Город мастеров
Долго помнили мы друг о друге.
И опять повстречались, как встарь.
Снова здравствуй, заржавленный флюгер!
Снова здравствуй, чугунный фонарь!
Разговор повёдем понемногу.
Не отыщем местечка нигде.
Не живу на широкую ногу,
Но с тобой - на короткой ноге!
Сквозь туман, как сон старинный,
Проступают далеко -
Этот Герман, вечно длинный,
Вечно толстая Марго...
Вероника Долина
Решение поехать возникло как озарение. Ничем иным назвать подобное состояние
нельзя
Причем на семейном совете вопрос - поехать или нет - даже не обсуждался
– едем и все, чего тут думать!
Еще в детстве я с упоением читала книжку «Тетушка зубная боль» (не Андерсен!),
в которой так вкусно было рассказано о продукции таллиннской кондитерской фабрики
«Калев», что ради одного этого стоило бы поехать в столицу Эстонии!
Для любителей средневековых улочек этот город – раздолье, весь Старый город
(центр) охраняется ЮНЕСКО. Только здесь главный флаг страны развевается на самой
высокой башне Тоомпеа (что-то вроде Кремля), построенной в XII веке, и только
здесь вы увидите самые красивые флюгера и самую толстую башню – Толстую Маргариту (26
метров в обхвате!). Только здесь на Ратушной площади вы сможете посетить некогда
самую древнюю аптеку в СССР, открытую в XIV веке, а справа от нее сможете посетить
уникальный чесночный ресторан «Бальтазар», где даже мороженое делается с чесноком!
Знатоки пива, без сомнения, оценят местные сорта, которые варятся здесь же,
на Ратушной площади, а любящие хорошо покушать могут отведать самые разнообразные
кушанья здесь же, в настоящем средневековом ресторане «Олде Ханса», которые
вам подадут девушки в средневековой одежде под средневековую музыку.
Только здесь по-настоящему можно отдохнуть от московской суеты: на улицах тихо,
транспорта относительно немного, с раннего утра по тротуарчикам бабульки в шляпках
и с кудельками выгуливают маленьких собачек, а потом идут в кафе «Лакомка» напротив
российского посольства (кстати, это самое недорогое и вкусное кафе в городе)
выпить чашечку кофе с ликером «Вана Таллинн».
Даже японские туристы, которые обычно толпятся, гомонят, создают шум и неразбериху,
на этих улицах становятся особенно задумчивыми и романтичными.
В своих путешествиях мы с мужем предпочитаем жить в небольших уютных отелях
в центре города. Эта поездка не стала исключением. Выбор пал на отель «Таанилинна»
в Старом городе. Оставалось решить оргвопросы: бронь (номера можно забронировать
и на сайте отеля, но в турагенствах часто предлагают дешевле, чем в самой гостинице),
билеты, визы и страховка.
Поэтому я влезла в сеть и задала в Яндексе поиск по словам «Эстония, туроператор,
Taanilinna». Поиск выдал много туроператоров, первым 12 я послала письмо с одинаковым
содержанием – просьбой рассчитать мне стоимость нашей поездки (была указана
дата приезда и дата отъезда, название отеля и категория номера) и прислать список
документов для оформления визы.
Оказалось, что для некоторых агентств такая простая и четко сформулированная
задача оказалась не по силам: одни просто не ответили мне (наверное, по старинке
работают – по телефону, тогда зачем делать сайт и оставлять на нем контактную
почту), другие пытались предложить мне другой отель (тогда зачем писать на
сайте фирмы, что работают с этим – чтобы показать как можно больший выбор отелей),
третьи ответили только через несколько дней (они, наверное, думали, что мы будем
сидеть и ждать, пока нам напишут). В итоге единственное четкое письмо нам пришло
вечером того же дня от Татьяны Федоточкиной, менеджера компании «ФинЕвроТур».
И мы решили работать именно с ней, потому что уже по письму было заметно, что
это профессионал своего дела и человек хороший
Татьяна предложила нам билеты на поезд, номера в отеле, визы и страховку. Меня
сначала смутили билеты на поезд, потому что в свое время и много читала рассказов
о поездках, например, в Чехию, на поезде (люди писали, что на территории Белоруссии
поезда грабят, польские таможенники все норовят подсунуть вам контрабанду, поезда
отвратные и ездить там нужно только когда уж очень хочется сэкономить), и мы
забронировали билеты на самолет, но потом я задумалась – а почему ни один из
туров, предложенных любой компанией, работающей в этом направлении, не содержал
в себе предложения поехать на самолете.
Мы залезли на сайт с расписанием движения поездов с Ленинградского вокзала
и увидели, что все просто, - поезд на Таллинн (вернее – Москва-Таллинн-Москва,
№ 34) уходит из Москвы в 18.15 и приходит в Таллинн в 9.03 утра, обратно он
уходит в 16.52 и приезжает в Москву в 9.25 часов утра, то есть очень удобно.
Единственным не очень приятным моментом казалось то, что таможню приходится
проходить в 4-5 часов утра, но это не самое страшное. К тому же, прочитав отзывы
туристов про эстонские поезда, мы успокоились и в части сервиса
Итак, отель обошелся нам в 107 евро за ночь (4 ночи), страховка – в 5 евро
(на 2 человек*5 дней*0,5 евро в день на человека), билеты – в 220 евро на двоих
туда-обратно, визы – в 60 евро на двоих. Итого 713 евро на 5 дней.
Для подписания договора мы поехали в офис компании. Наша дама оказалось очень
милой, чем подтвердила очень благоприятное впечатление, произведенное на нас
с мужем заочно Мы подписали договор, нам выдали все необходимые платежные документы
(как у нас возникли проблемы с платежными документами в прошлой поездке, читать
здесь), и оделили нас кучей
карт, путеводителем, буклетами и ценными указаниями в части магазинов, ресторанов,
праздников, и мест, которые обязательно нужно посетить
За 2 недели перед отъездом меня угнали в командировку в Пермь.
Вернуться мы должны были впритык: утром 10го прилетал наш самолет, а вечером
от Ленинградского вокзала в 18 часов отходил поезд на Таллинн Так в отпуск
я еще никогда не ездила Я очень волновалась, несколько раз накануне вечером
спрашивала у тетеньки в билетном киоске на первом этаже нашей гостиницы, часто
ли отменяют рейсы (это совсем не смешно – мои коллеги как-то просидели в Анапе
и в Волгограде сутки), и есть ли в течение дня еще рейсы, а в итоге часов до
трех ночи читала в номере прямо с экрана ноутбука книжку Лукьяненко (не «Ночной
дозор», его я читала в командировке в Ижевск, в феврале)
Подъем в 5 часов утра – и вот я уже стою перед гостиницей. Подъезжает машина,
прыгаю в нее, едем в аэропорт. Там уже объявили посадку на рейс – я бегу к стойке
– тьфу ты, это другой рейс, тоже на Москву, но в Шереметьево. Вот уже и посадка
на наш рейс. Летим (нарочно взяла билеты на утренний рейс, в котором не кормят.
Черт! Думала, что раз не будут кормить, то хоть посплю в полете пару часиков.
Фигушки! Растолкали и всучили бутер с колбасой и бадейку сока Составляю в полете
– раз уж поспать не дали - список вещей, которые нужно не забыть взять с собой).
Прилетели. Дома кидаюсь собирать сумку окончательно (часть всего нужного была
собрана до отъезда в командировку) Собрала. Пора выходить и ехать на вокзал
- там мы встречаемся с мужем.
Сели в поезд. Можно расслабиться.
Поезд чистенький, проводники русскоговорящие, вежливые. Сразу забрали билеты
и паспорта (они составляют списки пассажиров, потом, на границе, таможенники
будут сверять списки с вашими документами).
Еды не включена в стоимость билета, но можно по меню, которое лежит на столе,
заказать что-нибудь поесть. Чай и кофе бесплатно.
Эстонские таможенники могут спросить о цели визита в страну и попросить показать
страховку и ваучер на отель (хотя без того и другого, имхо, просто не дадут
визу). Нельзя ввозить более 1 литра спиртных напитков и 1 блока сигарет. Российские
таможенники могут попросить показать деньги, которые вы вывозите или ввозите
в РФ.
Забегая вперед – на обратном пути российский таможенник повел себя не очень
корректно: одну попутчицу (русскую, но гражданку Эстонии) заставил три раза
заполнять какую-то карточку, а потом ушел и не вернулся; второго попутчика,
гражданина России, но прописанного в Литве, и работающего в Эстонии, высказал
много колких замечаний (типа объясните цель поездки в Россию, а вам что, заняться
в Эстонии нечем и т.п.) и досмотрел даже личные вещи.
Когда этот дяденька повернулся, наконец, к нам, я уже почти проснулась и рассвирепела Уж больно некрасиво дядька себя вел. Если б проснулась окончательно, записала
бы фамилие и нажаловалась бы потом куда следует Так вот, беседовала с дядькой
я следующим образом:
- Граждане России?
- Естесссьно. Паспорта не видите?
- С какой целью ездили?
- Туризм.
- Покупки совершали?
- А то!
- На какую сумму?
- А кто б их считал?
Дядька как-то быстро выдохся и смылся. Зря. У меня еще несколько фразочек было
припасено
Плащик или ветровочку (даже если едете летом). Мы были в июне, и погода была
следующая: с утра мелкий и совсем не противный дождик, под которым хочется гулять,
во второй половине дня теплынь. В один из дней была такая отличная погода, что
я искренне жалела, зачем напялила на себя свитерок с горлом и куртку И сидела
на пляже босиком и в свитере
Вопреки расхожему мнению, что в Эстонии русских не любят со страшной силой,
ничего подобного мы не заметили. Все – от прохожих на улицах – до продавцов
магазинов – вежливы, приветливы, и в большинстве своем хорошо говорят по-русски.
Ни одного проявления недоброжелательства я так и не увидела. Только до отъезда
подобные байки мне пришлось выслушать как минимум от доброго десятка людей,
а по возращении меня все спрашивали – ну, как там эстонцы, и, услышав, что все
отлично, недоуменно качали головами.
Эстонцы действительно медленно говорят по-русски (видимо, это связано с тем,
что в эстонском языке все ударения ставятся на первом слоге, а в русском – сами
знаете как, попробуйте-ка сами говорить на родном языке, делая ударения исключительно
на первом слоге. Получилось? То-то же, зато по-эстонски говорят очень бегло.
Думают и делают тоже весьма оперативно
Кстати, о русском языке. Недавно один коллега рассказал мне забавную историю.
Будучи в Варшаве, он зашел в магазин и стал выбирать подарки. Сначала он пытался
говорить по-английски с продавцом, потом – с разговорником по-польски. И когда
он совсем выбился из сил, и сказал своему товарищу – «я не знаю, как им объяснить,
что мне нужно», продавщица на чистейшем русском языке ответила им: «Мужчина,
вы нас обижаете, мы все в школе учили русский язык!»
В больших магазинах типа «Стокманна» на груди продавцов вы увидите бейджики
с флагами – каждый флаг означает язык, которым владеет персонал.
Утро. Дождик. Приехали. Выходим на перрон и дружно топаем к подземному переходу
(муж заранее сверился с картой и определился, как идти до отеля). Железнодорожный
вокзал расположен буквально в 300 метрах от Тоомпеа – исторического центра города.
Холм Тоомпеа вырос перед нами неожиданно. Шли-шли себе, и вдруг перед нами
– громада старинного замка в лучах восходящего солнца, высоченная башня, на
которой развевается эстонский флаг.
Аж дух захватило!
То и дело оглядываясь на Тоомпеа, топаем дальше по улочке. О! Какая классная
башенка! А на ней красивый флюгер! (Только потом мы прочли в путеводителе, что,
пройдя эту самую башенку, выйдешь на улицу Пикк Ялг – Длинная нога, поднявшись
по которой, попадешь в самое сердце города).
А пока что мы облизнулись на еще не открытую булочную с крендельками на витрине,
радостно повизгивая, запомнили, где находится фирменный
магазин фабрики «Калев», и потопали дальше, искать Ворота
Виру – наш ориентир, рядом с ним расположен наш отель. Разумеется, мы заблудились:
сначала повернули не в ту сторону, потом прошли чуть больше, чем нужно, и вот
мы уже у здания Оперного театра. Сев в скверике на скамеечку, мы вытащили карту
и стали искать, где находимся. К нам тут же подошел абориген и помог разобраться!
Оказалось, что сидим мы в скверике прямо через дорогу от ворот Виру, нам нужно
пройти через них, повернуть направо и вот мы уже перед нашим отелем.
Мы специально выбирали маленький (на 30 человек) и домашний отельчик (4 звезды)
в тихом месте.
На первом этаже – чудесный ресторан, винный погребок, камера хранения (в нее
мы сдавали вещи в первый и в последний день пребывания в Эстонии) и ресепшен.
Ресторан меня просто ошеломил и покорил с первого взгляда. Нет, не едой, хотя
еда была отменная: домашняя яичница, мясо, сыр, вкусные чаи, соки, вкуснейшие
плюшки, маринованные овощи, и удивительно нежная селедка нескольких сортов,
а также красная рыбка... Меня поразил интерьер. Приглушенные тона стен, на стенах
развешаны старые-старые
черно-белые фотографии, многие не просто довоенные, а дореволюционные и
даже прошлого века (судя по моде и прическам).
С самого раннего детства я обожаю рассматривать старые фотографии, прямо как
в доме дедушки и бабушки. Лица на них такие спокойные, умиротворенные, а глаза...
глаза живые, одухотворенные...человечные... Помню, что я могла очень долго сидеть
у окна, затененного большой соседской шелковицей и смотреть а фотографии, потом
приставать к дедушке или бабушке за разъяснениями, кто эта милая девочка с гувернанткой
(оказалось, что это мой дедушка в возрасте 3 лет), и неужели у моей бабушки
были такие смешные косички... а потом опять сидеть и смотреть на лица....
В общем, все завтраки я только и занималась, что рассматривала фотографии.
В сочетании со старинным дубовым потолком с тяжелыми балками (точь-в-точь как
в доме дедушки и бабушки), этажеркой со старинными книгами, увитой плющом, музыка
40-х и 50-х годов... машина времени была не нужна....
Номер наш тоже был очень милый – в мансарде (давняя мечта детства – пожить
в мансарде в старинном доме – была исполнена, только с непривычки я несколько
раз припечатывалась головой об этот самый наклонный потолок. Дубовый пол,
старинная дубовая же мебель - все мечтаю перевезти из родового гнезда такую
же, вот только сначала надо купить квартиру как минимум на Патриарших прудах,
окно с видом в тихий дворик и на шпиль Олевисте, плюс неожиданно современная
ванная комната, увидев которую, я поняла, в каком стиле я буду делать ремонт
в своей ванной комнате после отпуска (о чем с удивлением узнал муж, практически
закончив ремонт)
Коридор исполнен в совершенно аутентичном средневековом стиле: грубая каменная
кладка, светильники как факелы... На втором этаже отеля – чудесная веранда,
увитая цветами, во время дождя там хорошо посиживать.
В один из дней я даже погнала мужа во двор, под дождь – фотографировать меня,
выглядывающую из окна – капли дождя, барабанящие по подоконнику, навевали романтическое
настроение
Персонал отеля абсолютно русскоязычный, приветливый, исполнительный. Перед
отъездом я перечитала книгу отзывов и не удержалась от очередного теплого отзыва.
Кстати, когда мы заказывали этот отель в «ФинЕвротур», нам какое-то время не
подтверждали мансарду (этих номеров всего два в отеле), и наша менеджер потратила
какое-то время на созвон и переговоры с администрацией отеля. И буквально на
наших глазах узнала в хозяйке отеля свою давнюю университетскую подругу, с которой
они давным-давно потеряли связь. Вот такая история
Оставив вещи в камере хранения гостиницы (мы приехали на несколько часов раньше
12), мы прямо под дождем бесцельно бродим по городу, не заглядывая в карту.
Просто гуляем, плутаем по переулкам, поднимаемся на холм Тоомпеа, обозреваем
окрестности, потом спускаемся и снова бродим....
Pikk, 16
Часы работы 8-19, воскр. 10-18.
Дождик теплый и несильный, но через пару часов хочется попить чего-то горяченького
и слопать какую-нибудь плюшку. Мы внезапно оказываемся перед российским посольством
на улице Пикк, видим напротив него кафе и заходим туда. И оказываемся в сказочном
месте! Интерьер в совершенно венском стиле начала века, большие витрины с огромным
количеством вкуснейших и свежайших плюшек и тортов, а цены – как в студенческой
столовой (чай 7 крон, кофе капучино 23 кроны, пирожки и пирожные от 3 до 10
крон). Тут же нами был обнаружен самый вкусный чай в городе и потрясающе вкусный
кофе (чаще всего тут заказывают кофе с ликером «Вана Таллинн»).
Очень приятно здесь сидеть во время дождя, пить чай и читать книжку. А чинная
дама (назвать ее бабушкой язык не поворачивается) за кассой – просто часть кафе
Важно! Здесь принято убирать за собой - чашки и блюдца уносятся
к специальному столику у аппарата с капучино и ставятся раздельно. Если вы этого
не сделаете, никто вас, конечно, не убьет, но кому-то придется ждать, пока уберут
столик, а место популярное. За то время, что мы там пили чай/кофе, особым бескультурьем
отличались наши соотечественники и женские компании англичанок.
Это кафе мы очень полюбили, и приходили сюда каждый день, даже иногда обедали
в одном месте,а сюда шли потом пить чай.
Dunkri 5
www.beerhouse.ee
Часы работы 10-24, по субботам и воскресеньям 10-02. «Счастливые» часы – 12-14.
Расположен в небольшом переулке у Ратушной площади, сразу за магазинчиком,
где в витрине красуется целый корабль из янтаря Примечателен тем, что пиво
варят прямо здесь, в огромных блестящих котлах, за которыми постоянно следят
несколько человек – меряют температуру, давление, помешивают, и время от времени
заглядывают в котлы через приспособление, напоминающее подзорную трубу. Процесс
варки пива завораживает Обстановка там очень приятная: тяжелые деревянные столы
и скамьи, приглушенный свет, даже туалеты выполнены в средневековом стиле –
умывальники выполнены в виде тяжелых дубовых бочек с металлическими обручами (как написано в их буклете, ресторан построен в стиле австрийских пивных ресторанов
и пиво варится по австрийской технологии).
С 12 до 14 часов в ресторане специальные цены на пиво и часть меню –в два раза
ниже, чем обычно. 1 л пива стоит 30 крон, супчик дня – 11 крон, второе – от
30 крон. Пиво – очень вкусное, наш официант даже поспорил с моим мужем, утверждая,
что чешское пиво, хоть и титулованнее, но местное ему ничуть не уступает Пивная
душа моего мужа, вообще-то, живет где-то в районе заводов Гиннесс в Ирландии,
но и эстонское пиво ему очень понравилось.
В самый первый раз, когда мы сюда пришли, получилась забавная история: муж,
делая заказ, спросил официанта, что значит «медное» пиво, которое значилось
в меню. Официант стал объяснять, что это такое пиво, которое... тут он затруднился
с выбором русского слова, я попыталась подсказать – «как резане» пиво Официант
недоуменно переспросил: «Что?» «Резане – это микс из светлого и темного,» -
стала объяснять я (так делают в Чехии, смешивают светлое и темное пиво в пропорции
50:50 и называют это «резане пиво», ударение на второй слог). Официант засмеялся
и сказал, что «медное пиво» - это совсем другое, и этот наш микс и рядом не
валялся. Мы очень удивились, потому что о таком пиве никогда не слышали.
И лишь когда мы закончили есть, официант спросил: «Ну что, пиво лучше, чем
в Саратове?» «Чем где?» - выпали в осадок мы. «Ну или в Рязани,» - смутившись,
добавил официант. И тут мы все поняли – слово «резане» послышалось ему как «Рязань», поэтому-то он так и отреагировал. Мы тут же объяснили, что имели в виду,
и мы все вместе посмеялись, а потом официант доверительно сообщил, что сам очень
любит Чехию (ездит туда каждый год, наш человек!).
Если разливное пиво нам понравилось здесь, то лучшее бутылочное, по экспертной
оценке моего мужа, Albert Le Coq, продается во всех супермаркетах (каждая бутылка
пива – номерная). Еще достойный сорт – Saco.
Аутентичная улица Лаборатоориуми (Laboratooriumi)
После обеда мы долго бродили вокруг Ратушной площади, потом вышли к настоящей
средневековой стене с чудесными островерхими краснокирпичными башнями, с наружной
стороны круглых, а с внутренней- как будто срезанных под линейку. За стеной
мы прогулялись по красивому замковому скверику, т.н. Square of Towers (Башенная
площадь). Налюбовавшись на башенки, на которые с утра пораньше прилетают чайки,
не боящиеся людей, мы вновь вошли внутрь стены. И увидели, что слева от нас
идет волшебная безлюдная
улочка. Наши шаги гулко звучали по камням мостовой, справа и слева суровые
стены, над головой шапочки башен. Красота! Людей в улочках вдоль крепостной
стены мы увидели лишь в последний день нашего пребывания в Таллинне, это были
юные художники с мольбертами.
Обязательно возьмите с собой книгу Василия Аксенова «Пора, мой друг, пора!»
и действуйте прямо по ней – там все про эту улицу написано
Три сестры
Недалеко от так полюбившейся нам улочки, через две улицы, по адресу Пикк, 71,
расположены три здания, увидеть которые нужно обязательно! Это так называемые
«Три сестры», три дома в одном. Сейчас в этом здании 14 века расположен самый
шикарный отель города – внутри полностью сохранена обстановка средневековья
и выполнен бережный авторский ремонт.
Это не единственное такое здание в Таллинне!
Аналогичные дома в Таллинне расположены по адресам Лай, 38 и Кунинга,1 (прямо
за «Олде Ханса», во время нашего пребывания там он ремонтировался и был выставлен
на продажу), и называются соответственно «Три
брата» и «Отец и
сын».
Башня Толстая Маргарита
Буквально через пару домов от «Трех сестер» расположена толстенная башня –
она носит название «Толстая Маргарита», один из символов города. Стены ее в нижней
части достигают 5 метров! Диаметр башни – 24 метра, высота 26 метров. В течение
долгих лет внутренние помещения башни использовались как казармы, с 1905 года
здесь была расположена тюрьма, а сейчас здесь Морской музей (вход в него со
стороны «Трех сестер», над входной дверью нос корабля). Интересные экспонаты,
вроде корабельной рубки, а летом можно вылезти на крышу и обозревать окрестности.
Рядом с башней видны остатки средневековых земляных укреплений. А сразу за башней
– памятник погибшим на пароме «Эстония» в 1994 году.
Если спуститься с холма вниз и перейти улицу, вы выйдете к целому современному
кварталу, где расположены несколько торговых центров.
Linnahall (Городской холл)
Тут же рядом – таллиннский порт, откуда ежедневно отходят огромные и очень
красивые паромы в Финляндию и Швецию, и большое серое здание монументального вида – бывший
дворец имени Ленина, построенный в 1980 году, к московской олимпиаде. Сейчас
он носит название Linnahall, или Городской холл по-русски, там расположена Ледовая арена, концертный зал, а
наверху – отличная смотровая площадка – если добраться до самого верха, откроется
красивая панорама порта, океанские лайнеры у причала и взлетающие вертолеты.
В этом году Городской холл порывались снести, но за него вступились защитники архитектуры
20 века, и пока что он стоит на месте.
Старый Таллинн
Немножко истории
Древняя легенда гласит, что после смерти Калева – героя эстонского эпоса «Калевипоэг»
- его жена Линда сложила на могиле мужа холм из серых каменных глыб – холм Тоомпеа.
На этом холме, возвышающемся вблизи берега моря, на каменистых землях древних
эстов позднее и появился город.
Впервые Таллинн упоминается в письменных источниках в 1154 году. Старинное
название города в русских летописях до 18 века – Колывань. Немецко-шведское
название города – Ревал, а в дальнейшем русское - Ревель – происходит от эстонского
«Рявала» - наименование части северной Эстонии, местности, где был построен
город Таллинн. Современное название появилось только после завоевания города
датчанами и, видимо, произошло от слияния двух эстонских слов «таани линн» -
«датский город».
Старый город занимает очень незначительную часть Таллинна – менее одного процента.
И все же, когда речь заходит о Таллинне, то первое, что всплывает перед глазами,
- узкие кривые улочки и миниатюрные площади, островерхие щипцы средневековых
фасадов, устремленные в небо шпили церквей...
Старый город состоит из двух самостоятельных и независимых друг от друга частей:
Вышгорода, расположенного на высоком скалистом холме Тоомпеа, города дворянства,
рыцарей и духовенства, и Нижнего города, управляемого когда-то магистратом,
где жили купцы, ремесленники и простой люд.
Вышгород (Toompea loss)
Каждый средневековый город начинался с крепости. И столица Эстонии не стала
исключением – этим местом и стал Тоомпеа, или Вышгород.
Когда смотришь на Вышгород со стороны вокзала, из зелени парков поднимаются
обрывистые склоны холма, которые незаметно переходят в стены построенных на
его вершине, и увенчанных красными черепичными крышами зданий. Грозной цитаделью
высится на обрыве огромный замок с мощной башней Длинный Герман (Pikk Hermann)
Бродя по узким улочкам Вышгорода, явственно чувствуешь дух средневекового города-крепости.
Строительство замка было начато в 13 веке, а то, что сегодня является зданием
парламента Эстонии (бывшее здание Верховного Совета Эстонской ССР) возведено
в 1920-23 годах. Следовательно, Вышгородский замок строился и перестраивался
в течение 700 лет!
Если встать внизу крепостной стены, то очень хорошо представляешь себе, как
выглядела эта крепость со стенами трехметровой толщины: высокие угловые башни,
стены окружают весь замок, рвы с подъемными мостами. Внутри замка – дворец,
со складами для оружия, боеприпасов, конюшни и т.д. Где-то вдалеке слышатся
звуки охотничьего рога – это хозяин замка возвращается с охоты. Или из очередного
крестового похода О чем это я? Верните меня в реальность!
Добраться до Вышгорода можно несколькими путями: из Нижнего города по двум
улицам – Длинной и Короткой ногам (Pikk Jalg и Luhike Jalg), первая начинается
от пересечения улиц Пикк и Лай – от высокой замковой башни с самым красивым
флюгером в городе (поющим петухом), вторая – между домами от церкви Нигулисте;
можно подняться из современной части города по Комендантской дороге или тропкой
за башней Кик-ин-де Кек («Загляни в кухню») – раньше из бойниц этой башни можно
было подсмотреть, у кого что на обед, сейчас там музей.
А можно подняться из незаметного переулочка на улице Пикк вверх по крутой лестнице.
И удивительное дело – домик, вдоль которого вы будете подниматься, и который
на смотровой площадке выглядит как обиталище Карлсона (выглядывает лишь кусочек
этажа и крыша-мансарда с дверью – вход в нее прямо с Тоомпеа), оказывается пятиэтажным
домом! Просто построен так, что как будто врастает в холм Тоомпеа.
Если пойдете по Комендантской дороге, то у самого собора Александра Невского
обратите внимание на желтое здание. На нем мемориальная доска, свидетельствующая,
что с 1742 по 1752 гг. в нем жил Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина, бывший
в указанное время комендантом города.
Собор Александра Невского (Aleksander Nevski katedraal)
С первого взгляда убивает наповал тем, что абсолютно не соответствует местной
архитектуре. Когда поднимаешься по Пикк Ялг вверх вдоль крепостной стены, внезапно
из-за угла возникает громада собора. Построен он был на деньги, собранные по
всенародной подписке, в 1900 году. С этого собора началась активная религиозная
деятельность нынешнего Патриарха Алексия Второго, уроженца Эстонии Алексея Ридигера.
Внутри собор совершенно обычный, наше внимание привлекла лишь мраморная памятная
доска недалеко от входа, гласящая, что незадолго до революции собор посетил
царь с дочерьми. У входа в собор толпятся нищие, клянчащие деньги на нескольких
языках.
Домский собор (Toomkirik)
Это практически единственное здание, уцелевшее после многочисленных пожаров
на Тоомпеа. Впервые упоминается в 13 веке. Второе название – Собор Святой Марии.
Удивительно – пол церкви расположен ниже уровня земли и весь покрыт надгробными
плитами, местами даже ходить страшновато. Кроме этих плит, в соборе большое
количество саркофагов, фамильных гербов и знамен. В конце 18 века в соборе запретили
хоронить, и последним, кто здесь был похоронен по особому разрешению, был Иван
Федорович Крузенштерн, первый русский моряк, уроженец Таллинна, совершивший
кругосветное плавание в 1803-1806 гг. (его саркофаг
напоминает резное кресло).
Интересный маршрут для осмотра Тоомпеа
Кафе на улице Пикк-Ялг – поднимаемся вверх к Домскому собору – улица Кохту
– в конце улицы Кохту – главная
смотровая площадка Таллинна (там всегда полно народу, желающего запечатлеть
себя на фоне крыш, башен и флюгеров) – улица Тоом-Рюйтли – улица Рахукохту (невероятно
узкая и кривая) – можно подглядеть через ограду на невероятно красивую смотровую
площадку на углу улиц Рахукохту и Тоом-Рюйтли, теперь это частная собственность
– войдите во двор ресторана «Олемату Рюйтель» и посмотрите через кованую калитку
на двор дома по улице Кирику – потом можно обойти здание ресторана с другой
стороны и походить по этому дворику – со времен средневековья здесь мало что
изменилось – улица Тоом-Кооли (ворота дома 23 украшены кованой резьбой, а во
дворе дома 21 стоят древние каменные пушки).
Нижний город
Ратуша (Raekoja)
Известна, прежде всего, тем, что является старейшей из сохранившихся средневековых
Ратуш в Северной Европе (первое упоминание – 1322 год, сегодняшние размеры
и облик Ратуша получила в 1401-1404 гг.).
Сегодня на Ратушной площади расположены красивейшие «пряничные» домики и множество
ресторанов, в которых всегда полно народу. Поэтому приходить сюда, чтобы полюбоваться
зданиями, флюгерами, который у каждого дома свой, резными дверями, нужно с утра
пораньше, а еще лучше – во время дождичка, тогда в центре площади не будет еще
и торговых рядов.
Если один из самых красивых флюгеров Таллинна – поющий петух - находится на
надвратной башне, с которой начинается улица Пикк Ялг, то второй не менее важный
и красивый расположен на башне Ратуши – человечек-воин, Вана-Тоомас, держащий в руках знамя-флюгер.
С этим человечком связано много красивых легенд. Не торопитесь опускать голову
– со сторона площади на здании Ратуши расположены необычные водосливы – головы
драконов. Драконы считались стражами, охраняющими городскую казну.
Церковь Святого духа (Puhavaimu kirik)
Слева от аптеки магистрата (большие буквы готической вязью на стене на противоположной
стороне площади от Ратуши) расположен малюсенький переулочек, носящий романтичное
название Булочный (Saiakaik), справа вы увидите чесночный ресторан «Бальтазар»,
а чуть далее за зданием ресторана – стена церкви Святого Духа, или церкви Пюхавайму
(Puhavaimu kirik). Это старейшая церковь Таллинна, датированная 14 веком.
Церковь внутри много резьбы и картины в количестве 50 штук с евангельской тематикой.
Обратите внимание на резной балкон. Нас живо заинтересовали старинные скамьи,
помеченные 1513 годом, на которых помещен герб знаменитого рода Врангелей. На
башне церкви висит старейший в Эстонии колокол, отлитый в 1433 году.
Естественно, наша прогулка по Старому городу на осмотре Ратуши и Тоомпеа не
закончилась! Большое количество времени было отдано фотографированию практически
каждого здания на Ратушной площади (всего мы привезли с собой из Таллинна порядка
300 фотографий), на улицах Пикк, Лай, Вене и прочих. Идя по улице Уус, например,
мы обнаружили дом, в котором жил Достоевский, будучи в Таллинне, а чуть ближе
к гостинице – чудесное здание Литовского посольства, и тоже с водостоками-дракончиками.
За те пять дней, что мы прожили в Таллинне, мы исходили весь Старый город и
его окрестности, и эти маленькие старинный улочки до сих пор мне снятся...
Вылазка за стены Старого города – Таллинн из стекла и бетона
Город вообще как-то неожиданно из обаятельного средневековья превращается в
современную столицу, особенно это заметно, если пройти через ворота Виру, через
цветочный рынок и тут же попасть к подножию самого первого в городе небоскреба
– отеля «Виру». За ним начинается район высотных домов из стекла и бетона, который
так же незаметно переходит в районы мрачноватых сталинских домов, а они, в свою
очередь, сменяются частной и почти загородной застройкой – дома с собственными
садами, прудиками и детскими площадками. Все это выглядит так мило, что хочется
купить здесь домик и каждый день прогуливаться в Пирита или Кадриорг.
Кадриорг
После обеда мы решили прогуляться в Кадриорг. Это дворцовый ансамбль в окружении
парка с фонтанами и прудами, построенный Петром Первым для Екатерины. Сейчас
там расположен музей зарубежного искусства.
Обычно все заходят в парк со стороны большого пруда с лебедями, в центре которого
красивая ротонда. Рядом с прудом расположен памятник Ф.Р Крейцвальду, великому
эстонскому литератору, составителю национального эпоса «Калевипоэг».
Со внутренней стороны дворца – красивейшая
лужайка с цветочными клумбами. Домик Петра расположен чуть дальше, за дворцом
президента (следующее здание за Кадриоргским дворцом, построенное в таком же
стиле). Чтобы его найти, выйдя из ворот дворца, поверните налево вверх и пройдите
несколько десятков метров. У президентской
резиденции стоит почетный караул из двоих гвардейцев, которые время от времени
разминаются и флагшток с эстонским флагом. А за высокими елями прячется домик
Петра – одноэтажный, с очень высокими потолками и красной черепичной крышей.
Мы почему-то запутались искать его по путеводителю, где было сказано, что домик
буквально в нескольких метрах, и приняли за домик здание служб, а потом здание,
где хранится частная коллекция – они прямо напротив дворца. Единственное, что
нас удержало от того, чтобы тихо сфотографировать эти домики и с чистой совестью
удалиться, была стандартная высота потолков, а я с детства четко помнила, что
Петр ненавидел низкие потолки и для него строили специальные домики ему под
стать, этот был построен, когда царь впервые посетил Таллинн Благодаря этому
мы нашли этот домик, в котором расположен музей Петра – вещи российского царя
и его эпохи (особый хит, по слухам – башмак царя), но во время нашего посещения
домик ремонтировался.
От главного входа во дворец тянется длинная красивая аллея, в противоположном
конце которой виднеется колонная, увенчанная ангелом с крестом. Это памятник
«Русалка», памятник русскому броненосцу «Русалка», затонувшему 7 сентября
1893 года на пути из Таллинна в Хельсинки.
Нижняя часть изображает нос корабля, на нем якоря и цепи, в центре – барельеф
тонущего корабля. На пьедестале имена погибших офицеров, на столбиках ограды
– имена команды. Как ни странно, это место любимо молодоженами как фон для свадебных
съемок.
День 3. Наш поход в Пирита и монастырь Св. Биргитты
Это было воскресенье, 13 июня, третий день нашего пребывания в сказочном средневековом
городе.
С утра зарядил дождик, и я спешно укуталась в свитер с высоким горлом и любимую
куртку, купленную год назад в Праге. И мы потопали в Пирита.
Шли долгонько – около часа, мимо Городского холла, мимо относительно новых районов
города (очень похожих на московский Проспект Мира – ряды сталинских домов),
мимо милейших "загородных" домиков, и вот мы вышли к пруду в парке Кадриорг, где
плавают лебеди (здесь мы были днем раньше), мимо памятника «Русалка», мимо вилл
с садиками и озерцами, где плавает форель.....Выйдя на загородное шоссе, мы
пошли вдоль пляжика (я когда его увидела днем раньше, невольно вспомнила слова
Ильи Лагутенко в одном из интервью о том, как он любит пляж в Пирита, и удивилась,
чего это он так влюблен в небольшую полоску мокрого песка вдоль шоссе – я думала
тогда, что это Пирита и есть, оказалось, что я была не права Видимо, мы обманулись
потому, что шоссе называется шоссе Пирита.
Прогулка вдоль моря была необычной еще и тем, что я никогда в жизни не ездила
на море так, чтобы в нем не купаться, а просто гулять вдоль линии прибоя, и
всегда удивлялась, как люди отдыхают в Прибалтике (там же холодно!) или ездят
на море зимой или осенью. Оказалось, что это чрезвычайно приятно
Где-то через 15 минут после памятника «Русалка» по правой стороне шоссе (если
идти в Пирита) вы увидите необычную лестницу и небольшую смотровую площадку
в античном стиле – на перилах сидят сказочные птицы (они очень напомнили мне
птицу, сидящую у входа на территорию Массандровского дворца неподалеку от Ялты)-
обязательно поднимитесь туда – это не займет много времени и очень вам понравится:
там расположена усадьба графа Орлова-Давыдова – Маарьямяги.
Она сделана как маленький замок в шотландском стиле – с настоящей боевой башней,
а перед входом красивый фонтан в виде льва. Сейчас там филиал исторического
музея. Вокруг усадьбы растут могучие деревья, под которыми – тяжелые каменные
скамьи, на которые так и тянет присесть.
Днем раньше наше внимание привлек высоченный обелиск чуть дальше от усадьбы.
Наш путеводитель о нем стыдливо умалчивал, и чуть позже мы отлично поняли, по
какой причине. Обойдя кругом грандиозного комплекса сооружений, мы наконец поняли,
что это все было возведено как памятник советским солдатам, погибшим в боях
за освобождение Таллинна. И немалые, надо сказать, были потери: особо стоит
целая аллея черных плит, на каждой их которых написано название полка, погибшего
при взятии города. А совсем недалеко, чуть ближе к выступающему мысу, стоит
группка необычных памятников – белых каменных крестов.
Поскольку нашим солдатам никогда таких памятников не ставили (и я их всегда
безошибочно узнаю, как например, дело было зимой в
Вене, когда мы с мужем, выйдя из-за здания французского посольства, на площадь
Шварценберга, увидели колоссальное сооружение, и что-то подсказало мне – такой
памятник может быть только нашим солдатам – и оказалась права. Я радостно поскакала
прямо по сугробам к памятнику убедиться в своей правоте, и радостно возопила
«таки это наш памятник» мужу, который весьма разумно не полез за мной и остался
с сухими ногами), мы немедленно потопали туда. И что увидели наши изумленные
глаза? Что кресты – «памятники доблестным солдатам абвера», то есть попросту
говоря, тем самым фашистским захватчикам, от которых наши солдаты освобождали
город. Данный факт меня расстроил, и весьма сильно.
Нелирическое отступление об истории вообще и ненависти к СССР,
в частности
Сразу спешу заявить, что в данном разделе я буду высказываться весьма резко,
поэтому если это кого-то шокирует, то им лучше продолжить чтение рассказа о
путешествии со следующего раздела
М-да, эстонские националисты в своей ненависти к «советским узурпаторам» зачастую
переходят все границы и забывают очевидные факты, например, что за всю свою
историю эстонцы редко наслаждались независимостью – в Средние века на их землях
хозяйничал Тевтонский орден, затем – датчане и шведы, потом Российская империя
(Эстония называлась Эстляндией).
Лишь с 1918 года эстонцы стали жить сами по себе. Но уже в 1940 году группа
эстонских коммунистов потребовала от навестившего их товарища Жданова добровольно
принять Эстонию в состав СССР. Это пожелание, конечно, было удовлетворено
Кто-то, конечно, может обвинить меня в незнании истории, но это – исторические
факты. Вторым вариантом обвинения меня может стать фраза, например, «все это
советские историки выдумали», как это сделал один мой знакомый из Киева, человек
с двумя высшими образованиями, который как-то в разговоре несколько увлекся
нападками на СССР, что я напомнила ему, что в 1654 году Украина добровольно
присоединилась к России и провозгласила, что она «навеки с русским народом».
Без комментариев.
Другая моя знакомая, кстати, из Таллинна, очень удивила меня, заявив как-то,
что и татаро-монгольское иго придумали советские историки (начитавшись, видимо,
не признанной историками ни одной страны сомнительной книжонки, на публикации
которой ее автор решил сделать себе имя). Тогда объясните мне, неразумной –
хроники Средней Азии, Китая (который тоже был захвачен монгольскими племенами
под руководством Чингисхана), хроники Средневековой Европы (которая чудом спаслась
от набега и на их территорию, потому что хан Батый побоялся оставить за спиной
Русь) – тоже выдумки советских историков??? Тогда уж и князь Александр Невский,
возивший дань в Орду, чтобы этого не делали ханские наместники, и отравленный
в Орде, - выдумка советских историков?
В общем, отрицать свою историю и свое прошлое глупо и некрасиво – это, как
писал Б.Акунин, «все равно что утверждать, что вчерашнего дня не было, а после
позавчерашнего сразу начался сегодняшний».
То же самое можно сказать о незабываемой табличке
у церкви Нигулисте. Я все время задаю себе вопрос: если советские войска
разрушили большинство зданий в центре, то каким же образом сохранилось такое
количество зданий 13-15 веков?
А музей оккупаций в историческом центре города? 1939-1991 гг. считаются советской
оккупацией наряду с немецкой. Просто руки опускаются.
Зря они это, ей-богу, зря....
Конец злобно-лирического отступления.
Топаем дальше, становится все теплее, я в куртке то парюсь от жары, то начинает
задувать ветер и приходится вновь укутываться.
И вот на горизонте виднеется серая крыша явно средневекового происхождения.
Вот осталось пройти только через небольшой мостик, с которого открывается чудесный
вид на яхт-клуб, и мы у цели.
Монастырь Св. Биргитты
Считается крупнейшим монастырским сооружением Ливонии. Построен в начале 15
века. Сегодня от всего комплекса сохранился только западный
фронтон и боковые стены, но тем не менее, здесь снимают сказочные фильмы
(например, «Город мастеров») и удивительно стильные клипы (это одно из любимых
мест для съемки у Валерии – мне запомнился клип на песню «Таю»).
Делаешь шаг вперед – и как будто позади не остались современная магистраль
и красавицы-яхты у причалов. Мы оказываемся в средневековье. Наверное, вот в
таком же монастыре происходило действие романа Умберто Эко «Имя розы». Перед
собственно входом в монастырь – старинное кладбище 17 века, но не угрюмое, а
скорее загадочное, ласково овеваемое ветерком и освещаемое солнцем.
Идем по дорожке вперед, и мы внутри развалин. Вокруг тишина и ни души, и я
не удерживаюсь от соблазна – удерживаюсь прямо на каменной плите, выбрав местечко,
где не дует, и долго греюсь
на солнце, разглядывая монастырь. А мой неугомонный муж уже полез по подземным
казематам и каморкам – интересно ему, видите ли А мне, честно говоря, становится
немного не по себе, когда я оказываюсь под землей, где темно и сыро. По не очень
жутким развалинам ползаем вместе
Несколько позже, уже по возвращении из Таллинна домой, мне рассказали, что
можно было еще подняться почти под крышу монастыря и фотографировать оттуда.
Сделали себе пометку на следующий раз
Всего лишь переходим дорогу – и мы на том самом пляже в Пирита! На пляже уже
совсем тепло, хотя ветер прилично задувает и водя ледяная, что не мешает, впрочем,
некоторым людям заниматься виндсерфингом и то и дело падать в воду. А мы сначала
идем до самого конца мола. Отсюда отлично виден Старый город, огромные паромы,
отплывающие в Финляндию, и, конечно, монастырь, в котором мы только что были.
Причалы для яхт, этот мол и прочие сооружения рядом были построены, между прочим,
для проведения Московской олимпиады в 1980 году, о чем свидетельствует знак
с символом олимпиады (здесь проводились все водные соревнования – регата,
гребля и пр.).
Пройдя до самого конца мола и подышав свежим морским ветром, идем обратно,
на пляж. Молодежь пытается повторить наш маршрут, но на велосипедах. Это у них
получается, несмотря на то, что мол местами состоит из весьма крупных булыжников,
между которыми здоровенные зазоры.
На пляже царит уже совсем пляжное настроение: жарко, но куртку мне нести в
руках совсем уж лениво, приходится терпеть Мы с мужем разуваемся и идем по
песку босиком, подвернув
джинсы почти до колен. Доходим до ближайших свободных скамеек и устраиваемся
поудобнее. Через какое-то время и задремываю на полчасика и просыпаюсь от того,
что мордашка слегка подпеклась на солнышке На обратном пути в город жарко уже
со страшной силой, приходится снять куртку и нести ее в лапках
На обратном пути снова идем в Кадриорг.
Как ни странно, в непосредственной близости от президентского дворца ведутся
какие-то явно затянувшиеся ремонтные работы или стройка. Чуть правее от дворца
– какие-то заброшенные теннисные корты, полуразвалившийся домик-раздевалка и
мрачные, пустые, расписанные граффити бетонные строения. Это навело нас на размышления
о том, как все-таки Эстонии не хватает потока российского капитала. Как сказала
одна моя знакомая, «видела бы ты, на что были похожи Карловы Вары до того, как
туда пришли российские бизнесмены».
Кто-то не согласится со мной, как это было года полтора назад, после нашей
первой поездки в Чехию, когда я искренне возмущалась тем, что чешское посольство
перемудрило с фотографиями для визы (от носа до подбородка столько-то миллиметров,
от носа до лба столько-то). Так вот, одна знакомая возразила мне, что «Чехия
всегда была туристской жемчужиной Европы и она не нуждается в российских туристах
и российском капитале». И привела пример, как во время ее пребывания в Чехии
гид-чешка отказалась говорить по-русски с русскими туристами.
Я согласна с тем, что Чехия – сказочная страна, и мы с мужем ее очень любим,
иначе бы не съездили туда два раза только в прошлом году (надеемся, что не в
последний раз!), но можно поспорить о том, какую роль играет российский капитал
в чешской экономике. Общеизвестный факт, что львиная доля всего бизнеса Чехии
принадлежит русским бизнесменам, Карловы Вары были практически полностью отремонтированы
и превратились в пряничный домик именно с подачи российских туристов, а пострадавшие
от наводнения в 2002 году Карлов мост и прочие достопримечательности Праги были
отремонтированы за счет русских денег, в связи с чем чешские газеты вышли с
одинаковыми заголовками «Национальный позор». А что касается поведения гида,
то это элементарное хамство и непрофессионализм, и гнать таких гидов в шею!
День 4. Дорогами средневековья
Мням!
На улочках Старого города, особенно вблизи Ратушной площади, пахнет медом,
корицей, орехами, и еще чем-то удивительно вкусным – от аутентичных средневековых
тележек, у которых стоят мальчики и девочки в средневековой одежде и башмаках
с длинными-предлинными носами, помешивая что-то в закопченном котле большим
«веслом». Выглядит интересно, а на вкус –мммммм.... Это миндаль в карамели из
меда с корицей (кажется), кулек стоит 25 крон. Не откажите себе в удовольствии!
Доминиканский монастырь (Dominiiklaste klooster)
Часы работы 10-18, вход стоит 45 крон.
Расположен в очень тихом переулке, над входными воротами – изображение собаки.
Мы даже сомневались, туда ли мы попали, когда из темного прохода выглянула девочка
в средневековой пажеской яркой одежде и замахала нам руками. Когда мы подошли,
оказалось, что две девочки – это и кассиры, и контролеры, причем технология
изготовления входных билетов потрясла нас до глубины души: моему мужу предложили
взять две заготовки (металлические колечки), класть их по одной на наковальню,
затем на такое колечко ставится формочка, по ней нужно со всей силы ударить
молотом – на колечке появляется надпись готическим шрифтом, свидетельствующая,
что это – входной билет в Доминиканский монастырь. Причем по этому билету можно
прийти сюда хоть через десять лет – говорят, что пустят снова Внутри монастыря
– самый настоящий средневековый
дворик, зловещего вида глубокие колодцы и пара галерей, где негромко, как
будто издалека, играет потрясающая музыка – как будто мы слушаем из-за стены
пение монахов.
Во дворе рядом с музеем также вход в церковь при монастыре, но она большей
частью закрыта (по предварительной записи, по слухам), и нам очень повезло,
что туда приехали какие-то гости и для них открыли дверь, конечно же, мы, наглые
морды, полезли вслед за гостями и были вознаграждены красивыми видами церкви
Переулок Катарины (Katariina kaik)
Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу средневековья, вам просто необходимо
попасть на переулок
Катарины. Чтобы попасть на нее, пройдите несколько метров от ворот Виру,
затем поверните и погуляйте среди прилавков с вязаными изделиями вдоль городской
крепостной стены (подробно про вязаные изделия я написала в разделе «Магазины
и шопинг» и достигнув последнего прилавка, пройдите еще чуть-чуть, через несколько
метров сверните налево – и не поверите своим глазам – перед вами предстанет
самый настоящий переулок 14 века! Даже если вы никогда не были в Таллинне, вы
неоднократно видели эту улочку в массе старых советских фильмов, где она выдавалась
то за парижские задворки, то за улицу туманного Лондона, то за уголок германского
городка.
Сейчас здесь расположились современные представители старинных ремесел. Здесь
открыты для посещения и приобретения товаров 7 мастерских: шляпная, ювелирная,
лоскутная, кожевенная, текстильная, стекольная и керамическая.
Церковь Св. Николая
Расположена на улице Vene, чуть дальше от Доминиканского монастыря. Вполне
обычная православная церковь, примечательная красивым голубым потолком с золотыми
звездами. А на входе продают очень красивые сувенирные тарелки.
Олевисте
Одна из самых известных
церквей Европы, когда-то она была самым высоким зданием мира.
Часы работы 10-18, подняться на башню и обозреть окрестности стоит 25 крон.
Если вам не хочется лезть на верхотуру, то сразу за кассой – дверь, ведущая
внутрь церкви, которую перед вами с поклоном откроет очень серьезный мужчина
в форменной одежде. Внутри все очень просто, но спокойно, и мы какое-то время
сидим там, рассматривая высокий сводчатый потолок со звездами, до тех пор, пока
не набежали немецкие туристы с яркими вспышками
Кстати, о вспышках. Меня всегда очень удивляют люди, которые не обращают внимания
на запрещающие надписи – что-то вроде «не снимать со вспышкой». Иногда просто
хочется выдрать из рук аппарат и надавать им по башке. Это же не зря написано!
Где-то на вспышку может сработать пожарная сигнализация, а где-то от нее портится
роспись. Это тем более глупо, что со вспышкой фотография в темное время или
в темном месте не получится вообще – вспышка освещает максимум метра 3-4 (это
если хороший фотоаппарат), а остальное пространство получится резко затемненным.
Молчу про красные глаза и прочие погрешности при съемке со вспышкой
Раз уж снова лирическое отступление, скажу о туристах. Японцы добрались и сюда!
Большинство их приезжает на огромных круизных лайнерах (ох, как я мечтаю о поездке
на эдаком белоснежном кораблике, но увы – меня, скорее всего, придется в первый
же день соскребать с палубы), они посещают Таллинн в рамках круиза по Северной
Европе (так нам объяснили соседи по отелю).
Вокруг холма Тоомпеа
А ближе к вечеру мы прогуливались вокруг Тоомпеа и любовались Длинным Германом
в лучах заходящего солнца. Это мощная высокая башня, на которой развевается
флаг Эстонской республики. Два раза в день можно услышать доносящийся с высот
холма гимн Эстонии – во время восхода и захода солнца, когда поднимают или опускают
государственный флаг.
Соседняя башня по этой стене – Пильштикер (что в переводе означает Точильщик
стрел).
Внизу у стен средневекового замка очень приятно прогуливаться вдоль целой системы
прудов.
День 5. Нам так не хотелось уезжать….
С утра пораньше мы собрали вещи, сдали их в камеру хранения нашего отеля и
пошли гулять по городу. Побродили по Нижнему городу, попили чаю в любимом кафе
и потопали в Тоомпеа.
Церковь Нигулисте (Niguliste kirik)
Одна из символов города,
расположенная на перекрестке улиц Ратаскаэву и Рюйтли, в двух шагах от Ратушной
площади. Сразу за ней начинается улочка Люхике Ялг, «Короткая нога», по которой
быстрее всего можно подняться на холм Тоомпеа.
Церковь многострадальна: построенная в 1316 году, она неоднократно перестраивалась
и горела, а во время взятия Таллинна советскими войсками была практически полностью
разрушена, что, по моему мнению, не давало права неким активистам поместить
у церкви провокационную
табличку.
Внутри церкви обратите внимание на алтарь с росписью и на фрагменты картины
Бернта Нотке «Пляска смерти» - трехметровое полотно, изображающее 50 фигур.
Рядом с ним – фоторепортаж о реставрации картины. Здесь же расположен концертный
зал, где можно послушать концерт органной музыки (расписание концертов и работы
музея можно увидеть на стенде у входа в церковь).
Кук ин де Кек
Спустившись немного вниз от Собора Александра Невского, мы попали в бывший
Королевский сад и увидели отрезок крепостной стены с башнями Таллиторн (Конюшенная),
Нейтситорн (Девичья башня), Кик ин де Кек (Загляни в кухню).
Как я уже писала, башня высотой 45,5 метров называется так потому, что раньше
из ее бойниц можно было подсмотреть, что у кого на обед. 6 пушечных ядер вонзилось
в стены этой оборонительной башни во время Ливонской войны, тем не менее, на
мой взгляд, это самая красивая башня Таллинна.
Вот поэтому мы уселись греться на солнышко на лавочку у этой самой башни. Мы
около часа загорали, рассматривали облачка на ясном небе, читали книжки и любовались
голубями, которых здесь особенно много.
И снова «Калев»
Конечно, мы не могли уехать из вкусного города, не взяв с собой как минимум
несколько килограммов конфеток и марципана. Что мы и сделали, потратив на это
все оставшиеся кроны.
Рокка-аль-Маре
Это музей под открытым небом, очень похожий на музей зодчества и быта, скажем,
в Суздале или возле города Черновцы (Западная Украина).
В многочисленных избах, сараях, летних кухнях, прочих хозяйственных постройках
восстановлен быт крестьян 18-19 веков – утварь, мебель, инструменты. Везде можно
зайти и потрогать руками. В музее продаются поделки эстонских мастеров, покататься
на лошадях и насладиться блюдами эстонской кухни. В декабре, по слухам, открыта
Рождественская деревня.
Отъезд
Прогулявшись с объемным мешком конфет еще немножко по городу, мы потопали в
гостиницу, забрали вещи и побрели к вокзалу, то и дело оглядываясь на так полюбившиеся
нам места. Приблизительно за полчаса до отправления нас пустили в поезд и мы
грустно смотрели в окно, наблюдая, как Тоомпеа медленно скрывается из виду...
Теперь мы даже в некоторой растерянности: совершенно неожиданно Таллинн прочно
занял место в числе самых любимых городов мира…
Немножко полезной информации
Где поесть
Наши особо полюбившиеся места – кафе «Лакомка» и «Пивной дом» - описаны в главе,
посвященной первому дню.
Наша менеджер перед поездкой советовала нам посетить несколько интересных мест
со вкуснятиной, не все из них мы посетили, но про все напишу
Олде Ханса (Olde Hansa)
www.oldehansa.com
Vana turg, 1 (два шага до Ратушной площади)
Часы работы 11-24.
Ресторанная вариация на тему средневекового ганзейского города. Музыкальный
репертуар, костюмы персонала (остроносые башмаки, чепчики, фартучки), мебель
и обстановка – все не позднее 15 века. Освещение – только свечное, скамьи покрыты
мехами. Кухня – уникальная: блюда из дикого кабана и медведя вы больше нигде
не найдете. Цены – высокие.
Места рекомендуют бронировать заранее по тел. 627-90-20, но в принципе, летом
работает и зал прямо на улице, там места есть всегда.
Очень интересная идея, удачно воплощенная в жизнь, - повозка
на улицах города с надписью «Олде Ханса» - с большим чаном, в котором готовят
миндальные орехи в карамели по цене 25 крон за кулечек. Запах – одуряющий, вкус
– немыслимое по вкусноте нечто Обычно у повозки стоят мальчики и девочки
в средневековых костюмах, которые охотно фотографируются с туристами.
Балтазар (Balthazaar)
Ратушная площадь, 11 (нырнуть в арку
у надписи «Аптека» средневековой вязью, это древнейшая аптека в СССР; поев,
обязательно посетите церковь Пюхавайму, чья стена начинается сразу за ресторанным
крыльцом!)
www.restaurant.ee
Часы работы 12-24. Телефон для брони 627-64-00.
Первое, что увидите – громадную хрустальную люстру в богатом средневековом
доме. А дальше вашему вниманию будет предложено чудесное чесночное меню, где
все десерты и даже мороженое – с чесноком. Цены пониже, чем в «Олде Ханса»:
супы от 45 крон, мороженое – 60 крон, горячее от 90 крон.
Ле Бонапарте (Le Bonaparte) – французский ресторан, расположен
на пересечении улиц Pikk и Vaimu.
Mookkаlа – рыбный ресторан на улице Ruutli, это недалеко
от эстонского парламента и собора Ал. Невского.
Кроме ресторанов, ресторанчиков (самая большая их плотность – на Ратушной
площади) и кафешек, разбросанных по всему городу, в Таллинне много небольших
магазинчиков и супермаркетов, где можно купить продукты. Рекомендую попробовать
несколько сортов эстонского сыра (большой выбор на первом этаже Сада-маркет),
разные колбаски и мясо (там же), мое воображение поразил также йогурт с морошкой,
который мы покупали в магазинчике напротив фирменного магазинчика «Калев» на
улице Лай.
Таллиннские магазины
Важно! При покупке в таллиннских магазинах на сумму свыше
500 крон, если вы расплачиваетесь карточкой, нужно предъявить удостоверение
личности.
«Стокманн» и магазины на первых этажах района небоскребов
Сразу за воротами Виру
– городской цветочный рынок, через дорогу – скверик, а сразу за ним город мгновенно
перевоплощается, и перед нами – небоскребы из стекла и бетона, что немного неожиданно
но тем не менее, именно вокруг крепостной стены Старого города нами было обнаружено
большое количество хороших магазинов одежды и обуви.
А в большом «Стокманне» мы вообще застряли, хотя изначально вроде бы и не собирались
ничего покупать На первом этаже его- парфюмерия и косметика, на втором- мужская
одежда, на третьем – женская, а вот выше сил идти уже не было
Одежда и обувь стоят заметно дешевле, чем в Москве, это касается всех марок,
причем в «Стокманне» представлены как общеевропейские марки, так и сугубо эстонские,
но ничуть им не уступающие, что было очень приятно.
Персонал, говорящий по-русски, носит на груди карточку-бейджик с российским
флагом.
Торговый центр Sada Market (Sadama 7)
Выйдя из ворот у башни Маргарита, нужно идти к зданию отеля с красными буквами,
и за зданием с буквами Esco и будет находиться этот торговый центр.
На первом этаже этого торгового центра продают вперемешку: конфеты и марципан
фабрики «Калев», сыры и ветчинки местного производства (которые тут же и предлагают
попробовать), одежду (не очень, если честно, за одеждой идите в «Стокманн» и
торговые центры на первых этажах небоскребов), вязаные изделия, которые подороже,
чем на импровизированном рынке неподалеку от ворот Виру, и много-много разной
керамики (магазин аутентичной керамики обязательно найдите – там много интересных
штук) и изделий из янтаря. До второго этажа мы не дошли. Про некоторые покупки,
сделанные в том числе и в этом центре, я расскажу в разделе «Что можно привезти
из Таллинна».
Ситимаркет
Рядом с Sada Market, нужно пройти чуть дальше к порту. Работает с 7 до 23 часов.
Много обувных и одежных магазинчиков, но главной его достопримечательностью
является продуктовый гипермаркет на первом этаже. Нам показалось, что цены чуть
ниже «Рамстора» и где-то на уровне «Ашана». На первом же этаже обратите внимание
на магазин финской одежды «Seppala».
Супермаркет Rimi
Сеть приличных супермаркетов, один из них был обнаружен нами прямо за отелем.
Работает с 8 до 22 часов. Ассортимент обычный, плюс хорошая булочная, где пекут
вкусные плюшки.
Там же мы покупали ликер Vana Tallinn, который бывает двух видов – просто ликер
и крем-ликер (кроме супермаркетов, спиртное продают еще в специальных магазинчиках
с алкоголем, но до них у нас ноги не дошли) – крем-ликер стоит 74,90 за 0,5
л, просто ликер – 69,50 за 0,5 л. Кроме упомянутого ликера, как сувенир можно
приобрести местную водку Saaremaa, различные сорта пива (как местного – Saco,
Albert Le Coq, так и бельгийского, автрийского, чешского производства, много
российских сортов), и ликерчики с вишней.
Фабрика «Калев» - фирменный магазин
http://www.kalev.ru/
Расположен в самом
начале улицы Lai.
Историческая справка
«Калев» ведет свою родословную с 1806 года – когда швейцарец Лоренц Кавицель
открыл на улице Пикк кондитерскую (сейчас это так любимое нами кафе «Майясмокк»
напротив российского посольства). Затем хозяином кондитерской стал Георг Иоганн
Штуде, и продукция кондитерской по оригинальной рецептуре (марципановые фигуры
и шоколадные конфеты ручной работы)стали широко известными, и поставлялись даже
двору его императорского величества. Эти эксклюзивные изделия производятся по
сей день, по той же технологии и рецептам.
Однако настоящая фабрика была создана в 1940 году, когда в рамках национализации
производства была образована фабрика «Карамель», включавшая в себя и шоколадно-марципановое
подразделение, и KAWE (крупнейшее кондитерское предприятие Эстонии), и 19 прочих
кондитерских предприятий. Название свое «Калев» (это имя героя эстонского эпоса)
получил лишь в 1948 году. В 1968 году именно здесь изобрели самую первую советскую
жевательную резинку со смешным названием «Тири-ага-тымба»
Ассортимент
Естественно, марципан! Фигурки, раскрашенные вручную, стоят от 29 крон за штуку,
есть попроще, а есть и коллекционные экземпляры, коробка раскрашенных вручную
конфеты в красивой жестяной коробке – 211 крон. Если жалко есть такую красоту
(фигурки детей, фрукты, зверюшки, средневековые домики), можно купить специальное
марципановое тесто (естся так или из него вырезаются фигурки на торты) по цене
75 крон за кг. Имеются шоколадные батончики с марципаном по 5 крон, а также
вкуснейшие трюфели – от 170 крон за кг.
Что можно привезти из Таллинна
Янтарь
Еще будучи в командировке
в Перми, мы с коллегой набрели в центральном универмаге на витринку с изделиями
из белого янтаря с вкраплениями разноцветного прибалтийского производства. Как
известно, самый ценный янтарь – непрозрачный, молочной-белый (его называют еще
императорским или королевским). Коллега предусмотрительно приобрела очаровательную
брошь, которую можно носить как брошь и как кулон, а я, памятуя о том, что еду
в Прибалтику, где все это, собственно, изготовляют, воздержалась от покупки.
И совершенно зря – почему, сейчас расскажу.
Действительно, в Таллинне нам встретилось великое множество янтаря (прибалтийская
страна, все-таки, хотя почему-то янтаря много и в Чехии,
и в Турции), продается он как
на небольших лотках вместе с тарелками, открытками и фотопленками, торговых
центрах типа «Сада-маркет», и специализированных магазинах, рассчитанных, видимо,
на туристов с толстыми кошельками.
На лотках чаще всего предлагают картинки из янтарной крошки и уродливые бусы
задешево. Иногда попадаются симпатичные броши и колье.
Тот же товар, но дороже, продают в торговых центрах типа «Сада-маркет», и как
сопутствующий товар в многочисленных магазинах со льном. Там брать его не советую
– чаще всего продавщицы русские, хамовитые, и на моих глазах несколько раз впаривали
откровенную фигню.
Самый лучший янтарь был найден мной в специализированных магазинах в Тоомпеа
неподалеку от смотровых площадок и вокруг Ратушной площади и в Amber House на
улице Пикк. Правда, цены там – закачаешься, видимо, они рассчитаны на вездесущих
японцев.
В Amber House сумеречно и загадочно, на него мы наткнулись в первый же день
прогулки по городу. Продавцы молчаливые и передвигаются, словно тени. Ассортимент
украшений большой, много оригинальных вещиц. За оригинальные серьги могут попросить
от 200 евро, колье, которое приглянулось, стоило 2 тысячи.
А в витринах магазинов на Ратушной площади встречаются даже целые корабли и
мельницы из янтаря. Всего 3 тысячи евро.
Видимо, придется ехать за янтарем все-таки в Калининград, как это сделала моя
вторая коллега, поехавшая туда в это же время.
Вязаные изделия
Вдоль крепостной стены Старого города и в многочисленных сувенирных магазинчиках
продается неимоверное количество самых разнообразных вязаных изделий ручной
работы: смешных шапок с рожками и с длинным хвостом, который оборачивается вокруг
шеи вместо шарфа; толстых вязаных носков; варежек и свитеров; накидок, шалей,
пончо и целых пальто. Узоры многообразные: олени, кошки, барашки, национальный
орнамент... Шарф-шапка стоит 200 крон, обычная шапка от 150, носки – от 100
крон, за самое настоящее пальто просили 1500. Торг здесь уместен. Самый хороший
выбор, как мне показалось, на импровизированном рынке вдоль крепостной стены
у ворот Виру.
Мы купили мужу смешную шапку-шарф и теплые вязаные носки (для будущих лыжных
походов), но угадайте, кто первым делом натянул их в гостинице на свои лапки?
Домашний текстиль фабрики «Кренгольм»
Уютные махровые халаты и полотенца, страшный дефицит в советское время. В Россию
их не поставляют, и довольно давно, так что здесь есть возможность закупиться
Керамика
www.keraamika.ee
Керамика ручной работы, изготавливаемая на мызе Атла (50 км от столицы), основанной
в 15 веке.
Хороший магазинчик расположен на первом этаже Сада-маркет. Пивные кружки, вазы,
тарелки и чашки, фигурки людей и животных, а также предметы средневекового быта
для оформления совр еменных квартир.
Свинки (фигурки свинок)
Мы с мужем собираем фигурки свинок. Изо всех материалов, не очень больших размеров,
покупаем во всех местах, где бываем. Я привожу свинок даже из командировок,
а в последнее время к собирательству подключились мои коллеги, которые подыскивают
для меня особо интересные экземпляры
Свинок в Таллинне оказалось очень много, это настоящая свинская страна в хорошем
смысле этого слова, такая же свинская, как и Австрия.
В частности, в том же «Сада-маркет» оказались большие свинки специально для
полок (например, лежащий свинтус со свисающей лапкой, но немного великоват для
нашего собрания), фарфоровые часы с изображением свиней, тарелки ручной росписи
со свинками и надписями (от 90 крон за штуку) и самые разнообразные свинские
фигурки ручной же работы.
Итогом нашего слоняния по первому этажу торгового центра стали пара тарелок
со свинками (озорной розовой и грустной голубой) и фигурка толстенькой свинки
неожиданно фиолетового цвета.
Справедливости ради следует отметить, что помимо свинок также много кошачьих
тарелок и фигурок.
Сувенирные тарелки
Помимо свинок, изо всех поездок мы привозим сувенирные тарелки на стену кухни.
Правда, в последнее время муж несколько ленится сверлить стенку (просто так
в нее гвоздик не вобьешь), и неповешенных тарелок скопилось в бездонном кухонном
шкафу около 15 штук (мои дорогие коллеги подключились и к собирательству тарелок
тоже и привозят их из служебных и частных поездок по стране), последние, насколько
я помню, были повешены аж зимой, после поездки в Австрию.
Так вот, сувенирных тарелок в Таллинне множество. В основном, это изображения
символов города (здание Ратуши, толстая Маргарита, Кик-ин-де-Кек) на белом.
Цены колеблются по городу в зависимости от места. Самые недорогие мы купили
в магазинчике в конце рынка с вязаными изделиями. Недолго торговались с хозяином
и купили по 135 крон штука.
Пивные кружки
В довершение ко всему, мой муж не так давно стал собирать аутентичные пивные
кружки. В Таллинне самые интересные кружки самого что ни на есть средневекового
вида были найдены нами в том самом магазинчике керамики с мызы Атла, на первом
этаже «Сада-маркет».
Изделия изо льна
По всему городу продаются изделия из льна. Ассортимент везде практически одинаковый
– скатерти, салфетки, наволочки, комплекты кухонных принадлежностей с национальным
узором, реже – постельное белье, одежда (немного топорная и зачастую только
больших размеров). Все на любителя.
Изделия из цветного стекла
Подвески на окна, фигурки, настенные украшения, посуда различных цветов и размеров
украшают витрины практически всех сувенирных лавочек города. Очень красиво,
но нас после Чехии уже не удивишь стеклом, хотя все увиденное было очень милым.
На Ратушной площади днем – импровизированный рынок, где также продают стекло.
Обмен валюты
Практически везде можно платить банковскими карточками (кредитками ВИЗА, МАСТЕР
и т.п. и дебетными международными типа Маэстро-Циррус). Банкоматов тоже полно
на каждом шагу - в каждом магазине, отелях, на заправках, и просто на улицах
в центре.
Поменять наличную валюту можно в любом отделении банка (центральных банков
- 2 - HANSAPANK и UHISPANK - на их сайтах есть лого (http://www.hansa.ee/est/
и http://www.eyp.ee/), оно
и будет красоваться на каждом отделении.
Курс евро всегда одинаковый 15.64 кроны за 1 евро. Курс доллара зависит от
курса евро-доллар, меняется каждый день в 12-00. В дни нашего там пребывания
мы меняли доллары по курсу 13,96, то есть 1 крона приблизительно равна 2 рублям.
Банки работают только по рабочим дням с 9 утра и до 16-00. Из частных менялок
лучше всего TAVID и хуже всего (дороже) MONEX, который чаще всего есть в супермаркетах,
не советую в нем менять. Лучше снимать наличку в банкоматах.
Полезная информация об Эстонии
Фотографии из Таллинна
На главную
Список путешествий
Список фотоальбомов
Написать мне
