носы к стеклу. Что характерно – цены на аналогичные товары одни и те же для всей Швейцарии.
Ассортимент часов потрясает воображение – всяких видов разных марок на порядок больше, чем предлагается у нас, и где-то процентов на 40-50 дешевле. Плюс с покупки, превышающей 500 франков, вам вернут НДС в размере 7,6%. Вывод: брать тут часы исключительно выгодно.
Местный НДС составляет 7,6%. При покупке на сумму от 500 франков вам возвращают налог при условии, что вы иностранный гражданин и выезжаете из Швейцарии в течение месяца со дня покупки. В первый раз мы столкнулись с тем, что на сумму налога могут сразу сделать скидку прямо в магазине. Если платите наличными, сразу плАтите за вычетом налога, если картой, то снимают только сумму без налога, а сумму НДС депонируют до тех пор, пока вы не принесете документы в таможенный пункт в аэропорту. Принесли документы – сумму налога разблокируют, не принесли – через месяц снимут со счета. В аэропорту после прохождения паспортного контроля идете в Custom Office, и там отдаете оранжевый конверт, что вам выдали в магазине. Все!
Если же вам скидку не сделали, и вы оплатили всю сумму покупки, то действуете как обычно – после прохождения паспортного контроля идете опять же в Custom Office, показываете покупки, они делают вам отметку на документах, и отправляют неподалеку в отделение банка, где вы получите сумму налога с покупки.
Если вы собираетесь сдать купленные вещи, по которым необходимо произвести возврат НДС, в багаж, покажите чек Global Refund в специальное окошко (обычно до регистрации), где вам выдадут спецбумагу, где будет указано, что вы действительно сдали в багаж такие-то вещи, по которым хотите вернуть налог. Вещи едут в багажное отделение, вы топаете в таможню.
Тут вам не арабская страна, где население избаловано подачками туристов. Чаевых здесь никто не ждет, и давать их не принято, даже в ресторане – народ прижимист.
Без пошлины в Швейцарию можно ввезти:
- предметы личного пользования: одежду, нижнее белье, туалетные принадлежности,
фото- и кинокамеры, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, переносные
компьютеры;
- алкоголь: один литр крепких напитков плюс два литра крепостью ниже 15%, или
один литр крепче 15%;
- табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака;
- подарки: на сумму до 200 шв. франков;
- продукты питания: на один день.
Если вы въезжаете в Швейцарию из европейской страны, количество разрешаемого к ввозу табака уменьшается вдвое. Табачные и алкогольные изделия могут ввозить только лица старше 17 лет.
Подобные ограничения распространяются также на перечисленные выше товары, купленные в магазинах duty-free. Перечисленные выше товары, ввозимые в количествах, превышающих указанные нормы, облагаются пошлиной. Облагается таможенной пошлиной свежее мясо свыше 1.5 кг, колбасы, копчености свыше 1 кг, мясо птицы свыше 2 кг. Мясные продукты должны быть декларированы.
При возвращении из Швейцарии ограничений на вывоз товаров нет. Ограничения на ввоз/вывоз валюты отсутствуют.
К ввозу в Швейцарию запрещены: оружие, наркотики, поддельные фирменные изделия в количестве, превышающем личные потребности. Запрещено ввозить более 0,5 кг сливочного масла. Запрещено ввозить произведения искусства, старины, иконы без соответствующего разрешения. Согласно таможенным положениям, антикварными являются изделия, возраст которых превышает 100 лет, поэтому при ввозе антикварных изделий рекомендуется иметь свидетельство с указанием оценки возраста предметов старины. Запрещен ввоз шкур и изделий из гепарда, крокодила, льва, ягуара, леопарда, тигра, ящериц.
Беспошлинно разрешено ввозить вещи предназначенные исключительно для личного пользования. Это положение предусматривает, что вещи будут вывезены обратно, то есть они не должны предназначаться для обмена, продажи и прочих коммерческих целей.
Для ввоза в страну кошек и собак необходима справка от ветеринара, подтверждающая, что они здоровы и проведена вакцинация против бешенства. Запись о прививке должна сопровождаться переводом.
В Швейцарии используется напряжение 220V с частотой 50Hz. Розетки отличаются от российских. Переходники можно получить в гостинице или, если не получится, купить в любом хозяйственном магазине.
Полиция:117
Пожарная бригада: 118
Скорая помощь: 144
Срочная помощь на дорогах: 140
Вертолетная спасательная служба Rega: 1414
Служба времени:161
Прогноз погоды: 162
Информация о ситуации на дорогах: 163
Бюллетень о сходе лавин: 187
Национальная справочная: 111
Международная операторская служба: 1141
Автоматический будильник: 150
Говорящие часы: 161
Местная информация: 1600
На номера 117, 118 и 144 из телефонов-автоматов можно позвонить бесплатно.
Монеты для набора этих номеров не требуются. Звонок на номера 140 и 1414 стоит
20 центов за звонок независимо от продолжительности разговора. Звонок на номер
161 и 187 стоит 50 центов за звонок, а на 162 и 163 — 50 центов за минуту разговора.
Фотографии из Швейцарии
На главную
Список путешествий
Список фотоальбомов
Написать мне
 |
 |
 |
 |
 |
|
