Как это пришло нам в голову
Организация поездки
День 1 – 3 ноября 2005 года
Подъем!
Ладожский вокзал
Таврический дворец
Шпалерная улица
Кикины палаты
Смольный собор
Смольный институт
Литейный проспект
Спасо-Преображенский собор
Пантелеймоновская улица
Пантелеймоновская церковь и вокруг
Чижик-пыжик
Летний сад
Миллионная улица и вокруг
Марсово поле
Эрмитажи и Дворцовая площадь
Адмиралтейство и вокруг
Медный всадник и Сенатская площадь
Вокруг Исаакия
Исаакиевский собор
Новая Голландия
Спас на крови
День 2 – 4 ноября 2005 года
Фурштатская улица
Церковь Симеона и Анны
Михайловский (Инженерный) замок
Итальянская улица
Площадь Искусств
Русский музей
Малая Конюшенная улица
Казанский собор
Аничков мост
Аничков дворец
Шереметевский дворец
День 3 – 5 ноября 2005 года
Эрмитаж
Васильевский остров
Петропавловская крепость
Петроградская сторона
День 4 – 6 ноября 2005 года
Лавра
Вечерние прогулки
Пригороды (бонус для дочитавших)
Кронштадт – воспоминания 2000 года
Почему «город победивших блинов»
Полезное
Где поесть
Как запланировать бюджет поездки – расходы
на месте
| Вновь Исакий в облаченьи Из литого серебра... Стынет в грозном нетерпеньи. Конь Великого Петра. Ветер душный и суровый С черных труб сметает гарь... Ах! своей столицей новой Недоволен государь Анна Ахматова Просыпаюсь в полумраке. В занесенное окно Смуглым золотом Исакий Смотрит дивно и темно. Утро сумрачное снежно, Крест ушел в густую мглу. За окном уютно, нежно Жмутся голуби к стеклу. Все мне радостно и ново: Запах кофе, люстры свет, Мех ковра, уют алькова И сырой мороз газет. Иван Бунин |
Сначала мы планировали поехать в Киев, но потом направились туда досрочно - в октябре – чтоб поймать хорошую погоду. Вопрос, куда податься в начале ноября, оставался открытым недолго: в Питере, конечно, отвратная погода (а осень особенно!), но если будет лить дождь, то можно передвигаться короткими перебежками от кафе к музеям. К тому же, несмотря на то, что в Питере мы с мужем бывали неоднократно, вместе не были ни разу! Итак, мы едем.
Хотелось бы еще сделать оговорку, что я отлично понимаю, что в Питере многие
бывали, и не по разу, но все же взяла на себя ответственность написать рассказ.
Может, кто-то откроет для себя что-то новое
Почетная обязанность организовать поездку была возложена на меня. Путем опроса
знакомых была найдена отличная мини-гостиница по цене 120 долл. за ночь. В гостиницу
мы просто влюбились, поэтому-то я и не называю ее, так как там всего 4 номера,
и я не желаю летом жить где-то в другом месте, потому что здесь будет все забито
С билетами было чуть сложнее: не одни мы, такие умные, решили съездить в Питер, и билетов было немного, несмотря на то, что поездов великое множество. Как обычно, мы забронировали билеты на http://train.mza.ru/index.jsp
После рассказа о поездке в Киев, где я – гадкая снобка – осмелилась посетовать
на то, что наши московские вокзалы все еще остаются местом, куда заходить нужно
лишь в случае крайней необходимости, мне поступило несколько отзывов, чьи авторы
пытались убедить меня, что покупать билеты в билетных кассах на вокзале не только
можно, но и очень здорово. Уважаю чужое мнение, но остаюсь при своем
Путеводитель мы купили «Афишный» - мы их горячие сторонники!
http://www.afisha-mir.ru/guide?id=806809&city=1507
Все остальные путеводители и рядом не валялись! Особенно этот, как его, «Ле
Пти Фюте» - никогда и ни за что не берите их путеводители! Мало того, что они
переводные (то есть написаны иностранцами, которые когда-то посетили страну),
так еще и информация изрядно устаревшая.
Утро началось в 6 утра с бодрого крика проводницы «подъем»! Мы специально выбрали поезд, который приходил в Питер чуть ли не 9 утра, и сразу после посадки завалились спать, но вставать в 6, естественно, не собирались. Видимо, вести себя так же решили все в вагоне, потому что когда никто не ринулся умываться, тетенька завопила, что прямо сейчас нужно сдавать постельное белье, и ринулась по коридору, отчаянно колотя по дверям. Но все равно все продолжали спать. Часов в 7 тетенька приступила к решительным действиям: я проснулась от того, что меня трясли за плечо – «через полчаса я закрою туалеты» - пропела тетенька. «Отлично», - сказала я, и повернулась на другой бок. Встали мы в 8.30, отлично собрались (мы и не раскладывались), сдали белье (раз уж так просили), и в 9.03 стояли на перроне Ладожского вокзала.
Вокзал очень впечатлил: просторный, чистый, современного дизайна, нигде нет
толп и бомжей, с перрона прямо через вокзал выходишь в метро. У касс стоит табло,
где указано, сколько мест и на какой проходящий поезд осталось. Одобряю вокзал
полностью Муж даже сравнил вокзал
с вокзалом городя Базеля (Швейцария).
Заселившись в нашу чудную гостиницу (денег за ранний заезд не взяли, и даже напоили чаем с круассаном), мы идем гулять в Таврический сад, который прямо через дорогу.
Кстати, здание со стороны Фурштатской не имеет никакого отношения к усадьбе
– там расположен кинотеатр «Ленинград», весь в строительных лесах. Чуть поодаль
в парке – памятник Есенину (нелепый, на мой взгляд), вокруг которого чуть ли
не водили хороводы детишки во главе с воспитательницами (наверное, от просмотра
нескольких серий одноименного сериала они так восторженно там крутились
Со стороны Кирочной улицы (за Есениным) сквозь голые ветки деревьев просматривается необыкновенное здание – как будто замок с крепостной башней. Это Музей Суворова, построенный на народные деньги в 1904 году. Слева и справа от входа два мозаичных панно: «Отъезд Суворова в Итальянский поход» и «Переход Суворова через Альпы».
Но главное украшение прекрасного сада – Таврический дворец, построенный светлейшим князем Потемкиным-Таврическим. Вместе с дворцом Потемкин получил графский титул и двойную фамилию (за присоединение к России Крыма – Тавриды).
«Потемкин продал Аничков дворец купцу Шемякину и в обмен на 130 тысяч десятин
земли под Воронежем получил на Неве пустырь, заросший ивняком.
Место было загородное, глухое, тут и разбойники пошаливали. Снова позвал он
Старова:
- Иван Егорыч, я местечко выбрал утишное, ты мне там дворец возведи.
Чтобы в один этаж, но помпезно. Всяка тварь на Руси с ума по-своему сходит,
и желательно мне память о себе на земле оставить... в камне!
Так зачинался дворец, имя которому - ТАВРИЧЕСКИЙ.
Таврический дворец с золотой купелью, ожидавший его, был образцом вкусов светлейшего: Потемкин обожал одноэтажные постройки, но при этом всегда желал, чтобы здание "дышало величием".
…Таврический дворец не дошел до нас в своем первоначальном убранстве (в нем много потом "хозяйничал" Зубов, обобрав все, что можно, а Павел I, взойдя на престол, завел там конюшни, чтобы под лошадиным навозом исчезла даже память о Потемкине, он выломал даже паркеты, устилая ими свое мрачное масонское обиталище-Михайловский замок). Но и сейчас, по прошествии двух столетий, торжественная зала Таврического дворца еще хранит под своим куполом отзвуки тех победных громов, которые раздавались здесь - во славу русского оружия».
В. Пикуль «Фаворит»
В дворцовых прудах до сих пор плавают смелые и смешные утки…
Таврический дворец послужил прототипом для барских помещичьих усадеб по всей России. Осмотреть дворец нельзя: сейчас здесь заседает Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Парадный вход во дворец (откуда можно оценить величие замысла) – на улице Шпалерной, куда мы буквально пролезли между прутьями решетки – лень было обходить весь сад. По замыслу архитектора, он выходил на канал (сейчас канал засыпан, но его очертания еще заметны), и соединялся с Невой. Сейчас выход к Неве заслоняет водонапорная станция начала 19 века.
По мрачноватой Шпалерной улице, мимо парадного входа в Таврический дворец, мы идем по направлению к Смольному. Слева что-то строят, сразу за строительными лесами – памятник Дзержинскому. Такой стильный монументик, кому он мешал на Лубянке? Здесь он стоит скромнехонько напротив Высшей школы ФСБ.
«Где-то тут Кикины палаты», - сказала я, крутясь на месте - «тебе они понравятся» (это мужу). Помнила я их смутно, отложилось, что это что-то яркое и красочное. «Не это, случайно?» - тыкает муж пальцем в розово-белое строение. Они! Это одно из немногих зданий в Питере, сохранившихся с петровской эпохи (такой же древности Летний дворец Петра в Летнем саду, и домик Петра неподалеку от «Авроры»). Хозяин палат, боярин Кикин, был одним из сторонников царевича Алексея. Соответственно, был казнен, а палаты поступили в казну.
Его видно издалека – когда от Феликса Эдмундовича переходишь дорогу и идешь к Кикиным палатам по бульвару. Собор как будто парит по воздуху – так он удачно расположен и потрясающе вписывается в питерский пейзаж. Считается, что это лучшее творение Бартоломео Растрелли. Несмотря на то, что собор окружен безликими конторскими зданиями, в кельях справа и слева расположены всякие общественные организации (Прав потребителей и типа того), а само здание в лесах, все равно не восхититься им нельзя!
Внутри какая-то невразумительная выставка, внутреннего убранства собора в прямом
смысле этого слова нет – беленые стены и все, поэтому мы просто обошли кругом,
любуясь величием замысла
Это здание в представлении не нуждается! Каждый, кто учился в советской школе
(уж не знаю, чему там учат детей в современных школах, но, судя по тому, что
дети не знают, что такое демонстрация, советскую историю обошли стороной), знает,
что такое Смольный и какую роль
он сыграл в истории. Для тех, кто не в курсе, объясняю, что сначала это был
институт благородных девиц, который в 1917 году превратился в штаб большевиков.
Сейчас это классического вида здание, перед которым стоит (все еще) памятник
Ленину, то самый, с протянутой рукой. В здании расположена одна из губернаторских
резиденций, отчего вход охраняют ленивые дядьки, не препятствующие, впрочем,
туристам, желающим запечатлеть вождя мирового пролетариата. У узорчатой решетки
скромно припарковался «мерсик» за номером 0001
От Смольного мы гуляем по набережной, и возвращаемся к Литейному проспекту. Улица большая, оживленная, и очень интересная: один Дом офицеров, построенный как крепость, чего стоит! Наше внимание привлекла также китайская беседка, построенная, то ли в честь какого-то события, то ли по причине российско-китайской дружбы. Если кто в курсе, просветите!
На пересечении Литейного и улицы Пестеля стоит примечательный дом – стилизованный
под восток. Путеводитель гласит, что это дом
Мурузи – папа владельца был русским шпионом, казненным в Стамбуле, за что
русская казна озолотила потомков. По слухам, в доме имеются и фонтаны, и мраморы,
и все то, без чего богатый человек не может почувствовать себя богатым
Некоторое время в этом доме жило много литераторов, отчего дом считается культовым
местом в узких кругах.
От дома Мурузи поворачиваем голову вправо – и видим красивую желтую церковь. Это Преображенский Всей гвардии собор. Главная святыня – Спас Нерукотворный, а главная особенность – ограда храма, сделанная из 102 стволов турецких трофейных пушек.
Ведет от собора к Пантелеймоновской церкви. На ней внимания заслуживает огромное здание-улица во флорентийском стиле с левой стороны, и ресторан сербской кухни «Черная кошка, белый кот» (о нем в разделе «Полезное»).
Построена в день святого Пантелеймона, 27 июля, когда русский флот одержал две главные победы над шведами в Северной войне - при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720-м. Сразу напротив церкви – необычная мемориальная доска – во всю стену здания! Она сделана в память об обороне полуострова Ханко в 1941 году. Ханко - финское название все того же Гангута. Обратите внимание на переулочек справа от церкви! Он пешеходный и надежно защищен от ветров с Невы высокими домами. А дома там очень приятные. В самом большом со стеклянным куполом – Мухинское художественное училище, поэтому там частенько толпится творческая молодежь.
Сразу за церковью начинается набережная Фонтанки, на небольшом мостике толпятся ребятишки (группа приехала на каникулы, наверное), и тыкают пальцами во что-то внизу. Оказывается, там, на выступчике, притулился тот самый чижик-пыжик.
Протяженное здание на набережной Фонтанки напротив Летнего сада, увенчанное барабаном с плоским куполом, - бывшее Училище правоведения, аристократическое учебное заведение, готовившее юристов. Впрочем, самый знаменитый выпускник, Петр Чайковский, предпочел юриспруденции музицирование. Форма в училище была зеленая с желтым, и правоведов называли чижами. "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!" - буршеская песня правоведов. Этому-то чижу в 1992 году театральный режиссер и художник Резо Габриадзе и поставил прелестный маленький памятник. Нахохленный чижик-пыжик сидит на уступе набережной рядом с Пантелеймоновским мостом через Фонтанку со стороны Инженерного замка. Памятник дважды похищали и дважды возвращали обратно.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Кстати, буквально на прошлой неделе (начало ноября 2005 года) чижик-пыжик вошел в тройку призеров самых забавных памятников России.
Сразу через мост – один из входов в сад, через который мы проникаем внутрь. Я устремилась по аллее, а вот внимательный муж разглядел, что у прудика стоит большая ваза, подаренная царю Николаю шведским королем.
Под ногами шуршат опавшие листья, статуи уже заключены в деревянные домики, и гулять тут приятно. Нам удивительно повезло с питерской погодой: я обычно именно тут сильно простужаюсь (например, в один из прежних приездов я выезжала из Москвы, когда там было 28 градусов, а приехала в Питер в 8 градусов!). Сейчас же ярко светило солнышко, ветра не было, а уж дождя – тем более. Такая погода держалась два дня, потом было пасмурно и покрапывал дождик, но это уже не могло испортить прекрасного впечатления от поездки.
Памятник Крылову посреди сада
окружен большой лужей, но мы все равно пролезаем к самому пьедесталу и рассматриваем
героев басен. Нашли даже поросенка, хотя я не помню такой басни
За памятником – Чайный и Кофейный домики, в первом что-то вроде унылого кафе, второй закрыт. А в самом уголке сада притаился Летний дворец Петра, одно из немногих зданий (еще домик Петра и Кикины палаты), сохранившихся практически в нетронутом виде со времен Петра.
На противоположном выходе «снимают кино» - софиты, камеры, много народа. Мы тихонько прошуршиваем на набережную и рассматриваем противоположный берег и гадаем, что за милый парусник стоит там. Потом, когда через 2 дня мы дошли до той стороны, оказалось, что в паруснике гостиница, ресторан, и даже фитнесс-клуб.
Миллионная улица тянется вдоль набережной (можно даже сказать, что она и есть
набережная), и по названию ясно, что жилплощадь в этом районе во все времена
была недешевой Вдоль нее стройным
рядом высятся всякие дворцы. Один из них настолько похож на флорентийское палаццо
Строцци (это дворец великого князя Владимира Александровича, ныне - Дом ученых.),
что я пытаюсь снять, на что хватает объектива - получается кусок стены и красивое
окошко. На ту сторону улицы не перейти – машины идут сплошным потоком.
Учитывая, что цесаревич Михаил Александрович состоял в морганатическом браке, именно Владимир Александрович и его потомство наследовали бы императорский престол, если бы Николаю II бог не дал наследников. И правда, в эмиграции Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, принял титул: император Всероссийский Кирилл I. Правнук Владимира Александровича, молодой человек по имени Георгий, 1981 года рождения, тоже претендует на русский престол - и даже получил от бывшего вице-президента Александра Руцкого в подарок шашку.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Мне всегда очень смешно, когда я вижу в прессе или по ТВ подобные заявления
потомков Романовых. Особенно эта самая ветвь отличается: упомянутый Кирилл Владимирович
женат на бывшей княжне Багратион, это ее второй брак (первым браком она была
замужем за американским банкиром Филби, и таким образом, великий князь женился
не просто на разведенной женщине, но и на бывшей американской гражданке, а не
княжне), это уже само по себе морганатический брак. Дочь от этого союза замужем
за неким прусским принцем, то есть тоже не великая княгиня (как она себя позиционирует),
а всего лишь прусская принцесса. А их сынок, тот самый толстячок Георгий, вообще
никакого отношения не имеет к Романовым – он прусский принц. Понятное дело,
что считаться цесаревичем намного выгоднее
Сворачиваем от шумной улицы влево под арку,
и оказывается, что свернули в нужное место: на той стороне Зимней канавки (так
называется это место) прямо в стене сохранен кусок дворца, который строили при
Петре – он другого цвета. Если пройти вдоль нее почти до конца, упретесь в Мойку
– реку и улицу. Дом по адресу Мойка, 12 – дом-музей Пушкина, куда обязательно
водят школьников (я сама была, конечно, когда ездили в Питер в школе). Зелененький
угловой дом – особняк всеми ненавидимого Аракчеева, а на шестиэтажный желтый
дом напротив обратите внимание – памятная доска на фасаде сообщает, что «здесь
жил Собчак».
Весьма престижное жилище, надо сказать, учитывая, что в этом районе почти не
осталось жилого фонда – одни музеи и отели. Скандал, связанный с получением
квартиры в этом доме, был одним из поводов для газетной шумихи и допросов в
прокуратуре, вынудивших первого мэра Питера, вернувшего городу историческое
название, скрыться в Париже. Осталась ли эта квартира за Ксюшей, не скажу, потому
что не знаю
Если вернуться чуть назад параллельно Миллионной, то вы увидите рябенький дворец,
которому рабочие зачем-то подрисовывают прожилки на камне
Так и не поняла, зачем они это делают – может, потеки воды от наводнения оставили
след? Во дворе этого дворца стоит потрясающий по грузности памятник
Александру III – на коне. Сейчас в этом дворце филиал Русского музея (вообще,
почти все большие дома в окрестностях принадлежат Эрмитажу или Русскому музею
– под выставки или запасники), а когда-то его построили для Григория Орлова
из 32 пород чудесного мрамора.
Собственно, это большая площадь, тянущаяся от Мраморного дворца до Михайловского замка. «Марсово» потому, что здесь до революции проводились военные парады. Сбоку (ближе к Эрмитажу) вдоль поля тянутся бывшие казармы (вообще, здание казарм ни с чем не спутаешь). Ближе к мосту – памятник Суворову в виде бога войны – Марса (уменьшенная копия памятника есть в Эрмитаже). В центре площади – вечный огонь, возле которого активно фотографируются молодожены, хотя в это время года гораздо выигрышнее смотрится Михайловский замок на фоне увядающей листвы…
Именно здесь муж начинает вспоминать, что в детстве, когда был в Питере, сильно
любил одну картину… «Какую же?» - спрашиваю я, чувствуя неладное. «Данаю!» -
отвечает муж, ловко уворачиваясь от летящего в него путеводителя. И только потом
я понимаю, что муж рассказывает про Русский музей, где «Данаи» не может быть
в принципе – она же в Эрмитаже
Пробежавшись по Марсовому полю, мы идем к Эрмитажу. На подступах к Дворцовой площади стройные ряды экскурсионных автобусов, и мрачные мужики, продающие матрешек и шапки-ушанки. Усталые гиды водят кругами деток, которым все это пофиг (мы такими не были). Но какая же красота на Дворцовой площади! Пространство и дворцы в легкой дымке тумана…
Повторю очевидные вещи, но так, больше для полноты восприятия, что Зимний дворец (тот, что справа и зеленый) – резиденция императоров после Елизаветы (при ней началось строительство), работы Бартоломео Растрелли (если вы читаете мои рассказы, то его же работы Андреевская церковь в Киеве и сегодня уже посмотренный Смольный собор). Вообще, Растрелли построил в Питере и вокруг много чего хорошего, и по мере осмотра Питера я буду говорить, что им же построено. После революции здесь расположился Эрмитаж – один из самых известных музеев мира.
Зимний дворец выходит на Дворцовую площадь знакомой узорчатой решеткой – по ней, кажется, карабкались восставшие массы, беря Зимний в 1917м. Сейчас массы штурмуют вход по другой причине – именно здесь сейчас расположен вход в Эрмитаж. Замечено, что каждый мой приезд в Питер вход в музей с другой стороны – интересно, зачем?
Очередь в музей поражает воображение даже нас, видевших очереди в музеи Ватикана и галерею Уффици. Но в Эрмитаж мы пошли позже, на третий день нашего пребывания в Питере, причем попали именно тогда, когда очереди не было и в помине, но об этом позже.
Колонна посреди площади – работы Монферрана, того самого, кто проектировал Исаакий.
Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме.
(с) Афиша Мир «Петербург»
Обойдя Дворцовую площадь, мы движемся к Адмиралтейству. Башня, с легкой руки Пушкина получившая название «адмиралтейская игла», увенчана корабликом – здесь с петровских времен была крепость-верфь, где построили много кораблей для Балтийского флота. Долгие годы здесь было Морское министерство.
К Адмиралтейству сходятся (если посмотреть на карту) три центральные улицы города: Невский проспект, Гороховая улица, Вознесенский проспект. Перед главным входом, который бдительно охраняют суровые ребята в черных бушлатах – неработающий сейчас фонтан, на фоне которого я фотографировалась в прошлый приезд (в 2000 году). А от фонтана начинается Александровский сад.
Вокруг фонтана – бюсты русских классиков, а чуть дальше – памятник
Пржевальскому с лежащим у подножия навьюченным верблюдом. У животного подозрительно
блестит нос – я предполагаю, что потереть его – хорошая примета, и тут же получаю
подтверждение своим словам: солидный мужчина средних лет, прикрываясь портфелем,
потирает нос верблюду, при этом смешно озираясь по сторонам
Ветрище там задувает – ужас! Бедных невест, которые позировали «на фоне» просто
сносило, а миниатюрные японцы так просто прятались за автофургоном
Центральная фигура площади и еще один из символов (и, пожалуй, главный) Питера
– памятник Петру Первому работы
Этьена Мориса Фальконе (честное слово, это имечко я еще со школы помню),
прозванный (опять с подачи Пушкина ж) Медным всадником.
Кстати, когда мы через день прогуливались по Эрмитажу, я, задумчиво рассматривая эскиз головы Петра, выполненный помощницей Фальконе Мари Колло, сказала мужу: «Не понимаю я, чем Фальконе занимался 10 лет, да еще св двумя помощниками?» Так до сих пор и не понимаю. Всадник ныне выкрашен в мерзкий коричневый цвет, гораздо лучше он был позеленевшим от времени. Сенатскую площадь обрамляют здания Адмиралтейства, Исаакий, и здания Сената и Синода (работы Карло Росси, это я тоже помню еще со школы).
В Исаакиевский собор мы пошли не сразу – а помучились – погуляли сперва вокруг.
А вокруг все сплошь интересные места: например, гостиницы «Астория» и «Англетер».
Последний в 1987 году снесли и восстановили заново, так что ни следа не осталось
от того номера, где в 1925 году погиб Есенин (я еще не досмотрела «тот самый»
сериал и не буду утверждать о причинах гибели).
Посреди большой площади (коими так богат Питер) – памятник
Николаю I. Как мне кажется, еще достоин внимания самый широкий мост в Питере
– Синий – сначала даже и не подумаешь, что это мост.
Мариинский дворец (за памятником) стоит весь в лесах, и мы так и не полюбовались
фасадом во флорентийском стиле
Самый большой в России храм (странно, а я думала, что Храм Христа Спасителя больше, во всяком случае, мне так показалось) построен архитектором Монферраном. Строитель, начавший карьеру в Питере, так тут и остался, и похоронен в соборе же. Гиды обычно показывают следы от немецких снарядов на колоннах собора, которые не стали заделывать (следы еще можно увидеть на постаментах коней на Аничковом мосту, и там прямо написано это один из хххххх снарядов, выпущенным немцами по городу), и круг в центре собора, где стоял раньше огромный маятник, наглядно показывающий вращение Земли. Странно, правда: маятник был в Исаакии, а музей истории религии и атеизма – в Казанском соборе – логично было бы маятник сделать именно в Казанском. Так или иначе, сейчас маятника нет – так восстановили внутреннее убранство собора.
Кроме осмотра собора, можно подняться на колоннаду – вверх, на высоту 30, 60
и 90 м. Помню, как по молодости лет азартно взлетела под самый верх, а там был
пронизывающий ветер и проливной дождь! Поэтому сейчас, будучи уже взрослой теткой,
мы туда не полезли
Поразили взлетевшие цены на осмотр таких мест, как Исаакий и Спас на крови – 100 руб. с взрослого, 50 руб. с ребенка и 50 руб. за съемку. Для иностранцев – 270 руб. Причем столько же – за вход на колоннаду. Я понимаю, когда 100 руб. стоит осмотреть Эрмитаж, это святое – но Исаакий?
От собора мы дотопали до улицы Малой Морской, где обнаружили чудную кондитерскую «Буше», где засели пить чай с плюшками. Я про нее в разделе «Полезное» напишу.
Случайно обнаружив ее на карте, муж ринулся ее искать! Я – за ним
Это небольшой остров, на котором построена своеобразная крепость: мощные стены
из красного кирпича. В свое время от Адмиралтейства до НГ шел канал, который
потом засыпали (его остатки можно увидеть в подземном переходе) – для построенных
на верфях кораблях. Сейчас, по слухам, там испытывают военные суда, поэтому
это режимный объект.
Отсюда мы топаем обратно к Невскому и уже по темноте глазеем на Казанский собор и зажигающиеся вокруг него огоньки-прожектора.
Это одно место, которое, честно, не стоит тех денег, которые просят за посмотреть
Церковь Воскресения Господня
построена на том самом месте, где 1 марта 1881 года был убит царь Александр
II. Архитектор работал, видимо, в технике детского конструктора – сооружение
явно не вписывается в местные пейзажи. Что-то взято из ярославских Коровников,
что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме,
другие - в Ростове Великом. Цены на вход – как в Исаакии.
Ну, вот и закончился первый день. А все посмотрели, что обычно показывают туристам. Но это далеко не все – впереди еще три дня…
Ух, и набегались мы вчера! Но все равно утром встаем и героически топаем к
Площади Искусств. Кстати, когда я пишу «героически топаем» - это вовсе не значит,
что мы, стоически превозмогая усталость, плетемся «за культурой», дабы «для
галочки» осмотреть достопримечательности. Вовсе нет! Даже в плохую погоду мы
гуляем с удовольствием, воспринимая это как очередное приключение, и с отличным
настроением! Самое главное – новые впечатления, и это как-то придает сил
Место нашего обитания – дипломатический квартал – кругом одни посольства: австрийское, немецкое, штатовское (возле этого так вообще несут круглосуточную службу люди в американской форме). Интересно, почему именно штатовские посольства во всех странах так сильно охраняют? Потому, что Штаты больше всего недолюбливают?
Кроме посольств, тут есть на что посмотреть: особняки отличаются некоторой
вычурностью, и не похожи один на другой. Напротив нашей гостиницы – Дворец
бракосочетаний, отчего все выходные мы начинали день с лицезрения свадеб
и заканчивали ими же. Кстати, забавно, что если идти по Фурштатской от Таврического
дворца, то последовательно и даже по одной стороне улицы вы увидите ЗАГС, роддом,
ясли, детский сад и детскую поликлинику
Именно детская поликлиника – один из известных особняков на этой улице. А напротив
американского посольства – дом, который «часто посещал В.И.Ленин».
Улица Фурштатская удобна и для проживания: тут много кафешек, магазинов, а в самом начале улицы – хороший гастроном.
Сегодня к набережной Фонтанки мы идем по улице Белинского. Посреди улицы стоит
небольшая церковь, вокруг нее
еще навалены стойматериалы – наверное, недавно делали ремонт. Батюшка, увидев
в моих руках фотоаппарат, быстро прячется с мобильным за поленницу – но мне
нужна лишь фотография фасада Церковь
построена во время правления Анны Иоанновны – отсюда ее название. Видимо, она
сильно пострадала то ли во время революции, то ли во время войны – но внутри
свежая побелка на стенах и совсем новые иконы.
Через мостик – и мы у цирка знаменитого Чинизелли – это круглое розовое здание, за которым стоят многочисленные фургончики с нарисованными змеями-тиграми. Дальше – два одинаковых павильона, которые, вероятно, были въездными, для охраны или привратников – потому что за ними аллея, ведущая к парадному входу в Замок.
Михайловский замок был построен на месте деревянного дворца императрицы Елизаветы как резиденция императора Павла (новый правитель не желал жить в резиденции матери – Зимнем дворце) и выделяется из общего ряда петербургских зданий некоторой мрачностью и обособленностью – замок раньше стоял на острове, а позже два канала были засыпаны. Архитектор замка – Виченцо Бренна, его же работы дворцы Павла в Гатчине и Павловске (в этот раз мы до них не доехали, но я там была еще в школе и в одной из командировок). Где-то прочла недавно, что окраска здания выбрана Павлом по цвету перчатки его фаворитки. Император прожил в замке недолго – строительство было закончено осенью 1800 года, а 1 марта 1801 года он был зверски убит, как и его отец, император Петр III.
Новый император, Александр I, немедленно переселился в Зимний дворец (еще бы! Говорят, он лично принимал участие в убийстве отца). Замок долгое время стоял пустым и никому не нужным, и только через 20 лет в замке разметили Главное инженерное училище для подготовки фортификаторов и саперов, и он обрел новое имя – Инженерный замок. Сейчас Замок принадлежит Русскому музею и здесь проводятся выставки.
Со стороны аллеи, по которой мы идем – памятник Петру Великому работы Растрелли – ответ Павла на Медного всадника, установленного Екатериной. Напомню, что на Медном всаднике надпись гласит: «Петру Первому – Екатерина Вторая», на этом же – «Прадеду - правнук».
Наш путь лежит дальше по Итальянской улице, где внимание привлекает угловой дворец небесно-голубого цвета – Шуваловский. Его построил Савва Чевакинский для фаворита Елизаветы Петровны, президента Академии художеств Ивана Шувалова. Сейчас здесь крайне непонятный музей гигиены: макеты внутренностей, скелеты, агитационные плакаты 20-30-х годов о пользе мытья рук, прочая ерундень.
Двигаясь по Итальянской, и не переставая удивляться, как тут все изменилось с последнего нашего приезда, мы выходим на Площадь Искусств. Муж поражается, как быстро я двинулась к главному входу в Русский музей (а это не так просто, учитывая количество огромных автобусов, заполонивших площадь, разросшиеся деревья, и некоторую похожесть зданий на площади), но я объясняю, что когда я была тут еще в школе, именно здесь назначали сбор группы, когда нас пускали гулять по Невскому и Пассажу, так что окрестности я хорошо помню.
Посреди площади – один из двух главных памятников Пушкину работы Аникушина (второй, напоминаю, стоит в Москве на Пушкинской площади, работы Опекушина). Поэт куда-то показывает рукой: жест позаимствован с картины Репина, где лицеист Пушкин читает перед прослезившимся Державиным "Воспоминания о Царском Селе". Как и в Москве, местный памятник – основное место встречи влюбленных парочек, кои тусуются здесь даже по раннему времени.
Михайловский дворец (не путать с Михайловским замком, от которого мы только что пришли!), занимающий всю северную сторону площади, был построен Карлом Росси для младшего брата Николая I, великого князя Михаила Павловича, в 1825 году. Потомки князя владели дворцом до 1898 года, когда Александр III распорядился выкупить дворец в казну и устроить тут музей. В этом же году здесь открылся Русский музей, крупнейшее собрание русского искусства в мире, основной конкурент Третьяковки.
Вообще, хотя я считаю, что сравнивать эти два потрясающих музея крайне некорректно,
не удержусь от сравнения их вот в какой части – в собственно, планировке, что
ли. Когда посещаешь Третьяковку, мне, по крайней мере (посещающей галерею несколько
раз в год), заметно, что это здание, специально выстроенное для экспозиции –
по устройству света, по планировке залов, по многому другому. Русский же музей
(и Эрмитаж, кстати, тоже) – бывшие дворцы, изначально для выставок не предназначенные,
поэтому и залы тут большие, иногда пустоватые, а планировка, может, для дворца
и подходяща, но для музея крайне бестолкова. Забегая вперед – в Русском музее
эту проблему (бестолковости расположения залов) решили, а вот в Эрмитаже все
время боишься чего-то не увидеть – залы расходятся вправо, влево, их очень много…
Лучше бы они стрелками маршрут проложили, что ли
У входа на территорию музея, прямо перед решеткой, собралась толпа – люди ждут, пока всех пустят. Дама с рацией, сотрудник музея, уверяет, что это связано с нехваткой мест в гардеробах, и правда – когда через 5 минут выходит группа школьников, нас тут же пропускают.
Толпясь в кассе, я изучаю цены на билеты: 70 рублей для взрослого, 20-30 льготные билеты (в зависимости от категории – ребенок, школьник, студент и т.п.). Есть семенные билеты – 2 взрослых и 2 детей могут осмотреть собрание ценностей всего за 100 рублей. Движимая любопытством, я интересуюсь у кассира – а распространяется это просто на 2 взрослых? Оказывается, нет. Видимо, это мера для привлечения сюда родителей с детками. Кроме специальных цен для иностранцев (кажется, около 300 рублей), есть абонементы на посещение лекций (как и в Третьяковке).
Продолжая тему детей в музеях, добавлю, что буквально через 10 минут мы увидели даму-смотрительницу одного из залов, которая ласково объясняла малышу (годиков 4-5) про античную статую воина, при этом успевая объяснять его маме, какие у них есть специальные детские занятия при музее. Русский музей в плане доброжелательного отношения к людям разительно отличается от Эрмитажа, в котором персонал и дирекция, видимо, придерживаются позиции «Куда вы денетесь, все равно к нам миллионы посетителей приходят, одним больше, одним меньше – какие пустяки» - это заметно и по отношению в гардеробе, и по работе охраны, и по, извините за натурализм, эрмитажным туалетам. Но об этом я расскажу чуть позже.
Итак, музей. Не буду углубляться в описание залов, полотен и скульптур, а опишу лишь наиболее сильные впечатления.
Икон в Русском музее много – со всей страны – Москвы, Архангельска, Ярославля, Твери… (возле каждой написано, откуда взята икона). Есть работы Рублева. Богоматерь работы Васнецова смотрит с полотна теми самыми глазами, которые мы сразу узнали во Владимирском соборе в Киеве 3 недели назад.
Полотен много и разных, гиды активно водят школьников по залам. Возле картин Репина экскурсовод спрашивает ребят: «Какие работы Репина вы знаете?» «Картина Репина «Не ждали», - хором отвечают дети? «Бурлаков на Волге» (того же Репина) в музее нет – от следующего ведущего группу гида я слышу, что она на какой-то выставке, и ее сами гиды уже пару лет не видели – настолько часто она экспонируется. Вероятно, скоро все картины перестанут экспонировать без гарантий правительства каждой страны - в связи с последними событиями, когда полотна Пушкинского музея были арестованы в Швейцарии по иску невесть что возомнившей о себе фирмы.
Забавно, как гиды, давно работающие в музее, говорят о музее как о себе - «наша
картина», «эту картину мы давно не видели»
В музей добрались и технологии – например, у грандиозной картины Репина «Заседание Государственного совета» стоит электронный экран, на котором репродукция этой картины, и можно, ткнув пальцем на персонажа, вывести на экран все известные изображения этого государственного деятеля, его биографию. Поэтому здесь теперь тоже толпится народ, но больше всего толпы у «Последнего дня Помпеи».
Кроме постоянной экспозиции, по нашим билетам можно осмотреть и временные выставки – на этот раз мы попали на деревянное зодчество Руси (наличники, и даже целые крыши с резными элементами), кружева, вышивки, игрушки… Стараясь уделить время и этой экспозиции, мы проводим в музее большую часть дня…
От Русского музея мы выходим к Спасу на крови и попадаем на Малую Конюшенную улицу. Наше внимание привлекает фасад церкви Святой Екатерины. Путеводитель гласит, что здесь похоронен наполеоновский маршал Моро, последний король Польши Станислав Август Понятовский, и естественно, что мы пошли на это посмотреть. Я удивляюсь, что у входа висит объявление о расписании работы секции каратэ, но наши вопросы разрешились буквально минутой позже: нас встречает мужчина средних лет, который доброжелательно спрашивает о цели визита, и очень удивляется, когда мы говорим о том, что рассчитываем тут увидеть. Он молча ведет нас к дверям, распахивает их – и нашему взору предстает спортзал с дощатым полом, баскетбольными корзинами, и шведскими стенками – типичный школьный спортзал, каких у нас в стране тысячи. Мы в шоке молчим, а мужчина рассказывает нам, что здесь в течение последних 80 лет был спортзал, и секции выехали отсюда только 2 дня назад. Над этим спортзалом – еще одни, а на самом верхнем ярусе – боксерский ринг. Сейчас церковь будет восстанавливаться на деньги посольств, что вокруг (в основном, скандинавских стран), поэтому на прощание смотритель приглашает нас сюда годика через два, а также сообщает, что здесь еще и венчались Нобель и Маннергейм – поэтому диаспора и будет восстанавливать церковь.
Дома в переулке весьма и весьма хороши, улица вымощена аккуратными булыжниками (она пешеходная), посреди стоит необычный метеорологический павильон, показывающий температуру, влажность, направление ветра, прогноз погоды, и строящий графики. В самом конце улочки – памятник Гоголю.
Украшает собой Невский проспект. Автор проекта Андрей Воронихин (еще одно имя, которое я помню еще со школьной поездки) изящно перенес в питерскую природу идею колоннады, совсем как в Сан-Пьетро в Ватикане (разумеется, это не колоннада Бернини, но выглядит внушительно). Кроме колоннады, из итальянской культуры были перенесены и двери (входные двери собора скопированы с флорентийского баптистерия, что перед Дуомо, которые Микеланджело называл «вратами рая»).
Главная святыня собора – икона Казанской Божьей Матери (1 век), главное захоронение – могила Кутузова (забегая вперед – Суворов похоронен в Лавре). В 30-е годы собор был превращен в единственный в мире музей истории религии и атеизма. Я уже писала, что маятник Фуко, показывающий вращение земли, был в Исаакии, а музей истории религии и атеизма – в Казанском соборе – логично было бы маятник сделать именно в Казанском. Сейчас собор восстановлен, а каждый год на Пасху от собора до Лавры идет крестный ход.
От собора по стремительно темнеющему Невскому (световой день уже закончился, а фонари еще не включили) мы доходим до Аничкова моста, где стоит четверка коней работы Клодта. Это крайне популярная скульптурная группа – например, копии коней преподнесли в подарок неаполитанскому королю, и их можно видеть перед королевским дворцом в Неаполе, вместе с русской надписью, гласящей, что это подарок за то, что одной из наших цариц сильно полегчало после лечения на местных водах. Говорят, копия была подарена и прусскому королю, так что, вероятно, в Германии мы ее увидим.
А еще я отлично помню иллюстрированную книгу-сборник «Был город-фронт, была блокада», которую я читала в детстве, где на черно-белых фотографиях было видно, как прятали этих самых коней от бомбежек.
Скульптуры нужно рассматривать по часовой стрелке: вначале лошадь ерепенится, но постепенно юноша делает ее все более домашней. На том коне, что ближе всего к ресторану японской еды, след от немецкого снаряда.
Большое и длинное здание серого цвета было построено Растрелли для морганатического мужа Елизаветы – графа Разумовского, Екатерина выкупила его и подарила Григорию Потемкину, затем в нем жили великие князья и цесаревичи. Отсюда правил Россией выросший здесь Александр III, а последней хозяйкой дворца была императрица Мария Федоровна (датская принцесса Дагмара, которую большевики не осмелились тронуть).
По набережной Фонтанки мы идем домой, и по пути видим роскошный особняк, правда, плохо освещенный. Это резиденция первых графов России Шереметьевых, владельцев усадеб Кускова и Останкина в Москве, одной из самых знатных и богатых семей страны. Над входом во дворец – герб рода, внутри сохранилась часть интерьеров (здесь филиал Театрального музея (старинные музыкальные инструменты).
Когда мы идем по Фонтанке дальше (вся набережная увешана мемориальными досками
– здесь жило много известных людей), муж шутит, что на электричестве здесь экономят,
а я вспоминаю, как мы, группа школьников с Крайнего Севера, приехали в Питер
впервые, и как нам, детям, вырос им при чередовании полярного дня и полярной
ночи, гид рассказывала утомленным голосом: «Знаете ли вы, дети, что такое настоящие
белые ночи», а услышав громовой хохот (еще бы нам не знать), продолжила: «Ну,
разве у вас настоящие белые ночи! Вот у нас – настоящие!»
Утром мы решаем пойти в Эрмитаж – вдруг очереди нет (в первый день даже подойти туда было страшно – при виде пугающих размеров очереди, стоящей прямо на улице). Нам повезло – очереди не было вообще (мы пришли где-то в 11.20) – видимо, та толпа, что собиралась к открытию (10.30), схлынула, а новая еще не подошла (забегая вперед – когда мы выходили из музея около 16.30, очередь занимала полностью весь немаленький внутренний двор Эрмитажа, на что рассчитывали эти люди, учитывая, что кассы закрываются в 17 часов, - непонятно.
Самый большой и самый известный музей России, расположенный в бывшей императорской резиденции – Зимнем дворце. Сайт Эрмитажа, пожалуй, один из лучших музейных сайтов в мире:
http://www.hermitagemuseum.org
Вход для российских туристов стоит 100 рублей. В гардероб следует идти только после того, как купили билет– без предъявления оного у вас просто не примут вещи. Кроме верхней одежды, больших сумок, следует сдавать всю фото- и видеоаппаратуру, если у вас нет билета на съемку. На мой взгляд, продажа билетов на съемку – хорошая кормушка для дирекции музея, но это так цинично с их стороны – принимать плату, отлично понимая, что в большинстве залов вообще невозможно что-либо снять – по причине тусклости освещения или особенностей расположения. А в некоторых залах вообще нельзя снимать со вспышкой, а снимать с профессиональным штативом нельзя во все залах. Кстати, в Эрмитаж не пустят и с мобильными телефонами, которые могут делать снимки – или заставят сдать, или купить билет. При этом Эрмитаж совершенно не приспособлен для хранения фототехники: дорогостоящие вещи просто запихиваются в свой же рюкзак, либо складываются под «прилавок», на которые кладут вещи, когда их сдают. При этом администрация, как водится, никакой ответственности не несет!
Заранее прошу прощения за натурализм, но дальше речь пойдет об эрмитажных туалетах. Я посетила один, тот, что на входе, у касс, и мне этого хватило для того, чтобы понять, насколько эрмитажная дирекция уважает своих посетителей: такие туалеты в последний раз я видела в глубокой юности на каком-то провинциальном вокзале, и то, когда они были еще бесплатными – ибо туалеты главного, по сути, российского музея, представляют собой ужасающее зрелище – грязные и заляпанные чем-то полы, вонь, кабинки с зелеными фанерными стенками, высота которых заканчивается на уровне ваших плеч, неработающие замки кабинок, ветхая сантехника, и полное отсутствие туалетной бумаги! Молчу уже про мыло, бумажные полотенца и агрегаты для сушки рук – данные предметы тут попросту отсутствуют! Вот что видят иностранцы, приезжающие в Питер. При мне три молодые англичанки фотографировались на фоне кабинок, стоя, пардон, на унитазах и высовываясь сверху из них, а потом снимали, как каждой из них две другие держат дверцу кабинки! И мы после этого удивляемся, когда про Россию рассказывают ужасы и байки? Чего удивляться, когда уникальный мрамор эрмитажных лестниц прекрасно, как оказалось, соседствует с самыми убогими туалетами…
С несколько подпорченным настроением мы начинаем осмотр Эрмитажа. В египетском
зале, как обычно, полно народу, и пара рьяных японцев пытается снять массивные
саркофаги и настоящую мумию (самый популярный экспонат зала) – на протяжении
нашей прогулки по Эрмитажу мы не раз их видели – за съемкой предметов, запрятанных
глубоко под стеклом. Было бы интересно, что в итоге у них получилось. Со времени
последнего посещения отреставрировали 20-колонный зал – богато. При прохождении
ряда залов с античной скульптурой у нас возникает шаловливая мысль: как же наши
умудрились все это спереть и главное – у кого?
А вот при прохождении огромного рыцарского зала, где стоят настоящие лошади с сидящими на них рыцарями в полном боевом вооружении у большинства мужчин появляется опасный блеск в глазах, и они рысцой начинают бегать вдоль стендов с мечами, шпагами, доспехами…
Главные сюрпризы ожидают нас в Итальянском кабинете Эрмитажа: сначала мы видим
скульптуру Микеланджело (не лучшую работу Мастера, понятное дело), а в соседнем
зале видим картину Караваджо «Лютнист», с которой провели смелый эксперимент:
кроме мальчика с лютней, на картине изображен букет цветов, и несколько фруктов
на столе. Одна из парфюмерных компаний Италии и руководство Пьемонта предложили
дирекции Эрмитажа создать запах картины Караваджо. Мы увидели перед картиной
небольшой стол, на котором лежит репродукция картины, а перед ней – 9 пробирок
с запахами тех цветов и фруктов, которые изображены на картине, десятая пробирка
представляет собой комбинацию всех 9 ароматов и, собственно, запах картины!
Интересный запах, как будто пахнет Средневековьем
Самое интересное, что автор этих запахов стоит тут же – это миловидная итальянка,
которая что-то радостно рассказывает двум старушкам.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/04/2005/hm4_1_114.html
Порадовал также зал Рембрандта – в Эрмитаже самое большое в мире зарубежное собрание его работ. Как раз в момент нашей поездки в музей привезли одно из полотен, «Афину Палладу», проданных большевиками в 30-е годы из-за нехватки денег, сейчас оно находится в музее Лиссабона, и временно привезено в Эрмитаж.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/04/2005/hm4_1_113.html
На всю жизнь запомню «Возвращение блудного сына», особенно после того, как
на одном из уроков истории мы подробно разобрали композицию, библейскую легенду,
биографию художника Кроме «Возвращения…»
пробегающие гиды привлекают внимание к «Флоре» (теперь уже считается, что на
картине изображена не жена художника) и «Данае» (особенно после того, как в
1985 году эту картину облил соляной кислотой и дважды пырнул ножом некий вандал
и ее восстанавливали почти 12 лет). Кстати, когда я была в последний раз в Эрмитаже
(в 2000 году), картине был отведен целый зал, и кроме нее самой, в зале видели
фотографии, на которых был запечатлен весь процесс реставрации картины, по этапам.
Примерно к осмотру испанских залов я стала уставать и уселась прямо под Веласкесом,
делая в блокноте заметки. Тут же набежала группа испанцев. Уж не знаю, что им
рассказывала гид, и насколько это было интересно, но пара пожилых испанок порывалась
заглянуть ко мне в блокнот, посматривая то в блокнот, то на картину, под которой
я сидела. Наверное, они ожидали увидеть наброски
Обязательно посетите лоджии Рафаэля – это, по сути, длинный просторный коридор, причудливо расписанный – тонная копия такого же коридора работы Рафаэля в музеях Ватикана. Некоторые туристы, явно наши, пытаются поколупать пальцем роспись, за что получают по башке от смотрительницы зала, и правильно – с нашими иначе пока нельзя.
Устремившись к Леонардо, я быстро проскочила залы с Гирландайо (первый учитель
Микеланджело), Перуджино, Боттичелли, Тицианом, за что, после осмотра Мадонн
Бенуа и Лита (то есть тех двух картин кисти да Винчи, которые принадлежат Эрмитажу),
я получила нагоняй от мужа и почти за ухо была отправлена осматривать их повторно
Несколько устав от бесконечной вереницы картин, мы топаем в Малахитовый зал. Надо отметить, что, каждый раз, посещая Эрмитаж, я пыталась увидеть этот самый зал, но каждый раз то времени не хватало, то сил. И вот мы решили до него дойти, упорно расспрашивая об этом смотрителей залов. И дошли! Но разочаровались: уж не знаю, что именно я ожидала от отделки, но малахита там оказалось до обидного мало: несколько колонн, каминная доска, столики, все остальное обильно золочено. Именно здесь заседало Временное правительство в тот момент, когда восставшие массы уже лезли через решетку Зимнего.
Именно в это посещение Эрмитажа я заметила, что огромный золотой павлин, который
умеет петь и поворачивать голову, это тот самый, которого показывают по телеканалу
«Культура» ровно в 10 ч утра – посмотрите как-нибудь
В Тронном зале сразу начинаешь вспоминать, в скольких фильмах «из царской жизни»
он был снят. Правда, там остался только большой роскошный трон, но все равно
проникаешься и трепещешь
Особое внимание следует уделить залу при Тронном – галерее портретов героев Отечественной войны 1812 года. Про этот зал даже есть стихотворение у Пушкина «У русского царя в чертогах есть палата…»
Далее мы героически пытаемся осмотреть верхние этажи – культуру Востока, но получается плоховато – устали уже, и к тому же, Музей Востока в Москве нам больше понравился, поэтому буквально за полчаса пробегаем и окидываем взглядом экспозицию и бежим на волю!
По мосту мы пересекаем Неву, обходим Биржу, любуемся Ростральными колоннами, зданием Кунсткамеры (мы с мужем делимся впечатлениями от посещения данного музея в детстве), отсюда особенно хорошо снимать Петропавловскую крепость, что и делает множество туристов и группки молодоженов – кто-то даже пытается пустить фейерверк. Опять же забегая вперед – полностью уделить внимание именно Васильевскому острову мы не смогли из-за нехватки времени, но мы уже решили, что приедем сюда еще раз в теплое время и полюбуемся и на белые ночи, и прогуляемся по тем районам, которые не успели хорошо осмотреть.
Высоко над крепостными стенами вознесся шпиль колокольни Петропавловского собора – высочайшего сооружения города. Именно с крепости в 1703 году начинался Петербург, в этом же году был заложен и собор. Посмотрев в день приезда викторину по местному ТВ, мы поняли, что питерцы четко знают, что в крепости шесть бастионов и шесть куртин – стен – примерно так, как все школьники бывшего СССР четко помнили, что башен в московском Кремле 15.
Мы попадаем в крепость через Петровские ворота, спроектированные Доменико Трезини – первым архитектором Петербурга. Перед нами большой двор, мощеный булыжником – его часто снимают в кино. В центре – Ботный домик, где продают билеты на вход в собор, там же стоит «дедушка русского флота» - кораблик, подаренный англичанами царю Алексею Михайловичу.
Всю противоположную сторону Соборной площади занимает фасад Монетного двора. Изготовление денег требует секретности, и чеканка монет была перенесена в крепость еще при Петре Великом. С екатерининского времени и до сих пор все золотые монеты, а также серебряные рубли и полтинники, ордена и медали чеканились только на петербургском Монетном дворе.
Самое высокое здание Питера (122,5 м) было возведено также Доменико Трезини, и выглядит он совсем не по-православному – скорее похож на католические костелы Прибалтики и римские барочные церкви. Флюгер в виде ангела, ухватившегося одной рукой за крест, другую же простирающего вперед и вверх, венчает шпиль и представляет наряду с корабликом Адмиралтейства и Медным всадником одну из главных городских эмблем.
На колокольне установлен карильон - специальный инструмент для игры на колоколах, и на Соборной площади устраивают колокольные концерты. Когда мы вышли из собора и осматривал крепость, карильон играл около 20 минут, и это было чудесно!
Внутри собор по-протестантски прост, а вот католическое влияние чувствуется в иконостасе – он богато изукрашен, золочен, и, кажется, даже не помещается в подкупольном пространстве. Колоссальной величины арка царских врат, круглые скульптуры, эффектная арка, похожая на беседку, - все это абсолютно не похоже на русские иконостасы и напоминает скорее соборы Мюнхена и Праги.
Рассматривать убранство собора интересно, но то, ради чего сюда ежедневно приходят толпы туристов – фамильная усыпальница Романовых (Петр перенес ее сюда их кремлевского Архангельского собора). Здесь покоятся все русские императоры за двумя исключениями: Петр II переехал с двором в Москву, умер там и погребен в Архангельском соборе Кремля, а Иоанн VI, низвергнутый младенцем с престола, предан земле, вероятнее всего, в Шлиссельбургской крепости, где был заточен и убит стражей при попытке бегства. Справа от алтаря - усыпальницы самого Петра, Елизаветы, обеих Екатерин, Анны Иоанновны. С левой – Павел с женой, Николай I, Александр I.
Все надгробия - из белого каррарского мрамора. Исключений только два: массивные гробницы над могилами Александра II и его супруги, Марии Александровны. Памятник на могиле императора сделан из зеленой волнистой яшмы, императрицы - из розового с жилками орлеца. Прямыми аналогами послужили гробница, найденная при раскопках Десятинной церкви в Киеве, и саркофаг над погребением святой Ирины в Константинополе.
Остальные представители рода Романовых похоронены на территории собора, относительно
беспорядочно, появляется множество великокняжеских усыпальниц. Поскольку потомков
великих князей стало слишком много, в 1906 году была построена Великокняжеская
усыпальница, куда потихоньку стали переносить останки. Сейчас там ведутся реставрационные
работы, и, как бы в компенсацию, на стенах галереи, которая ведет в усыпальницу,
развешаны большие фотографии живых потомков великих князей, с указанием родственных
связей с домом Романовых и местом обитания. Смешно – есть лица, откровенно нерусские,
а туда же, в великие князья
В 1998 году в Екатерининском приделе (справа от входа в собор, если стоять лицом к алтарю) были преданы земле останки жертв екатеринбургского расстрела 1918 года - Николая II, императрицы, трех великих княжон, семейного врача Е.Боткина, и прислуги, погибшей вместе с хозяевами. Останки цесаревича и одной из княжон (не Анастасии, кстати!) не были найдены, так что неясно, почему именно об Анастасии столько легенд о чудесном спасении.
Лично нас в соборе немного покоробила манера хоронить царей прямо в центральном помещении собора, а не как, скажем, в усыпальницах королей в Капуцинеркирхе в Вене (Габсбурги), в Вавельском соборе в Кракове (польские короли) – в подземных склепах. Все-таки есть что-то неправильное в том, что могилы царей прямо в помещении, где толпы народу ходят каждый день.
Выйдя из собора, мы видим столпотворение школьников и спешим увидеть, что там
такое. Оказывается, там стоит уродский памятник Петру работы Шемякина, установленный
в 1991 году. А молодежь стоит в огромной очереди, чтобы сфотографироваться на
коленях у императора, что вызвало наше возмущение: ну ладно девочки, но мальчики???
Дальше - Комендантское кладбище, где с петровских времен хоронили комендантов крепости. Всего на этом почетном месте (у алтарной стены Петропавловского собора, рядом с императорскими могилами) девятнадцать захоронений.
Кстати, небольшое мошенничество со стороны администрации крепости: билеты продаются вроде бы на осмотр не только собора, но и остальных музейчиков на территории, но реально попасть можно в те музеи, которые никакого интереса не представляют: например, типографию, где висят картинки на продажу, а вот в музей, где интересно (Дом коменданта), не пускают – там проходит выставка китайских воздушных змеев, где вход оплачивается отдельно, а в бесплатную часть не пускают потому, что не хватает места в гардеробе.
Интересно еще подняться на Нарышкин бастион и Флажную башню (вход оплачивается отдельно и стоит 20 руб.) – здесь стоит сигнальная пушка, которая до сих пор ежедневно дает холостой выстрел ровно в полдень.
Под Флажной башней, сбоку – Невские ворота. Под аркой - знаки петербургских наводнений. Специальный приямок вырыт до высоты среднего многолетнего уровня Невы, и в нем помещены памятные доски, отмечающие уровень воды во время шести самых катастрофических наводнений.
Еще в крепости можно посмотреть равелины, где сидели важные узники, но там и я, и муж были в школьные годы, и повторно не пошли. Если вы не были – сходите, интересно, особенно помню восковую фигуру часового, что заглядывает в камеру – впечатление, что это живой человек, полное!
Выйдя из крепости, мы двигаемся по Петроградской стороне. Напротив крепости – Артиллерийский музей, откуда несется бравурная музыка. Только вечером в новостях мы узнали, что там была массовая свадьба – около 50 пар сочетались узами брака. Жаль, что не увидели. А вообще там всякие пушки, самоходки, словом, рай для любителя военной техники, и все это находится в краснокирпичной крепости – романтика! Сразу за крепостью – небольшой обелиск, отмечающий место казни 5 декабристов.
Еще со стороны Летнего сада на Петроградской стороне мы увидели потрясающей красоты мечеть, а когда подошли к ней поближе – поразились, насколько она красива! Это нельзя описать, это можно только увидеть – нежный отлив изразцов, которыми отделана мечеть, стройные минареты на фоне пасмурного питерского неба…. Это один из самых больших в Европе мусульманских храмов - он вмещает пять тысяч человек. За образец взят мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. Через дорогу – блекловатый после ярких красок мечети фонтан-памятник миноносцу «Стерегущий», погибшему во время русско-японской войны.
От мечети мы идем в сторону Троицкой площади. По пути любуемся особняком Кшесинской, соединенной переходом с бывшим особняком Брандта – в советское время тут был музей политической истории. Можно даже зайти во двор и полюбоваться на красивое панно над входом в особняк.
За музеем стоит пересечь площадь и мимо уродского министерского вида здания двинуться вдоль набережной. Серый дом сталинского вида был построен для политкаторжан, сидевших в царских тюрьмах и ссылках, в 1933 году. Наверное, это был самый первый в стране дом бизнес-класса, потому что в нем были и детский сад, и магазины, и рестораны, и даже солярий. Но обитателям квартир недолго пришлось наслаждаться проживанием там: уже к 1937 году там никого из прежних обитателей не осталось, а о прежних обитателях рассказывает только мемориальная доска. Интересно, кто там сейчас живет.
Почти сразу за этим домом – особняк великого князя Николая Николаевича, в котором резиденция полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу. Напротив резиденции – совершенно аутентичный «под старину» парусник, очень красивый, но непонятного назначения. Может, официальные лица на нем по Неве катаются? Дальше к Троицкому мосту – часовенка-новострой, к 300-летию Питера, не иначе.
А хорошо на невской набережной в сгущающихся сумерках! Через несколько мину вдумчивого слоняния вдоль воды мы буквально натыкаемся на парочку задумчивых пекинесов – гигантские статуи у самой воды созерцают невские волны. Собачек-львов, привезенных из Маньчжурии, подарили Питеру в 1907 году.
Напротив, в небольшом скверике, в кирпичном футлярчике – Домик Петра – одно
из первых зданий Питера. Вход в музей не со стороны набережной, а со стороны
жилого дома, а вход в скверик музея со стороны набережной был закрыт на большой
амбарный замок, и мы решили, что там закрыто, если бы не заметили людей в домике.
Желая сохранить обиталище основателя города в первозданном виде, в 1875 году
Николай I приказал возвести вокруг домика специальный кирпичный футляр, домик
внутри как матрешка, гуляешь в музее между двумя стенами – домика и футляра.
Детям нравится
Выйдя из музея (кстати, входной билет стоит 30 руб. для россиян и, кажется,
150 – для иностранцев), мы с мужем стали рассуждать, насколько проще было бы
в крупных российских городах, куда ездят туристы, если бы в них был, скажем,
единый билет на посещение всех музеев! Эти рассуждения плавно перетекли в расчет
количества адмиралов в российском флоте (мы шли мимо большого желтого здания
сразу за домиком – это Дом адмиралов Балтфлота) – по окнам
Получалось, что их как-то многовато
Вдоль набережной мы, наконец, выходим к «Авроре»! Надо сказать, что посмотреть на нее у меня за несколько поездок в Питере не получалось, и вот – сбылась мечта детства! Уж не знаю, почему, но я считала, что «Аврора» небольшая и изящная, как парусник, а оказалось, что она очень даже грозная! Правда, вход на нее был закрыт – морячки драили палубу, но даже посмотреть на «то самое» орудие с набережной было здорово! На набережной напротив крейсера – Нахимовское училище в поразительно красивом здании, так называемое «петровское барокко».
Темнеет, и мы топаем обратно через Троицкий мост и Марсово поле. На Литейном меня все 4 дня умиляли газеты, наклеенные на стены – и их читают!
В голову приходит мысль: снимают же передачи по поездки за границей, почему
не снимают передачи про поездки по стране – маршруты, бюджеты, покупки… Это
даже учитывая тот фактор, что в последние годы резко возобновился интерес к
поездкам именно по стране, активному отдыху. Видимо, причиной является то, что
раньше познавательные и относительно доступные для понимания передачи снимали
именно «про заграницу», а вот всякую заумь – про родину, а зря. Разве вы бы
отказались посмотреть передачу о поездке на Алтай или в Ярославль? Думаю, это
было бы не менее интересно, чем передача про Вену или Прагу
С утра зарядил мелкий, но довольно-таки сильный дождик. Такую погоду мы ждали, поэтому она не стала неожиданностью. Зонтик в руки – и вперед! Наш путь лежит по улице Чайковского (параллельную нашей Фурштатской), где мы осматриваем красивые особнячки, принадлежащие сейчас милицейскому ведомству.
От Аничкова моста вдоль Аничкова дворца по набережной – и мы на площади Ломоносова, откуда отходит, по мнению некоторых, самая красивая улица в мире – улица Зодчего Росси. Словами Константина Ротикова, улица эта – «просторный светлый коридор, образованный светлыми колоннадами, потолок которого - серый клин петербургского неба». Считается также, что улица с примыкающими к ней домами – лучший ампирный ансамбль в России.
По улице мы и выходим к скверу у памятника Екатерине. Согласно путеводителю, тут тусуются местные геи, но мы увидели только кучку кришнаитов, что-то громко распевающих. Памятник очень подробный, и сразу чувствуется рука того самого мастера, что выполнил памятник «1000-летию России» в Новгороде (Михаила Микешина).
Отсюда мы идем по Невскому до самой Лавры – через площадь Восстания. Раньше именно здесь стоял памятник Александру III, стоящий теперь перед Мраморным дворцом, сейчас тут памятный знак «Городу-герою Ленинграду». Точно такой же мы видели недавно в Киеве, и я до сих пор вспоминаю, где же он стоит в Туле и Москве (говорят, правда, что на Дорогомиловской площади). Здание Московского вокзала очень похоже на Палаццо Веккьо (флорентийскую Ратушу).
Невский заканчивается как раз у Лавры – на площади лицом к пешеходам стоит
памятник Александру Невскому (это я пишу потому, что еще несколько лет назад
решали – как поставить памятник – лицом к Лавре или наоборот
Вход в Лавру, как это водится с таких местах, облепили попрошайки, но сегодня
не их день
Александро-Невский монастырь был основан Петром в 1710 году на том месте, где, по его мнению, произошла в 1240 году битва между русскими и шведами, за которую князь Александр Новгородский и получил много позже название Невского. На самом деле битва случилась на несколько десятков километров южнее, при слиянии Невы и Ижоры. Почему именно Александр Невский? Потому что Россия вела войну со шведами. И, как и самые важные мужские монастыри, этот почти сразу получил статус Лавры. В него даже перенесли мощи Александра Невского из Успенского собора города Владимира (правда, хитрецы-владимирцы оставили себе часть руки князя).
Вход в Лавру бесплатный, но денег стоит посещение двух кладбищ по обе стороны от входа, и Благовещенской церкви (где похоронены несколько членов семьи Романовых и Суворов, 35 руб. за вход). Вообще вокруг Лавры 5 кладбищ: к вышеуказанным трем еще нужно прибавить Коммунистическую площадку и Никольское кладбище, за собором (где все ходят посмотреть на могилы Собчака и Старовойтовой).
Мы покупаем в киоске у входа в некрополи два билета по 50 руб. (для студентов и прочих льготных категорий – по 25 руб., съемка – 50 руб.), и входим в первый – некрополь 18 века. Кстати, в стоимость билетов входит экскурсионное обслуживание – то есть можно смело присоединяться к любой группе. Мы сначала просто погуляли по кладбищу под дождиком (оказывается, я практически все помню – где похоронена жена Пушкина, Ломоносов, Фонвизин…), а потом присоседились к группе из 6 человек с гидом. С ней нам повезло: если тетка из предыдущей группы, пробежавшей мимо нас, именно носилась по кладбищу, а, став на якорь возле могилы известного человека, вещала там весьма долго, то наша ходила спокойно, и рассказывала живенько и без лишних подробностей.
Есть мнение, что кладбище – не место для прогулок, особенно четко это понимаешь, прохаживаясь между надгробьями под дождем. В какой-то момент перед глазами встает кладбище в швейцарском городке Веве (там похоронен Чаплин) – яркое, солнечное, дружелюбное) настолько, насколько дружелюбным может быть кладбище). А тут надгробье на надгробье! До Екатерины Второй на кладбище хоронили только дворян, а вот царица, решив пополнить казну, разрешила за определенную плату хоронить тут и купцов 1 гильдии, т.е. миллионщиков, их надгробья отличаются особой пышностью и величиной. Стоит увидеть могилы жена Пушкина – Натальи (во втором браке Ланской), ее второй муж похоронен там же, его фамилия с другой стороны надгробья; Ломоносова, Эйлера, Крашенинникова, Фонвизина, Витте, зодчих Росси, Кварнеги. Справа от входа – небольшой склеп, который открывают только летом – там Лазаревская усыпальница Шереметевых.
Во втором кладбище гораздо просторнее! Сразу у входа – могила Крылова, с правой стороны на небольшой аллеи – могилы друзей Пушкина по Лицею (Дельвига и прочих), у самой стены – могила Достоевского – именно к ней целенаправленно двигаются немногочисленные японские туристы. Интересно, что именно эта могила – единственное захоронение, которое было выполнено на деньги церкви, все остальные захоронения здесь выполнены на деньги родственников, или почитателей таланта. От Достоевского обычно идут к ряду надгробий знаменитых композиторов: Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки, Мусорского, и далее к художникам – Шишкину, Крамскому, Куинжи… Есть и относительно свежее захоронение – театрального деятеля Товстоногова. И только я стала предвкушать «встречу» с очень нравящимся мне памятником на могиле Николая Черкасова, подталкивая мужа в бок, как кто-то из нашей группы поинтересовался – а почему же здесь так мало могил? Гид поведала историю, леденящую кровь: оказывается, здесь с 18 века тоже хоронили дворян и купцов, и на старых фотографиях видно, что и здесь тоже была нехватка места, а вот после революции все надгробья, кроме мастеров искусств, попросту снесли, так что все эти милые дорожки проложены прямо на могилах.
И все-таки мы дотопали до памятника Черкасову – есть что-то символичное в том, что актер, сыгравший Александра Невского в одноименном фильме, похоронен в Александро-Невской Лавре. Конечно, у него было много прекрасных ролей – Иван Грозный, Паганель в старых «Детях капитана Гранта» (помните, он поет песенку про капитана), царевич Алексей в фильме «Петр Первый»… но самой главной его ролью, по моему мнению, является именно Александр Невский – время не сохранило для нас облика князя, но для всех именно Черкасов – Невский.
Закончив прогулку по кладбищу, мы идем к Свято-Троицкому собору. Главная святыня храма – мощи Александра Невского. Злоключения этих самых мощей могли бы стать основой для детективного романа! После революции их передали в Музей истории религии и атеизма, что расположился в Казанском соборе, а вот в 1941 году про них вспомнили – враг стоял уже у ворот Ленинграда! Тогда и было принято историческое решение – чтобы защитники города приносили воинскую присягу не только у могилы Суворова, но и у мощей Невского (как они еще Кутузова не притащили туда из Казанского собора-то). Тогда же и был создан орден Александра Невского как воинская награда. Мощи стали искать, и искали долго и упорно – видимо, те, кто был в курсе, были к тому моменту расстреляны или боялись. Какое-то время их искали даже в Москве – дескать, туда увезли! Обнаружили их случайно – наткнулись на серебряную раку с мощами в подвале Казанского собора. Рака с мощами попала после войны в Эрмитаж, откуда наш благообразный, но весьма хваткий патриарх вытребовал мощи обратно в Лавру в 1989 году. Раку, правда, Эрмитаж не вернул – произведение искусства, что вы хотите. Найти внутри собора мощи князя просто – от входа до упора вправо, мимо очереди на лобызание не пройдете.
Перед собором – Коммунистическая площадка, там в 20-30-е годы хоронили старых партийцев, работников ЧК, погибших при выполнении задания, офицеров, погибших при прорыве блокады. Читаешь на памятнике «Погиб со всей семьей при нападении на квартиру бандитов» и ужасаешься. Отчего-то много детских могил. Нарезая кругами по кладбищу, натыкаемся на старушку, которая доверительно сообщает нам, что «раньше это было комсомольское кладбище, тут было так красиво, огорожено, а теперь….эх!» И правда – ограды вокруг кладбища нет, и это коробит – неужели эти люди не заслужили хотя бы такого уважительного жеста, как ограда!
«Что ты тут ищешь?» - спрашивает муж, видя, как я внимательно вглядываюсь в надгробья. Я ищу могилу Старовойтовой – я же отлично помню, что ее похоронили здесь!! Оказалось, что могилу Старовойтовой перенесли на Никольское кладбище, рядом похоронен первый мэр Питера, вернувший городу историческое название, Анатолий Собчак. Попали мы на Никольское случайно – вошли в какую-то калитку, и вот еще один некрополь. Могилы Старовойтовой и Собчака самые новые и сильно бросаются в глаза среди надгробий 18-19 вв. Мы с мужем приходим к мнению, что здесь поступили почти как в 20- годах – попросту снесли часть могил, и освободили местечко для политиков. Кроме этих могил, на этом кладбище можно увидеть могилы барона Корф и Льва Гумилева.
Когда на метро мы доезжаем от Лавры до станции Садовая-Сенная, уже темно, но дождь прекратился, поэтому гулять по улочкам, где бродили герои Достоевского, особенно приятно.
Скользя по опавшей листве вдоль канала Грибоедова, мы взираем на симпатичный
мостик, который держит парочка львов с каждой стороны. Нам настолько понравился
этот мостик, что мы как только его не сфотографировали – особенно удачным получился
кадр с грустящей девушкой на мосту, когда мостик отражался в мрачной воде канала.
Этакая героиня Достоевского нашего времени
На Театральной площади не протолкнуться от больших туристических автобусов – народ приехал в Мариинку и Консерваторию (эти здания стоят на площади друг напротив друга), тут же стоят и дымят водители этих автобусов… Поэтому мы разворачиваемся и идем к уже закрытому по позднему времени, но от этого не менее красивому Никольскому Морскому собору – чем-то неуловимо он напоминает одну из церквей Троице-Сергиевой Лавры. Согласно путеводителю (мы-то туда в этот раз не попали, а впечатление должно быть полным), внутри – мраморные доски в память о моряках, погибших в море, недавно к ним прибавилась доска с фамилиями членов экипажа подлодки «Курск».
По Большой Морской мы доходим до Дворцовой площади и любуемся на нее через арку Генерального штаба – очень необычные фото получились! Дальше по Мойке мы движемся к Русскому музею и доооолго гуляем по парку Михайловского дворца (не замка!). Правду говорили знающие люди, что лучшее время для прогулок в Питере – раннее утро или поздняя ночь – чем меньше народу, тем здесь красивее!
В свое время в разных поездках я посетила Кронштадт, Ораниенбаум (правда, говорят, что к 300-летию города его здорово отреставрировали), Павловск, Петергоф, Гатчину, Репино (поселок художников). Судя по путеводителю, посмотреть еще нужно Старую и Новую Ладогу, Выборг, Шлиссельбург и Царское село. И старые впечатления обновить не мешало бы! Поэтому, скорее всего, еще раз приедем сюда летом/весной.
В 2000 году, поехав в Питер, я попала в Кронштадт – от м. Черная речка туда ходят маршрутки. Город основан одновременно в Питером – в 1703 году, и по архитектуре центральной части города очень похож на Питер: классические здания желтого цвета, колонны. Ребята, с которыми я приехала, учились в Кадетском корпусе, и показывали мне и свое учебное заведение, и военные корабли, стоящие в гавани (которые сейчас даже можно фотографировать, не то что раньше, когда, по словам моего соседа, бывшего военного моряка, даже попасть в город было проблематично), и даже сводили в гости в один из домов, стоящих на главной площади, где нас накормили вкуснейшими пирогами (уж не помню, с чем).
Отлично помню необычный «вечный огонь» на главной площади (как будто посреди разрубленной пополам пирамиды), военные склады, и Собор города без креста и закрытый (правда, дня за два до этой поездки по ТВ показывали, что его открыли и отреставрировали на общественные деньги).
Еще запомнилось, что обратно мы ехали до Ораниенбаума на пароме (это была первая моя поездка на пароме), и его покачивало изрядно, ребята решили подшутить и сказали мне, наивной чукотской девочке, что кажется, мы тонем. С какой же скоростью я напялила на себя спасательный жилет, вытащенный из-под лавочки!!!
А сейчас я раскрою великую тайну – почему рассказ называется именно «Город победивших блинов». Все просто: в Питере, пожалуй, нет другого такого же доминирующего продукта, как блины – их подают в специализированных кафе типа «Теремка», в молодежных кафе вроде «Самовара» и «Чайной ложки», в кафе подороже, как «Буше» или «Сладкоежка», а еще их продают прямо на улице – в специальных будочках, как шаурму в Москве. Удивительно, но даже «Макдональдс» в Питере на фоне блинных мест как-то незаметен. Это вообще, на мой взгляд, оптимальнейший вариант для Питера – после промозглой погоды съесть пышущий жаром блин с вкусной начинкой.
И в заключение рассказа хотелось бы добавить, что в Питер мы обязательно вернемся, и надеюсь, что не один раз – ей-богу, он этого заслуживает!
Продолжая тему «победивших блинов», если что в Питере и стоит попробовать,
так это блины. Еще мои однокурсники, приехав из Питера курсе на 4-5, наперебой
рассказывали о тамошних потрясающей вкусноты блинах! Пиво в Питере продается
такое же, как и в Москве, остальные блюда, в принципе, сильно не отличаются.
А блины тут с самыми разными начинками, большие и вкусные, запивать – непременно
квасом, узваром или хмельным медом, на крайний случай – чаем. Более того, блины
подают практически везде, даже в местах, где их совсем не ждешь
Итак, про места, где подают блины.
«Теремок»
часы работы 9-23
Было увидено два заведения, оба на Невском – Невский, 60, напротив театра и памятника Екатерине, и по Невскому же по правой стороне, как идти к Лавре, сразу за площадью Восстания. Кроме вышерекомендованных кваса, узвара и хмельного меда (лучше уж квас – мед наливают из банок), подают салаты, первое (уха из форели, солянка, борщ), десерты (гурьевская каша, мороженое с начинками), и, конечно, блины – от 30 руб. за блин со сметаной до 600 руб. за блин с черной икрой. Особо рекомендую блины с бужениной («Илья Муромец»), со слабосоленой семгой, с яблоками и карамелью.
А вообще там все блины очень и очень вкусные, более того – они самые большие в городе, и наблюдать за самим процессом очень увлекательно: на огромную специальную конфорку выливается блинное тесто, которое размазывается спецприбором (помните, как в «Амели» выпекали пластинки?), затем блин складывается пополам, пропекается дополнительно, и в него закладывается начинка.
Средний чек – 300-500 рублей (на двоих).
«Самовар»
Кафе на улице Пестеля, как раз в Доме Мурузи. Чисто, оранжево. В меню неплохой чай (особенно по питерской погоде), блины (без изысков), супы, драники (люблю драники, знаете ли, на них и повелась).
Обед (судя по меню) – рублей 300 (мы только чай пили и драники ели). Народ ходит, и охотно.
«Чайная ложка»
Судя по нескольким прочитанным статьям, культовое питерское место. Видела несколько кафешек на Литейном, но зашли в него только на Невском (почти напротив «Теремка»), т.к. хотелось чаю. Чай там хороший, вкусный. Подают блины и салаты (со слов мужа – он ходил за чаем, а я записывала за столиком впечатления от Лавры), блины несколько менее привлекательны, чем в «Теремке» - меньше и начинок не тот выбор совершенно. Чайник чаю – 50 руб., блины – 40-80.
«Сладкоежка»
Это тоже сеть кофеен, только на Невском видели две кафешки. Уютно, по-домашнему,
много разной свежайшей выпечки, свежевыжатые соки (65 руб.), салатики и блины
Поесть вдвоем (чай, сок и выпечка) – 200-300 руб.
Кондитерская «Буше»
Одно кафе - на Малой Морской, 2 минуты от Исаакия, второе – напротив Казанского собора (строится). Возможно, еще есть места. Лучшая пекарня России в 2004 году. Потрясающе пахнет свежесваренным кофе (от 65 руб.), выпечкой (здесь покупают пирожные, булочки, и даже целые торты) – от 30 руб., подают также свежевыжатый сок (здесь видов фрэшей гораздо больше, чем в «Сладкоежке» - там только апельсиновый и еще какой-то, здесь – 6 видов) – от 65 руб., блины с начинками – от 45 руб., омлеты – от 60 руб. Единственный минус: место очень популярное, и столик у окна достался нам чудом.
Далее места, где можно поужинать.
«Черная кошка, белый кот»
Ресторан на улице Пестеля, названный в честь фильма Кустурицы. Стены – кирпичные, мягкие диваны, но – огромные окна, через которые вас наблюдает пол-улицы. Зато внутри народу мало. Сербская кухня. Фирменное блюдо — большая закуска, состоящая из свежих овощей, трех видов мясных деликатесов и двух видов салатов. Из вкусных блюд – сербский шашлык с луком и беконом, тушеный ягненок. Ужин – 80 долл.
«Таверна Грангозье»
Большой плюс этого заведения в том, что оно в двух шагах от нашего отеля – на ул. Фурштатской. Внутри все как в таверне – тяжелая деревянная мебель, кованые подсвечники, витражи (вспомнили Таллинн). На стенах веселые картины. Меню не поражает изысками, но все честно, добротно и вкусно. Цены чуть выше средних и при небольших порциях, кажутся немного завышенными. Салаты и закуски 120-200 руб., супы 110-150 руб., горячее от 180 до 400руб и выше.
Минус – на Фурштатской же расположен дворец бракосочетаний, и частенько свадьбы
празднуют здесь. Но если там тихо, то можно заходить
Где почитать про питерские едальни:
http://www.allcafe.info/guide/4/
Метро – 1 поездка - 10 рублей (поскольку жили в центре, ходили пешком).
Питание – см. раздел «Где поесть» (откуда я знаю, что вы привыкли есть)
Цены на музеи (руб.)
| Название музея | Взрослый, на 1 чел. | Ребенок, на 1 чел., льготный | Съемка |
| Александро-Невская Лавра | |||
| Некрополь (2 кладбища 18-20 веков с гидом) | 50 | 25 | 50 |
| Усыпальница в Благовещенской церкви | 35 | 15 | 50 |
| Спас на Крови | 100 | 50 | 50 |
| Исаакиевский Собор (вход на колоннаду оплачивается отдельно) | 100 | 50 | 50 |
| Казанский собор | 30 | 20 | 50 |
| Смольный собор (выставка внутри) | 50 | 20 | 50 |
| Эрмитаж | 100 | 50 | 100 |
| Русский музей (гибкая система скидок – 2 взрослых и 2 детей – 100 руб. за семейный билет) | 70 | 20-30 | 100 |
| Петропавловская крепость | |||
| Собор и несколько мелких музеев | 20 | 10 | - |
| Флажная башня | 20 | 10 | - |
| Домик Петра | 30 | 20 | 50 |
 |
|
