Отель «Джузеппе», 4*
Аэропорт - город
История
Ориентация
Кремль
Спасская башня
Бывший Спасо-Преображенский монастырь
Мечеть Кул-Шариф
Благовещенский собор
Падающая башня Сююмбеки
Духосошественская церковь, Губернаторский дворец, Пушечный двор
Исторический центр
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
Петропавловский собор
Кремлевская улица
Казанский университет
Улица Баумана
Никольский кафедральный собор
Богоявленский собор
Улица Кави Наджми
Улица Большая Красная
Церковь Параскевы Пятницы
Казанский Богородицкий монастырь
Улица Карла Маркса
Музей изобразительных искусств
Варваринская церковь
Церковь Ярославских чудотворцев
Старо-Татарская слобода
Мечеть Нурулла
Мечеть Аль-Марджани
Апанаевская мечеть
Бурнаевская мечеть
Тихвинская церковь
Султановская мечеть
Казанское подворье Раифского монастыря
Раифская Богородицкая пустынь
Храм всех религий
Зилантов Успенский монастырь
Полезное
Питание
Полезные ссылки
Над чем Казани еще работать и работать
… значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров.
И потому в ней два начала: западное и восточное,
и вы их видите на каждом перекрестке;
здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжились,
сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру.
А. Герцен
С некоторых пор летать в командировку по маршруту Москва – Пермь – Москва мы стали «Сибирью» (они то ли купили, то ли подружились с «Пермскими авиа», которыми мы летали на наш проект ранее). Задремывая в «Боинге», который кружил нас над Москвой (мы задержались с вылетом на полчаса и пропустили очередь на посадку), я краем уха уловила рекламное объявление о спецакции Сибири на полеты по стране. На следующий день мы влезли в инет и забронировали билеты до Казани за 3800 на двоих. Туда – утренний рейс (7.20), обратно – вечерний (21.55). Учитывая, что билеты на поезд до Казани в обычное купе стоят 8 тысяч, это выгодно даже с учетом заказа утреннего такси до аэропорта.
В Казань мы собирались давно. Я даже отель присмотрела – «Шаляпин Палас». Правда, когда дело дошло до бронирования, «Джузеппе» и мне, и мужу приглянулся больше. На нем и остановились. Не пожалели.
http://www.giuseppe.ru/rus/main
Чуть дешевле бронировать отели через этот сайт: http://www.kazanhotels.ru/ru/hotels/. Процедура взаимодействия с ними следующая: заполняете заявку на сайте, в течение дня вам приходит по электронной почте подтверждение, где содержится № вашей брони и мобильный телефон курьера. Приезжаете в Казань, селитесь, назвав номер брони, и звоните курьеру, тот в течение дня приезжает и получает с вас деньги.
Отель расположен центрее некуда - ул. Кремлевская, 15, в здании XVIII века. До Кремля 3 минуты пешком. Заселили рано - в 10 утра, дополнительных денег не взяли. Вообще, сервис прекрасный: девочки на ресепшен приветливые, на вопросы отвечали исправно, уборка каждый день, за завтраком все мгновенно подносили-убирали, придраться не к чему.
Интерьеры коридоров выполнены в итальянском стиле: мрамор, зеркала, сплошной гламур
На стенах старинные карты и репродукции картин итальянских мастеров, вроде винчевской "Дамы с горностаем", и т.п. На втором этаже каждое утро кладут "Ведомости" и "Коммерсант".
Интерьеры номеров радуют не менее: номера большие, просторные, плюс второй "полуэтаж", куда ведет лесенка, Полуэтаж огорожен кованой решеткой, там стоит столик и 4 кресла, тумба с тв (показывают в т.ч. 3 итальянских канала). Вообще, отель ориентирован на итальянцев-надписи везде на русском, английском и итальянском. В основной комнате огромная кровать, шкаф, тумбочки.
У нас был № 224: окна в тихий двор и на пруд за Кремлевской улицей. Проходили каждый день по нескольку раз мимо "Шаляпин-Паласа", выходящего окнами на ул. Баумана (местный Арбат), и отметили, что место там шумноватое: то Жанна Фриске на всю улицу орет из динамиков, то местные музыканты что-то громко-прегромко лабают на синтезаторе, перед входом на лавочках постоянно толчется молодежь.
Мини-бара в номере нет, но мы им не пользуемся, поэтому для нас это не минус. Однако ежедневно приносят 2 бутылки питьевой воды по 0,7, лежит штопор, посуда в номере также имеется. В ванной халаты, тапочки, куча гелей, шампуней, шапочки, мыло, имеется фен, увеличивающее зеркало. Биде, просторная душевая кабина. Сантехника новехонькая.
Завтраки с 7 до 10, ресторан на втором этаже. 6 видов соков, несколько видов чая, по заказу приносят кофе. Нарезка свежих огурцов и помидоров, салаты с крабовыми палочками и оливье, нарезка ветчины, сыра, салями. Фруктовый салат, свежие фрукты: яблоки, груши, бананы, киви, апельсины, черешня. Йогурты, мед, джем, масло. Из горячего тефтельки мясные, очень вкусные блинчики, фаршированные творогом, гречневая каша, яйца вареные, сосиски, яичница, омлет с овощами. Выпечки и сладостей море, каждый день были новые пирожные.
Отель, повторю, прекрасный, но есть маааленькие недочеты, которые сделают отель безупречным. Итак,
Все-таки такие зоны надо выносить вне основного холла или оснащать холлы мощными кондиционерами.Можно добраться до Казани рейсовым автобусом. На сайте аэропорта имеется расписание http://airport.kazan.ru/content.php?sid=9 , но оно левое, реально автобусы отправляются (как сказали в справочном бюро аэропорта) каждый час. Например, утренний рейс из Москвы прибывает в 8.30, пока выйдете, пока вещи, уже 9. В 9-45 отправляется автобус. Правда, идет он до города, по слухам, минут 40 (до города 25 км) и конечная остановка - автовокзал. Впрочем, это почти в центре. Можно заказать трансфер за 550 рублей в той же фирме, что бронировала отели (тогда рассчитаться за отель можно сразу, без вызова курьера).
http://www.komandirovka.ru/forum/viewtopic.php?t=712 – такси Казани, список телефонов
Барыги в аэропорту просят за трансфер до города 700. Потом начинают говорить, что 600-фиксированная цена, и дешевле никто не поедет. В итоге поехали за 400, и это еще муж по доброте душевной не дожал мужика, думаю, можно было и за 350 ехать. Обратно вызвали такси по телефону 571-11-11, доехали за 500. На ресепшен в отеле вызывали за 700.
Поразительная вещь - магия Истории!
Ее волшебством Казань превращалась из маленького
приграничного булгарского городка в мощную цитадель ханства
и славную на весь мир торговую столицу на Волге,
ее колдовство низвергало Казань, обращая ее в бесправную пленницу,
ее чары возвышали ее вновь, но в образе столицы огромной губернии...
Р.Бухараев «Казань. Зачарованная столица»
Несмотря на то, что в 2005 году местные власти бойко, неожиданно и не без помпы отпраздновали 1000-летие Казани, ни один серьезный историк датой основания города 1005 год не считает, найденные где-то там какие-то древние монеты не в счет. Первое упоминание о городе на Волге относится к 1177 году, таким образом, Казань на 30 лет моложе Москвы (вероятно, именно это самое обстоятельство и сподвигло местные власти срочно найти подтверждение якобы 1000-летию города). Основали ее жители Волжской Булгарии, «великого и могущественного государства с богатыми городами», как описывают русские летописи. С. М. Соловьев писал: "Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест во имя европейской гражданственности, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы"... В 1235-36 г. Булгарское государство захватывают войска Батыя, и оно, в том числе поселение на месте будущей Казани, становится частью Золотой Орды. В XIV веке Казань становится столицей Казанского ханства
«В настоящее время споры в научной среде разгораются не только вокруг вопроса о возникновении Казани, но и в отношении проблемы происхождения названия столицы. Некоторые ученые связывают наименование древнего города со словом «казан», что в переводе означает «котел» (такое слово есть и в русском языке – прим. мое). На самом деле город раскинулся в обширной котловине, напоминающей обширный котел. Другие исследователи говорят о том, что имя городу дал монгольский хан Казган-Хан, который стал основателем поселения, получившего название Иске-Казань. Ряд ученых склонны связывать происхождение названия столицы со старинной легендой, которая повествует о слуге, решившем убежать от злобного и деспотичного князя Атынбека. По пути слуга нечаянно уронил в реку золотой котел (видать, с собой прихватил, чтоб не с путыми руками бежать – прим. мое). Впоследствии река была названа Казанкой, а затем это имя перешло и на расположившийся на ее берегу город. Существует и еще одна теория происхождения топонима – слово «Казань» происходит от названия одного из тюркских племен – каз, когда-то давно жившего в бассейне реки, впоследствии именовавшейся Казанкой. Сначала реку называли Каз-ан, это означает, что река принадлежала племени каз. Позднее и поселение, появившееся на берегу реки, стали называть Казан. Известно, что названия Казань и Казанка датируются XVI веком, поскольку имеют русскоязычные грамматические формы. В последнее время ученые придерживаются теории… что наименование города связано с его расположением. Столица находится на реке Казанке. А слово, обозначающее наименование реки, состоит из двух частей: корня «каз» и суффикса «ан». Во время существования Волжско-Камской Булгарии слово «каз» означало «конец, окраина, граница, предел чего-либо». Таким образом, слово «казан» можно перевести на русский язык как «начало границы, края, предела».
(с) «Казань», составитель С.А. Хворостухина
Как известно из школьного курса истории Отечества, уже после смерти Чингисхана его многочисленные сыновья и внуки передрались из-за того, кто будет властвовать над монголами. На некоторое время сын старшего сына Чингисхана, Батый, возглавил войско, присоединившее к великому монгольскому государству почти всю Киевскую Русь – ибо войско русских князей было ослаблено междоусобицами и выяснением того факта, кто будет главным (в качестве дополнительной литературы отсылаю желающих к книгам, очень любимым мной в 5 классе – «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю» Василия Яна). Но прошло некоторое время, и уже монгольское государство, наводившее ужас на страны от Китая до Европы, стало дробиться на ханства, каждое во главе со своим удельным ханом. А русские земли стали объединяться вокруг Москвы. Чем все это закончилось – мы все прекрасно знаем все из того же курса истории – Куликово поле (1380), Стояние на Угре (1480), взятие Казани (1552). Остатки ханств добивали и Ермак в Сибири, и Петр Первый, и Екатерина Великая.
Молодежь в советских школах воспитывали на благородных примерах: Гайдар в девятнадцать лет командовал полком, Фрунзе в двадцать четыре — фронтом. Теперь, не скованные классовыми предрассудками, мы смело можем прибавить к этой славной когорте молодого царя Ивана, которому еще только предстоит войти в историю под именем «Грозный». Два неудачных похода на Казань, с которой Россия только за последние 100 лет воевала 13 раз (не считая мелких стычек), не охладили пыла царя, и в результате тщательной подготовки третьего похода 2 октября 1552 г. 22-летний царь въехал во «взятую мечом» Казань. Есть мнение, что количество убитых во время взятия Казани сопоставимо разве что с погибшими на Куликовом поле. Во время взятия Казани были опробованы и передовые военные технологии: под мощные стены города делали подкопы, в которые закладывали мины. До взятия Казани лишь инженер Петр Наварин использовал эту тактику для уничтожения замков Неаполя (ах, сколько прекрасных итальянских замков могло дожить до наших дней!).
Все постройки укрепленного холма (татарского аналога Кремля), где располагались Ханский дворец и мечеть Кул-Шариф, были снесены, город вокруг Кремля также был разрушен до основания (известно, что русские воины пробивались через извилистые улочки с огнем, руша все на своем пути, а частенько и просто шли по крышам приземистых строений). Через несколько недель после взятия города Кремль стали отстраивать заново, на русский манер, а настоящее строительство развернулось здесь в 1556 году, когда в Казань прибыла артель псковских мастеров во главе со знаменитым Постником (строителем Храма Василия Блаженного, который, кстати, тоже был построен в честь взятия Казани).
Далее история Казани неотделима от истории России. Упомяну только о великих людях, с чьими именами Казань неразрывно связана, не вдаваясь в подробности:
- разумеется, В.И. Ленин, закончивший Казанский университет,
- Н.И. Лобачевский, выросший в Казани, закончивший Казанский университет и бывший его ректором 20 лет
- Н.И. Зинин и А.М. Бутлеров (он был ректором университета 8 лет),
- Л.Н. Толстой, проживший в Казани 6 лет и учившийся в Казанском университете,
- А.М. Горький, приехавший поступать в Казанский университет и проживший в Казани несколько лет, описанные во многих книгах,
- Ф.И. Шаляпин, родившийся и выросший в Казани,
- А.В. Вишневский, родившийся, выросший, закончивший университет и работавший в Казани,
- А.Е. Арбузов, также родившийся, выросший, закончивший университет и работавший в Казани.
Казань построена толково и понятно, только названия подвели: планируя поездку, я была уверена, что улицы, скажем, Муштари или Кави Наджми уж точно расположены где-то в Старо-Татарской слободе, и была очень удивлена, узнав, что они расположены среди центральных улиц – Карла Маркса, Кремлевской, Профсоюзной. Прочитав в одном из рассказов, что Старо-Татарская слобода – район весьма запущенный и сомнительный, и соваться туда не стоит, я считала, что расположен он где-то на окраине города, и представляет собой заброшенный район, где одни руины и помойки (на самом деле я была не так уж далека от истины, только район этот через реку от Кремля). По этому поводу – краткое описание, где что
Итак, отталкиваться будем от Кремля. Вниз от него лучами уходят улицы Кремлевская (прямо от Спасской башни), к реке – Карла Маркса, Большая Красная (есть там еще улицы Дзержинского или там Нагорная, но они менее интересны). К озеру от Кремлевской лучами идут Профсоюзная и Баумана (та самая, местный Арбат). Уже упомянутая Кави Наджми идет от реки Булак, пересекая Баумана возле здания в стиле модерн (мимо не пройдете), Профсоюзную и Кремлевскую. Улицу Карла Маркса пересекают интересные улицы Гоголя, Муштари, параллельно ей идет улица Горького. Мы не стали мудрить, и прилежно прошли каждую из интересных улиц от начала и до конца, тем более что описания этих улиц были заботливо приготовлены нам местными журналистами (о них – в свое время).
Через реку от Кремля: в сторону Цирка и стадиона - на набережной стоит развлекательный центр «Пирамида» и рядом с ней пятизвездник «Мираж», принадлежащий братьям Шаймиевым, далее параллельно набережной идет улица Московская, и вот уже за ней, если пройти вдоль озера ниже, начнется Старо-Татарская слобода, с улицами Каюма Насыри, Гайдуллы Тукая, Ахтямова. Еще раз скажу, что речь веду только об основных, интересующих нас с культурной точки зрения, улицах. Ну а теперь - подробно об увиденном.
Казань - прекрасный город, построенный
по русскому и татарскому образцу с крепким замком,
стоящим на высоком холме.
А. Дженкинсон (1558)
Войти в Кремль сегодня можно не через Спасскую башню (как это можно было предположить), а через боковую Преображенскую, где на входе вас обилечивают – по 20 рублей со взрослого. Тем не менее, советую для начала подойти к Спасской башне, где сейчас выход с территории Кремля, и полюбоваться на саму башню, пятиконечную звезду на ее вершине, на памятник Мусе Джалилю, как будто закрывающий своим телом Кремль, на Иоанно-Предтеченский мужской монастырь чуть ниже, на здания, окружающие площадь. У входа имеется стенд с подробным планом Кремля, который советую сфотографировать и подглядывать в него время от времени, хотя, в принципе, что есть что, в Кремля и так понятно. Далее топать далее вдоль стены, к Преображенской башне, взирая на безобразие, творящееся внизу: маленький казанский Майдан, и через реку – безобразную пирамиду и невнятный «Мираж». Радует только маленький дракончик, сидящий на входе в казанский метрополитен. Это символ города – дракончик Зилант.
«На гербе воловья голова Зиланта как-то не очень вписывалась в представление о драконах, поэтому её просто убрали, и дракон красуется с одной, нормальной. Поскольку изображают его чаще всего в профиль, будем считать, что другой головы просто не видно. Печать с драконом была у казанского хана, позже она перекочевала к Ивану Грозному, династия Романовых украшала им государственные бумаги, сервизы и даже троны. 18 сентября 1781 года Екатериной II высочайше утверждён герб Казани с изображением крылатого дракона Зиланта. В наши дни змия можно увидеть на чугунных решётках балконов, флюгерах домов и в украшениях государственных учреждений. Например, на фасаде здания железнодорожного вокзала, построенного в 1895-96 г.г. архитектором Щусевым».
Получив по билету и косясь на Кул-Шариф, мы снова возвращаемся к Спасской башне, на этот раз – изнутри Кремля.
Построена по псковскому образцу в 1556 г. Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Свое название она получила в честь чудотворного образа Спаса Нерукотворного. После революции образ был перенесен в церковь Ярославских чудотворцев, где мы его и увидим днем позже – огромный лик во всю стену, уступающий по размерам во всей России только Спасу из Воскресенского собора г. Тутаева, что под Ярославлем. Казанский Спас - точная копия с огромного знамени Ивана Грозного, водруженного на месте будущей башни в самый разгар битвы за Казань, что кипела весь день 2 октября 1552 года. Тут на ум сразу приходит аналогия с Донской иконой Богоматери, которой Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Ивановича и его воинов на Куликовскую битву, и которая, по преданию, спасла Москву от нашествия крымского хана Казы-Гирея, в честь чего и был основан Донской монастырь.
Тогда же вместе с башней была построена и древнейшая церковь Казани – Спасская при башне. В дереве она была возведена «во един день» 4 октября 1552 г., а вскоре отстроена в камне. После пожара 1815 г. храм был в запустении, пока его не восстановили по распоряжению Николая I, посетившего Казань в 1836 г. Сейчас внутри храма - административные помещения.
Башня использовалась и как стрельница, и как колокольня, и как пожарная каланча. Здесь висел набатный колокол. Отсюда любовались Казанью, которая была видна как на ладони (высота башни - 47 м, высота площадки - 30 м). На свежем воздухе, как водится, клонило в сон, и сторожа частенько просыпали пожары, да так, что в 1901 г. Городская дума всерьез рассматривала вопрос о снятии колокола с башни: «Управа затрачивает деньги на содержание четырех сторожей, а толку мало... Сторожа часто спят, и бывает, что стоящий перед башней городовой прилагает все усилия для разбужения. Если ему это удается, то обыватель потом долго слышит звуки набатного колокола - даже тогда, когда пламя уже удалось потушить...»
В XVIII веке на башне нарастили два восьмигранных яруса с шатром, и общая высота постройки стала 46,6 метра. Тогда же были установлены часы, позднее утраченные, на месте которых в 1963 году установили новые. Ворота Спасской башни также неоднократно перестраивались: изначально проход был «Т» -образным, чтобы в нем невозможно было развернуть таран, затем он стал «Г»-образным, наконец, в 1930 г. в башне пробили прямой проход для автомашин. Во всем Кремле коленчатый («Т» -образный) проход сохранился сейчас лишь у Тайницкой башни, над ним тоже когда-то был древний храм - Воскресения Христова, при котором был погребен Петр Казанский.
Если стоять лицом к Спасской башне изнутри Кремля, то справа от вас будет место, которое до революции занимал компактный Спасо-Преображенский монастырь. «Некогда здесь был огромный древний собор (1595 - 1601 гг.), ненамного уступавший Благовещенскому по размерам и роскоши; небольшие, но зато древние церкви Николы Ратного и Киприана-и-Иустины; двухэтажные келейные корпуса рубежа XVII - XVIII вв. с очень нарядными наличниками; наконец, высокая 4-ярусная колокольня с часами, возведенная в 1861 г. - поразительно похожая на построенную чуть позже колокольню Раифы. А ведь все это помещалось на крошечном клочке территории 83 на 97 метров, ибо расширяться монастырю внутри густой кремлевской застройки было просто некуда». В настоящее время за уцелевшей невысокой оградой укрывается лишь пустырь с развалинами, сохранился только подвальный этаж знаменитого Спасо-Преображенского собора со всеми его помещениями - таинственными сводчатыми залами. Аналогия с московским Кремлем лежит на поверхности – Чудов монастырь, также после революции разрушенный.
С противоположной стороны от Спасской башни лежит комплекс Присутственных мест, за кремлевской стеной виден комплекс бывшей Пересыльной тюрьмы и лаборатории (их хорошо видно во время прогулки по улице Большой Красной). Далее можно пройти мимо Манежа, так не похожего не его тезку в Москве, а скорее, напоминающего палаты бояр Романовых у гостиницы «Россия», к комплексу Юнкерского училища, в центре которого стоит
Говорят, что когда Казань была столицей Казанского ханства, у нее было восемь минаретов. В это лично я плохо верю – в священной мечети Медины на тот момент было всего 5 минаретов, и, как известно, когда в Стамбуле возвели Голубую мечеть (1616), окружив ее 6 минаретами, был невероятный скандал: ни одна мечеть не могла иметь минаретов больше, чем одна из главных исламских святынь, и ей срочно прибавили еще парочку. Так что вот эти 8 минаретов я отношу к легендам и мифам древней Казани, срочно придуманным к ее 1000-летию. Впрочем, и ее 1000-летие тоже туда – к мифам. Названа мечеть была в честь ее последнего имама Кул Шарифа - одного из руководителей обороны Казани. После взятия Казани русскими войсками мечеть была разрушена – впрочем, как и все, что было на этом холме.
«Несколько неожиданно смотрятся минареты мечети Кул-Шариф внутри типично русского Кремля, но это уже скорее политика, нежели архитектура. Подобный комплекс и такое смешение исторических параллелей совершенно уникально для Европы. Вот мне и подумалось – почему бы не перенять казанский опыт и не восстановить крепость Бастилию в центре Парижа? Действительно, такой масштабный проект привлек бы миллионы новых туристов. Египетскую колонну выкинуть, или…поставить в арабском квартале Парижа (так сказать, вернуть все к истокам), Бастилии вернуть ее прежний статус тюрьмы, посадить в нее студентов выступающих против закона первого найма. Вот был бы номер!» (с) А. Лапшин
Казанский Кремль в 2000 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не понимаю, как после постройки мечети Кул-Шариф прямо на территории Кремля в 2004 году его из этого списка не выперли, наверное, члены комитета получили в качестве бонуса хорошие суммы. Сама по себе мечеть красивая, но ей не место здесь, и целостность и аутентичность Кремля как объекта нарушается. Щупальца-минареты этого новодельного спрута видны изо всех частей города – место было выбрано не случайно, и не верю я в то, что точное место, где мечеть стояла раньше, определить не удалось. Еще как удалось – стояла она на месте нынешней президентской резиденции, а на месте, где сейчас стоит Кул-Шариф, стоял Троице-Сергиев монастырь, правда, упраздненный еще в конце XVIII века. При строительстве мечети было найдено много костей с маленького, но древнего монастырского кладбища. Все останки собрали и перезахоронили на Зилантовой горе. Кто-то еще будет кричать про то, что у эстонцев ничего святого?
Вход в мечеть – через рамку металлоискателя, впрочем, на входе сидит парнишка, пропускающий всех, даже если при твоем проходе рамка начинает истошно визжать от обилия дивайсов, рассованных по карманам и сумкам. Далее – фэйс-контроль в лице строгого старца, который оделяет всех дам платками, и отбирает их на обратном пути. Вход в мечеть бесплатный, но нужно иметь бахилы. Бахилы стоят 3 рубля. Изящно Мечеть до боли напомнила новодельную громаду Храма Христа Спасителя, где сдают помещения под банкетный зал для вип-персон и приторговывают всем, чем можно. Нет духовности ни в одном из этих мест, только мраморные полы знай, посверкивают. Кстати, неясно, отчего в мечети нет ковров, как во всех стамбульских, даже самых захудалых.
Вокруг мечети раскинулся корпус юнкерского училища, со стороны стены – казармы. Далее следует комплекс Артиллерийского двора, а напротив него -
Собор был первым, что построили в Кремле после взятия Казани. До сих пор вызывает удивление, что собор назван вопреки канонам – не в честь Успения Пресвятой Богородицы, праздника, в который собор освятили, а в честь Благовещения. До сих пор главные храмы крупнейших городов именовались Успенскими (Владимир, Москва), Троицкими, Спасскими, Софийскими (Киев, Новгород). Построили его 80 псковских мастеров-каменщиков, присланных в Казань царским указом, во главе со знаменитыми Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. В скверике справа от собора (где во всем Кремле только и есть несколько скамеек) недавно был открыт памятник – кто говорит – псковским и татарским мастерам (хотя татарскими мастерами там и не пахло, но у стоящего в композиции какая-то шапка нерусского покроя), кто – Постнику Яковлеву и Ивану Ширяеву, на этом и остановимся. Постнику Яковлеву Москва и вся Россия обязана Храмом Василия Блаженного на Красной площади (он же – Покровский собор, ибо взятие Казани произошло на второй день Покрова Пресвятой Богородицы). С момента постройки в 1556 г. храм много раз перестраивался, горел (1815), снова перестраивался, и сейчас от того храма XVI века осталась только восточная стена. Время не пощадило и белокаменную ступенчатую колокольню (начало XVII века), стоявшую справа от храма, высотой не уступавшей башне Сююмбеки.
Обратите внимание на купола. Центральный золотой купол окружают четыре синих, усыпанных звездочками. Вот эти синие купола удивительно похожи на купола церквей Суздаля, Пскова, Рязани, на Крестовоздвиженский собор в Юрьевом монастыре под Новогородом, в Троице-Сергиевой Лавре, такие купола в виде «полуфабриката» мы видели в Киево-Печерской Лавре, там их изготавливают. А вот центральный купол – это Святая София Киева, в чистом виде (фото прилагается - http://www.talusha1.narod.ru/travel/kiev/k_17.htm ). Некоторые авторы называют такие купола «украинским барокко», термин, на мой взгляд, не совсем точен – барокко появилось гораздо позже Святой Софии, построенной в XII веке. В Киево-Печерской Лавре тоже похожие купола, но там они все золоченые.
На входе в храм стоит рамка, как в аэропорту, и охранник, проверяющий карманы и сумки. Сомнительные и крупные вещи, как некогда в Мавзолей Ленина, настоятельно советуют сдавать в камеру хранения, она тут же. Платки дают на входе, но они сомнительны, берите свои.
Внутри по глазам бьет яркая роспись собора, все такое свежеотреставрированное и оттого малоинтересное. Увековечил себя, как Лужков и прочие в ХХС. Гиды активно рассказывают, что эта роспись была выполнена в 1871 г. маслом, работа художника Сафонова из Владимирской губернии. На табличке тут же – благодарность Шаймиеву за деньги, выделенные из бюджета на восстановление храма. Привлекает внимание золотая гробница святого Гурия слева от алтаря.
Святой Гурий Казанский считается великим казанским святым, хотя родился он в Радонеже, принял постриг в подмосковном Иосифо-Волоколамском монастыре, где впоследствии стал самым знаменитым настоятелем в его истории после самого основателя, святого Иосифа. Сложно сказать, что именно сподвигло настоятеля бросить все и появиться в Казани, но во время реставрации собора в 1841 г. была обнаружена подземная келья святого Гурия с его мощами, где они хранились с 1630 г. После революции мощи были перенесены в храм Ярославских чудотворцев, единственный храм, действовавший в Казани в советское время. Там они хранятся и поныне – собственными глазами видела и мощи, и посох, по преданию, вырезанный самим святым. Над гробницей во всю стену – тот самый Спас из надвратной церкви на Спасской башне. Это я все к тому, что на табличке в соборе написано, что мощи в гробнице собора. Интересно, где именно вводят в заблуждение?
На протяжении многих лет самой большой интригой казанского Кремля является башня Сююмбеки. Поскольку ни имена строителей, ни точная дата постройки башни не известны, существует множество точек зрения, кем и когда она была построена, и каждый рассуждающий на эту тему приводит кучу доводов в пользу своей версии.
Для начала изложу то, что сомнению не подвергается. Высота башни – 57 метров. Башня имеет семь ярусов, где первые три имеют четырехгранную форму, четыре верхних – восьмигранную. Увенчана полумесяцем. В нижнем ярусе – ворота и ажурная решетка. Башня падающая, кренится от оси почти на 2 метра под собственной тяжестью. Казанский вокзал в Москве построен по образу и подобию башни – провереноJ
Сююмбека – личность в истории Казани одиозная, была женой двух последних казанских ханов, регентшей при своем сыне, последнем хане. Известно, что после взятия Казани царица с сыном попала в плен и была выдана замуж за касимовского хана Шах-Али, лояльного Москве. Могила Сююмбеки находится в городке Касимов в Рязанской области. Факты – вещь упрямая, и таким образом, все красивые легенды, коими обильно закармливают свои группы местные гиды, полная ерунда. В частности, те, что Иван Грозный потерял покой и сон и раз за разом собирал казанские походы, чтобы добиться расположения красавицы-татарки, когда город был взят, она поставила условие – построить за несколько дней высокую башню, а когда условие было выполнено, гордая царица бросилась вниз.
Итак, в пользу версии, что башня было построена еще до взятия Казани, говорят следующее:
Говорят также, что приехав в Москву, Аристотель Фиораванти ввел стандарты для кирпича, который был существенно изменен при Борисе Годунове в конце XVI века, и это показывает, что башня не могла быть построена в XVII веке русскими зодчими. При этом химический состав кирпича во многом совпадает со структурным составом кирпичей булгарских построек. А сохранилась башня после захвата Казани потому, что для Ивана Грозного она служила не только очень удобной дозорной башней, но и символом того, что московские войска Ивана III уже бывали в Казани в XV веке. (Версия с болонским стилем и Фиораванти притянута за уши – я, как человек, бывавший в Болонье, это вижу особенно четко. А состав кирпичей и их размер – единственное толковое доказательство в пользу татарского происхождения башни, хотя кто мешал построить башню, скажем, из старых запасов, или изготовить кирпичи по старой технологии?) В пользу версии о том, что башня была построена в конце XVII века говорят следующие факты:
На мой взгляд, башня была построена или на месте мавзолея с останками Сафи-Гирея, одного из мужей Сююмбеки (отсюда и название, и историческая память, а может, и кирпичи старой постройки использовались), или на месте минарета Соборной мечети. Все же версии в пользу татарского происхождения башни – всего лишь очередная попытка самоутвердиться во мнении, что татарское ханство было великой цивилизацией, коварно порушенной московскими войсками. И истерия по поводу 1000-летия Казани – тому самое яркое подтверждение.
Далее за башней высится зеленый Губернаторский дворец, возведенный, по проекту архитектора К.Тона (как и Большой Кремлевский дворец в Москве), на месте ханского дворцового комплекса. До 1917 года здесь располагалась резиденция Казанского губернатора, а после революции он перешёл в руки Временного революционного комитета. Сейчас здесь здание резиденции президента Татарстана, как и здание Пушечного двора напротив. Губернаторский дворец соединен переходом с дворцовой церковью, изначально называемой Введенской (1565) – с уникальной крытой арочной галереей. Перестроена в начале XVIII века в стиле «русское барокко», после пожара 1815 г., превратившего ее в руины построена заново в 1854 г.
В церкви сейчас размещена экспозиция «История государственности татар и татарского народа». В дворике при церкви лежат несколько каменных плит с надписями, висит стенд, повествующий, что на месте дворца, церкви и собора располагался ханский двор, и башня Сююмбике на тот момент уже была (вот для чего все эти версии о ее татарских строителях). Перед башней Сююмбике несколько раскопов, один из которых законсервирован – это ханские усыпальницы. Стоит плита, где перечислены все ханы, начиная с Махмуд-хана, умершего в 1462 г. Гиды повествуют о новой городской традиции – кто бросит монетку на стекло, защищающее раскоп, может загадывать желание – оно обязательно сбудется. Монетки тут же собирают несколько старушек с авоськами, где позвякивают бутылки.
Напротив – Пушечный двор, построенный на месте арсенала ханской гвардии. В начале XIX века было решено перестроить здание, и эту идею воплотил Бетанкур (самый известный его проект - Манеж в Москве). Двор стал одним из крупнейших заводов в стране, производящих пушки. После пожара 1815 г. производство прикрыли, а здесь обустроили юнкерское училище. Сейчас в части корпусов также находится президентская резиденция, в части – музеи.
Резюме: казанский Кремль очень красив, примерно одного уровня с московским, новгородским, псковским…если бы не было мечети. Да и поменьше бы подчеркивания того факта, что войска русского князя были завоевателями, а татарская цивилизация появилась еще до Ноева ковчега
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объектов_Всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России
Историческим центром я называю район от Кремля примерно до парка Горького, с другой стороны границей может служить река Булак, за которой начинается Старо-Татарская слобода. От Спасской башни Кремля и площади 1 мая начинаются улицы Кремлевская и Баумана. Чуть ниже виден
Ворота настежь, церкви закрыты, но погулять по маленькой территории можно. Берите платки – монастырь все-таки мужской.
Монастырь основан в 1560-е годы в честь небесного покровителя царя Иоанна, и как подворье Свияжского Успенско-Богородицкого монастыря. Тогда его отстроили в прекрасном белом камне основательно, но монастырь несколько раз горел, и после революции был взорван. Сохранились только Введенская церковь (1650), колокольня того же времени, несколько корпусов келий. Внутри как-то все по-домашнему, не верится, что за воротами – Кремль с туристами, через реку – уродливые здания вроде «Пирамиды» или «Миража». Введенская же церковь кажется перенесенной сюда из Ярославля, Ростова или Новогорода.
Далее логично описывать улицу Кремлевскую, которая начинается от Кремля и заканчивается у Казанского университета. Но поскольку первой церковью, которую мы увидели в Казани, был Петропавловский собор, да и расположен он примерно на середине улицы Кремлевской, расскажу сначала о нем, а потом об улице Кремлевской, уже не прерываясь. И вам решать – как подходить к церкви – со стороны ли улицы Баумана (по ул. Мусы Джалиля), или чуть спуститься по ней же, гуляя по Кремлевской. Ориентир со стороны последней – наш отель «Джузеппе». Итак,
Петровская церковь на этом месте упоминается еще в 1565 г. (есть версия, согласно которой тут стояли даже 2 храма - Петропавловский и Козьмодемьяновский). Новую церковь заложил в 1722 г. местный купец Иван Афанасьевич Михляев в честь визита Петра I в Казань (царь жил в его доме и отпраздновал там свое 50-летие).
«Конструкция храма уникальна. К тому времени, да и позже, в России было возведено множество барочных храмов в форме восьмерик на четверике. Но ни в одном из них - по всей стране! - купольный свод не поднимался над полом бесстолпного зала на 38 метров: это на 3 метра выше, чем центральный неф собора Парижской Богоматери. Такая высота при такой малой площади! По сути, возводился пустой перевернутый кратер размеров небывалых для всей России. До этого лишь несколько шатровых храмов страны могли похвастаться подобной или даже чуть большей высотой, но шатровая архитектура - это совсем другая конструкция».
http://sobory.ru/article/index.html?object=01001 – здесь подробно история собора до наших дней
Когда строительство близилось к концу, и строители уже стали выкладывать верхний свод, он обрушился. По указанию царя из Флоренции и Москвы прибыли мастера, которые собор перестроили, завершив его в 1726 г. и построив рядом 6-ярусную колокольню высотой 49 метров. В 1888-1890 гг. в предпоследнем ярусе были установлены действующие и поныне часы работы Петра Климова. Собор был почти полностью разрушен во время пожаров 1815 и 1824 гг., восстанавливался в 1825 и 1890 гг.
Поражает многоцветный орнамент собора: роспись, лепнина, изразцы украшают стены и окна, за все это собор называют еще «каменными висячими садами Казани». Карниз собора обрамлен ажурными украшениями, вырезанными из листового железа, купола и крыша – в бело-голубую клетку. Изразцы немного похожи на ярославские, но именно немного – слишком ярки и красивы оригиналы. На первом этаже – церковная лавка и зал, расписанный совсем недавно, слишком явный новодел. Чтобы попасть в собственно храм, нужно подняться по лестнице на второй этаж. Внутри - потемневший от времени и пожаров резной 9-ярусный иконостас работы мастера Гусева и тот самый кратер, расписанный таким образом, что кажется, будто в небе начинается рассвет.
С галереи перед входом в церковь открывается вид на Казань: много разрушенных зданий, заброшенных дворов, но в целом живописно. Вдалеке видна Волга и тот берег. Собор высотой 52 метра, стоящий на горке, и сам виден издалека.
Следует обратить внимание, что все дни, что мы проходили мимо церкви, у входа на ее территорию крутилась местная шпана, выклянчивая деньги. Упорные – один бежал за нами пол-улицы. Бабулька, что сидела на церковной паперти, тут же подавать что-либо им запретила – клею, мол, нанюхаются на ваши деньги. Мы, впрочем, подавать и не думали – лови потом такого люмпена со своим кошельком или фотоаппаратом. Будьте внимательны.
Центральная улица города и, пожалуй, самая хорошо сохранившаяся из улиц Старого города – явных руин на ней нет, гулять по ней очень приятно, что мы каждый вечер и делали. С XVI по конец XVII века она называлась Спасской (по Спасской башне Кремля), затем носила название Воскресенская по имени Воскресенского собора (на его месте сейчас стоит один из корпусов Университета), в 1917 г. стала Чернышевской, с 1960 г. – Ленина, и, наконец, с 1996 г. - Кремлевской.
Начинается Кремлевская улица от площади 1 мая у стен Кремля. Площадь также изначально именовалась Спасской, с XVIII в. - Ивановской (от Иоанно-Предтеченского монастыря), после революции площадь приобрела современное название. На главной площади города зачитывали указы, совершали казни, ставили значимые памятники. Например, в середине XVIII века площадь украшала Триумфальная арка, в 90-е годы XIX века тут был установлен памятник императору Александру II. В 1918 г. памятник снесли, и на его пьедестале установили скульптуру рабочего. Сейчас на площади находится памятник Мусе Джалилю (скульптор В. Цигаль, архитектор Л. Голубовский), сооруженный в 1966 году к 60-летию со дня рождения поэта.
По адресу Кремлевская, 1 расположена городская мэрия. В начале XIX века дом был построен для купца Евреинова, приобретен казной в 1833 г., в 1836 г. фасад перестроил архитектор Петонди, в 1846 г. – архитектор Крамп. Одно из самых красивых зданий улицы. Угловое здание, привлекающее внимание пышностью – Гостиный двор. В ханское время здесь был караван-сарай, при царе построили сначала деревянный, потом и каменный Гостиный двор. Сейчас здесь Национальный музей Татарстана. Посещать или нет – смотрите сами, мы все время оставляли его «на потом» и в итоге туда не попали, так и не знаю, жалеть об этом или нет. Читала, что экспозиция интересная, один из посетивших не то чтобы сравнивает ее с Лувром или Эрмитажем, но отмечает, что в прославленных музеях заскучал, а тут было интересно Здание музея отремонтировано на скорую руку – если подойти к нему со стороны Иоанновского монастыря, видно, что там оно весьма плачевно выглядит. Под аркадой со стороны Кремлевской - сувенирный магазинчик. Дорого: какая-нибудь фигулька из керамики – 1000-5000, тарелки от 800, непонятно, на кого вся эта продукция рассчитана. Еще сувениры продаются на ул. Баумана в нескольких ларьках (там же можно купить пару книжек про город и карту), и на обычных прилавках, где днем горками разложены вышитые зеленые тюбетейки, платки, та же керамика, только здорово дешевле.
Дальше вся улица состоит из довольно привлекательных домов, каждый из которых подробно описан вот здесь: http://info.tatcenter.ru/photo/40357.htm, отмечу только самые интересные.
Через переулочек от здания нашего отеля (в котором в 1915 г. жил первый президент Украинской народной республики Михаил Грушевский) по адресу Кремлевская, 17 стоит Александровский пассаж. Привлекает внимание необычным декором фасада, внутрь не попали, хотя жаль. Дом был построен миллионером Александровым как доходный дом (или торгово-офисный центр, как бы его «обозвали» сейчас), на первом этаже должны были расположиться магазины и конторы, на верхних этажах – отель и квартиры в аренду. Рассказывают, что внутри было автономное электрическое освещение, отопление, автоматические лифты, интерьеры украшены позолотой, лепкой, центральную часть пассажа покрывала стеклянная крыша. Гламурный питерский архитектор получил за работу бешеные по тем временам деньги Местные предприниматели идею доходного дома не оценили, и разочаровавшийся собственник здание подарил сестре, которая, в свою очередь, передала его городу для музея. Здание для экспозиций оказалось непригодным, и там снова разместили магазины, рестораны, квартиры, кинотеатр, и даже типографию. Мало что изменилось и после революции, разве только кинотеатр стал детским. В 1977 г. один из углов здания обвалился, его реставрируют до сих пор – со стороны Черного озера это заметно. Через дом стоит еще один пассаж – Чернояровский.
Потрясающе красив так называемый Дом Ушковой напротив главного корпуса Казанского университета, где сейчас расположена Национальная библиотека Республики Татарстан. Построил его тоже миллионер, владелец заводов, газет, пароходов Петр Ушков, и подарил его сестре, Зинаиде Ушковой. Казанские промышленники были очень привязаны к сестрам Такой же особняк стоит в Москве на Пречистенке, в нем жили Сергей Есенин и Айседора Дункан, он тоже принадлежал Ушковым. Снаружи и особенно в лучах заходящего солнца дом похож на какой-то восточный дворец, такие кружева в камне, а вот внутри не порадовал. Прочитав в своих заметках для поездки об уникальных интерьерах дворца, я сразу загорелась – надо посмотреть. Решимость мою укрепил дождь, припустивший с самого утра – как раз переждем в помещении. На входе я подошла в кассе и спросила у дамы, как нам попасть в библиотеку, если мы туристы, хотим посмотреть знаменитые интерьеры и сюда не записаны. Дама не удивилась, взяла за вход по 5 рублей с человека (столько же стоит и посещение библиотеки по прямому назначению), пропустила через турникет. Далее мы сдали мокрые куртки в камеру хранения (бабушка активно пыталась настоять, чтобы мы сдали и сумки, но мы на такое пойти не могли, ибо камера хранения представляла собой помещение, в котором висели такие палки-железяки, а на них - крючки. Бабушка при этом сидит спиной к крючкам, то ли читая, то ли разгадывая кроссворд, и контролировать, кто что берет, и свое ли, не может). По лестнице поднялись наверх. Там 2 зала, один из которых – знаменитый «Грот», где стены и потолок выполнены так, что кажется, будто ты в пещере. Вторая комната довольно обыденна. В обеих комнатах стоят обычные столы, где студенты что-то переписывают из книжек в тетрадки. Не желая верить, что больше ничего интересного нам не покажут, мы сунулись в служебные помещения, но нас там встретили только пыльные стеллажи и картотека. У меня сложилось впечатление, что там даже ксерокса не было, чтобы дети не мучились, перекатывая книжки
Уходить просто так было неспортивно, я подскочила к тетеньке-вахтерше и стала с пристрастием допрашивать ее, где же обещанные интерьеры в стиле рококо, где вот это все: «внутренняя отделка выполнена так же с большой роскошью, как и фасады. Помещения первого этажа покрывает золоченая лепнина, парадная лестница выполнена в псевдовосточном стиле: китайские живописные панели и лепные украшения с изображением птиц, зверей, японских божков, драконов. Здесь много скульптур из бронзы и дерева. Окна покрывает витраж с изображением экзотических птиц парижской работы. Главный зал отделан в стиле ампир, модного во Франции в первой трети XIX века. Потолок зала выполнен в виде ромба с пышной лепниной с изображениями крылатых львов и коней и дверьми с горельефами орлов. Отсюда анфилада комнат ведет в мавританский зал, двери которого украшены арабской вязью. В проемах окон рассеивают свет цветные витражи, пол украшен инкрустациями веточек вишни по дереву и камню. К парадному залу примыкает зимний сад в виде сталактитового грота, выполненного из природного ракушечника. Читальный зал "Грот" - самая известная достопримечательность дома Ушковой, где можно увидеть комнаты, отделанные под мореный дуб, комнаты в стиле рококо, расписные двери и стены, мраморные камины с зеркалами, потолки с пейзажами и виньетками, бронзовые скульптуры». Но тетенька растерянно ответила, что таких помещений в здании отродясь не водилось Только присмотревшись, увидели, что пыльные окна на лестничной площадке действительно витражные с изображением птиц. Наверное, все вышеизложенное когда-то было, но обнадеживать нас (и прочих туристов) написав, что все это есть, было несколько самонадеянно. Но что внутрь сходили – не пожалели.
Библиотека расположена, собственно, в центре университетского квартала. Через дорогу – главный корпус, с мощными классическими колоннами, за ним – обсерватория, сбоку от библиотеки сквер, где стоит памятник Лобачевскому, который был ректором Университета 20 лет, жил он в доме напротив, о чем напоминает мемориальная доска. Подробно кто чего построил-перестроил, см. по ссылке http://info.tatcenter.ru/photo/40357.htm. Напротив главного входа находится небольшой сквер, имеющий округлую форму, и оттого прозванный «сковородкой», в центре которой стоит памятник студенту Казанского университета Владимиру Ульянову. Примерно так же не к месту, как в свое время гостиница «Интурист» в начале Тверской, в этой части города стоят два высотных корпуса, построенные в 1977 г. Той же О.А. Кашинцевой принадлежит проект концертно-спортивного комплекса "Уникс", на редкость неприглядного здания, увешанного рекламой театра кошек Куклачева. Зато вывески в этом районе просто радуют, прямо хоть на bash.org отправляй: «Зубочистка 49 рублей, обед – бесплатно», «Анлимитед солярий за 99 рублей», «Для посетителей кафе парковка ГУМа – бесплатно» (интересно, в курсе ли руководство самого ГУМа). Кафе «Сковородка», расположенное чуть ниже комплекса, приятное.
Эта улица существовала еще в XV веке – она вела от Ханского дворца за город. До 1930 г. улица называлась Большой Проломной, т.к. в 1552 г. во время штурма Кремля были сломаны башни по обе стороны улицы – Нур-Али и Нижне-Ногайская. По ней стрелецкие войска шли на штурм ханского дворца. С 1930 г. она получила современное название. Является, по сути, местным аналогом Арбата: пешеходная улица, на которой расположены кафе-магазины, несколько церквей, там же продают сувениры.
Начинается улица чуть ниже Иоанно-Предтеченского монастыря, и сразу перед вашими глазами – руины. В полном смысле этого слова – как будто вчера бомбежка была. По кучам камней и балок ходит собака, что-то ест. Открытые канализационные люки. Кучи мусора. 2 минуты от Кремля, центральная улица города! Длится все это безобразие метров 200, затем на углу на вас пустыми глазницами смотрит некогда шикарная гостиница «Казань», где в свое время останавливались А.Н.Толстой, В.В. Маяковский, Максим Горький, А.А. Фадеев. Сейчас внутри перегородки разрушены, от здания осталась только оболочка. Одни говорят, что ее будут сносить и строить на этом месте отель-пятизвездник, другие – что восстанавливать и делать там тот же отель-пятизвездник. Ну, хоть так здание сохранят Интересно, что за отель будет. Мы с мужем болеем за «Four seasons», видели бы вы, во что они превратили разваливающий дворец Грэшема – в украшение набережной Будапешта! Фото прилагаю http://www.talusha1.narod.ru/travel/budapest/p_45.htm. За гостиницей начинается уже прилизанная улица Баумана, где уборщики выхватывают пылинки прямо у вас из-под ног, а пьяную женщину быстренько вывели за пределы прогулочной зоны, а мы еще немного задержимся там, где руины, и за «Баскин Роббинсом» прячется
Он состоит из двух храмов: Покровской церкви (та, что с куполами в клеточку) и Никольского придела (1885). Покровский собор (1703) напоминает Никольский собор Новгорода http://www.talusha1.narod.ru/travel/novgorod/tr_07.htm или церковь Богородицы Пирогощи в Киеве http://www.talusha1.narod.ru/travel/kiev/k_70.htm - она как будто чуть прижата к земле, и башенки с куполами коротенькие, купола чуть приплюснуты. Колокольня тоже падающая, как и башня Сююмбике, такое раннее русское барокко, особенно хорошо видно и наклон колокольни, и купола в клетку и с крестами, похожими на снежинки. Прочитала, что вообще падающих башен в Казани 3 – уже упомянутые 2 и Безымянная круглая стрельница кремля - стянутая из-за этого для прочности железными обручами. Мы долго не могли попасть внутрь Никольского собора, все время он был или закрыт, или там шла служба, наконец-то, прокрались (во время службы, поэтому жались по углам и вдоль стеночки). Прекрасная роспись стен, потемневшая от времени, аутентичная, не новодел. В зеленую Никольскую церковь (1883, до этого здесь стояла церковь, известная с 1565 г.) мы так и не попали, только слышали, как из окошек на втором этаже ее доносится распевка церковного хора. Бабушка, проходившая мимо, сказала, что приходить нужно утром, часам к 8, тогда можно попасть внутрь. А сходить нужно, например, чтобы увидеть своими глазами копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи или Казанскую чудотворную икону Божией Матери, и серебряный светильник в человеческий рост высотой.
Продолжаем двигаться по улице Баумана от гостиницы «Казань». Здания справа и слева уже отреставрированы, пешеходная зона вымощена. Порадовала настоящая бронзовая карета, на которой любят фотографироваться детишки и парочки – это точная копия кареты Екатерины II, посетившей Казань. В центре улицы с левой стороны, когда вы идете от Кремля, стоит Дом Печати (Баумана, 19) – самый настоящий советский конструктивизм. Через него проходит улица Кави Наджми, пересекающая Баумана и выше – Профсоюзную и Кремлевскую. По ней у нас будет отдельная прогулка, а сейчас мы решаем пройти Баумана до конца. Напротив дома Печати на мостовой стоит небольшая пирамидка в круге, где указано, сколько километров до некоторых городов – Москвы, Нью-Йорка, Шанхая…Интересный набор городов Неподалеку прямо в пешеходной зоне казанцы начинают обустраивать свою «Аллею звезд», пока звездочек только 2, но думаю, скоро их будет как на Арбате – ступить некуда от памятных звездочек и табличек. Еще красивое здание - Национальный банк, где в 1846-56гг. жил Н. И. Лобачевский и с 1917 по 1920 год хранился золотой запас России. Еще на Баумана имеются фонтаны с птицами и лягушками, и даже своя русалочка, правда, какая-то напуганная. В самом конце улицы стоит столб с причудливыми часами (ориентир – подземный переход на «ту» сторону, к торговому центру). Не доходя до конца улицы, с правой стороны будут отель «Шаляпин-Палас», памятник Шаляпину в его дворике и
Правда, сам собор, построенный в 1741 г. (другие источники говорят о 1756 г.), стоит во дворе, внимание же привлекает восхитительная колокольня высотой 63 метра, украшенная потрясающим кирпичным узором, который идет сверху донизу. Это самая высокая из казанских башен. А собор стоит обойти кругом – из кирпича (правда, побеленного) на одном из порталов выполнены целые «косички» и «канаты». В соборе этом был крещен Фёдор Иванович Шаляпин, и рассказывают байку о том, как крестный отец, влиятельный человек, к которому семья обратилась с просьбой, не знал имени младенца, и записал его в церковной книге с ошибкой – Шаляпкиным.
Пройдя до конца улицу Баумана, можно по подземному переходу выйти к улице Петербургской. Честно – ожидала от нее больше, прочитав на одном из городских сайтов, что к 1000-летию города ее приехала открывать сама Валентина Матвиенко, и, дескать, улица ну просто Петербург. Ничего «такого» не увидели: ну мощеная улица, ну скамеечки-фонарики, подобие ротонды построено, на заднем фоне несколько строящихся монолитных домов. Отмечу, что стоит пересечь большую и шумную улицу Пушкина, этакое подобие московского Садового кольца (в данном случае будет «полукольцо» от Волги до озера Нижний Кабан), как резко увеличивается число новостроек – старые дома под их натиском заметно теряются, многие вообще перестали существовать, их потихоньку сносят…
В описании улицы Баумана я упомянула, что там, где стоит Дом Печати, Баумана пересекает
Прогулка по ней много времени не займет, но весьма показательна и занимательна. Подробное описание того, где какой дом стоит http://info.tatcenter.ru/photo/46684.htm, я же ограничусь общими замечаниями, и тем, что показалось интересным.
Главная местная фишка в центре города – это то, что рядом может стоять два дома с одинаковыми номерами. Получались забавности, когда я с наладонника читаю мужу вслух текст, где описание дома в стиле барокко, например, а перед нами что-то «а-ля баракко» с разбитыми окнами, или вообще деревянная халупка. Подозреваю, что, возможно, когда-то вокруг каждой барской усадьбы стояли флигеля, которые после революции превратились в отдельно стоящие дома, а в 90-е годы и подавно в офисы. Все равно не вполне ясно, почему нумерация такая странная. На центральных улицах ориентироваться, где есть что, довольно легко – на каждом здании, представляющем интерес, висит мемориальная табличка, где подробно описано, кто, когда и зачем проживал. Но не будешь же бегать через дорогу туда-обратно, читая таблички, поэтому удобнее ограничиться прогулкой по одной из сторон улицы, читая тексты, уже заботливо приготовленные нам местными журналистами, ссылки на которые я так щедро разбросала по всему рассказу Не напряглись, нужно отметить – в большинстве случаев они просто переписали все с табличек, добавили пару раз несколько фактов из биографии или истории города, но это тоже нужно было сделать, так что от всей души их благодарю, задачу мне они облегчили. Писать сама про эти улицы не буду – факты-имена не изменишь, даты жизни тоже, текст получится почти слово-в-слово такой же, как на указанном сайте, таки зачем я буду напрягаться и писать? А потом еще получу от благодарным анонимных поклонников, как обычно, в стиле «зачем вы из книжки переписали»
Самая большая засада указанных текстов – некоторая увлеченность предметом повествования. Приведу образный пример. Подробно рассказывается о доме или его хозяине, приводится множество фактов, ты топаешь до этого замечательного здания, преодолевая лишних метров 300 в один конец, и в конце оказывается, что дома-то уже лет 50 как нет – то ли время не пощадило, то ил еще в 30-е порушили, то ли сгорел недавно. Да, в тексте об этом написано, но в самом конце. А надо бы в самом начале написать, что люди добрые, вот там такой дом, он жутко интересный, но не сохранился, но если интересно, то вот его история. Так людям легче планировать свои прогулки.
На улице Кави Наджми, собственно, самая красивая часть та, которая ведет от Булака до Баумана, т.к. вверх, от Дома Печати она довольно неприглядна, дома некоторые просто жалко, зато ведет к озерцу, на берегах которого элитный жилой квартал, туда же выходили наши окна в отеле. В «красивой» части порадовал репертуар ТЮЗа (Наджми, 4), совсем не детский Зато сам театр расположен в затейливом угловом здании. Жалко дом по Наджми, 10 (кстати, зданий под № 10 два) – когда-то в нем размещался шикарный «Гранд-отель», сейчас - коммуналки, сдаваемые кому попало, судя по открытой настежь двери и объявлению, что квартиры сдаются почасово и посуточно.
Очень советую совершить прогулку по улицам Большая Красная и Карла Маркса, на нее понадобится примерно часов 5, с заходами в Музей изобразительных искусств и несколько церквей; конечной точкой маршрута является церковь Ярославских чудотворцев, посетить которую – необходимо. Почему, напишу позже. Продолжить и дополнить прогулку можно улицами Муштари (которая пересекает Маркса возле Музея), Горького, что идет параллельно Маркса, а также улицей Гоголя и Школьным переулком. Идем от Кремля, там, где к белокаменным стенам подходит
Улица, как и Кремлевская, застроена интересными домами, некоторые похожи на барские особняки, некоторые явно построены уже после революции, а некоторые и вовсе годов восьмидесятых. В самом начале улицы стоит
Церковь новодел, говорят, что несколько лет назад на этом месте была куча кирпичей. Оригинал (1730) был примечателен тем, что являлся уменьшенной копией Петропавловского собора, и построен был на деньги все того же купца-промышленника Ивана Михляева и его жены Евдокии в стиле русского барокко. Еще раньше здесь стояла деревянная церковь Параскевы Пятницы, известная с XVI века, поэтому в названием новой церкви долго не мучились Кстати, в путеводителе, который был у меня, отчего-то утверждалось, что Параскевой звали жену спонсора… У входа стоит часовенка, внутри – мраморный крест в память о сотнях расстрелянных здесь, в 30-е годы. Рассказывают ужасы, что во время восстановления церкви тут нашли великое множество костей…
Буквально через несколько зданий на той же улице стоит
Главная святыня возрождаемого с 2005 года монастыря – Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери. Расположена она справа от главного алтаря, не пропустите – перед ней толпится народ. Почитать об иконе http://zhurnal.lib.ru/r/roshektaew_a_w/
До наших дней сохранились однокупольная церковь Николая Чудотворца (Николы Тульского) с портиком с 8-ю колоннами и слева от него (вход через отдельную калитку с улицы) Софийская церковь (XVI века, перестроена в 1826). Считается, что церковка самая маленькая в Казани, на втором этаже расположена маленькая комнатка, где, собственно, церковь. На первом этаже обустроена келья. Наверное, там живет монах, который пропалывал под окнами огородик и строго смотрел на нас, вторгнувшихся на территорию. Обратите внимание на наличники окон – удивительно, как такое можно было сделать из кирпича! От монастыря мы проходим до пересечения со следующей улицей и далее наш путь -
Здесь примечательны здание гимназии (№10), где учились Державин, Аксаков, Лобачевский, Бутлеров, Шишкин, Арбузов, одно из старейших учебных заведений России. Интересна Адмиралтейская контора (№ 17) в стиле петербургское барокко, на построенных здесь кораблях Петр плавал в Персидский поход. С XIX века здесь была земская больница, сейчас кардиологический диспансер. На Маркса, 26 расположена бывшая лютеранская церковь Святой Екатерины (1863), построенная для общины протестантов в Казани.
Далее очень интересна площадь Свободы (по Маркса, никуда не сворачивая). В центре просторной площади стоит памятник Ленину, внимание привлекает Академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля (советский неоклассицизм, 1933-1956), и Дворянское собрание, похожее на итальянское палаццо.
На Маркса, 64 на пересечении с улицей Муштари расположено одно из красивейших зданий Казани – дворец Сандецкого, где сейчас расположен
К сожалению, в этот прекрасный дворец мы не попали – «сегодня музей по техническим причинам закрывается на 2 часа раньше» - гласила бумажка на двери. Музей и так работал в тот день до 13 часов, так что, скорее всего, тетки просто решили пораньше разбежаться по дачам, учитывая дальнейшие праздники. А вообще обязательно сходите – в особняке, построенном в 1906 г. архитектором К. Мюфке для командующего Казанским военным округом генерала Сандецкого хранятся 10 тысяч произведений искусства, в т.ч. работы Ф. Рокотова, В. Тропинина, К. Брюллова, И. Крамского, И. Шишкина, И. Репина, В. Серова, И. Левитана, Н. Рериха, В. Кандинского.
Напротив дворца стоит милое здание музыкальной школы – это деревянное здание пережило 5 разрушительных городских пожаров и принадлежало поэту Е. Баратынскому.
Как я уже написала, улица Карла Маркса у дворца Сандецкого пересекается с улицей Муштари, она довольно интересна. Мы сначала завершили свою прогулку по Маркса, потом вернулись к дворцу и уделили внимание и ей. Об улице подробно написано здесь http://info.tatcenter.ru/photo/39989.htm
На Маркса, 70 расположено здание художественной школы (1903, архитектор Мюфке), напомнившее Третьяковку. Следующее здание – Промышленное училище, перед которым стоит памятник самому известному его выпускнику – С.М Кирову. По адресу К.Маркса, 67 расположена
«Здесь, за оврагом, перекрытым каменным мостом с колоннами по бокам и с караульными будками (овраг сохранился до сих пор, хотя "отодвинут" в сторону улицей), начинался печально знаменитый бесконечный Сибирский тракт. Можно сказать, в обыденном представлении русских людей здесь, за этой заставой, за этой церковью, и начиналась сама Сибирь. Один беглый каторжанин - Емельян Пугачев, - точно "прославил" это укрепленное место крупным боем, который здесь произошел и который на два дня решил участь всей Казани. Именно отсюда 12 июня 1774 г. передовой отряд пугачевцев (под командованием Белобородова) после короткой схватки с защитниками ворвался в Казань».
Церковь стали строить в 1781 г. на месте дома казанского вице-губернатора, погибшего в том 1774 году в возрасте 104 (!) лет от рук пугачевцев. Перестроена в 1907 г. по проекту Федора Малиновского. Очень красивая церковь, нарядная, а внутри немного патриархальная… Сейчас она стоит как бы на отшибе от центра, где сосредоточены основные церкви, а когда-то в хоре этой церкви пел Федор Иванович Шаляпин, в 1903 г. здесь крестили поэта Николая Заблоцкого.
Через дорогу виден голубой корпус Высших женских курсов, а наша дорога лежит еще дальше, мимо высокого забора, за которым прячется коттеджный поселок, мимо отеля «Корстон», мимо монумента павшим в Гражданской и Великой Отечественной войне. Когда слева будет парк, вы уже почти пришли, ибо цель -
Если времени немного, можно доехать сюда на транспорте: как объяснили местные жители, нужно доехать до остановки «Парк Горького», выходите, озираетесь, если сразу не увидите, то спросите у кого либо - где Арское кладбище, и идете в указанном направлении.
«Годом постройки церкви является 1796-й - последний год жизни Екатерины II, вместе с которой ушла в небытие целая эпоха. Символично, что и стиль храма как бы переходный - от барокко к классицизму: в нем явно совместились две пограничные эпохи. Формы храма - барочные, а вот украшения - более строгие, классические. Колокольня построена позже (проект знаменитого Ф. И. Петонди 1833 года), но так удачно вписана в облик храма, что об этом ее более позднем происхождении по виду догадаться невозможно».
Посетить эту церковь настоятельно рекомендую – это единственная церковь Казани, не закрытая и не порушенная в тридцатые годы. Сюда свезли все святыни всех городских церквей и монастырей, многие до сих пор здесь, как, например, мощи святого Гурия в гробнице справа от алтаря, в углу. Со стены за гробницей на вас сурово взирает огромный Спас Нерукотворный (см. Спасская башня), тут же в углу стоит деревянный посох, отлакированный за многие годы рукой самого Гурия. Кроме этого, здесь хранится один из наиболее почитаемых списков Казанской иконы Божией Матери (XVI века), большое количество икон с частицами мощей (святой Пантелеймон, чудотворный Сергий Радонежский, пр.).
«Само название церкви связано с особым почитанием в Казани Ярославских князей Феодора, Давида и Константина (XIII век). Ведь св. Феодор, женившись на дочери ордынского хана Менгу, в крещении нареченной Анной, в числе 36 городов "приданного", получил и Казань - разумеется, лишь формально, в виде прибавления к титулу (это было около 1280 года). Поэтому несколько веков спустя благочестивые казанцы выпросили из Ярославского Спасского монастыря частицы хранившихся там мощей благоверного князя Феодора и его сыновей Давида и Константина. Частички были, по древнему обыкновению, вделаны и в икону Ярославских князей, и икона эта доныне пребывает в церкви».
Вокруг церкви расположено Арское кладбище, где похоронен Н.И.Лобачевский с семьей (центральная аллея, справа, метров 100 от церкви), вся семья академиков Арбузовых, прочих известных казанцев (ученых, деятелей искусств, краеведов). На кладбище надгробье к надгробью, ограда к ограде, заметно (особенно напротив церкви), что некоторые могилы остались без присмотра, и оттуда потихоньку убирают надгробья, дабы продать участок кому-то еще… Место это настолько диссонирует с солнечными кладбищами, во множестве увиденными нами в Дании (об этом я напишу, соответственно, в рассказе про майскую Данию), что впадаешь в какой-то ступор, идешь, автоматически рассматривая надписи, и сбрасываешь с себя оцепенение только когда какая-то тетка с лицом алкоголички просит денег на выходе…
Далее мы возвращаемся к дворцу Сандецкого, совершаем променад по улицам Муштари (см. выше), Горького, и как-то попадаем на замечательный тихий Школьный переулок. Кстати, улочка с таким названием есть и в Москве – у станции метро Римская/Площадь Ильича, удивительно, но и там сохранились домики с яркими фасадиками, которые обступили со всех сторон панельки. Казанский Школьный переулок бережно хранит деревянные дома с резными наличниками, выкрашенные в красный цвет, и даже новостройки, что наступают со всех сторон, красные, и облика как-то не портят. В большом доме № 6 расположен музей академиков Арбузовых. А в самом начале улицы когда-то стоял знаменитый дом Чемезова с прекрасным садом с гротами, оранжереями, теплицами, резными мостиками через ручьи. В 1798 г. сад посетил даже император Павел I с сыновьями. Ничего не сохранилось… а подробно почитать об истории этого удивительного дома можно здесь http://info.tatcenter.ru/photo/42369.htm
Прочитать также про интересные городские улицы
Николая Ершова http://info.tatcenter.ru/photo/48167.htm
Новый Иерусалим Казани http://info.tatcenter.ru/photo/43249.htm
Гоголя http://info.tatcenter.ru/photo/40588.htm
Ульяновых http://info.tatcenter.ru/photo/39819.htm
Щапова http://info.tatcenter.ru/photo/40098.htm
Река Булак и по сей день является границей между русской и татарской Казанью. «Булак» с татарского переводится как «река», и когда-то эта была не мутная речушка, а большая, полноводная река, вытекавшая из озера Нижний Кабан – по ней даже ходили корабли, доставлявшие товары к Кремлю, а часть мостов была разводными (сейчас в это верится с трудом). Еще в начале XX века здесь курсировали прогулочные пароходики. Может, еще и будут Переходите дорогу от Кремля, проходите вдоль набережной, одетой в гранит, любуясь на фонтаны, бьющие посреди речушки, и наблюдаете за тем, как лоск и современность зданий уступают заброшенности, пыльности, повседневности. Эта Казань – она не для туристов, а для жизни, но и это тоже – Казань, она настоящая, хоть и не всегда приглаженная и ухоженная.
Формироваться эта уникальная территория начала после взятия Казани в 1552 г., когда татары были выселены за озеро. За почти 400 лет тут жили поколения промышленников, мулл, купцов, ремесленников, ученых, даже крестьян (тогда поля подходили к самому городу). Сначала слобода была деревянной (на ул. Насыри до сих пор стоят деревянные дома, хоть и построенные в XVIII-XIX вв.), затем мечети, медресе, дома стали отстраивать в камне. В 1998 году здесь образована историко-культурная заповедная территория "Старо-Татарская слобода" включающий 75 памятников истории и культуры. Это несколько старых мечетей, и большое количество заброшенных купеческих домов, прямо посреди которых возводят новостройки, нарядные и свежие, посреди руин и помоек. Смотреть на это грустно.
По пути в слободу на ул. Московской, 76 вам обязательно попадется
Сенная (Сеннобазарная) мечеть была построена в 1849 году под руководством и на средства семьи Юнусовых на месте, где в ханские времена находилось древнее мусульманское кладбище на берегу озерца Ключевое и древняя же мечеть. В 1929 г. мечеть закрыли, минарет разобрали. В 90-е гг. XX в. вернули общине. Мечеть нового типа, с наземным минаретом в торце здания.
Одной из центральных и важных улиц слободы является улица Каюма Насыри.
http://info.tatcenter.ru/photo/40772.htm
Здесь издавна селились знатные татарские семьи, купцы-промышленники, представители высшего духовенства. В 1930 году улица названа в честь татарского ученого-энциклопедиста Каюма Насыри (1825-1902). Не буду описывать, что из себя представляет каждый дом и кто здесь жил – во-первых, как и на прочих интересных улицах Казани, на здешних домах висят таблички, где все это указано, а во-вторых, нужно ли забивать голову такими подробностями, которые забудешь через полчаса? Если все же эта информация нужна, отсылаю жаждущих познания к подборке статей про мечети
Розовая, Голубая и Апанаевская http://info.tatcenter.ru/photo/34162.htm
Иске-Таш, Галеевская и Султановская http://info.tatcenter.ru/photo/31824.htm
Аль-Марджани, Нурулла и Бурнаевская http://info.tatcenter.ru/photo/31044.htm
На улице Насыри стоят две мечети, первой на нашем пути встает красавица
Одна из первых казанских мечетей, построенная в 1770 г. на деньги купечества с личного соизволения Екатерины II. Сначала именовалась Юнусовской, по имени мецената, на деньги которого была построена, например, Сенная мечеть (см. ранее), для Аль-Марджани он построил пристрой и кирпичную ограду. Мечеть только что отремонтирована, радует свежестью побелки и тюльпанчиками, которыми украшены капители и, говорят, своды внутри. Дальше по улице Насыри стоит
Сейчас выглядит она как здание в строительных лесах, но красивая кирпичная кладка, «восточное барокко», на фасаде угадывается, ее не замажешь побелкой. Построена она была в 1771 г. на деньги купца Султангалеева, но содержали ее купцы Апанаевы, отсюда и название. Вокруг вообще странный район: бывшие некогда пышными особняки ютятся за облезлыми оградами, а по соседству возводят целый квартал новостроек. Через квартал от Апанаевской мечети прямо у «Рамстора» (если у местных спросить, магазин точно укажут) стоит.
Построена купцом Мустафиным в 1799 г., горела, в 1872 г. ее отстроили в камне на деньги купца Бурнаева (по поводу названий народ не мучился, увековечивал меценатов). Мечеть выглядит свежо, красненькая, с затейливым минаретом.
От созерцания руин и заброшенных домов по улице Тукая мы ходили недолго: мечети посмотрели (еще пару-тройку мы оценили из окна машины, которая везла нас в аэропорт), колоритом насладились, двинулись по направлению к центру. Оценили по достоинству дом Шамиля, построенный купцом Апаковым, дочь которого была замужем за сыном мятежного имама Шамиля, сейчас в доме музей Тукая. Здания поразительной красоты, и хотя оно тусклого серого цвета, замечаешь это в последнюю очередь – настолько глаз радуется при виде башенок, шпилей, резьбы по камню и лепки…прямо мини-замок.
Неожиданно было встретить среди мечетей Старо-Татарской слободы православную церковь, но она там имеется. Это
Построена в XVII - XVIII вв. в стиле «русское барокко». Нежно-голубые стены, снежинки-кресты. Когда вошли за ограду, из комнатки справа от входа выскочила бабушка, погромыхивая ключами, и спросила, не хотим ли мы посмотреть церковь и поставить свечку. Мы не возражали Внутри тихо, темно, пахло почему-то травой. Обидно, что прямо перед церковью у дороги снова помойка.
Через дорогу от церкви радует глаз зеленая
Напоминает красивое двухэтажное жилое здание, к которому приставили баллистическую ракету На минарете вверху небольшая галерея по всей окружности. Вход, что удивительно, у основания минарета. Мечеть построили в 1868 г.
Отсюда сравнительно удобно прогуляться до улицы Московской, где находится
Ориентиром вам будет служить центральный рынок, буквально через дорогу от него напротив оживленной автобусной остановки видна часовня Александра Невского, с ярко-синей крышей-шатром. «В Казани почти не сохранилось памятников церковной шатровой архитектуры, и эта чудом уцелевшая часовня - редкое исключение. А ее "узорочное" зодчество явно указывает на авторство Федора Малиновского - главного епархиального архитектора тех лет, признанного мастера «русского стиля». По соседству возводят новую церковь, из бетонных блоков – вот как их сейчас строят, оказывается.
За воротами небольшой садик с домиком из красного кирпича и резным деревянным порталом, там сейчас расположен храм, он же используется как кельи и трапезная. В глубине миниатюрной территории подворья за полотном-растяжкой прячутся развалины церкви Московских Чудотворцев (1739) с барочной колокольней без купола, которую сейчас активно начнут восстанавливать – не без помощи московского правительства. Забавно, что к 1000-летию в городе активно стали переименовывать объекты – улицы Московская, Петербургская, дабы привлечь финансирование из соответствующих субъектов Федерации на восстановление улиц и церквей Осталось только переименовать в, скажем, Ямало-Ненецкую улицу Кави Наджми и в Ханты-Мансийскую улицу, например, Гоголя. Идею дарю городу Казани
Как добраться
Когда будете пересекать реку по Кировской дамбе, посмотрите справа по направлению движения – неподалеку от моста высится островок, к которому ведет насыпная песчаная коса, почти вся залитая водой. Здесь стоит памятник русским воинам, павшим при взятии Казани. В 1552 г. здесь сначала возвели часовню, в 1883 г. – Спасскую церковь в виде усеченной пирамиды с крестом на вершине. Говорят, оттуда прекрасно смотрится Кремль.
Автобус высадил нас метрах в 200 от шлагбаума, за которым начинается территория монастыря. Леса там поистине заповедные, воздух чистейший. Справа будет памятник погибшим во время Гражданской войны – монахам и красноармейцам. За стоянкой для автобусов и машин слева стоит бревенчатый домик – сувенирный магазин и кафешка, перед которым приветствуют туристов три развеселых медведя. Чуть поодаль по той же стороне строят здание а-ля древнерусская архитектура – из бетонных блоков, но уже с синенькой черепичной крышей. Судя по тому, что мы наблюдали у подворья Раифского монастыря в Казани, на ул. Московской, теперь и церкви строят так, блоками. Это, наверное, что-то для приема паломников и туристов. Лучше бы сообщение с городом наладили. Справа – сиротливый киоск с умиляющей надписью «Хлебушек». Прямо – «раифская свеча» - высоченная колокольня монастыря.
«Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышалась над одноименным полуостровом, омывающим берега свои теплыми водами Красного моря, возникло монашеское поселение под названием Раифа... Сегодня трудно однозначно утверждать, что оно дословно означало. Но, учитывая то, что через эти места проходил путь "сынов Израилевых" из Египта на землю Ханаанскую, можно предположить его древнееврейское происхождение. Как бы то ни было, но именно здесь в IV веке развернулись трагические события, связанные с мученической гибелью монахов-старцев от рук варваров. Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены православной церковью к лику святых. И вот, тринадцать веков спустя, монашеский дух и традиции Святых отцев в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую».
Родиной основателя Раифского Богородицкого монастыря иеромонаха Филарета была Москва. После смерти своих родителей он роздал все имение нищим и постригся в монашество в Московском Чудовом монастыре. В 1613 г. поступил в число братии казанского Спасо-Преображенского монастыря Казани. В том же году он основывает на берегу озера в дремучем лесу пустынь, построив себе здесь небольшую хижину. После смерти Филарет был погребен в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля. Только в 1662 г. была построена деревянная обитель, до этого все иноки так и ютились в хижинах. По одной из надвратных церквей во имя Преподобных отец в Синае и Раифе избиенных монастырь и получил свое название. Пожар в 1689 г. уничтожил весь монастырь. Все было построено из дерева и потому сгорело дотла. В течение 1690-1717 гг. обитель отстраивалась заново, уже полностью в камне.
Колокольня (1903) высотой 60 метров превосходит все остальные постройки монастыря вдвое, один только крест ее имеет в высоту 7 метров, хотя на такой высоте это незаметно. Когда его снес ураган 1999 года, заново его устанавливали с помощью вертолета. Часы в верхнем ярусе работают по принципу обычных "ходиков", с тихим тиканьем - это самые большие часы подобного устройства из всех, что зарегистрированы в мире. В арке под колокольней – памятные доски с именами жертвователей: Шаймиев, Шойгу, Чубайс, Починок…
Монастырский комплекс имеет в плане пятиугольник, обнесенный традиционной белоснежной оградой с «ласточкиными хвостами», похожей на кремлевскую, по углам стоят башни, по углам – круглые, вделанные в стену – прямоугольные, проездные, с церквями. Пройдя через центральные ворота, мы оказываемся перед садиком, где активно копаются довольно молодые тетки. Вот занятно – а как это соотносится со строгим монастырским уставом, нахождение теток на территории, да еще, пардон, полдня находящихся пятой точкой кверху. Ну, зато в платках, как положено Платки дают при входе в церкви, или приносите с собой, иначе на входе в храмы будут шипеть специально обученные дядьки.
В колокольне построена маленькая церковь Архистратига Михаила (1903), где помещается всего 5 человек. Вход туда по каким-то причинам запрещен. Деньги на строительство пожертвовал купец Михаил Атлашкин, его могила сохранилась в садике, где сейчас стоит веселый Христос. Все эти несколько странные для православного монастыря статуи высекает из песчаника местный инок, живущий в угловой башне. Видела его – такой шустрый дядечка с седым хвостиком.
За садиком стоит «мать всех раифских храмов» – церковь свв. Отцов в Раифе и Синае избиенных (1708 г.), с бело-голубыми квадратиками на барочном куполе. В конце XIX века она изрядно обветшала, прежней монастырской колокольни (которая стояла при церкви) на тот момент уже не было, саму церковь собирались разобрать, но в 1892 г. ее перестроили, и добавили трапезную с кухней.
Справа высится грузноватый с синим куполом собор во имя Грузинской иконы Божией Матери (1835-1842), построенный на месте старой церкви (1670) по проекту казанского архитектора М.П. Коринфского. Здесь хранится точная копия чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, и еще несколько чудотворных, менее известных. Роспись храма какая-то слишком свежая, яркая, и от этого немного лубочная.
В центре монастыря – Троицкий собор с пятью зелеными куполами (1904-1910) в псевдорусском стиле со стилизацией форм под кирпичное узорочье XVII в., по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского. Раньше на этом месте стоял более древний Троицкий собор (1690), он обветшал и был разобран. Рассказывают, что в этом храме поразительная акустика, и пение четырех монахов слышно за несколько километров. Жаль, проверить не удалось.
В глубине монастыря прячется небольшая, но изящная Софийская церковь (1795), чуть дальше – что-то вроде монастырского детсада, куда вход, впрочем, запрещен. Полюбовались только садиком с очередной фигуркой святой, и дорожкой, уходящей куда-то за стену. Знаменитых цветников и садов монастыря, куда саженцы привозят со всего мира, как-то не заметили – тетки проворно высаживали обычные цветы, такие на даче у всех есть. И декоративной капусты, ставшей «визитной карточкой монастыря» тоже не было видно ни в монастыре, ни вокруг. Прячут, наверное. Или финансирование под это дело выбивают регулярно За зданием, вероятно, конторой, стоит небольшая часовенка, где из трех кранов льется чудотворная вода, типа освящающаяся от колокольного звона. Народ за водой приходит регулярно, судя по парочке, торопящейся по направлению к часовенке с тремя 50-литровыми канистрами, и объявлению, где написано, что забор воды более 10 л платный, и расценки по объемам имеются. За часовенкой с источником - корпус с братскими кельями (так называемые «Алексеевские покои»).
Выйдя из монастыря, решаем обойти вокруг стен, и не зря! За башней слева от колокольни дорожка ведет сначала к озерцу, где вода застоявшаяся, зато анимированная фигуркой цапли, зайчиком, прильнувшим к воде, и забавной лягушкой в сарафане. Скорее всего, это намек на одну из монастырских легенд: «Со старцем Феодулом, по инициативе которого монастырь был назван Раифским, связано ещё одно старинное монастырское предание. С незапамятных времён в озере, что омывает стены монастыря, водится очень много лягушек. Благочестивый старец помолился Богу, чтобы лягушки перестали квакать и своими криками не мешали братии спокойно исполнять келейные правила. Лягушки замолчали. С той поры и до нашего времени никто никогда не слышал, как квакают живущие в Раифском озере лягушки». Любознательные французские учёные пытались узнать что это за квакушки неквакающие такие, может вид особый - привезли говорят обычных, так те тоже замолчали». (с) http://www.budj-zdorov.ru/?/page44/page54/
Вдоль озера поставлены стенды, где нарисовано и рассказано, кто в озере живет. Богато флорой и фауной, нужно отметить. Но больше всего привлекают внимание кувшинки, отборные такие. Беседочка такая стоит в воде, наверное, еще как пристань используется. Лодки спрятаны в кустах, прикреплены цепями к деревьям – хоть и монастырское, а уведут. Дорожка вдоль стены плавно переходит в еле заметную в траве тропку и обрывается, упираясь в огороды. Дальше решили не гулять, и возвращаться на остановку. Да, пирожки в киоске «Хлебушек» не берите – они не очень свежие, их просто разогревают. А вот хлеб свежайший, охотно покупается местными обитателями.
Резюме: съездить в монастырь можно, понять, куда важных гостей Казани возят спецавтобусами и кортежем с «мигалками». Природа красивая, монастырь, как, впрочем, и Троице-Сергиева Лавра, с коей его так любят сравнивать, просто красивая декорация для туристов. Погулять вдоль озера, водички попить, на церкви посмотреть… Кстати, некоторые авторы любят сравнивать поливные изразцы Раифского монастыря с поливными изразцами Ярославля. Эти люди никогда не были в Ярославле
О Раифском монастыре
Как добраться http://www.raifa.ru/palomnik/
http://www.raifa.ru/history/build/ - История и архитектура
http://www.raifa.ru/temples/2/ - Храмы монастыря
Маршрутка, подбросившая нас до города, ехала до железнодорожного вокзала, и мне в голову пришла мысль, что можно в этот же день посетить Храм всех религий (на тот момент мы уже поняли, что в Свияжск в эту поездку не попадаем).
Как добраться: Электричкой до деревни Старое Аракчино (направление – Свияжск, Волжск) – 3 остановки от центрального железнодорожного вокзала, 12 рублей с человека. Автобусом № 2 (ходит от автовокзала, жд вокзала).
О Храме и его создателе подробно http://www.vokrugsveta.com/S4/zemla/ildar_xanov.htm
Мы подскочили к справочному бюро, уточнили, в какую сторону нам ехать, молниеносно приобрели билеты, и подошли к турникетам. Их охраняют аж две тетеньки, наверное, народ то ли норовит проехать на халяву, то ли еще не освоил билеты. Сели в поезд. Остановки объявляют, через 10 минут выходили на платформу нужной станции. Куда идти – видно сразу, говорят даже, что пассажиры поезда Москва-Казань эту церковь наблюдают на подъезде к городу.
Для понимания последующих событий расскажу предысторию. Обсуждая свое намерение съездить в Старое Аракчино на одном из турфорумов, услышала мнение местного жителя, что район там сомнителен, возле «храма» расположен магазин, где все местные алкаши затариваются выпивкой, и крутятся там целый день. В итоге туда мы все же направились, но с момента выхода из вагона поезда я все осматривалась – искала толпы агрессивных алкашей. За нами с электрички вышел еще какой-то паренек-татарин с угрюмым выражением лица и долго стоял на платформе, рассматривая храм, нас, увешанных фототехникой, затем быстрым шагом пошел за нами, в этот момент прыгавших через лужи (только что прошел дождь).
У храма (вообще, я буду его так и называть, хотя это скорее не храм, а дом всех религий – богослужения там не производятся, и хозяин там живет сам) строится еще одно крыло, причем строил его не сам хозяин, а какие-то люди. Казалось бы – они должны были привыкнуть к вниманию со стороны туристов, но нет – они буквально бросили свои лопаты и тоже стали смотреть на нас, активно снимающих Храм. Паренек, идущий за нами, тоже встал за нашей спиной и уставился на стройку. «Попали», - пронеслась мысль. Но нет, ничего, паренек обогнал нас, подошел к двери дома и прошел внутрь. На пороге стояла пара курящих мужчин. Мы не пошли – частное владение все-таки. Ларька с выпивкой не было видно и близко. Паренек через пару минут выскочил обратно и убег обратно в направлении платформы. А мы обошли дом кругом, снимая его со всех ракурсов. Место своеобразное – с одной стороны, на берегу Волги, с другой – прямо перед домом проходит шоссе, и машины носятся туда-обратно. Кстати, позже мне объяснили, что работающие на постройке нового крыла не наемные работники, а бывшие алкоголики и наркоманы, излеченные Хановым и добровольно тут работающие.
Обратно к платформе решили идти через деревню, надеясь, что там посуше. Наивные. Через пару минут стало ясно, что люди тут передвигаются, наверное, на ходулях. Ничего, прокрались вдоль покосившихся заборов. Через траву по пояс пробились к лесенке, ведущей на платформу, народу – никого, одна кассирша. Вдоль платформы гуляло стадо коз, за которым задумчиво передвигался мужик в штормовке и две старые собаки. Среди наглых жЫвотных, забирающихся даже на платформу, чтобы сожрать куст, бегал маленький беленький козленочек, умиливший меня настолько, что я шла за стадом, снимая его, сколько хватило платформы. В конце концов, стадо принялось со всех сторон обжирать какое-то дерево, а чтобы козленку тоже досталось, хозяин взял его на руки и малявка трескал зелень, прямо сидя на руках. Тут подошел наш поезд…
На пути обратно можно выйти на ост. Адмиралтейская слобода и посмотреть Зилантов монастырь, далее поехать по тому же билету (если контроллеры его еще не успели проверить).
Как добраться
Проходите по перрону в направлении от Казани до конца, переходите дорогу, и двигаетесь вдоль дороги в том же направлении минуты 3-4, далее на повороте вправо, вдоль гаражей метров 200, и влево, к монастырю. Это я описываю долго, а куда идти, видно уже от станции – ориентируйтесь на купола. К тому же, именно когда идешь от станции (не в курсе, как идти, если приехал на троллейбусе или маршрутке), монастырь сначала появляется на вершине холма, а потом становится виден весь, получаются удачные фото. Еще отсюда хорошо виден Кремль и Кул-шариф. Кстати, фото на территории только с благословления настоятельницы, как прокричала нам одна особь через всю территорию, муж послушался, я – разумеется, нет
Итак…
«Зилантова гора - вне сомнений, одно из самых легендарных и овеянных сказаниями мест в Татарстане. Может быть, даже самое легендарное. Некоторые предания утверждают, что первоначально древнейшая Казань будто бы возникла именно здесь, а не на Кремлевском холме. Но данные археологии это пока не подтверждают. «Зилантова» гора (Джилан Тау) - означает "змеиная". А змея - существо особое почти для всех без исключения народов дохристианской эпохи. Тем более, если эта змея ... крылатая и - неуничтожимая обычным способом. Именно такая змея взяла да и завелась, согласно легендам, на горе, позже прозванной ее именем. "Завелась" очень симптоматичным способом, о котором почему-то мало кто из исследователей истории и фольклора задумывался. Дело в том, что основатели древней Казани, булгары, решили вывести водившихся на горе обычных змей, но "вывести" непременно шаманско-колдовским способом, ведь другого они не знали. По одной легенде, колдун, по другой - "девица" (или даже "сноха хана Али-Бея, известная своими чарованиями") произвели обряд сожжения змей. Обычных-то змей сожгли, но вот после этого начало твориться что-то совсем неладное. Собравшиеся у шаманского костра вдруг с криками бросились бежать от внезапно напавшего на них суеверного ужаса: всем разом померещилось, что их преследует по воздуху возникший из огня 2-главый или даже 12-главый змей. В результате, в конце концов случилось то, что было нужнее всего духу: жители поняли бесполезность борьбы и стали регулярно "задабривать" его жертвами, в результате чего он из врага сделался "покровителем и хранителем" города. Как тут не вспомнить дивно символичный герб Москвы, ныне вставленный в середину официально утвержденного Российского Государственного Герба: Св. Георгий Победоносец пронзает змея, точь-в-точь, один к одному повторяющего изображение Зиланта!»
После взятия Казани Иван Грозный основал на месте братской могилы погибших воинов Успенский монастырь. «Сия обитель - жертва благодарения Богу... иноки сей обители будут живыми свечами пред Господом и даем им завещание на веки веков петь панихиды по убиенным родителям нашим...», - произнес, согласно летописи, юный царь, оплакивая павших витязей. Но это место почти каждый год в половодье заливалось водой, и в 1559 году монастырь перенесли на Зилантову гору. В 1640-1642 гг. в монастыре жил в ссылке суздальский епископ Иосиф, выходец из Украины, сосланный по обвинению в ереси. В 1732-1740 гг. в монастыре находилась Казанская духовная семинария, а с 1740 года - Новокрещенская школа. В 1829-1850 гг. настоятелем монастыря был архимандрит Гавриил - ученый-философ, автор первой в России многотомной истории философии. В 1918 г. белочехи установили на горе, с которой контролировался город, орудия, и когда Казань все же взяла Красная армия, то все монахи были расстреляны. В монастыре поселились монахини, но ненадолго – до 30-х гг., тогда же было уничтожены все церкви и монастырское кладбище.
До революции в монастыре были возведены Успенский собор (1625), храм во имя Алексия Митрополита Московского (1720), храм Всех Святых (1681 г., перестроен в 1890-е гг.), Святые ворота с шатровой колокольней на южной стене (1897), зубчатые белокаменные стены (1822), много жилых и хозяйственных построек, в т.ч. Настоятельский корпус, уцелевший до наших дней (1808).
Возрождаться монастырь стал как женский, в начале XXI в. Сохранившийся Настоятельский корпус и храм Всех святых подреставрировали, заново возвели надвратную колокольню с Михайловской церковью. На верхней площадке звонницы висят 10 колоколов, подаренных Донецким металлургическим заводом, самый большой из которых весит 7,4 т. Вход в монастырь, однако, открыт не через надвратную церковь, а через боковые ворота. За звонницей стоит маленький храм во имя св. князя Владимира, вдоль стены – маленькая колоколенка, которую называют «Зилантовской свечой». В центре монастыря – Троицкий собор, копия собора Троице-Сергиевой Лавры. Говорят, снять мерки с собора Лавры распорядился сам Иван Грозный, правда, такой храм так и не был построен, а возведенный в 1625 г. в камне Успенский собор был просто похож на собор Лавры. Он был разрушен в 1929 г. и в 2002 г. здесь возвели храм, освященный в честь Троицы. Самый большой храм монастыря – во имя мучеников Адриана и Наталии, при нем расположен сестринский корпус.
В целом посмотреть монастырь можно, скорее, для галочки, по пути, нежели ехать сюда нарочно. Никакой художественной ценности ни весь новодел, ни обильно золоченый иконостас в Успенском соборе не представляет, хотя в целом все смотрится органично. Место удачное и красивое, но духовности тут не ощущается, да и тетки, рассекающие взад-вперед по территории, какие-то озлобленные, нет в них смирения и доброжелательности.
Мест для питания в Казани много, но расскажу о проверенных, причем не только нами.
Прекрасные материалы о святынях, храмах и монастырях Казани. Написаны местным историком и очень верующим человеком. Именно ему принадлежат цитаты в тексте
http://zhurnal.lib.ru/r/roshektaew_a_w/
Рассказы путешественников на турс.ру http://www.tours.ru/country/stories.asp?id_country=KAZ
Сайт о Казани http://www.kcn.ru/tat_ru/kazan/index.htm
Музеи и театры Казани http://www.kazan-portal.com/content/view/9/36/
Транспорт, городской и пригородный http://kazan.ws/transport/
Фоторепортажи http://info.tatcenter.ru/photo/
О Свияжске (туда мы не попали, но пусть будут, для комплекта)
Легенды древнего Свияжска http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/legends/heads.htm
Иконы http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/icons/heads.htm
Утраченные http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/architec/losthead.htm
http://www.rg.ru/2005/08/17/svijazhsk.html
http://www.mccme.ru/putevod/16/Sviyazhsk/sviyazhsk.html
http://archeologia.narod.ru/kazan/Swi/swi.htm
О Раифском монастыре
Как добраться http://www.raifa.ru/palomnik/
http://www.raifa.ru/history/build/ - История и архитектура
http://www.raifa.ru/temples/2/ - Храмы монастыря
Казань нам очень понравилась. Атмосферой, каким-то неторопливым укладом жизни, приятными людьми (хотя не так и много мы общались), прекрасными зданиями и церквями (спрут-новодел в лице мечети в Кремле не в счет). Поэтому вынесу моменты, вызвавшие недовольство, отдельным разделом, обособив его от повествования о нашей поездки.
Да простят меня казанцы, но истина дороже: Казань на сегодня – одна большая потемкинская деревня (очень не люблю это выражение, т.к. оно не соответствует действительности – никоим образом, но тут только оно подходит). Набережная реки Булак, если ехать из Кремля, чиста и солидна, но стоит сделать шаг по той же улице Баумана – перед вами руины в прямом смысле слова: открытые люки, груды камней и балок, по которых лазят в поисках еды бродячие собаки, мусорные завалы. По другую сторону реки то же самое – в заповеднике «Старо-Татарская слобода» дома через один заброшены, окна выбиты, двери заколочены, и везде – мусор. Зато Кремль вылизан до пылиночки, на ул. Баумана в центральной части уборщики выхватывают мусоринки прямо из-под ног. ЦУМ гордо смотрит на Кремль, набережную и отель «Мираж» тремя свежеоблицованными стенами, зато четвертая, которую из центра не видно, обычная, постройки 70-80х гг., и смотрит она на двор с неизбежной помойкой, заросший лопухами.
Весь аэропорт напоминает «Шереметьево-1» 10-15 лет назад – сарайка сарайкой. Понятное дело, что сам Шаймиев летает через Терминал 2, гордо сверкающий зеркальными стенами неподалеку, но все же. Если уж Казань претендует на звание третьего по развитости города в стране (городские историки не без подачи правительства, вероятно, активно цитируют воспоминания путешественников XVI-XVIII вв., когда Казань сравнивали даже с Москвой), то нужно как-то шевелиться, XXI век на дворе, господа. Прежде всего – наладить регулярное и нормальное сообщение между городом и аэропортом, раз уж это – международный аэропорт.
Рейс «Сибири» Казань-Москва задержали на 2 часа. Причем вины авиакомпании я тут не вижу, самолет из Москвы прилетел вовремя. Сначала создали толпу на контроле безопасности, где одна (!) тетка просвечивала багаж и ощупывала пассажиров. Затем все, пройдя контроль, стояли полчаса и ждали местных девиц, которые не могли включить компьютеры, чтобы начать регистрацию на рейс. Создалось впечатление, что эти компьютеры они впервые в жизни увидели. Наконец, прибежал мальчик с бейджем «Сибири», помог девицам разобраться, как распечатывать посадочные талоны, ура, пошли на посадку. В итоге сидели в зале, ждали каких-то трех випов, которые не успевали на самолет, и рейс поэтому задержали. Это было очень заметно: вошли трое пузанов с портфелями, когда регистрация давно уже закончилась, и через несколько минут началась посадка. О таком слышу часто, поэтому понятно, что «Сибирь» поругивают за опоздания – каждого местечкового начальничка ждать самолетов не напасесси. Кстати, ходят еще упорные слухи, что «Татарстанавиа» враждует с «Сибирью» из-за того, что последняя резко снизила цены на билеты, и выживает ее с направления, будучи в сговоре с аэропортом. Возможно, именно такими методами – откладывая вылеты и накапливая недовольство людей, вместо того чтобы понижать свои цены и конкурировать на равных.
 |
|
