| <<9 января 2007 года - день 5 - Авила | Содержание | 11 января 2007 года – день 7 - Аранхуэс>> |
10 января 2007 года – день 6 - Толедо
Толедо
Зачем ехать
Как добраться
История
Железнодорожная станция Толедо - Hospital de Tavera
Крепостные стены и Ворота Бисарга
Церковь Сантьяго де Аррабал и ворота Альфонсо VI
Ворота Солнца
Церковь Кристо де ла Лус
Plaza de Zocodover
Музей Санта-Крус
Альказар
Церковь Сан-Мигель
Posada de la Hermandad
Кафедральный собор
Резиденция архиепископов, Ратуша, церковь Сан-Маркос
Монастырь Святой Изабеллы
Церковь Святого Андрея
Церкви Святого Луки и Святого Хусто
Еврейский квартал: Taller del Moro, дворец Fuensalida, церковь Салвадора
Церковь Сан-Томе
Дом-музей Эль Греко
Синагога дель Транзито
Музей Виктора Мачо
Синагога-де-Санта-Мария-ла-Бланка
Монастырь Сан Хуан де лос Рейес
Ворота Пуэрта дель Камброн
Базилика Святой Леокадии и часовня Ermita del Cristo de la Vega
Мост святого Мартина – скит Ermita de la Virgen de la Cabeza
Монастырь Santo Domingo el Antiguo – Монастырь Santo Domingo del Real
Церковь San Roman - церковь San IIdefonso
Мост Alcantara и замок San Servando
Все города похожи на Толедо,
Когда глядишь на них с горы сквозь рощу,
Как будто входишь в полотно Эль Греко….
Похожие на зубочистки шпаги,
В альбоме репродукции Эль Греко,
В какой-то книжке стены Алькасара –
Вот всё, что мне известно про Толедо.
Но я с Толедо, очевидно, связан
Домашним чем-то, будничным, привычным,
Как будто половину жизни прожил
Я в городе, который нарисован.
Иван Елагин
«Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое — Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо — аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» — не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, — то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания — это Толед»о.
Петр Вайль «Гений места»
Толедо, воспетый гениями Сервантеса и Эль Греко – разве не достоин такой город посещения? Когда в тридцатые годы испанцы взялись за активную перестройку городов, Франко запретил трогать Толедо, поэтому город сохранил свой средневековый облик: узкие улицы, которые почему-то все ведут вверх, древнюю кладку стен, и свою особую атмосферу аутентичности…
«Когда на «роковом рубеже испанской судьбы» (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда».
Петр Вайль «Гений места»
Некогда пышный арабский город, а затем столица Испании, Толедо хранит следы разных эпох: акведук и старые крепостные стены достались ему в наследство от римлян, мечети и ворота – от арабов, прекрасный собор – от средневековых королей Кастилии, Алькасар – от первых Габсбургов…В дополнение к этому – несколько прекрасных музеев для ценителей живописи прежде всего Эль Греко (о них – в свое время).
Правда, у прекрасного города есть и немалый минус – Толедо, пожалуй, самый популярный город (после курортной Барселоны, понятно) для посещения туристами. Напомню, что мы были там в январе, и даже тогда возле Кафедрального собора или музея Эль Греко бродили плотные группы, их, конечно, гораздо меньше становилось на узких неизведанных улочках, но когда я представила, сколько здесь народу в более теплое время года, то мысленно похвалила себя за идею приехать зимой.
Для двух последних способов добраться до Толедо действует мадридский туристический проездной на 3 дня – «Abono Turistico» зоны T. Мадрид ее пригороды (к коим относятся, к примеру, Эскориал, Алькала-де-Энарес, Чинчон, Кольменар-де-Ореха) поделены на несколько зон, изучить которые можно по адресу
http://www.ctm-madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=8#
Толедо, как ни странно, также можно посетить по этой самой карточке зоны Т, хотя судя по карте, он относится к зоне Е – видимо, сделали поблажку для туристов. Билет начинает действовать с момента первого компостирования. И последнее по порядку, но не по важности – с Abono Turistico вы можете перемещаться по зоне действия проездного, но место в переполненном автобусе на Толедо вам не гарантируют, поэтому нужно подойти с ним (проездным) к кассе и получить бесплатный билет с местом. Отмечу все же, что в автобусе, уходящем из Мадрида на Чинчон и Кольменар, мы тупо ехали по проездному, никакого билета не получив, и преспокойно заняв передние сиденья. Но возможно, такая ситуация только для пригородных автобусов на нетуристические направления, и ситуация для автобусов на Толедо иная.
Для желающих добраться в Толедо поездом, а не автобусом, сообщу, что железнодорожный вокзал также расположен не в Старом городе Толедо, а чуть в стороне, однако в пешеходной досягаемости, и добраться пешком до ворот Пуэрте де Бисарга можно и даже нужно – вы увидите красивую панораму города, найдете у ворот турбюро, посетите госпиталь де Тавера, и войдете в город как входили некогда его средневековые обитатели… Для этого от вокзала нужно, презрев автобус, отправиться вправо и пройти минут 15 неторопливым шагом – ворота вы увидите.
«В четвертый день творения бог создал солнце и поставил его прямо над Толедо, поэтому их город старше остальной земли. Город древен, тому есть много доказательств. Им владели еще карфагеняне, затем шестьсот лет - римляне, триста лет - готы-христиане, четыреста лет - арабы. Теперь уже сто лет, со времени славного короля Альфонсо, им опять владеют христиане и будут владеть до Страшного суда».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
Первое письменное упоминание о Толедо было сделано Титом Ливием в 193 г. до н.э. – кельтский «маленький укрепленный город» после длительной осады взяли римские легионы под предводительством Марко Фульбио Нобилиора. Ставший римским форпост получил название Toletum, произошедшее от более древнего названия Tollitum – «вознесенный вверх» (Толедо стоит на вершине плато). О значимости Толедо свидетельствуют остатки вилл патрициев, амфитеатра и акведука, а также фундамент древних крепостных стен, до сих пор охраняющих город.
После падения Римской империи в 411 г. город захватило племя аланов, через 7 лет их выбили отсюда вестготы, а в 569 г. король вестготов Леовигилдо (Leovigildo) переезжает в Толетум со всем двором. Всего через 20 лет город становится столицей во всех смыслах: политическом, культурном, религиозном (особенно после отречения вестготского короля от еретического арианства и перехода в истинно католическую веру). Архиепископ Толедо до сих пор глава католической церкви Испании.
«Эпоху величия и расцвета … город пережил во время господства христианских, вестготских властителей, потомками коих являются они, рыцари. В ту пору Толедо был самым богатым, самым великолепным городом на свете. Король Афанагильд дал в приданое своей дочери Брунгильде сокровища стоимостью в три тысячи раз тысячу золотых мараведи. У короля Реккареда был стол иудейского царя Соломона, выточенный из гигантского цельного изумруда и вделанный в золото, а еще у короля Реккареда было волшебное зеркало, в которое можно увидать весь мир. Все это похитили, разорили и уничтожили мусульмане, неверные собаки, варвары».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
Вестготы не оставили о себе заметных следов в Толедо – кроме, разве что, нескольких резных капителей колонн, да ювелирных украшений с монетами, которые хранятся в музее вестготской культуры (Museo de los Concilios y Cultura Visigуtica) в церкви Сан Роман (Iglesia de San Roman).
«Прошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета, и созданное мусульманами государство стало мировой державой, протянувшейся от границ Индии через Азию и Африку вдоль южного берега Средиземного моря до Атлантического океана. На восьмидесятом году своего победного шествия мусульмане переправились через узкий западный пролив Средиземного моря в "Андалус", в Испанию, разорили государство, основанное триста лет тому назад христианами-вестготами, и в своем мощном движении вперед заполонили весь полуостров до самых Пиренеев. [Мухаммед умер в 632 г., а в 711 г. арабы начали завоевание Пиренейского полуострова]
Новые властители принесли с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и населенную страну в Европе. По планам, разработанным опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством, создавались большие великолепные города, каких эта часть света не знала со времен римлян. Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей западного мира.
Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую, высокоразвитую технику. Их ткачи славились своими драгоценными коврами и тонкими сукнами, их столяры и ваятели - искусной деревянной резьбой, их скорняки - выделкой всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством изготовляли все нужное для мирного обихода и для военных целей. Мечи, шпаги, кинжалы, выкованные их мастерами, были острее и красивее, чем у немусульманских народов, доспехи - крепче, орудия - дальнобойнее, об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской. Они придумали еще и другое: грозное, смертоносное взрывчатое соединение - так называемый жидкий огонь.
Искусства и науки никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании. В городе Кордове было три тысячи школ, в каждом крупном городе был свой университет, такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху расцвета эллинской Александрии».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
В 711 г. стремительно растущее арабское государство буквально захлестывает Иберийский полуостров и отхватывает значительный его кусок. Историки свидетельствуют – погрязшие в междоусобной войне вестготы не оказали сколь-нибудь значимого сопротивления маврам, зато одна из городских легенд захватывающе повествует – горожане-де сражались до последнего, и только предательство помогло захватить город… Арабы властвовали над городом всего 373 лет, но город до сих пор сохранил очаровательную, а порой и пугающую кривизну и узость улочек, их таинственность и некую вычурность. От арабского периода в Толайтоле (так тогда назывался Толедо) остались здания в стиле мудехар – этакая смесь трех культур – христианской, еврейской и мусульманской, несколько мечетей в лабиринте улочек, главной из которых является Bab-al-Mardum, известная сегодня как церковь Cristo de la Luz, и фрагменты стен и ворот (ворота напоминают большие замочные скважины).
«Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части вестготов-христиан укрылись в северной гористой части Испании, они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход, знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы, пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот, наконец, они устремились на юг. Изнеженные, утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
«Хроники рассказывают, что будущий король Альфонсо VI, спасаясь от ненависти своего брата Санчо, бежал к толедскому эмиру Мамуну. Однажды, когда Альфонсо гулял с эмиром в саду замка Бриока (ныне Бриуэга), он почувствовал усталость, лег в тени дерева, закрыл глаза, и, казалось, задремал. Мамун сел подле него и, ничего не подозревая, разговаривал со своими приближенными. "Возможно ли, - спросил он, - чтобы человеческая сила справилась с таким городом как Толедо?" На это один из его советников ответил, что город всегда может отразить открытое нападение, но что его можно покорить иными способами. Для этого достаточно семь лет подряд опустошать его окрестности, истреблять его урожай, то есть лишать его припасов и морить годом. Альфонсо, который не спал, запомнил эти слова и решил испытать данный способ. В 1082 г. Альфонсо перешел через горную цепь Гвадаррамы и с севера проник в бассейн Тахо. В течение трех лет он …сжигал хлеб на корню, срубал деревья, разрушал деревни и толпами уводил в плен крестьян. Соседние города Мадрид и Гвадалахара перешли в его руки. Ослабленный и изолированный Толедо неминуемо должен был сделаться жертвой завоевателя. Осада продолжалась шесть месяцев; наконец, жители, изнуренные голодом, запросили мира. Альфонсо поставил жителям самые мягкие условия; он гарантировал им личную и имущественную безопасность, равно как и свободное отправление их религии. Он клятвенно обязался никогда не допускать, чтобы главная мечеть была обращена в христианскую церковь. Этого последнего обещания он не сдержал. 25 мая 1085 года Альфонсо вступил в древнюю столицу готских королей».
(с) http://www.covadonga.narod.ru/Toledo.html
Взятие Толедо в 1085 г. символизирует собой поворотный момент в истории кастильской Реконкисты. Многие мусульмане и евреи, обрадованные милостью христианского короля, остались в городе, являясь долгие годы лучшими ремесленниками и мастерами. Говорят, что знаменитые толедские клинки появились именно в это время… Для иноверцев, впрочем, период монаршей милости длился почти 400 лет, а затем католические короли изгнали евреев из Испании. До конца же XV века, когда произошло изгнание, в городе мирно сосуществовали три культуры, а Толедо считался центром культуры и искусства Испании. В 1226 г. здесь был заложен готический Кафедральный собор.
Падение вестготов
Эль Сид Кампеадор
История Толедо
«За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времён ислама, он был меньше Севильи, но всё же в городе и за его стенами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч; значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
Началом конца Толедо как главного города страны стало, пожалуй, изгнание из города евреев (1492) и учреждение здесь Святейшей Инквизиции (1485). Правда, город еще посопротивлялся: когда на престол взошел император Священной Римской империи Карл V, внук Фердинанда и Изабеллы (1519), своей столицей он избрал Толедо. Королевской резиденцией стал Альказар Толедо. Всеобщее благоденствие и патронаж над городом короля и епископа закончились резко и внезапно: в 1561 г. сын Карла, Филипп II, решает перенести столицу в Мадрид. Значение Толедо сразу падает, и, как горожане ни старались развить ремесло и даже промышленность, город медленно, но верно приходил в упадок… Конечно, этому способствовал и общий кризис Испании, начавшийся вскоре после того, как в страну хлынул поток золота из колоний.
«…ох, не приносили нам счастья эти сокровища, растекавшиеся потом по всей прочей Европе. Из нашей заморской империи, столетие назад основанной Кортесом, Писарро и прочими искателями приключений, столь же бесстрашными, сколь и бессовестными, удальцами, которым, кроме жизни, терять было нечего, а приобрести хотелось все, — так вот, из империи этой несякнущим потоком лилось золото, позволявшее Испании для защиты истинной веры и собственной, извините за выражение, гегемонии вести нескончаемые войны с целым светом; золото, донельзя необходимое такой стране, как наша, где каждый мнит о себе невесть что, труд не в почете, торговля — в загоне, где распоследний мужлан спит и видит жалованное ему дворянство, позволяющее податей не платить и ни черта не делать; где юношество предпочитает пытать судьбу в Индиях или же во Фландрии, нежели чахнуть на заброшенных полях, отдав себя на милость бездельникам-попам, выродившимся невеждам-аристократам и растленным чиновникам, истинным пиявкам-кровопийцам, и я вам так скажу: беда стране, где к порокам притерпелись и привыкли, где перестают считать подлеца подлецом, отчего подлость делается естественнейшим состоянием души. Наше могущество долгое время зиждилось на заокеанских богатствах… Держались мы только благодаря высокопробным монетам и слиткам, которые из Мексики и Перу попадали в Севилью, а оттуда — не только во все страны Европы, но и на Восток, в Индию и Китай. Из наших драгоценных металлов извлекал прибыль весь мир, за исключением нас, испанцев: страна, будучи в долгу как в шелку, тратила прежде, чем успевала получить: золото, едва лишь прибыв в Испанию, тотчас утекало…»
Артуро Перес-Реверте «Золото короля»
Толедские анналы (хроники Толедо)
Окинем взглядом пару-тройку сотен лет, в течение которых Толедо влачил провинциальное существование, а Испания находилась за «железным занавесом», и перепрыгнем сразу в 1986 г., славный тем, что в канун рождества Толедо получил самый лучший подарок, который может получить город – его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пойдемте, посмотрим, за что?
Первое, что встречает путника, прибывшего сюда на поезде – железнодорожный вокзал. Да не простой, а этакое ардеко с мудехаром в одном флаконе (1920) На моей памяти такой же красоты вокзал – в Порту, где хочется встать и рассматривать изразцы, а не смотреть расписание. Тут же продают экскурсии по городу за 10 евро, но вы же самостоятельный путешественник! Презрительно фыркнув, вам надлежит выйти из вокзала и направиться вправо, пройти через мост. По ходу движения разрешается любоваться видами Толедо – почти с того же ракурса, какой у Эль Греко на знаменитом «Виде на город Толедо». Увидели крепостную стену – переходите дорогу влево, идете вдоль нее несколько минут, и когда перед вами – мощные ворота, знайте – вы на месте.
Отлично понимаю ваше стремление немедля войти в ворота! Но не торопитесь: во-первых, в сквере через дорогу от ворот расположен киоск турбюро, где дают карты (на испанском). Через туманный сквер с фонтанами, статуями, фигурно выстриженными кустами и беседками виднеется госпиталь Тавера: основал его в XVI кардинал де Тавера, давший госпиталю свое имя, и похороненный в монастыре же. Ренессансный фасад, напоминающий о Флоренции, украшен гербами и фигуркой святого (вероятно, тоже кардинала), а также приятными часами. Руку к нему приложили самые маститые архитекторы своего времени – Коваррубиас, Бустаманте и Берругете. Последний выполнил и гробницу кардинала, и портал.
Сейчас здесь имеется средневековая аптека (посетить нельзя), музей, спонсируемый фондом герцога де Лерма (если есть пара дней на Толедо, сходить стоит) и владеющий несколькими работами эль Греко, Риберы и Тинторетто. Вход стоит 4 евро, часы работы смотрите на обороте карты, полученной в турбюро.
Если времени нет, то росписи Эль Греко для госпиталя доступны здесь
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/22/index.html
Известно, что крепостные стены Толедо получил еще при римлянах, а взявшие город вестготы рачительно восстановили порушенное при штурме (674 г.). Достоявшие до XI века стены были отреставрированы королем Альфонсом VI и по сей день охраняют город. Выглядят они, пожалуй, ничуть не менее внушительно, чем знаменитые крепостные стены Авилы, да и строили их, похоже, тоже арабские мастера - верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар. Неровности рельефа также учтены: высота стены меняется точнехонько в соответствии с рельефом местности.
Главные ворота средневекового Толедо - Puerte de Bisarga - и по сей день являются таковыми. Уникальность этих массивных цилиндрических башен, построенных еще при арабах и украшенных габсбургским гербом при Карле V, состоит не только в том, что они помнят короля Альфонсо, который вместе с Эль Сидом въезжал во взятый Толедо, но и в самой их конструкции: ворота даже не ворота, а целый бастион, где ворота являются одной из стен цитадели. Второй (противоположной) стеной этой мини-крепости являются еще одни ворота, в типичном мавританском стиле, с караульным помещением, парой квадратных башен, крытых многоцветной черепицей (если присмотреться, узор черепицы также образует габсбургского двуглавого орла) и керамической табличкой, свидетельствующей, что 28.11.1986 г. Толедо был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В дворике между двумя воротами стоит посмотреть на нишу с двуглавым орлом же, каменные скамьи на каких-то хилых львах и карту города, отлитую из бронзы. Орел, кстати, являлся особой милостью короля Карла V, выбравшего Толедо своей резиденцией.
За Puerte de Bisarga стоит себе церковь Сантьяго де Аррабал, облика – необыкновенного. Неудивительно, если знать, что перестроена она в XII веке из мечети, возведенной двумя веками ранее. Одна из церковных башен удивительно напоминает минарет, да и в кладке угадываются восточные мотивы – она вся как резная шкатулка. Считается, что это из ярчайших проявлений стиля мудехар в Толедо, где мудехаром-то никого и не удивишь. Вход в удивительную церковь – с правой стороны, домики, стоящие у входа, образуют небольшой дворик в фахверковом стиле. В ней расслабляюще тепло (Толедо мы посетили в прохладный денек), стены внутри выложены кирпичом, а по помещению прохаживался священник в белой рясе. Кроме нас, посетительницей оказалась только одна старушка-прихожанка – давно мы не бродили по пустым церквям… Удивила Мадонна слева от входа – в голубом – с шестиконечной звездой.
«С робким любопытством смотрела Ракель на эти тяжелые здания, настоящие крепости. Ракель представляла себе, какие они, верно, были красивые, когда в них еще помещались мечети, когда их окружали деревья, фонтаны, колоннады, медресе. Теперь все было голо и мрачно».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
Чуть в сторону, через скверик – еще одни ворота - Puerta de Alfonso VI, построенные в 838 году. С тех пор из практически не перестраивали, поэтому мудехар тут беспримесный и очень своеобразный. В крепостной стене Толедо сохранилось с пяток ворот и еще парочка выходит на мосты, что ведут на тот берег реки Тахо. Вдоль оборонительного полукольца, охраняющего город с севера, можно совершить дополнительную прогулку – очень впечатляет. Для этого можно выйти из ворот Puerta del Cambron и пройти по Paseo de Recaredo (с наружной стороны стены) до Puerta de Alfonso VI, и далее – к Puerte de Bisarga, и Puerta Cristo de la Luz с Puerta del Sol. А можно начать еще раньше – от моста San Martin и закончить мостом Alcantara, увековеченным Эль Греко на знаменитом полотне «Вид Толедо».
Но сейчас мы только начинаем осматривать Толедо и посему идем не вокруг Толедо, а вглубь его – по улице Calle Real del Arrabal, выйдя к еще одним мудехарским воротам -
Мудехарские ворота часто сравнивают с подковой – мне же все эти проемы показались больше похожими на замочные скважины. Да и по функциональности ворота ближе к бастионам-барбаканам, нежели к воротам в нашем понимании – проему для входа/въезда. Построили Солнечные ворота рыцари-госпитальеры в XIII веке, над аркой входа в стену вмурован раннехристианский саркофаг эпохи еще римского владычества - с рельефом из жизни Святого Идельфонсо, а чуть пониже ажурной резьбы виднеется изображение самого святого. Где-то тут должны быть еще одни ворота… вон они! Оборачиваемся назад и скользим взглядом вдоль стены вправо – нам туда, вот там мы и войдем в город. Через арку же Пуэрта дель Соль видны другие ворота, попроще - Puerta de los Alarcones, вросшие в близстоящий монастырь. Пройдя далее по Calle Venancio Gonzalez, вы попадете на Paseo del Miradero, который приведет вас к Plaza de Zocodover и музею Санта-Крус. «Нормальные герои всегда идут в обход» - так и мы придем к музею же, но через полчаса. Для начала мы пройдем через Puerta de Valmardon (мудехар, X век), на которые нацелились от ворот Солнца (справа будут видны высокие стены кармелитского монастыря). Монастырей в этой части Толедо много, и построены они один за другим: кларисок, Сантьяго, доминиканцев, капуцинерский… Тоже своего рода оборонное кольцо города – у Москвы тоже подобное имеется. Большей частью толедские монастыри действующие и для посещений закрыты или ограничены, посему отвлекаться на них мы не стали, а продолжили путь, чтобы увидеть
Те, кто перестраивал толедские мечети в христианские церкви, не сильно напрягались – к примеру, эта церковь прямо-таки кричит о том, что она бывшая мечеть. Ну разве что три дверных проема были заложены, да крест водрузили наверху. Как она умудрилась уцелеть и при штурме Толедо, и в период изгнания иноверцев из Испании, и во времена суровой Святейшей Инквизиции – осталось загадкой. Но факт остается фактом: мечеть Bab-al-Mardum, ныне известная как Ermita del Cristo de la Luz, была построена в 999 г. арабским архитектором Мусой ибн Али. На ее архитектуру оказала свое влияние великая мечеть Кордовы, которую к тому моменту мы видели только на картинке. Вероятно, по причине преклонного возраста, церковь-мечеть время от времени реставрируют (выглядит она относительно свежо), вот и на момент нашего приезда вокруг нее было все раскопано-разворочено, а за оградой бродили суровые мужчины в спецодежде. Это, правда, не помешало администрации музея продавать входные билеты – по 1,90 евро с человека. Можно и сходить – взглянуть на романские фрески. Где-то прочитала, что попасть сюда сложно из-за непонятного режима работы, но в первой половине дня она прекрасно функционировала, да и на обороте карты, полученной нами в турбюро, имелось расписание работы основных музеев, где было четко написано: 10-19 ежедневно.
Пройдя по Calle del Cristo de la Luz и свернув на Calle de los Alfileritos, мы быстро посмотрели на августинский монастырь Las Gaitanas, выходящий на Plaza de San Vicente, с барочной церковью (ох, нетипичен этот стиль для Толедо), и стоящий через площадь университет в ренессансном дворце Лоренцана (Lorenzana), а также маленькую мудехарскую церковь San Vicente (XIII век), взглянули на церковь Сан-Николас в лабиринте улочек, и вышли на главную площадь города -
«…ей очень нравилась пестрая суетливая толпа, с утра дотемна заполнявшая город, особенно главную площадь Сокодовер, по-видимому, в старину бывшую рыночной. Шумели люди, ржали лошади, кричали ослы, все пёрли друг на друга, толкались, сбивались в кучу, образовывали заторы, на улицах валялся мусор».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
В Испании можно сориентироваться, даже не зная испанского: жители чутко реагируют на слова «Пласа Майор», даже произнесенные с диким акцентом, а туристам того и надо – это главная площадь города, где обычно расположено как минимум турбюро и Ратуша, как максимум – Кафедральный собор. Толедо ниспровергает мечты путешественника решительно и бесповоротно, подчеркивая тем самым свою уникальность и самобытность: Кафедральный собор расположен гораздо ближе к центру города (у его подножия и лежит Пласа Майор, в Толедо – тихая и неприметная), а главная городская площадь носит странное название Plaza de Zocodover. При маврах здесь проводили аутодафе, корриды и ярмарки (свое имя площадь получила от арабского Suk-aldawad – «рынок скота»), сейчас по ней куда-то спешат пешеходы, деловито пыхтят прогулочные паровозики, а местные жители равнодушно дымят на остановке, не обращая внимания на треугольник площади, окруженный яркими домами с балкончиками.
С площади замечательно видна Arco de la Sangre – Арка Крови, мавританская постройка, получившая название по имени маленькой церкви Христа на Крови, находящейся под ней. Когда-то давно осужденные на смертную казнь каялись здесь, прежде чем подняться на эшафот, который стоял на ближайшем углу площади. Сейчас над аркой возведено центральное здание площади, построенное при Франко. На его фасаде имеются часы – этакая замена Ратуши, которая в Толедо опять-таки не там, где обычно – на Пласа Майор, а вовсе у Кафедрального собора. Пройдя через арку, мы уткнулись прямо в памятник Сервантесу, вокруг которого радостно щебетали миловидные японочки. Чуть ниже по улице им. Сервантеса же расположен
И тут коварный Толедо нанес по нам первый удар: как только я навела объектив на фасад бывшего госпиталя Санта-Крус, у меня сели батарейки. Причем непонятно, с чего: заряжали-заряжали, и на тебе. Не иначе – происки врагов
Не иначе - из Парижу Обозлившись на все сразу, я решительно сложила фотоаппарат в свою необъятную сумку, при виде которой сотрудники охраны во всех магазинах мира начинают нервничать, и предоставила снимать Толедо мужу – своей камерой. Как водится, снял он «не так» и «не то» (для того и снимаем двумя разными камерами каждый свое, т.к. один и тот же фасад у каждого получается свой), но уж что получилось, то получилось
Итак, представший нашему взору комплекс зданий, выделяющийся своей величиной на карте даже такого города, как Толедо, состоит из монастыря Santa Fe (сейчас там расположена библиотека и архивы региона Кастилия - Ла Манча, которая была закрыта на реставрацию, поэтому мы так и не увидели гробницу Фернана Переса, выполненную в мавританском стиле, датируемую XIII веком и знаменитую часовню Белен XI века); госпиталя Санта-Крус, основанного кардиналом Мендосой (см. Гвадалахара) и францисканского монастыря de la Concepcion, закрытого для посещений (но посмотреть на него можно – через стеклянную стену музея Санта-Крус). Весь комплекс зданий был возведен на месте дворцов арабской знати.
Госпиталь, основанный при католических королях, собственно, являлся не больницей, как логично было бы предположить, а вовсе сиротским приютом под патронажем королевы Изабеллы. Денег на постройку каменного здания семья Мендоса не пожалела (возможно, свою роль сыграло желание пустить пыль в глаза юному королю Карлу V) – за 30 лет строительства (с 1494 по 1524 гг.) здесь отметились лучшие мастера своего времени – сперва братья Эгас (Egas), затем – Алонсо Коваррубиас (Covarrubias). Результат – шедевр платереско, который, впрочем, ничуть не напоминает шедевры платереско Саламанки: впечатляющий фасад с резным порталом, три двери в вестибюле, прекрасный внутренний дворик и мраморная резная лестница, ведущая на второй этаж.
С XIX века здесь размещается музей Санта-Крус, в который мы и направились. Вход бесплатный, но билет в кассе получить нужно (часы работы 10-18.30, вс 10-14). На первом этаже представлены гобелены XV века, статуи святых, церковная утварь, оружие, есть даже штандарт, развевавшийся на мачте флагманского судна Дон Хуана Австрийского в знаменитой битве при Лепанто. Отдельно хочу обратить внимание на множество картин Эль Греко – они занимают целый зал. Удивительный, своеобразный художник – не могу сказать, что я поклонница его таланта, но что-то завораживающее в этих искаженных пропорциях есть…
«… Доменико Теотокопули, прозванным в связи с его греческим происхождением Эль Греко (1541—1614). Только в Испании в период крушения мировой империи и торжества феодальной и католической реакции могло развиться искусство Греко — само воплощение той катастрофы, которая завершает эпоху Возрождения. … удел героев Греко — слепая покорность высшим мистическим силам. Сама среда, в которой художник помещает какую-либо сцену,— это фантастический потусторонний мир, мир чудес и видений. В беспредельном пространстве стираются грани между землей и небом, произвольно смещены планы. Экстатические образы Греко похожи на бесплотные тени. У них неестественно вытянутые фигуры, судорожные жесты, искаженные формы, удлиненные бледные лица с широко открытыми глазами».
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Внутренний дворик достоин внимания не меньше: по всему периметру стоят кусочки саркофагов и целые саркофаги, обломки колонн (вероятно, еще римских), тяжелые мраморные скамьи (леденящие пятую точку сразу, как только присядешь на такую). В центре – несколько клумбочек геометрической формы, по причине зимы цветов не было, но травка зеленела. Вниз из дворика ведет лестница, где расположен археологический зал: огромные бивни и череп мамонта, первобытные орудия лова, охоты, грубые молотки и топоры, много керамики, имеется ткацкий станок. Отдельным стендом – черепа древнейших обитателей Иберийского полуострова (питекантропы да кроманьонцы), и даже целый некрополь, заботливо раскопанный археологами в окрестностях Толедо.
На втором этаже, кроме вида на дворик, можно по-пиратски проникнуть взглядом в монастырь по соседству – он преотлично виден через стеклянную стену туалета музея Кроме туалета, на втором этаже имеется экспозиция керамической плитки – напольной и настенной, из разных стран, от Португалии до Бельгии. Посуда. В уголке воссоздан настоящий кабинет коллекционера – с массивной мебелью и продавленным креслом. Славный музей. Снимать нельзя, но если очень хочется, то, наверное, можно исхитриться – никто особо по пятам не ходит и взглядом не прожигает.
Высокий холм («господствующую высоту», как бы сказали знатоки военного дела), возвышающийся над городом, облюбовали еще римляне, построив здесь укрепленный форт. Вестготские короли возвели здесь королевский замок. Мавры, взявшие Толедо, продолжили славную традицию и выстроили здесь Альказар (от арабского «Al-Qasr» - «крепость»). Во времена правления первых королей Реконкисты (Альфонсо VI, Альфонсо X Мудрого) замку придали «христианский» колорит – двор перестроили в форме каре, а по углам возвели сторожевые башни. Император Священной Римской империи и король Испании Карл V (внук Фердинанда и Изабеллы, получивший право на престол благодаря внезапной гибели инфанта Хуана, своего дяди) также не отступил от древней традиции и сделал толедский Альказар своей резиденцией, поручив в 1537 г. благородный труд перестройки нового замка-цитадели архитектору Алонсо де Коваррубиасу (Covarrubias).
Строили, как водится, долго: с 1537 по 1551 гг., и неудивительно – задача была поставлена непростая – смягчить суровость замка, представив его именно как королевский дворец, но при этом сохранить и приумножить укрепления. Коваррубиас справился с поставленной задачей, и Альказар считается самой значительной его работой. Северный фасад имеет три этажа, украшенных в стиле платереско, западный более прост и украшен только открытыми аркадами балконов на верхнем этаже, внутренний аркадный дворик замка имеет настолько совершенные пропорции, что внесен в учебники по архитектуре.
Увы – оригинальное здание не сохранилось, и то, что увидели мы, является лишь удачным новоделом – по старинным чертежам здание восстановили в том виде, в каком он был во времена Карла V. Значение Толедо для Испании было слишком велико, и на Альказар зарились многие. Замок сильно пострадал от нескольких штурмов и пары пожаров, неоднократно реставрировался, и был уничтожен после двухмесячной осады 1936 г. Республиканцам тогда так и не удалось сломить полковника Валера, возглавлявшего защиту крепости, крепость не пала, но была стерта с лица земли. Сегодня в память об этих событиях в замке размещен Музей осады 1936 года, который считается памятником павшим в этой битве, и одна из крупнейших библиотек Испании. Нам показалось, что тратить время на здание, не представляющее исторической ценности, не очень правильно, поэтому в замок мы не пошли, но те, кто был, рассказывают о макете руин крепости, оставшихся после осады, и о военных фотографиях тех лет, поэтому решайте сами, идти туда или нет.
Мы же обошли Альказар по периметру и вышли к ее восточной стене (она является наиболее сохранившейся еще со времен средневековья), у ее подножия, кроме того, расположена прекрасная смотровая площадка, откуда долина реки Тахо и ущелья видны как на ладони. Чуть левее, кстати, расположен мост Алькантара (Puente de Alcantara), ведущий к замку San Servando – по мосту и через крепость мы будем возвращаться к станции.
В двух шагах от Альказара (слева, если встать спиной к смотровой площадке, или со стороны южного фасада, если вам проще ориентироваться по карте) расположена церковь Сан-Мигель. Со стороны Альказара кажется, что подойти туда просто, но не тут-то было! Этот уголок Толедо считается одним из самых запутанных – и с полным на то правом. Поблуждав по лабиринтам узких улочек, мы, наконец, вышли к церкви, которая от смотровой площадки притворялась древней в стиле мудехар, а оказалась барочной. Правда, некоторые ее фрагменты сохранились с XIII века, да и башня явно мавританской работы – мудехар в чистом виде.
«В эту воинственную эпоху все крупные города были крепостями, даже веселая Севилья. В Толедо же каждый квартал был еще отдельно обнесен стенами с башнями, а многие дома дворян тоже представляли собой крепости. Укреплены были все ворота, укреплены все церкви и мосты, ведшие от подножия мрачной большой крепостной горы через реку Тахо в окрестности. А внутри городских стен на тесном пространстве дома жались друг к другу, ползли вверх по склону, ползли вниз по склону; ступенчатые улицы, темные и узкие, часто очень крутые, … повсюду выступы, закоулки, стены и опять тяжелые, окованные железом огромные ворота».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
Здание, построенное в конце XV века, встретившее нас на подходе к собору, являлось резиденцией общества скотоводов Толедо и окрестностей. Оно похоже на маленькую крепость – в те времена в округе пошаливали, а скотоводам нужно было где-то хранить свою казну и проводить встречи. К тому же, подвалы пусады использовались как городская тюрьма. С тех далеких времен сохранился двор, зал заседаний общества и несколько тюремных камер – все это ныне городской музей. А перед нами вырастает громада стен. Это
Толедский кафедральный собор является главным для испанцев – здесь расположена кафедра архиепископа толедского, верховного иерарха страны. Уникальность собора не только в его архитектуре или интерьере, но и в том, что мессы в этом храме служат и по мосарабскому обряду, восходящему к эпохе вестготов – по особому разрешению Папы Римского.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мосарабы
Рекомендую для интересующихся к прочтению также следующий материал о мосарабах.
Как и крепости-замки-цитадели, собор в Толедо испокон веку стоял на этом месте – известно, что еще в 587 г. при вестготах здесь был храм. Рискну сделать смелое утверждение, что, подобно замку, построенному на месте римского, и церковь вестготы возвели на месте римского храма – на готовом фундаменте и из уже имеющихся стройматериалов. А не подтверждено это пока только по той причине, что раскопки-то под собором особо и не проведешь… Но это всего лишь гипотеза. После захвата города арабами церковь сносить не стали, а переделали ее в изящную мечеть. И, наконец, когда Толедо отбили от арабов, на вершине мечети возвели христианский храм, который через 150 лет снесли и заложили здесь собор. Очень символично – построить храм веры новых хозяев города прямо на вершине храма веры прежних. А может, все не так трагично, просто культурный слой к моменту взятия Толедо составлял уже несколько метров (никогда не видели древние церкви, к которым нужно спускаться несколько ступенек? Думаю, спуск к храму-мечети был в несколько раз длиннее), и решили церковь строить не во впадине-котловане, а наоборот – выровнять землю по слою настоящему и возвести собор на зависть всем городам Кастилии.
И ведь получилось! Заложенный в 1226 г. королем Фернандо III и архиепископом Родриго Хименес де Рада (Rodrigo Ximenez de Rada) Кафедральный собор, хоть и строился почти три столетия (закончили его в 1493 г.), получился на редкость впечатляющим и размерами, и архитектурой, и отделкой. Является одним из тех, которые нанесены на пол собора Святого Петра в Ватикане – шестым по величине в мире (девять органов и пять нефов – это вам не шутки). Он настолько тесно вписан в узкие улочки Толедо, что сфотографировать эту громаду так, чтобы она влезла в кадр, так и не удалось – слишком мало расстояние от стен собора до следующих строений.
Считаю своим долгом отметить, что Толедо – город коварный в плане погоды: большая часть нашей фотосъемки города прошла на фоне белесого неба и мерзко моросящего дождика. Но как только мы покинули Толедо, чтобы взобраться на соседний холм, дабы оттуда запечатлеть город, удобно устроившийся на скалистом плато, погода резко изменилась: распогодилось, выглянуло солнышко, и город заиграл новыми красками… Есть и еще одна засада для любителей мега-кадров: во все ваши фото будут нагло влезать автомобили, которым давно пора запретить въезд в старый город Толедо. И они мучаются от отсутствия мест для парковки, и туристы-пешеходы злятся, обтирая бока о машины и пытаясь найти место, где эта чертова машина не влезает в кадр…
В облике собора оставили свой след все архитектурные стили, сменявшие друг друга в то время в этой части Испании: и готика (что характерно – французская готика), и мудехар, и платереско. Здесь отметились все мало-мальски известные архитекторы того времени, назову лишь самых известных – Энрике Эгас (Enrique Egas), Берругете (Berruguete), Педро и Хуан Гвасы (Pedro, Juan Guas), и, разумеется, Алонсо де Коваррубиас.
Главный фасад собора имеет три портала, буквально усыпанных статуями, символизирующими Тайную Вечерю. Ступенчатые «козырьки» над фасадами – это еще готика, элементы резьбы – проблески платереско, а вот шпили, виднеющиеся наверху – вне сомнения, пламенеющая готика. На такие составляющие можно разобрать практически весь собор, но надо ли? Все вместе это смотрится на удивление органично, пусть таким и остается. Центральная дверь носит название «Perdуn» - «Прощения», две другие – «Infierno» - «Ада» и «Juicio» - «Суда Божьего». Имеется еще и дверь Puerte del Mollete, из которой беднякам раздавали хлеб. На башне висит большой колокол, называемый «Толстухой».
Вход в собор стоит 6 евро, билеты продаются напротив входа, в сувенирном магазине. С противоположной стороны – вход для верующих, для них там отведен небольшой закуток и вход свободный, но обзор небольшой.
«Первый, кто встретил нас, не успели мы переступить порог храма, был, конечно же, традиционно огромный Кристофер с малюткой Иисусом на плече. Потом нам показали гробницу кардинала Мендосы, при котором начали строить этот храм и последнее пожелание которого было быть погребённым в нём. Его гробница находится слева от алтаря. А прямо напротив – хоры. Статуя Мадонны встречает нас. Такого изображения Марии с младенцем мне не доводилось ещё никогда видеть. Молодая девушка держит на руках пухлощёкого ребёнка и кокетливо улыбается ему».
(с) http://my.opera.com/ada22/blog/show.dml/317594
Есть, пожалуй, один, но большой минус в таких вот огромных соборах – слишком много впечатлений, слишком много объектов, которые непременно нужно увидеть, иначе тебя по возвращении заклеймят позором – «как, ты не видел пятую завитушку у третьей ноги собаки за спиной второго справа святого! Ты не видел Толедо!». Меня большие соборы несколько подавляют, наваливается какая-то усталость и даже обреченность – ты все это должен посмотреть, оценить, запомнить… поэтому для начала я тихонько сажусь на какую-нибудь скамейку и кручу головой, пытаясь как бы обжиться в пространстве. Затем можно достать умную книжку (если есть) и прочитать, что здесь непременно следует посмотреть, чтобы не было мучительно больно. При отсутствии книжки можно попытаться на глаз определить, какие объекты в соборе самые значимые. Делюсь ценным наблюдением: возле таких объектов обычно толпятся туристы, у которых книжки имеются, и они сравнивают то, что в них нарисовано, с тем, что видят. Сошлось? Ооо! Можно позвать туда всю группу и даже попытаться втихаря снять все это великолепие. Если туристы ведут себя неактивно, активность придется проявлять самому: решительно пройти собор вдоль и поперек, читая все, что написано на стендах и табличках умными дядями, которые наверняка защитили на оформлении воон той капеллы не одну диссертацию.
В толедском соборе вам придется потрудиться, т.к. народу там много, толпятся они хаотично, но плотно (даже зимой, когда «не сезон»), а читать придется много… Бросьте вы эту книжку, где занудно написано об «изысканной строгости порталов, гармоничных пропорциях нефов, великолепной каменной и деревянной скульптуре», посмотрите лучше украшения в стиле платереско и мудехар, на барочный алтарь с огромным изображением Христа, заалтарным образом в стиле пламенеющей готики и королевскими усыпальницами. После постройки капеллы Новых королей (Reyes Nuevos) в соборе Алонсо де Коваррубиас получил должность архитектора всего собора. По его эскизу выполнены гробницы королей Испании, правивших в XIV и XV веках. В капелле Тела Господня (Corpus Christi) проводят те самые мессы по древним мосарабским обрядам. В хорах обратите внимание на резные деревянные скамьи XV-XVI вв., где мастера созорничали – на них вырезаны сценки самого что ни на есть еретического содержания! А в капелле Святой Люсии можно увидеть небольшой раскоп, где видна часть минарета мечети, стоящей под собором.
А вот и картина, описанная в книге, действие которой происходит в Толедо:
«На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной, полной роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии. …это принцесса Касильда и её отец, король Толедо - Аль Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: "Розы". В гневе поднял он крышку – и что же? Хлеб превратился в розы».
Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
В музее собора представлены работы мастеров, чьи имена заставляют трепетать сердца любителей живописи: Эль Греко, Гойя, Тициан, Веласкес, Моралес, Ван Дейк, Рафаэль, Рубенс, Беллини, Сурбаран. В сокровищнице собора хранится дарохранительница работы мастера Энрике де Арфе (Enrique de Arfe), сделанная в 1524 г. Уникальность ее в том, что весит она 160 килограммов (по другим источникам – 183 кг и 270 кг, проверить – увы – не смогла) серебра, на позолоту ушел добрый пуд золота. Во время праздника Тела Христова ее торжественно возят по улицам. В зале капитула – портреты архиепископов Толедских, с древнейших времен до настоящего времени.
Выйдя из собора, мы оказываемся на площади Plaza del Ayuntamiento, где прямо перед нами – строгий ренессансный дворец архиепископов Толедских, слева – Ратуша (Ayuntamiento), также построенная в ренессансном стиле. Постройка дворца была начата под руководством Хуана де Эрреры в 1575 г., подхватил эстафету Хорхе Мануэль Теотокопулос (Jorge Manuel Theotocopoulos), сын Эль Греко (ему принадлежат башни на фасаде с барочными шпилями). На первом этаже Ратуши, кстати, еще одно турбюро, где кроме карты Толедо можно разжиться книжками про города Испании, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Между дворцом и Ратушей видна верхушка церкви Сан-Маркос.
По улочке Calle Santa Isabel, что начинается слева от Ратуши, мы дошли до монастыря Санта-Исабел. Места здесь сравнительно безлюдные, зато улицы узки – чрезвычайно, и заставлены автомобилями так, что пройти, не обтершись боком, практически невозможно.
«Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста — средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан-Марко — ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо — всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе — такими, что ли, видел святых Эль Греко?»
Петр Вайль «Гений места»
Монастырь в этом уединенном месте был основан в 1477 г. доньей Марией де Толедо. Открыта на момент нашего прихода была лишь церковь с суровыми стенами – что ж, вошли, полюбовались на алтарный иконостас (и еще один сбоку, с той стороны, откуда мы вошли в церковь), роспись стен, гробницы инфанты Изабеллы (первой дочери Фердинанда и Изабеллы) и доньи Инесс де Аяла (прабабки Фердинанда), и тихо вышли. Если случится попасть внутрь монастырских стен – увидите церковь Сан-Антолин (San Antolin) и парочку дворцов – Толедо (Toledo) и Аяла (Ayala), порталы которых датированы эпохой Католических королей (1500) и выполнены в стиле мудехар с налетом так называемого калифского стиля, пришедшего из Аравии.
На площадь Санта-Исабел выходит еще и фасад дворца короля Дона Педро, примечательный огромными деревянными дверями, украшенными коваными небесными сферами, а дальше стоит
Не в первый раз повторюсь, что Толедо – город уникальный, где смешались сразу несколько культур, укладов, и соответственно – архитектурных стилей. Где еще готика причудливо смешивается с мудехаром, суровые вестготские фасады – с пышным убранством в стиле платереско? Ярким примером смешения стилей может служить скромная толедская церковь Сан-Андрес, которую частенько именуют «микрокосмом» Толедо во всем его многообразии – на изначально вестготский храм наложилась и готика XII века, и мудехар (особенно это заметно по башне с характерным шпилем- «хвостиком»).
«По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком-нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города».
Петр Вайль «Гений места»
За Сан-Андрес стоит бывший дворец семьи Suer Tellez de Meneses, где ныне расположена семинария. А мы спускаемся по улочке Calle Sola (ведущей от площади Санта-Исабел) до Carrera de San Sebastian, где стоит церковь Сан-Себастьян, переделанная из мечети (в настоящее время закрыта). На обрывистом берегу реки Тахо стоит любопытное здание, Casa del Diamantista, или «Алмазный купеческий дом». Такой имелся, пожалуй, в каждом уважающем себя средневековом городе, затронутом ренессансом – камни, украшающие фасад, обтесаны таким образом, что напоминают грани бриллианта.
Вдоль высокого берега реки Тахо вьется змейкой улица Carrera de San Sebastian, ныряющая в кварталы, куда редко заходит наш брат турист. Она приводит нас на площадь Plaza San Lucas, на которой стоит одноименная церковь. На взгляд очень сложно определить время ее постройки и стиль (обычно это не вызывает у нас большого труда – слишком много церквей видели за свои поездки), посему подглянем-ка в шпаргалку: ага, бывшая мосарабская церковь, перестроенная после взятия города и поэтому представляющая комбинацию самых разных стилей. Но вот башня точно мудехар Отсюда улица Calle de San Lucas движется на север и по улице Calle de San Juan de la Penitencia приводит нас к древнему францисканскому монастырю, рядом с которым расположена нынешняя школа искусств, древнее здание, в оформлении которого угадывается раннее платереско – так называемое исабелино. Чуть поодаль – барочная церковь не без мудехара, посвященная Святому Хусто (см. история Алькала-де-Энарес).
От церкви Святого Хусто мы выбираемся снова к Кафедральному собору и направляемся на этот раз не на юг, а на запад – к бывшему еврейскому кварталу Толедо. Начинается он на перекрестке улиц EI Salvador, Santo Tome и Taller del Moro.
«Худерия... Потрясающее ощущение – ваши ноги ступают по тем самым камням, по которым за тысячу лет до вас ходили обитатели этого места. Ваши руки касаются каменной кладки, помнящей, возможно, прикосновение руки какого-нибудь принца крови, заглянувшего сюда пять столетий назад, чтобы одолжиться. Ваши глаза видят в точности ту картину, которая каждый день открывалась взору великого Эль Греко, жившего вон там, неподалеку… Именно тут тоньше всего ощущается смешение трех культур – арабской, иудейской и христианской, – столь характерное для Толедо».
(с) www.lechaim.ru
О своеобразном, «еврейском» взгляде на историю Толедо
http://www.eleven.co.il/article/14123
http://www.lechaim.ru/ARHIV/180/cast.htm
Коротенько сообщу лишь, что изгнали евреев из города, в котором они жили с незапамятных времен, 31 марта 1492 года. Вернее, издали указ, согласно которому иноверцы оказались вне закона. Некоторые приняли христианство, большинство покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и продано казной или передано церкви или особам, особо приближенным к королевским особам. От множества синагог осталось всего лишь две, более-менее сохранившиеся, о них речь пойдет чуть позже. Бывший еврейский квартал занимает значительную часть Толедо: он простирается от церкви Сан-Томе до монастыря Сан Хуан де лос Рейес, и о том, что в нем (в квартале) расположено, и буду последовательно рассказывать.
На том самом перекрестке, на котором вы стоите, расположена церковь Эль Сальвадор (EI Salvador), некогда бывшая мечетью (1041). На подходе к церкви Сан-Томе нам встречается Taller del Moro, центр мудехарского искусства и ремесел, расположенный в здании XVI века, здесь же рядом расположен дворец Palacio de Fuensalida, также средневековый паласио, используемый сейчас как штаб-квартира Совета провинции Кастилия Ла-Манча. Наконец, со стороны Paseo del Conde мы выходим к пожалуй, самой известной церкви Толедо. Это
Для начала скажу пару слов о самой церкви, а уже затем – о хранящемся в ней шедевре, ради которого сюда идут люди. Церковь Сан-Томе, как водится – бывшая мечеть, XII века, с внушительной башней в стиле мудехар XIV века. Виднеется там и расписной купол, но относится ли он к церкви, или к стоящему рядом старинному зданию – не уточнили. Портал украшен визиготскими символами, из чего следует, что до мечети на этом месте был визиготский храм. В самой церкви смотреть особо нечего: обильное золочение, мадонны в ассортименте, рака с мощами слева. Главное – шедевр работы Эль Греко, расположенный в часовне, примыкающей к церкви (это скорее вестибюль церкви, мимо картины вы будете входить в церковь).
Немного практической информации: в январе 2007 г. церковь работала в следующем режиме - 10-17.45 ежедневно. Вход стоит 1,90 евро с лица, каждую среду после 14.30 вход для граждан Евросоюза бесплатно.
Итак, шедевр работы Эль Греко, ради которого мы и притопали сюда, именуется «El Entierro del Conde de Orgaz», «Погребение графа Оргаса», и относится к числу самых известных работ автора, а также к числу лучших портретных работ в средневековой Испании.
Увидеть картину можно, к примеру, здесь
Самое большое полотно Испании (4,8 на 3,6 метров), написанное Эль Греко специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен за более чем 400 лет своего существования (и никогда не реставрировавшееся!), иллюстрирует старинную городскую легенду о доне Гонсало Руис де Толедо, графе Оргасе, богатом меценате этой церкви, скончавшемся в 1312 году, при погребении которого присутствовали Святые Эстебан (Стефан) и Августин. Церковь, к слову сказать, по сей день принадлежит наследнику графского титула. Интересно, а кому принадлежит картина? Эль Греко рисовал это полотно 2 года – с 1586 по 1588 гг., и не успел он ее закончить, картина буквально стала местом паломничества, причем не только представителей местной знати, изображенных на картине, или желающих увидеть там соседа или родственника, но и приезжих со всей Испании…
«Погребение графа Оргаса» (1586; Толедо, церковь Сан Томе). В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа Оргаса святыми Августином и Стефаном. Торжественно-скорбная сцена погребальной церемонии помещена в нижней зоне картины. Вверху разверзается небо, и Христос во главе сонма святых принимает душу усопшего. В этом полотне слиты в гармоническом единстве как бы три плана представления художника о мире. Его чисто визионерское восприятие воплощено в верхней, небесной зоне. Вместе с тем изображение участников погребальной мессы — монахов, духовенства и особенно толеданского дворянства, в образах которых Греко создал превосходные портреты своих современников, вносит в картину ощущение реальности. Но и эти реальные участники погребения графа Оргаса сопричастны чуду. Их духовные переживания с удивительной утонченностью воплощены в тонких бледных лицах, в сдержанных жестах хрупких рук — как бы всплесках внутреннего чувства. Наконец, своего рода синтез конкретно-реального и отвлеченно-возвышенного несут в себе образы святых Августина и Стефана, которые на переднем плане бережно поддерживают тело усопшего. Нигде у Греко печаль, глубокая нежность и скорбь не были выражены с такой человечностью. И в то же время образы святых — само воплощение высшей духовной красоты».
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Эль Греко увековечил и прославил в веках не только графа Оргаса, но и себя – с левой части картины на нас смотрит ее автор, рядом с ним его маленький сын (построивший затем городскую Ратушу), из кармана мальчика высовывается беленький платочек с датой рождения – 1578. В картине лично меня поразило не только портретное искусство мастера, но и тщательность проработки, казалось бы, незначительных деталей. Так, парчовая риза Святого Стефана украшена эпизодами из его жития…
«Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротники, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось — всем! — быть стройными и худыми? Гений рыщет где хочет и что хочет творит — в том числе в области архитектуры и анатомии».
Петр Вайль «Гений места»
«Столь не похожие на традиционные произведения церковного искусства, работы Греко не были оценены ни Филиппом II, ни придворными мастерами. Разочарованный своим неуспехом при дворе, Греко покинул Мадрид и поселился в Толедо. Некогда «сердце Испании», древний Толедо стал приютом старой феодальной аристократии. Потеряв значение государственной столицы, Толедо остался центром инквизиции и богословской мысли. Толеданская интеллигенция увлекалась идеалами средневековой культуры и мистическими учениями. Ее духовная жизнь, в которой значительное место занимали музыка, поэзия и искусство, отличалась большой утонченностью. Эта среда оказалась наиболее благоприятной для развития дарования Греко».
(с) http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Как повествует нам Лион Фейхтвангер в романе из толедской жизни «Испанская баллада» (в оригинале, кстати, она именуется далеко не так политкорректно – «Еврейка из Толедо»), лучшими советниками испанских монархов в период становления монархии были сообразительные и богатые еврейские купцы. Несообразительные на такой должности долго не держались, а не стать богатым на такой должности таки было бы неправильно. Так и казначей короля Педро I Жестокого, Самюэль Леви, владел значительным наделом земли не только за пределами Толедо, но и в самом городе – весь квартал, который раскинулся вокруг музея Эль Греко, принадлежал ему. Время (и пожары) не пощадили дворца казначея и строений вокруг, и к началу прошлого века здесь были живописные руины.
Как свидетельствует история, самые интересные музеи получаются по инициативе меценатов (пример Третьяковки – самый яркий). Так случилось и в Толедо – маркиз де ла Вега Инклан (de la Vega Inclan) выкупил землю, построил здесь здание, и увековечил память великого толедского художника – часть предметов экспозиции собирали по всему городу и окрестностям, работы Эль Греко представил сам маркиз из личной коллекции. Музей был открыт 12 июня 1911 года. Сейчас в нем хранится около 20 работ самого Эль Греко (в том числе знаменитая «Вид и план города Толедо»/ «Vista y Plano de Toledo»), остальные картины – работы его учеников и современников (к примеру, неплохой Мурильо).
«От отеля до музея Эль-Греко – рукой подать. Музей закрыт на реконструкцию. Это мы и заранее вызнали, так что направились к музею Виктора Мачо, куда временно переехала экспозиция. Виктор Мачо – неплохой скульптур и художник, жил над самой рекой – с красивого садика, уставленного эротичными скульптурами, открываются великолепные виды на Тахо и холмы напротив. Картины Эль Греко выставлены в большом зале. Плодовитый был пинтор, понаписал массу вариаций – позже почти те же портреты библейских персонажей мы видели и в мадридских Прадо с Тиссеном. Своеобразен, что-то в нем, конечно, есть, ну а для своего времени он был, без сомнения, просто р-революционером живописи. Потому и умер, как положено, в бедности и забвении. С гораздо большим интересом рассматривалось полотно под названием «Вид и карта Толедо» - любопытно было сравнить нынешний город с эльгрековским. Нас было двое, охранников в зале – трое. Все они очень бдительно за нами следили, как будто мы собирались дорисовать на эльгрековском Альказаре современные детали: зеленую сетку, укутавшую половину замка, строительные краны и прочие прелестные приметы сегодняшнего испанского реставрационно-строительного бума». (с) Arial
Несколько работ Эль Греко
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/20/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/13/index.html
Виктор Липатов «Краски времени» (об Эль Греко)
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lipat/10.php
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LIPATOV_Viktor_Sergeevich/_Lipatov_V._S..html
Расположена рядом с музеем Эль Греко. За обманчиво скромным фасадом бывшей синагоги прячется, пожалуй, самый красивый и роскошный интерьер Толедо в стиле мудехар. Средства на ее постройку выделил Самуэль Леви, советник испанского короля Педро I Жестокого по финансам (1357), а после изгнания евреев из Толедо (1492) синагогу превратили в христианский храм, но, к счастью, практически не перестраивали. Посему сохранился и потолок кедрового дерева, инкрустированный перламутром, в зале для молитв, и резные фризы, и стены, испещренные библейскими надписями на древнееврейском языке. Хорошо сохранилась боковая галерея – только для дам В головной части – специальная арка для хранения Торы. Ныне в соседнем помещении расположен музей сефардов (испанских евреев), где представлена испанская иудейская культура с древнейших времен до настоящего времени (запомнились только книги и рукописи, и, положа руку на сердце, музей этот смело можно пропустить).
На крутом берегу реки Тахо расположена одна из лучших городских смотровых площадок – небольшая вилла, где находится музей испанского скульптора Виктора Мачо. Скульптор жил и работал в Париже, затем в Перу, где женился на своей натурщице, после Второй мировой он вернулся в Толедо и в 1966 умер, завещав городу свои работы и дом. На нависающем над обрывом балконе стоят какие-то невообразимые скульптуры, которые ну совершенно не вызвали желания заплатить за уно билето что-то в районе 2 евро и потратить на созерцание «этого» время. Многие посетившие (а гиды упорно тащат сюда свои группы) отмечают монументальность и даже некий соцреализм работ Мачо. Вспомнили «девушку с веслом»? Хотите снова увидеть? Ну и правильно, идемте чуть дальше – правее виллы у больших кактусов имеется изрядно вытоптанное местечко, откуда открывается вид на реку и ущелье не хуже, чем с виллы. Слева от виллы тоже можно исхитриться поснимать, но справа мост Святого Мартина красивше получается – проверено.
В 2007 году на время реконструкции музея Эль Греко экспозиция была перемещена в музей Виктора Мачо. Может быть, вы еще успеете посетить два музея по цене одного билета
От музея мы движемся сначала по улице Cueste de Santa Ana, идущей вдоль берега, затем в конце ее переходим на параллельную ей Calle de los Reyes Catуlicos, и вскоре с правой стороны видим старейшую синагогу Толедо -
Построенная в XII веке в центре еврейского квартала (по слухам – на земле, привезенной из Иерусалима – столь велики были богатства еврейской общины) в стиле мудехар, Синагога-де-Санта-Мария-ла-Бланка таковой действительно являлась. Почти два столетия. В 1391 г. после серии еврейских погромов в Толедо синагогу сожгли, потом частично восстановили, приспособили под казарму и склад, в 1405 г. – передали рыцарям ордена Калатрава, которые перестроили то, что осталось, в церковь. Так что назвать ее САМОЙ старой в таком городе, как Толедо, можно лишь условно – то, что сейчас прячется в тени деревьев - искусно восстановленный макет синагоги. Внутри стоит посмотреть на алтарь в стиле платереско, резьба капителей колонн, строгие подковообразные арки без орнамента.
Пожалуй, все великие кастильские города так или иначе связаны с именами Католических королей – Фердинанда и Изабеллы: в Сеговии Изабелла короновалась на трон; в непокорной Авиле похоронен их сын и наследник престола, чья внезапная смерть открыла путь к престолу будущему Карлу V, а на испанском престоле появились Габсбурги (отец Карла V, Филипп Красивый, был Габсбургом); в Вальядолиде короли венчались без папского соизволения; в Саламанке при невыясненных обстоятельствах умер дон Хуан, наследник престола испанского, внезапная смерть которого… см. выше.
Толедо должен был стать местом упокоения великих монархов, для чего монастырь Сан Хуан де лос Рейес (основанный в честь победы кастильцев над португальцами на реке Торо, 1476) возводится с истинно королевским размахом и украшается многочисленными гербами. Чем все закончилось – мы можем наблюдать с высоты прошедших столетий – похоронили монархов-таки в Гранаде. Несмотря на это, монастырь посетить стоит: во-первых, строил его один из лучших архитекторов Испании того времени – Хуан Гвас (Juan Guas), и это последнее готическое строение в Толедо, выполненное в стиле «пламенеющая готика». Во-вторых, несмотря на строгий внешний облик, внутри все украшено с мавританской роскошью: на потолке бесконечно повторяется восьмиконечная звезда, , стены покрыты скульптурными орнаментами – скоро, скоро в Испании начнется эпоха платереско… К сожалению, монастырь сильно пострадал во время наполеоновских войн, когда была сожжена знаменитая библиотека монастыря и разбиты все скульптуры, но почти все восстановили в первозданном виде.
К сожалению, снаружи монастырь был обнесен строительными конструкциями, и посему пришлось снимать его снаружи как есть – в лесах. Чуть ниже монастыря стоит белоснежная скульптура – предполагаю, что это памятник королеве Изабелле (еще один – в копилку женских памятников мира), а за ее спиной – дворец, похожий на маленькую крепость. Это Palacio de la Cava (XV век, мудехар). Ниже по улице –
На месте ворот Пуэрта дель Камброн (название ворот теоретически происходит от росших на вершине одной из башен кустарников – «cambronera») когда-то в незапамятные времена стояли ворота сначала римской, а затем и вестготской и мавританской крепостной стены. В 1576 г. ворота перестроили в стиле ренессанс, и украсили – гербом Филиппа II с внутренней стороны и гербом города – с наружной. Интересны стены с этой стороны Толедо: тут отчетливо видно, что они бывшие мавританские. Да и башни ворот имеют привкус мудехара…
Далее у любознательного путешественника имеется 2 варианта развития маршрута: первый – пройти сразу вниз, к мосту Святого Мартина, который так красиво смотрится над рекой от музея Виктора Мачо. Второй (выбранный нами) также предполагает посещение моста, но сперва мы посетим такое интересное место за толедской стеной, как
Их уже видно от ворот Пуэрта дель Камброн: высоченная статуя Христа, простершая руки над чем-то напоминающим монастырь (она гораздо меньше лиссабонского аналога и уж, конечно, гораздо меньше бразильского, но тоже интересна), и внизу какие-то старинные постройки. Немедля туда! Мы устремляемся вниз по дорожке из желтого кирпича, что идет зигзагами, по переходу-мосту пересекаем широкую авениду и оказываемся перед
Вначале была базилика. Да не простая, а усыпальница вестготских королей, посвященная особо почитаемой в Толедо Святой Леокадии, построенная в IV-VI вв. Предполагаю, что, взяв город, мавры базилику разрушили, и уже гораздо позже оставшуюся от нее апсиду и пресвитерскую использовали для постройки часовни Христа. В сам скит мы не попали – по какой-то причине было закрыто, но двор рассмотрели – по обеим сторонам его расположены ячейки с захоронениями. Известна часовня Распятием, на котором правая рука Спасителя опущена вниз. Легенда, поясняющая сей феномен, коротенько изложена на керамической табличке на стене скита: местный житель Диего Мартинес-де обещал жениться на Инес де Варгас, но, как водится, девушку продинамил - вернувшись из Фландрии, жениться храбрый офицер отказался. В свидетели на суде, разбиравшем сие дело, обманутая невеста призвала Христа, присутствовавшего при обещании жениться. В подтверждение слов девицы рука Христа шевельнулась и повисла, а статуя произнесла «Клянусь, это было так!»
Известный романтический поэт Испании Хосе Соррилья написал об этом целую поэму, ознакомиться с которым на языке оригинала можно здесь.
Вернувшись к воротам Пуэрта дель Камброн, мы начинаем спуск вниз к реке. Тут наблюдается повышенная концентрация японцев на квадратный метр, и через минуту мы узнаем, в чем дело – в окрестностях Толедо проходит так называемая тропа Дон-Кихота, и у моста как раз одна из точек этого самого маршрута. Мы же идем через мост Святого Мартина (скороговоркой: готический мост, построенный в XI в., пострадавший от наводнения и восстановленный через 200 лет), окаймленный с двух сторон башнями-воротами. Те, что ближе к городу, датируется XVI веком, но они явно перестроены из мавританских ворот, и украшены гербом Габсбургов. Караулка над воротами такая ассимметрично-трогательная… Вторые ворота, видимо, не перестраивались, т.к. удивительно похожи на ворота Пуэрта дель Соль и датированы XII-XIII в.
Мост и обе башни удивительно фотогеничны, Толедо – как на ладони, а внизу, у самой реки, видны остатки еще мавританских защитных сооружений. А какие там кактусы – какие-то баобабы. Вдоль реки можно прогуляться, специальные ухоженные дорожки там имеются. Но нам этого мало, и мы снова устремляемся за пределы города – через мост, на соседний холм, откуда мы рассчитываем наснимать видов Толедо. Для тех, кто желает повторить, рассказываю, как идти: от второй (дальней) башни моста, не переходя дорогу, пройти влево метров 100. Шоссе уходит вправо вверх, вам туда не надо. Вам же – прямо, не сворачивая. Когда улица начнет раздваиваться, вам по правой - той, что идет мимо домика с надписью La venta del Alma на фасаде, перед ним еще ось от тележки такая аутентичная валяется. Улочка начинается взбираться вверх, огибая горку, вам до упора по ней. Вершину венчает скит Ermita de la Virgen de la Cabeza – барочная церквушка, но не без мудехара. Виды очень хороши, вот ветки бы еще куда-нибудь деть….
«Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара. Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко».
Петр Вайль «Гений места»
Вернувшись к воротам, мы прошли по маленькой улочке вправо, вдоль стены, до улицы Cuesta de Santa Leocadia и по ней вышли к комплексу, состоящему из доминиканского монастыря, церквей Святой Леокадии и Святой Евлалии. Место легендарное по двум причинам: это первый монастырь Толедо, впервые упоминаемый в городских хрониках в 1085 г., где сейчас хранятся артефакты эпохи вестготов. А во-вторых, здесь находится усыпальница Эль Греко и в церкви хранится несколько его работ. В специальное окошко видна крипта, где стоит простой свинцовый гроб.
На маленькой уютной площади перед монастырем стоит памятник местному путешественнику по фамилии de la Vega. А по другую сторону от монастыря - небольшая церковка Санта-Леокадия, датируемая XIII веком и имеющая живописную мудехарскую башенку. Есть мнение, что построена она при арабах, в X веке.
«Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письмена, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала: "Во имя всемилосердного бога, халиф Абдуррахман, победитель, - да продлит бог его дни! - повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола - да хранит его бог - в 17-ю неделю 323 года". Значит, прошло уже двести пятьдесят лет».
Лион Фейхтвангер "Испанская баллада"
Если в самом начале прогулки по Толедо не посмотрели на целый район монастырей, что расположены на севере города, то самое время сделать это сейчас. Их здесь преизрядно: капуцинерский, кларисок, доминиканский (еще один), ордена Сантьяго, кармелитов. На площадь Plaza de Santo Domingo el Real выходят стены аж 4 монастырей! Монастырь Santo Domingo del Real привлекает внимание пышным барочным фасадом, из-за которого упорно вылезают «уши» двух мудехарских башен. Правда, ни в один монастырь проникнуть не удалось. Посему потопали мы на юг, где нас ждала еще до сих пор не посмотренная
Как и собор Толедо, Сан-Роман некогда была вестготской церковью, которую арабы использовали как мечеть, а в XIII в. она была перестроена в стиле мудехар. Рачительные горожане использовали для постройки камни и даже целые фрагменты предыдущих построек, отчего церковь, подобно пазлу, как бы составлена из явно римских колонн (и одной византийской!), капителей колонн визиготской церкви, и т.н. калифских арок. Внутри ее разместился и вполне органично вписался Музей вестготской культуры, где хранятся средневековые рукописи, вестготские работы в драгметаллах, и прочие древности.
Рядышком расположены Casa de Mesa, средневековый дворец с ренессансным порталом, и бывший монастырь San Pedro Martir с порталом в стиле платереско (работы самого Каваррубиаса), принадлежащий университету. Еще одна «соседка» - барочная иезуитская церковь Сан-Ильдефонсо. Строили ее почти 90 лет – с 1628 по 1718 годы, но отцам-иезуитам не удалось долго наслаждаться плодами своих трудов – через полвека (1767) орден впал в немилость, иезуитов изгнали из Испании, а церковь передали другому монашескому ордену. Правда, сейчас она снова иезуитская.
По Calle Alfonso X el Sabio, а затем по Calle Nuncio Viejo мы возвращаемся к Кафедральному собору, а от него со стороны Пласа Майор следуем по Calle de las Tornerias, где осматриваем мечеть mezquita de las Tornerнas: дворик мечети прячется внутри более позднего здания, нужно невозмутимо пройти через маленький офис, сотрудники которого давно привыкли к таким набегам туристов. Нижний этаж мечети-офиса представляет собой часть распределительного резервуара в конце римского акведука, а верхний – все, что осталось от мечети. Отсюда по Calle del Commercio мы снова выходим на Plaza Zocodover, спускаемся к музею Санта-Крус, и, обогнув монастырь de la Concepcion справа, направляемся к мосту Алькантара и одноименным воротам.
Мост Alcantara, воспетый Эль Греко в его «Виде города Толедо», был построен еще римлянами и долгое время являлся единственным, соединявшим город и соседние холмы. Это позже арабы, превратившие Толедо в один из своих самых хорошо укрепленных городов, построили второй мост – Сан Мартин, а с двух сторон моста Алькантара возвели башни-цитадели (X-XI век). Ворота Алькантара – так называемые «ворота с двойным доступом» - врагу, таранившему ворота, недостаточно было выбить одну массивную дверь, нужно было пересечь небольшой внутренний дворик внутри ворот, и выбить еще и вторую. Дворик не давал возможности штурмующим развернуть таран как следует – а там бы уже и защитники ворот подтянули свежие силы… Предположительно такая же башня стояла и с другого конца моста, но в XVIII веке ее снесли, построив на ее месте изящную и абсолютно декоративную барочную арку, которая, как ни странно, прекрасно вписывается в пейзаж, где доминируют Альказар в стиле платереско, романский мост и арабская башня
С правой стороны моста у самой реки расположено Artificio Juanelo - строение, возведенное в XVI веке – оно позволяло защитникам крепости добывать воду из реки во время осады, и в то же время служило дополнительной опорой для римского акведука, который до наших дней не сохранился. А могли бы и восстановить, как и Альказар…
Заключительным этапом нашей прогулки стал замок Сан-Сервандо на соседнем с Толедо холме. Правда, мы некоторое время колебались: идти – не идти (время поджимало). Пошли, и не ошиблись: во-первых, оттуда тоже хорошо смотреть на город, а во-вторых, вокруг холма вьется дорожка, которая через живописные кварталы вывела нас прямо к вокзалу, а если бы не пошли сюда, пришлось бы делать крюк и возвращаться к вокзалу через ворота Бисарга…
Толедо хорош всем: в нем много дворцов, церквей, красивых видов, живописных развалин. Но чего-то не хватает – искренности, что ли… слишком много туристов топчут эти улочки каждый день, и превратился он (как и навскидку – Брюгге) в этакий макет, «так должен выглядеть средневековый город». Гулять по нему приятно, но все время не покидает ощущение, что есть некий перечень того, что нужно увидеть. Но одного отрицать нельзя – «Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко — так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко». Петр Вайль
Толедо
Город-крепость на горе,
Город-храм,
Где молились торжествующим богам,
Я тебя хотел бы видеть на заре!
Город, зримый в высоте,
Между скал,
Безупречный в совершенной красоте,
Ты явил свой гордый лик — и задремал.
Ты, сказав свое, затих
Навсегда, —
Но поют в тебе отшедшие года,
Ты — иссеченный на камне мощный стих.
Константин Бальмонт
| <<9 января 2007 года - день 5 - Авила | Содержание | 11 января 2007 года – день 7 - Аранхуэс>> |
 |
|
