Как мы туда попали
С кем мы поехали
Поезд
Отъезд, 4 марта 2005 года
Поезд
Таможня
День 1 – 5 марта 2005 года. День святого Казимира. Вильнюс
Первые впечатления по приезде
Наш отель
Главный языческий праздник Литвы
Прогулки по Старому городу – от ворот Аушрос Варту до Кафедральной площади
Вокруг холма Гедиминаса
Вперед, на холмы!
День 2 - 6 марта 2005 года. Замок на воде, или старая столица.
Тракай
Замок на воде
Кроме замка
Караимы
Снова Вильнюс
День 3 – 7 марта 2005 года. Третья столица. Каунас
Церковь Святого Михаила Архангела
Аллея Свободы и улица Вильняус
Памятник Витаутасу Великому
Кафедральный костел Базилика Св. Апостолов Петра и Павла
Ратуша
Костел Св. Франциска Ксаверия и монастырь иезуитов
Каунасская духовная семинария и Костел Св. Троицы
Костел Св. Николая и Монастырь Ордена Бенедиктинцев
Костел Св. Юргиса Монастырь Бернардинцев
Каунасский замок
Пламенная готика (дом Пяркунаса)
Костел Витаутаса (Успения пресвятой девы Марии)
Музей чертей
Музей искусств
Садик Военного музея
Каунасский карильон
Костел Воскресения
День 4 – 8 марта 2005 года. И все-таки 8 марта - праздник!
Страна - короткие заметки, которые ни в один раздел не вошли
Обратный путь
Рейтинг «любимости» прибалтийских поездок
Полезное
Язык и люди
Валюта
Магазины
Что привезти
Такс-фри
Мобильная связь
Где поесть
Паспортный контроль. Пограничница придирчиво
изучает наши паспорта, визы, строго смотрит на нас и спрашивает:
«На сколько дней вы едете в Вильнюс? На четыре?»
Мы обреченно киваем, мысленно прикидывая,
сколько лет нам дадут за это 
Девушка возвращает нам паспорта
и задает следующий вопрос:
«А почему так мало?» |
В марте мы никогда еще не выбирались в поездки, и вот в первый раз решили съездить. Освободиться на работе мы смогли только на 4 дня (5,6,7 и 8 марта), поэтому планируемая для поездки Бельгия (мы уже и путеводитель купили!) отпала сама собой – уж больно мы прониклись фламандскими достопримечательностями и решили, что смотреть все это нужно недели две. А из прибалтийских стран мы не посмотрели только Литву (Эстонию мы посетили в июне, а Латвию – в ноябре прошлого года), вот туда и решили ехать.
Тут даже вариантов никаких не могло быть – только с «ФинЕвротур» и нашим любимым менеджером Татьяной Федоточкиной. Граждане, которые в отзывах на мои рассказы нет-нет да и напишут, что это заказной рассказ, и что обычный турист так написать не может - не трудитесь писать всякую бяку, а просто заходите и почитайте все мои рассказы на www.talusha1.narod.ru, и удостоверьтесь сами.
Мы посмотрели отели на сайте «ФинЕвротура», и выбрали несколько подходящих. Однако Татьяна посоветовала нам еще один отель, «Атриум», его в списке предложенных не было, нам он очень понравился, на нем и остановились.
Как обычно, мы забежали в агентство, оставили деньги и документы, и через неделю все было готово. Специально для нас Татьяна отложила новый путеводитель по Риге (когда мы ехали в Ригу в ноябре, его не было, а когда появился первый, пробный экземпляр, она любезно отложила его для нас) и полный комплект по Вильнюсу: карту, буклеты и несколько брошюр.
Поезд на Вильнюс отправляется из Москвы в 19.01, прибывает в Вильнюс в 08.42.
Обратно уходит из Вильнюса в 17.43, прибывает в Москву в 09.37.
Внимание! Поезд отходит с Белорусского вокзала!
Сначала мы немного волновались: две границы – это вам не шутки, но потом один
знакомый, который ездил в Вильнюс в январе этого года (когда мы были в Будапеште),
рассказал нам, что белорусскую границу поезд пересекает вообще как будто ее
и нет, поэтому настоящая таможня, как обычно, одна
Важно! Чтобы въехать и находиться на территории Литвы, с 1 января 2005 года необходимо иметь медицинскую страховку! Тем, у кого ее нет, нужно сходить к начальнику поезда для ее оформления.
Обычный поезд, чистенький, приличный. Проводники литовские, но свободно говорят по-русски и доброжелательны. Питание и чай-кофе за отдельные деньги.
Рано утром проводница раздает всем таможенные декларации для заполнения. Это для белорусской таможни. Поскольку проводница не смогла ответить нам, как они заполняются, пришлось допросить пограничников. Итак, декларация заполняется на русском языке, печатными буквами. Ставите галочку там, где написано «транзит». Далее переписываете данные паспорта и указываете, что везете с собой. Мобильники и фотоаппараты тоже нужно указывать! Плюс точно, сколько наличных денег, и каких – могут проверить и лишнее обязательно изымут.
Кстати, паспорта, как в эстонских и латвийских поездах, в этом поезде не забрали (в тех это делается для того, чтобы составить списки пассажиров, которые потом пограничники сверяют с паспортами).
Внимание! Безвизовый режим у Белоруссии только для российских граждан. Граждане других государств, у которых безвизовый режим с Россией! Это не значит, что у вас безвизовый режим с Белоруссией! Очень может быть, что вам необходимо получить транзитную белорусскую визу, как нашим соседям по вагону, которых не высадили, видимо, только после того, как глава семьи о чем-то таинственно шушукался с пограничниками. А сколько нервов! Так что лучше узнать все заранее.
На обратном пути белорусские пограничники строго осматривают вещи на предмет того, не везет ли кто бытовую технику – видимо, везти ее выгодно. Декларацию на этот раз заполнять не нужно.
Пограничники Литвы очень доброжелательны и быстро все проверяют. По дороге
туда пограничница придирчиво изучает наши паспорта, визы, строго смотрит на
нас и спрашивает: «На сколько дней вы едете в Вильнюс? На четыре?» Мы обреченно
киваем, мысленно прикидывая, сколько лет нам дадут за это
Девушка возвращает нам паспорта и задает следующий вопрос: «А почему так мало?»
Тихо, но активно падает снежок. Погода чуть выше нуля. У вокзала толпятся таксисты (они, как и практически все водители, увиденные нами, русские). Они и показывают нам направление движения. Идти до ворот Аушрос (Мядининских) от железнодорожного вокзала минут 10-12, весь Старый город мы проходим насквозь по двум центральным улицам – Диджёйю и Пилес. В самом начале улицы Пилес, в 2х минутах ходьбы от Кафедральной площади, мы и будем жить – в отеле «Атриум»****.
На центральной площади города – Ратушной – уже стоят палатки, лотки заполняются товарами, курится дымок от костра и вкусно пахнет. Мы попадаем как раз в самый разгар ежегодного полуязыческого праздника Казюкас (святой Казимир – покровитель Литвы), который в этом году пришелся на 4-6 марта.
Расположен в старинном здании, в котором в прошлом веке жил Тарас Шевченко. Номеров всего 28, на нашем этаже – 4 номера. Хотя улица Пилес – основной туристический маршрут, по которому беспрерывно бродят туристы (а мы еще и попали на празднование Дня святого Казимира – праздник Казюкас!), до нас ни звука не доносилось, окна выходили в уютный двор.
Номер очень большой (мы еще не выяснили для себя – хорошо это или плохо: с
одной стороны, просторно, что, казалось бы, круто,
с другой стороны – небольшие номера создают уют, а в этом дистанционное управление
не всегда добивало до телевизора),
прекрасная мебель, обслуживание в номере на хорошем уровне, девушки на ресепшен
очень милые. Из коридорчика можно попасть на застекленную веранду.
Завтраки проводились в ресторане отеля в аргентинском стиле: как будто в начале прошлого века на диком Западе сидишь в салуне, кругом седла и упряжь, на потолке – коровьи шкуры. Забавно, в общем.
Поскольку мы прибыли в отель несколько раньше 12 часов, то вещи мы оставили на ресепшен и пошли бродить по городу. Естественно, первым делом мы пошли смотреть на ярмарку.
Играет веселая музыка, откуда-то тянет дымком, кругом палатки со всякой всячиной, а народу-то, народу! Часам к двум дня по центральным улицам движется сплошная толпа, как будто на вещевом рынке в разгар торгового дня в начале девяностых! И все несут с собой палки, на конце которых и перья, и ягоды, и колосья, а также ленты и, кажется, бусинки.
Во время празднования нужно успеть сделать следующие вещи:
В ярмарку за считанные часы превращаются все улицы Старого города, в палатках и просто на лотках торгуют самыми разнообразными предметами: вязаными носками, шапками и варежками, телогрейками из овчины, валяными домашними тапками, изделиями из янтаря, серебра и дерева, деревянной утварью, картинами, медом и домашними свечами, корзинами и прочими плетеными изделиями всевозможных форм и размеров, а также замечательной литовской керамикой по сходной цене. Продавцы при этом одеты в национальные костюмы и охотно торгуются, иметь с ними дело – одно удовольствие.
Если вы замерзли, вы можете купить себе стаканчик глинтвейна, но гвоздь программы для жаждущих согреться – подогретое ПИВО СО СПЕЦИЯМИ, которое наливают прямо из огромной бочки. Больше вы нигде такого не увидите. Заедать это чудо можно специальными сухариками с чесноком, соленым домашним сыром, а можно купить палочку шашлыка, зажаренного тут же, на углях. Для детей продают горячие вафли, которые тут же поливают шоколадом, а в каждой второй палатке можно купить замечательный бублик, крендель, или просто вкуснейшую плюшку.
Столица бурлит несколько дней, а когда праздник подходит к концу, торговцы охотно отдают свой товар за полцены. Чем мы и пользуемся, купив для своей домашней коллекции пивные кружки, тарелки на стенку и малюсеньких свинок. Хорошо!
Мядининкские ворота (ворота Аушрос Варту) и чудотворная икона
С Мядининкских ворот, собственно, и начинается Старый город. От них начинается улица Аушрос Варту, которая постепенно переходит в Диджейи и Пилес, - центральные улицы Старого города.
«Ворота рассвета» – почти единственное, что осталось от крепостной стены, опоясывающей город в средние века (еще сохранился Бастион, но о нем – чуть позже). Правда, несмотря на то, что Старый город в Вильнюсе считается одним из самых больших в Европе, мы обошли его весь, и посмотрели все. Ворота Аушрос Варту являются одним из трех символов города, к которым относятся также башня Гедиминаса и Три креста.
В верхней части ворот расположена часовня, украшением которой является знаменитая чудотворная икона Остробрамской Божьей Матери. Иконе поклоняются поляки, русские, белорусы, литовцы, то есть и православные, и католики. Это единственное из пяти литовских изображений Девы Марии, на которой она без младенца Иисуса. Вечером в часовне ярко горят сотни свечей, и через прозрачную стену ее хорошо видно с улицы. Чтобы подняться в часовню, найдите дверь слева от вас (если стоять лицом к часовне) в серой стене, еще ориентир – возле нее обычно сидят попрошайки. Войдя в дверь, идите направо по длинному коридору, а затем вверх по лестнице.
По легенде, икону писали с жены тогдашнего литовского князя Зигмунда Барбары (1620-30-е гг.), которая по непроверенным источникам, была отравлена своей свекровью из знаменитого итальянского рода Сфорца (чудесная «Дама с горностаем», которая из работ да Винчи нравится мне гораздо больше, чем «Джоконда», принадлежала некогда роду Сфорца и писана с возлюбленной герцога Сфорца. Сейчас эту картину можно увидеть в Кракове, о чем можно прочесть в рассказе о нашей поездке в Польшу.).
Улицы Диджейи и Пилес
Две главные улицы Старого города, перерезающие его насквозь. Считаются пешеходными,
однако машин там порядочно. Во время Казюкаса на них и прилегающих улочках стояло
множество лотков с разными товарами, и пройти было проблематично – пробирались
окольными тропами А когда толпа
схлынет, или еще никого нет (соответственно, утром и вечерком), то по ним очень
приятно просто прогуливаться, рассматривая витрины магазинов и резные фасады
старинных домов.
Самые интересные здания были неподалеку от нашего отеля – на улице Пилес, 12 и 14. Они были построены в конце 15-начале 16 века, а фасады выглядят гораздо древнее – век на 12й, этакая готика. А с другой стороны от отеля стена чайного магазина как будто выложена чайниками! Гулять и любоваться здесь можно бесконечно.
Церковь Святой Терезы
Стоит бочком к улице Диджёию сразу за воротами. Над входом изображение Святой Троицы. Сочетает элементы российского барокко и готического стилей, сейчас принадлежит униатам. Обратите внимание на хорошо сохранившуюся колокольню 16 века.
Церковь Святого Духа с Вильнюсским православным монастырем и Костел Св. Казимераса
стоят сразу за церковью Святой Терезы, друг за другом, но мы уделили им время
только на следующий день, и рассказ о них – в дне втором. Тут я упомяну о них,
чтобы восприятие центральных улиц было цельным.
Напротив православной церкви – небольшое кафе Delano, до которого мы дошли
только в последний день: маленькое, уютное, с довоенными фотографиями на стене
(как я люблю. А вот сразу за кафе
– арочка, если вы в нее зайдете, будете вознаграждены чудесными фресками, чудом
сохранившимися на стене доминиканского монастыря.
Чуть дальше по улице, неподалеку от Ратушной площади, стоят еще две чудесные
нарядные церковки. Первая – церковь Святого Николая. Вторая - церковь
Святой Параскевы - старейшая в Вильнюсе православная церковь, где Петр Первый
крестил Ганнибала. Рядом обычно раскидывается рынок картин, напротив – постоянно
действующий рыночек сувениров. Местный Арбат, так сказать
Ратушная площадь
Сердце Старого города. Правда, Ратуша 15 века не сохранилась, и на месте сравнительно безликое помпезное классическое здание, где офис туристической информации, а сама площадь во время нашего пребывания была средоточием праздничной ярмарочной жизни Вильнюса, но полюбоваться на нее рано утром, когда люди в оранжевом лениво расчищают утренний снежок, нам удалось.
Зато прекрасно сохранился комплекс зданий купеческой гильдии – старейшие в городе особняки с выразительными фасадами. Вообще, каждый домик в центре примечателен: здесь над подъездом сидит мужичок с пивной кружкой, там забавно вырезаны окна, здесь на стене нарисованы цветы и травка…
Кафедральная площадь и кафедральный собор
С нее начинается (или заканчивается?) улица Пилес. Вообще-то здесь встречаются все главные улицы центра города. Это большое пространство у подножия высокого холма, на котором расположена башня Гедиминаса, но о ней позже.
На площади стоят: памятник князю Гедиминасу, памятный камень, поставленный в честь 650-летия города, кафедральный собор Вильнюса, башня перед ним, и отстраиваемый заново Нижний дворец Великих литовских князей.
Гедиминас был Великим князем Литвы в 1316-1341 гг., и в период его правления официальные документы именовали его «Королем Литвы и России», потому что им были захвачены и псковские земли.
Гедиминас для Литвы – это Владимир Красное Солнышко и Петр Первый в одном лице: при нем крепло государство, росли города, развивалось искусство, он сделал Вильнюс столицей своего государства, и два раза пытался «католизировать» страну – оба раза неудачно. Памятник князю на Кафедральной площади был открыт в 1994 году, но он настолько нелепо выглядит, что его называют «рыцарем, который не может найти поле битвы».
Установлено, что на месте, где построен собор, раньше находилось языческое капище с огнем. Сейчас здесь величественное здание постройки 14 века с колоннами и большими статуями у входа и на крыше: Святые Елена, Станислав и Казимир. Фасадным скульптурам досталось: их уничтожили в 1950 и восстановили только в 1993 году.
Кафедральный собор построен не без влияния итальянских мастеров. Особенно это заметно по капелле Казимира, последней справа, если стоять лицом к алтарю. Там расположена знаменитая икона «трехрукого Казимира» (около 1520 г.). «Трехруким» Казимир называется вот по какой причине: известный художник, нарисовав икону, остался недоволен одной из рук, закрасил ее и нарисовал новую. А через некоторое время старая, закрашенная рука вновь стала видна сквозь краску, и ее так и оставили, и даже сделали для всех трех рук специальный серебряный оклад, в котором все три руки видны.
Капелла – безусловно, самое красивое, что есть в соборе, она изукрашена статуями князей (здесь же расположены усыпальницы князей династии Ягайло, самая главная – Святого Казимира, покровителя Литвы), серебром, здесь всегда стоят белые лилии. В выходные и по праздникам капелла очень популярна: здесь крестят младенцев, поэтому приходите пораньше и, по возможности, в будни.
Сразу за собором вы увидите впечатляющий новострой: восстанавливают Нижний
замок (Верхний стоял на холме, от него осталась только башня Гедиминаса), а
вдоль строительного ограждения стоят щиты, на которых перечислены все Великие
князья Литвы и нарисованы их портреты (видимо, с монет) – очень познавательно.
Достроить дворец обещано в 2009 году, к тысячелетию Литвы (в рассказе о Будапеште
я уже писала, как отношусь к таким датам: мне всегда интересно, как их считают)
Сбоку собора небольшой неприметный вход в археологический музей, где можно увидеть остатки замка (того, что строят) и того самого языческого храма.
Колокольня со знаменитым карильоном перед собором возведена на остатках башни оборонительной стены Нижнего замка в 14 веке. Часы и 17 медных колоколов установлены в 16 веке. Высота колокольни – 57 м. А колокольня - излюбленное место встреч как горожан, так и туристов.
Прогуливаясь вниз по улице Пилес, а затем повернув направо от Кафедральной площади, вы попадете на Бернардинскую улицу. Заканчивается она небольшой площадью без имени. На наш взгляд, это одно из самых красивых мест в городе. На площадь выходят три костела: Святой Анны, Св. Франсиска и Бердардина, Святого Михаила. Архитектурный ансамбль площади формировался несколько сотен лет, и когда-то здесь было удивительно уютное место, но во второй половине 19 века идиллия была почти полностью разрушена: площадь пересекает надвое безобразная улица, которая ведет к Православному собору Успения Богородицы. Тем не менее, прогуливаться здесь до сих пор очень приятно.
Костел Святой Анны и Костел Св. Франсиска и Бердардина
Далее вдоль речушки мы идем к костелу Святой Анны и церкви, что расположена сразу за ним. Святая Анна закрыта на реставрацию (как рассказывал мне коллега, бывший в Вильнюсе в 1989 году, она и тогда тоже была закрыта), а вот во вторую церковь нам удалось проникнуть – вход сбоку, нужно особым образом потянуть старинную дверь. Внутри полное запустение, но, как ни странно, это придает особое очарование: выцветшие от времени фрески 15 века (еле-еле можно различить, что на них изображено), изрядно покореженный пол, сломанная мебель, стены сильно обветшали, кое-где в углах зияют провалы. Тем не менее, церковь действующая и очень популярная, судя по количеству народа, что шло оттуда после вечерней службы.
Святая Анна – маленькое чудо – образец так называемой «пламенной готики» -
из ярко-красного кирпича, и похожа на языки пламени, тянущиеся вверх. По легенде,
Наполеону очень понравилась эта церковь, и он очень жалел, что не может перенести
ее в Париж (ну и что с того, что это типичная городская легенда? Зато она очень
идет и церкви, и городу, и Наполеону).
Церкви построены очень близко, и если смотреть на них спереди, то думаешь, что они приблизительно одного размера. Но это оптический обман: с высоты холмов заметно, что Святая Анна меньше своей соседки почти в два раза!
Колокольня близ Святой Анны была построена гораздо позднее: в 19 веке. Однако ее архитекторы (Чагин и Воробьев) построили ее в стиле, настолько похожем на Святую Анну, что колокольня кажется построенной в одно время с церковью, ее продолжением!
Памятник Адаму Мицкевичу
Рядом с входом в Святую Анну - памятник Адаму Мицкевичу (1798-1855), построенный в 1984 г. Мицкевич, хотя и не значится в нашей школьной программе, считается великим поэтом, и его имя в мировой литературе стоит рядом с такими поэтами, как Гете, Шиллер, Байрон, Пушкин.
Он считается литовским и польским поэтом, хотя сам он всегда называл именно Литву своей родиной. А для поляков – это герольд польской независимости, символ «польскости», именно поэтому, когда мы были в Польше, обратили внимание на то, какое огромное количество памятников Мицкевичу установлено по всей стране.
Костел Святого Михаила и Бернардинский дворик
Этот костел был построен в 1594-1625 гг. как родовая усыпальница Леонаса Сапеги (был такой князь в литовской истории), и он сразу вошел в историю как первое церковное сооружение такого рода. Дворец рода Сапеги в те времена находился рядом, но время его не пощадило - после нескольких перестроек, пожаров и захватов города от него остался только дворик близ костела.
Фасад церкви выполнен в стиле барокко (причем, итальянского барокко), внутри удачно потолок церкви богато изукрашен цветами, плодами, звездами. Колокольня, стоящая близ костела, была построена позже, в 18 веке, и на ее вершине расположился бронзовый Святой Архангел Михаил, которого отовсюду видно.
Под костелом – усыпальница рода Сапеги в 5 комнатах. Сначала члены семьи были похоронены под чрезвычайно богатыми по тем временам надгробьями, но во время первой оккупации Вильнюса в 1665 году они были разрушены, а тела захоронены в обычных деревянных гробах.
Костел же благополучно пережил войну 1655 года, несколько раз реконструировался, а в 1886 году дворик и костел были закрыты. В 1905 году роду Сапеги снова вернули костел во владение, там снова провели реконструкцию, и он был открыт для посетителей с 1921 по 1949 гг., в 1956 году здесь открыли Археологический музей, который работает там по сей день. Внутри церкви (если вам посчастливится туда попасть), сохранились надгробные плиты основателя костела Леонаса Сапеги, двух его жен и двух отдаленных потомков.
Православный собор Успения Богородицы
От Святой Анны видна еще одна интересная церковь – она похожа на белый замок с красными куполами. Стоит на берегу речушки, и ее отлично видно со всех концов города. Мы дошли до нее, когда в последний день гуляли по району Ужупис (он начинается прямо через реку), а пока только прогулялись рядом.
Интересным в этом районе нам показалась скульптура
ангела, встречающая каждого, кто переходит шаткий мостик с надписью «Республика
Ужупис». Рядом с мостиком и на этом берегу реки деревянные
домишки расписаны так ярко и так несуразно, что, видимо, у властей не поднимается
рука снести это безобразие
От реки вдалеке виднеются еще церкви – на высоких холмах. Чтобы добраться туда, нам приходится взбираться вверх по заснеженному склону, а потом мы долго сидим на скамеечке и смотрим вниз, на город, и на Бастион.
Как ни странно, но чтобы добраться сюда другим путем, менее экстремальным,
можно просто свернуть вправо от улицы Диджейи – на улицу Бокшто
Мы же спустились до холма Гедиминаса, прошли вдоль реки, а потом карабкались
по холму, а пришли туда же.
Бастион
По этой самой улице Бокшто перед вами вскоре предстанет старинное строение, как будто в большом котловане. Если вы уже были в Каунасе, вы обратите внимание на то, как это здание похоже на замок 10 века, с которого когда-то начинался Каунас. А это – бастион, мощно вросший в землю как будто под тяжестью времен.
Оборонительные укрепления появились в Вильнюсе сравнительно поздно – в 16 веке – как защита от нападений со стороны России. К 17 веку город окружала стена длиной 3 км и высотой 6, 5м с десятью воротами и двумя башнями. Одним из важнейших укреплений был Бастион, который прослужил городу до 1654-1667 гг., когда он пал во время войн с Московским княжеством. Долгое время Бастион стоял пустым, и, как водится, вокруг него стали слагать легенды – будто бы там обитает дракон… Археологические раскопки начались здесь уже после Второй мировой войны, и сейчас даже зимой заметно, что культурный слой города – около 3-4 метров – Бастион как будто стоит во рву, а с края к его стенам детишки катаются на санках.
Еврейское гетто
Охватывает улицы Стиклю, Жиду, Ятку, Гаоно, Шварцо. Это кривые узкие улочки с небольшими уютными домиками, в которых двери нередко заменяют окна (вероятно, в этих домах некогда размещались лавочки). В одном из таких домиков расположился замечательный отельчик (Barbacan Palace), в котором нам сразу захотелось пожить – так по-домашнему уютно он выглядел.
Три креста
Легенда рассказывает о том, что в 14 веке местные жители (тогда еще редкостные
язычники) убили на этом самом месте семерых францисканских монахов, прибывших
крестить Литву, которые здесь же и были похоронены. Потом здесь построили часовню,
а затем – деревянные кресты, их сменили в 1916 году бетонные, в свою очередь,
они были взорваны в 1950 как не соответствующие новой идеологии (странно, что
для того, чтобы понять их вредность для сознания масс, потребовалось 10 лет),
и были восстановлены только в 1989 году.
Кресты я увидела только ближе к вечеру: на фоне сизого мрачноватого неба, не предвещающего ничего, кроме снежной погоды, они смотрелись особенно ярко. Наверное, летом их вообще не видно из-за зелени.
Добраться до них оказалось нелегко: мы старательно обследовали каждую лазейку
между теннисными кортами, которые расположены на этой стороне реки, но уперлись
в речку, потом в заграждение, наконец, было принято решение, подкупающее своей
новизной – обойти гору кругом и посмотреть, куда едут машины или идут люди.
Где-то через километр мы увидели мостик, пересекли его и поднялись в весьма
крутую гору (мы это сделали!), хотя в завершение подъема дышали весьма неравномерно
и даже вовсе задыхались и фыркали
Зато были вознаграждены немноголюдьем и чудесными
видами города. Как раз отсюда прекрасно видно, что костел Святой Анны в
2 раза меньше своей соседки!
Башня Гедиминаса и Верхний замок
Башня – символ города - возвышается над городом на холме высотой 48 нелегких для подъема в скользкое зимнее время метров. Названа в честь основателя Вильнюса – легендарного князя Гедиминаса. Замок появился здесь в 10 веке и много раз перестраивался. Его окружали оборонительная стена с тремя башнями, и башня Гедиминаса – единственная, которая сохранилась.
Мы пришли сюда, уже когда совсем стемнело, и забирались ножками – по позднему
времени подъемник, что обычно поднимает сюда туристов, уже не работал. Скользко!
Я несколько раз чуть не катилась назад на собственной пятой точке опоры,
но муж, каким-то непостижимым образом остававшийся на ногах, тянул меня вверх.
И вот мы достигли цели! Вид отсюда открывается красивый: с одной стороны – шпили
костелов, башенки и крыши Старого города, а через реку – вышки небоскребов и
огни большого города.
Спустившись (соскользнув) вниз, мы еще немного погуляли по городу, и решили,
что на следующий день поедем в Тракай, потому что количество народу на улицах
ближе к обеду стало ужасать
Внимание! Как и подавляющее большинство замков Европы, Тракайский замок не работает в понедельник!
Утром следующего дня мы поехали в Тракай. Сделать это достаточно просто: приходите на автовокзал, что напротив железнодорожного вокзала, и обращаетесь за информацией к абсолютно русскоязычным теткам из информационного бюро, когда ближайший автобус на Тракай. Нам ответили, что один автобус отправляется сейчас – «поспешите, вы еще успеете», - ласково сказала девушка, а следующий – через 15 минут. Она же скажет вам, с какой платформы отправляется автобус. Билет покупается у водителя и стоит 4,80 лит на двоих, соответственно, на одного – 2,40, правда, обратно мы ехали за 4 лита на двоих.
Автобус едет до Тракая около часа, потому что он рейсовый и останавливается на каждой остановке. Наш знакомый, который был здесь за пару месяцев до нас, ехал до Тракая на электричке, говорит, так дешевле, но нам показалось, что на автобусе все-таки удобнее.
Приехали, выходим на небольшой автовокзал Тракая (это маленький городок), станция конечная. Сразу смотрим, когда обратный автобус на Вильнюс. Сделать это тоже просто: на каждой платформе висит название города, до которого идут автобусы с этой платформы, и время отправления. Забегая вперед – автобус приходит минут за 5 до отправления автобуса.
Сразу за автовокзалом идет шоссе, пройдя по которому несколько метров, увидите большую карту города и важные места, отмеченные на ней: магазины, заправки, информационное бюро, сам замок.
Не пугайтесь – кажется, что до замка идти очень долго, но на самом деле это займет у вас не больше 20 минут пешком, а по пути встретятся интересные местечки, такие, как монастырь 16 века или береговые укрепления Тракайского замка – в 60-70-е годы отреставрировали только ту часть замка, которая стоит на острове (поэтому Тракайский замок и называют замком на воде), а про ту часть, что на берегу и чуть в стороне от острова, забыли, и туристов там не водят.
Посещение всех этих местных примечательностей мы оставили на обратную дорогу, а пока упорно шли по основной дороге. Минут через 15 зазвучала музыка, еще 5 минут, и мы вышли к берегу перед замком.
Замок действительно очень красив, более того, несмотря на то, что он новострой, он полностью аутентичен – как будто сейчас затрубят охотничьи рога, и свора собак выскочит на мост, торопясь на охоту. До острова, на котором стоит замок, добираются по мосту (в теплое время года), зимой, по всей видимости, можно дойти по льду (тем более что там отчаянно рассекали люди на снегоходах), но мы не рискнули. Нашелся и источник музыки, что звучала над островом: на том конце моста сидел мужичок, наигрывающий на баяне.
Сфотографировав замок издалека, мы двинулись в кованые ворота. Билетная касса на входе. Билет для взрослых стоит 8 литов, для детей и студентов – по 4 лита, право на фотосъемку стоит 4 лита (напомню, что курс местной валюты примерно 11 рублей за 1 лит).
Не пренебрегайте покупкой билета на фотосъемку! Снимать в замке есть что, и примечательных местечек в нем в изрядном количестве, а билет будут спрашивать в каждом зале. Видимо, по той причине, что в замок приезжает много туристических групп из Белоруссии, которые оплатой фотосессии пренебрегают. Более того – откровенно хамят персоналу, когда об оплате напоминают.
Мы бы не обратили на это внимания, если бы не было трех конфликтов, которые
наблюдали сами в течение того времени, что находились в замке. Ну ладно – дети
из Белоруссии, которые экономят на мороженое (что, впрочем, не дает им права
хамить и вообще вести себя безобразно), но взрослая группа из 6 человек (из
той же Белоруссии), которые вели себя с потугой на крутость (как водится – одели
лучшие дубленки и поехали за границу),
и сначала спорили с контролером из-за копеечной суммы, а потом демонстративно
снимали, когда та махнула на этих хамов рукой. Бедные контролеры доведены до
такой степени, что когда в их присутствии говоришь по-русски, они спрашивают:
«Вы из Белоруссии?», а когда получают отрицательный ответ, радуются и жалуются
нам на белорусов.
Итак, замок, вернее, памятник замку. Построен был в 14 веке великим князем Гедиминасом,
потом был разрушен во времена русско-шведской войны, восстановлен в 1960-70-е
годы. В средние века был столицей Литовского княжества, когда название княжества
было неполным без слова «Великое», о сокровищах замка и богатстве его правителей
ходили легенды. Осматривают его сначала с собственно замка, а потом уже уделяют
время примыкающему укреплению, что тоже на острове.
Замок внушает трепет и уважение: входишь внутрь и буквально торопеешь – ты
оказываешься в другом мире, в другое время, и вообще ощущение средневековья
полное. Если бы не детишки, бегающие по лестницам. Внутренний двор замка представляет
собой внушительные стены с дверями, к которым ведут лестницы. Венчает все это
великолепие донжон – главная башня замка, в которую прятались все уцелевшие,
когда стены падали под натиском врага. По лестницам можно забираться на этакие
балкончики у дверей, но не все двери работают на вход
Внутри интересно: в подвальном этаже выставлены клады, которые тут нашли (загадочного вида кувшины с золотыми монетами), в верхних ярусах – оружие, доспехи, предметы быта, карты, костюмы, отдельно стоит экспозиция, рассказывающая о том, как восстанавливали замок. Особенно заинтересовал список ганзейских городов – хочется посетить их все!
После осмотра замка возвращаемся в береговое укрепление – здесь экспозиция
больше и, на мой взгляд, интереснее: комнаты заполнены охотничьими трофеями
бывших хозяев замка, посудой, коллекцией курительных трубок, мейсенского фарфора,
наконец, печатей всех видов и мастей. Посреди комнаты, где печати, стоит круглый
дубовый стол, на котором что-то типа кусочка дерева. Это печать, которой можно
проштемпелевать свой входной билет – на память. Когда я, самозабвенно и почти
высунув язык от удовольствия в процессе, ставила печать на свой билет, все это
действо, хитро улыбаясь, снимал на камеру молодой француз в смешной меховой
шапке с большими ушами – у меня такая же была в детстве
Еще интересны казематы, хотя и страшно спускаться туда – веет холодом и темно.
Насмотревшись и нафотографировав, мы переходим мостик через озеро (по озеру в это время рассекают снегоходы), и топаем на осмотр берегового замка. От него, собственно, остались только куски стен, но мы героически взбираемся сначала на самую вершину самого большого оставшегося куска (это действительно был героизм – ступеньки очень скользкие, так что не советую повторять наш подвиг зимой), любуемся озером, замком и городком, а потом спускаемся туда, где еще остались старинные колодцы и какие-то деревянные сооружения.
В городке можно посмотреть на монастырь, построенный в 15 веке – вы увидите его, когда будете идти к замку от вокзала, с правой стороны, он сильно пострадал во время русско-шведской войны 1700-1721 гг. и восстанавливался в 1717 и 1926 гг. Через дорогу на горе напротив монастыря стоит небольшая церковь, тоже очень красивая, постройки 16-19 вв.
Караимы – это национальное меньшинство и самый экзотический этнос Литвы, в Тракай живет самое большое их количество – около 100 человек. Это отделившаяся в 13 веке от ортодоксального иудаизма община, не признающая Талмуд. 383 семьи были переселены сюда аж в 14 веке князем Витовтом после Крымского похода, из них была сформирована личная охрана князя, и с тех пор их потомки живут здесь, сохранив свои обычаи, религию и кухню, только здесь можно увидеть и посетить множество маленьких караимских ресторанчиков, которые размещены прямо в жилых домах.
Видимо, живут они весьма своеобразно, потому что на обратном пути, когда мы обходили со стороны берега дну церковку, чтобы рассмотреть ее со всех сторон, нам попалась девушка в ботинках, какие я видела только на картинках: высокие, грубые, на шнуровке (где-то у моей бабушки валялись такие же, она их в школу носила). Кроме уникальных ботинок, девушка была в длинной синей юбке из тяжелого сукна, расшитом жакете и платке. А шла она с ведром за водой к колонке. И это в 21 веке!
Мы успеваем на автобус к 14.20, и уже в 15 часов мы в Вильнюсе.
Вернувшись в Вильнюс, мы опять гуляем по улице Диджейи, вниз от Мядининкских ворот.
Дом Франка
Ул. Диджейи, 1
Сейчас в этом здании расположено французское посольство и культурный центр. Старое имя здания позабылось, а ведь когда-то здесь жил доктор медицины, профессор Йозеф Франк. Жена профессора, Кристина Гернарди, была примой венской оперы, другом Бетховена, для нее Гайдн написал целую ораторию! В 1812 году, во время войны с Наполеоном, когда город заняли французы, здесь останавливался Анри Бейль, позже ставший известным как Стендаль.
Церковь Святого Духа и Вильнюсский православный монастырь
Православная церковь среди исконно католического города неизменно вызывает
живой интерес у туристов, не стали исключением и мы, кроме нас, здесь была большая
группа итальянцев, которые старательно покрывали голову платками и прятали под
зонтиками от падающего снега свои норковые шубы
Подходы к церкви, почти как в Троице-Сергиевой Лавре, оккупировали нищие и попрошайки
всех мастей, что смотрится несколько диковато на фоне остальных посетителей.
Чтобы попасть в церковь, сначала нужно пройти сквозь ворота в нео-византийском стиле, а потом по дорожке. Это один из образцов раннего барокко в Литве, работы литовского Бернини – архитектора Глаубица (он перестроил церковь в 1749 после пожара, уничтожившего старую церковь). Внутри все в зеленых тонах с золотом, потрясающей красоты барочный иконостас - тоже работа Глаубица. Интерьер, к счастью, не менялся со времени постройки церкви.
Церковь Святой троицы и Базилианский монастырь
Вход во внутренний дворик монастыря - Базилианские ворота - прячется среди прочих зданий на левой стороне улицы, если идти к улице Пилес, его легко можно проскочить, не заметив. Построенные в стиле позднего барокко, это, скорее, не ворота, а передний дворик монастыря, каждая деталь которого символизирует Святую Троицу: башенки, резьба, арки. Эти ворота работы архитектора Глаубица называют шедевром позднего барокко.
Церковь Святой Троицы построена в характерном для 16 века смешении стилей: готика, барокко, русский византийский стиль. Кроме ворот и церкви в дворике стоит еще и колокольня. У входа в церковь на фасаде можно разглядеть несколько сохранившихся фресок. В дворике тихо, слышно даже, как падает снег.
С 1596 по 1827 гг. в монастыре располагалась типография. В 19 веке в одном из зданий монастыря располагалась тюрьма, где сидел Адам Мицкевич. Упоминание об этой тюрьме великий поэт даже вложил в уста одного из своих героев. В настоящее время она на реставрации.
Русская Ортодоксальная церковь Святой Параскевы Пятницы
На этом месте когда-то было расположено языческое капище, а когда здесь была возведена церковь, но ей как будто не везло: она побывала и таверной, и ночлежкой. Лишь в 1655 году она была хорошенько отремонтирована, и в 1705 году ее посетил Петр Первый. Легенда гласит, что именно здесь был крещен в православную веру «Арап Петра Великого», Абрам Ганнибал, будущий губернатор Эстляндии (мы нашли его резиденцию в Таллинне) и прадед А.С.Пушкина. Оригинальная церковь не сохранилась – на ее месте сейчас новая, нарядная, в неовизантийском стиле, работа архитектора Чагина. Вокруг церкви раскинулся рынок сувениров и картин.
Русская Ортодоксальная церковь Святого Николая
Деревянная церковь на этом самом месте была построена в 1340 году. Каменная
– в 1514. В 18 веке, после русификации Вильнюса, церковь
перестроили в неовизантийском стиле, но фасад и интерьер все же сохранили проблески
готики
Костел Св. Казимираса
Первый костел в Вильнюсе
в стиле барокко стоит себе тихонько на улице Диджейи, 34. Виден издалека,
и примечателен своим необыкновенным
куполом в виде черной с золотом короны - великих князей Литвы из династии
Ягеллонов. Костел был построен в 17 веке в подражание знаменитой римской
церкви Иль Джезу (это потрясающее по красоте место мы посетили прошлым летом
второй раз).
У костела сложная судьба: в 1812 году здесь расположился военный склад, в 1841
костел передали Русской ортодоксальной церкви, в 1864-68 гг. костел перестраивал
местный Церетели - архитектор Чагин, благодаря ему боковые башни были украшены
куполами луковичной формы, а фасад украшен резьбой в стиле необарокко. В 1915
году костел превратили в лютеранскую церковь, и только в 1917 году костел передали
католикам. В 1949 году многострадальный костел был закрыт, и из него сделали
винный погреб (интересно, для кого),
внутренний интерьер костела был, естественно, разрушен. Но на этом злоключения
церкви не закончились: в 1963 году ее превратили в Музей Атеизма, и только в
1988 году костел снова стал костелом.
Св. Казимирас открыт для посещения пн-чт с 16 до 18.30, пт – 9-13.30. Иногда можно даже попасть на концерт органной музыки. Сейчас в нем активно ведутся реставрационные работы.
В колокольне костела Святого Казимира нет звонаря. Если быть точным, роль звонаря выполняет ветер: в 1997 году на вершине колокольни были установлены трубы, каждая из которых издает 15 разных «голосов», и между ними закреплен специальный металлический диск. Когда дует ветер, диск раскачивается, и трубы издают звуки, которые складываются в мелодию. Каждый ветер создает свою музыку. Автор этого «музыкального произведения» – Владимир Тарасов.
Ярмаркой захвачены не только центральные улицы, но и все примыкающие. На одной
из соседних, куда мы сбежали от толпы, стоит красивый польский костел. Наверное,
именно тогда нам пришла в голову мысль посетить Польшу в ближайшее время
Кроме костела, здесь расположена потрясающей красоты церковь Святой Екатерины
(позднее барокко), и костел Святого Николая – одна из самых старых церквей Литвы,
первоначально построенная в 1387 году (год крещения Литвы).
В 1920-1940 гг. Каунас был временной столицей Литвы. Это очень красивый средневековый город, в котором стоит побывать.
Билеты на Каунас мы купили там же, на автовокзале в кассе, но можно приобрести их и у водителя автобуса, и в информационном бюро для туристов. Автобусы идут туда каждые 15-20 минут, билет стоит туда 27 литов, обратно – 26 (на двоих). Время в пути – 1 час 45 минут.
От автовокзала Каунаса идем по заснеженному парку мимо двух милых белоснежных церквей – до огромного кафедрального собора. Сразу заметно, что он построен в неовизантийском стиле (как и те две церковки в центре Вильнюса), но гораздо больше. Спроектирован русскими архитекторами для гарнизона Каунаса в 1891-1893 гг., а сейчас здесь католический костел.
Внутри он выглядит строго по сравнению с обильно золочеными православными церквями и католическими костелами, но все равно величественен. Иконы и на иконы-то не похожи! Они как будто красочные иллюстрации к приключенческому роману из жизни Христа.
Слева от собора – Художественный музей с необычными скульптурами с обеих сторон.
От собора, собственно, начинается Главная улица – сначала она называется Аллея Свободы, потом - улица Вильняус – просторная аллея с магазинами, кафе, которая плавно перетекает в Старый город – сначала появляются старинные телефонные будки, потом домики на улице становятся все меньше, ярче и плотнее прижимаются друг к дружке. Начало и конец улиц точно указывают восточное и западное направления.
Если вы идете, никуда не сворачивая, по Главной улице, то никуда не денетесь от памятника Витаутасу (Витовту) Великому, сооруженному в 1932 г. в честь 500-летия со дня смерти великого литовского князя. Его постамент - самое нарочитое воспоминание о былом величии Литвы: карта Литвы от моря до моря, а сам памятник поддерживают четыре поверженных воина – поляк, немец, татарин и русский. Именно Витовт привез из Крымского похода караимов, который живут в Тракае по сей день.
Если вы идете по центральной улице от самого собора, то она возникнет перед вами справа. Это единственный в Литве костел-базилика в готическом стиле, построенный в 1408 г. Как большинство церквей в Прибалтике, несчетное количество раз перестраивался, в результате чего приобрел черты и ренессанса, и барокко. Внутри похоронен поэт Йонас Мачюлис-Майронис, а также первый литовский кардинал Винцентас Сладкявичюс. Внутри много красивейших картин в стиле барокко.
В средние века именно на Ратушной площади был центр города, украшением которой, бесспорно, до сих пор здесь является «белый лебедь» - Ратуша. Построена в 16 веке и сочетает черты и готики, и барокко, и даже немножко классицизма.
Сейчас здесь ЗАГС (надо отметить, что почти такое же оригинальное и красивое
решение для здания Дворца бракосочетаний нашли в Петрозаводске
– там Дворец расположен в старинном розовом, прямо-таки «пряничном» домике на
берегу Онежского озера, и это правильно – совместная жизнь должна начинаться
со сказки
Стоят слева от Ратуши. Этакое позднее барокко, построенное в 1666-1720 гг. В 18 веке принадлежала Ордену францисканцев, в 20 веке ее передали Общине иезуитов. Сейчас там Гимназия Иезуитов.
Расположены напротив монастыря иезуитов, с другой стороны площади. Костел построен в 1624-1634 гг., а семинария гораздо позже – в 1933-1934 гг. на месте кладбища Бернардинцев. Зато колокольня семинарии – 17 век.
Прямо за владениями семинарии – Костел Св. Николая и Монастырь Ордена Бенедиктинцев, постройки 15 в. Это единственное в Литве готическое сакральное здание ассиметричного плана. Рядом с ним -
От частых пожаров от костела сохранились только стены, построенные в готическом стиле. Монастырь – тоже памятник готики, в замечательными фасадами уникальной формы. Напротив него -
Начало городу Каунасу положила построенная в 10 веке для отражения нападений крестоносцев кирпичная и самая большая оборонительная крепость в Литве – ее до сих пор можно видеть. Мы продирались к ней через сугробы, навстречу поднявшейся метели, и когда увидели, то встали как вкопанные, не обращая внимания на то, что ветер крепчает. Она очень похожа на Бастион в Вильнюсе, и хотя глубоко вросла в землю, все равно поражает мощью. Чтобы добраться до нее, достаточно зайти за семинарию.
От замка мы обошли кругом владения семинарии, погуляли по внутренним дворикам,
прошли по набережной – там сплошь нищета и разруха, примерно как близ Третьяковской
галереи в начале 90-х: вокруг Третьяковки – все вылизано, а сделаешь шаг во
дворы – и ужаснешься – чуть л кирпичи не выпадают из стен, какие-то запахи непонятные
и пролетариат озлобленный шастает. Там, кстати, до сих пор такие облезлые переулки
сохранились, хоть и центр Так вот,
сразу за нарядной Ратушной площадью и владениями иезуитов – прямо развалины,
как после бомбежки. Мы туда потопали только потому, что искали дом Пяркунаса,
а он оказался в двух шагах от площади.
На соседней с Ратушной площадью улице (Aleksoto g. 6) стоит еще один образец пламенной готики – дом Пяркунаса. Напомню, что в Вильнюсе находится Костел Святой Анны – еще одни образец такой архитектуры. Дом в 16 в. построили ганзейские купцы, а в 19 в. в стене дома нашли статуэтку языческого божка Пяркунаса, поэтому здание стали считать святилищем язычников, и оно получило название, дошедшее до наших дней. В настоящее время дом принадлежит Иезуитской гимназии, и его немного жалко: стоит прямо на улице, окна закопченные, потрясающей красоты кирпич изрядно запылен, а на доске возле дома шаловливые ученики пишут всякую фигню.
Находится в стороне от туристских троп, и совершенно незаслуженно: потрясающе красивый костел построен в 16 веке, это одно из первых готических строений в Каунасе. Костел долгое время принадлежал монахам-францисканцам, во время наполеоновских войн в нем располагался склад военной амуниции. В 1845-1953 гг. здесь была Православная Кафедра, сейчас он закрыт.
От Ратушной площади мы гуляем по боковым улочкам (только там можно спрятаться
от пронизывающего ветра и суровой метели), покупаем сувенирные тарелки, и поднимаемся
на холмистую часть города – через задворки монастыря, через частную застройку,
и, наконец, попадаем на улицу, где расположен Музей чертей и Музей искусств.
Странно, но когда разговариваешь с кем-то о Каунасе, то любители баскетбола вспоминают знаменитый клуб «Жальгирис», а остальные – про музей чертей.
К сожалению, нам «Музеем чертей» пришлось пожертвовать – в понедельник он закрыт (нам пришлось выбирать – посетить Тракай или Музей, они оба не работают в понедельник, выбрали, разумеется, Тракай). Вообще-то если будете в тех краях, сходите – говорят, там собрано около 3 тысяч этих веселых бестий. Работает он Вт-вс 11-17.
Через дорогу от Музея чертей. В его саду несколько забавных скульптур, но не пытайтесь через него спуститься к Военному музею – выхода там нет.
Здесь установлены памятники-бюсты выдающимся политикам и писателям Литвы, горит Вечный огонь, а деревянные кресты напоминают о тех, кто отдал свою жизнь за независимость Литвы. В будни здесь прогуливаются бабушки и мамы с колясками.
Сам Военный музей – большое здание серого цвета, у входа в который лежат львы и установлены разные пушки и зенитные установки.
Выглядит как высокая мрачная башня с флагом на вершине в садике Военного музея.
Карильон – это музыкальный инструмент со специфическим звучанием на открытом пространстве: набор колоколов, ручная и педальная клавиатуры. Клавиши соединены с языками колоколов тросами, которые при игре приводят их в движение. Обычно карильоны оборудованы на башнях, специально построенных для этой цели, или самых высоких исторических зданиях.
Находящийся в Каунасе карильон из 35 колоколов был отлит в 1935 г. в Бельгии, регулярные концерты проходят здесь с 1956 г.
Когда мы уже идем к автовокзалу, видим высящуюся над городом церковь. Это построенный
в 1932 -1940 гг. годах самый большой костел-базилика в Прибалтике в необыкновенном
монументальном стиле. Точно так же поразила мое воображение одна церковь в Праге
– она была больше похожа на вокзал. Эта на вокзал не похожа, но поражает сильно
На самом деле, костелов и монастырей в Каунасе гораздо больше, чем я описала.
Они прячутся за домами, высятся на холмах, и уделить внимание всем-всем не было
ни времени, ни сил: метель была сильной, и мы в некоторых местах продирались
сквозь сугробы. Поэтому мы добрались до автовокзала, и рухнули в автобус.
8 марта в Литве официально не празднуют, даже дня такого в списке праздников
нет. И, тем не менее, о том, что сегодня – праздник, нам забывать не давали:
все встреченные сегодня девушки шли от Университета с букетиками тюльпанов.
Я вообще-то не сторонница празднования 8 марта в общем, и подарков виде букетов,
в частности (мне всегда очень жаль эти цветочные трупики), но именно здесь и
именно сегодня они меня очень порадовали
А теперь с самого утра С утра мы
идем на Кафедральную площадь, в собор, где пусто (понедельник все-таки), и мы,
наконец, сфотографировали капеллу
Казимира. Затем идем по улице Пилес вверх, к Университету (протискиваемся
по какой-то узенькой улочке), и оказываемся у главного входа, напротив Президентского
дворца.
Он, собственно, один – потому что вход для не-студентов (и не-школьников) Литвы платный – 2 лита за студента и 4 лита с взрослого. Об этом мы не знали, и смело пошли вперед, зашли в первый внутренний дворик, и когда сделали несколько кадров, к нам подошел молодой человек, и сказал, что нужно приобрести входные билеты, раз мы туристы. К билетам нам выдали буклетики со схемой двориков Университета и краткой историей.
Как сказал наш знакомый, посетивший Вильнюс за два месяца до нас, по университетским
дворикам можно бродить целый день. Это сильно преувеличение – для полного осмотра
Университета: костела Св. Иоаннов, росписей в самих зданиях, самих двориков,
вполне достаточно двух-трех часов, если вы только не собрались слушать лекции
Правда, потом знакомый сознался, что он сам не успел осмотреть Университет –
не до того было
Строения Университета объединены в единый большой квартал, это 12 дворов разного размера, каждый из которых имеет свое уникальное название. В пару из них проникнуть невозможно: к Университету примыкают частные владения, и дворы закрыты. Зато посмотреть на них можно через окна примыкающих корпусов.
Стиль двориков и зданий университета бессовестно скопирован с европейских столиц: Брюсселя, Рима, Венеции (например, дворик перед костелом была скопирована с площади Сан-Марко в Венеции). А поскольку на входе вам выдадут схемы двориков, то перечислять их я не буду.
Больше всего запомнился дворик Обсерватории, где на фризе распложена надпись по-латыни: «Прочь повседневные заботы! Здесь презирают бренную землю, отсюда поднимаются к звездам!»
Университет был создан в 1579 г. по указу короля Литвы и Польши Стефана Батория, что лично для меня стало открытием: еще классе эдак в 7м во время поездки по Пушкинским местам нас возили в Псков, Опочку, Остров и долго рассказывали, каким гадским агрессором был этот самый великий литовский князь. На деле же все оказалось проще: князь был не только завоевателем, но и просветителем и меценатом, и в левом приделе костела Св. Иоаннов висит его портрет – точно такой же, как в школьном учебнике. А похоронен он в Краковском соборе, о чем мы узнали в июне, то есть через три месяца.
Самый высокий шпиль церкви в Вильнюсе – 63 метра – костела Св. Иоаннов, который вливается в строения Университета – проникнуть в него снаружи, с улицы Пилес, невозможно, для того, чтобы его посетить, нужно войти через Университетские ворота.
Костел работает с 10 до 17 часов.
Фасад костела в стиле барокко и алтарь сохранились с 1426 г., когда был построен костел. Позднее он реконструировался. Главный алтарь – уникальная композиция из 10 маленьких алтарей.
Внутри костела лучше всего цветные витражи, особенно когда солнечный лучик
забирается в оконный переплет. Алтарь богато изукрашен колоннами, статуями,
лепкой и позолотой. А вот скамейки там неудобные
Снаружи костела прямо в стене похоронены все ректоры Университета, а внутри – выпускник Университета, главный поэт Польши – Адам Мицкевич. Кроме ректоров, по стенам дворика развешаны мемориальные доски известных выпускников. Из знакомых имен самое знакомое здесь – Тарас Шевченко.
Сам Университет несколько заброшен: там и тут на стенах надписи, штукатурка
облуплена, дворики, казалось бы, предназначенные для осмотра туристами, завалены
снегом, коридоры, по которым пробираешься осмотреть фрески, большей частью прокурены,
зато студенты поголовно говорят по-русски!
Искать фрески лучше всего, вооружившись путеводителем, и заранее уточнив у
входа, сюда ли вы пришли, а потом будьте внимательны, а то заблудитесь с непривычки.
Хотя людей, готовых вывести вас, и вдобавок показать еще что-то интересное,
полно Самые лучшие фрески и мозаики
- в фиолетовом корпусе (надеюсь, что его не перекрасят).
Особенно хороши фрески, за которыми не нужно далеко ходить: ими расписаны своды
и стены маленького книжного магазинчика прямо напротив входа в Университет.
Фотографировать никто не запрещает, но будет вежливо, если вы спросите об этом
Обязательно посетите студенческое кафе – очень вкусно и недорого. Кроме того,
снова почувствуете себя студентом
Президентский дворец
Вычурное здание в стиле петербургский ампир постройки 19 века возле Университета
(такого стиля нет, это я его выдумала).
На его месте когда-то была резиденция вильнюсских епископов постройки 14 века,
потом – резиденция российского генерал-губернатора. Здесь во время войны с Россией
останавливался Наполеон, а кроме него – в разное время, естественно – Павел
Первый, французский король Луи 17, генералиссимус Кутузов, Александр Первый,
польский маршал Пилсудский.
Костел Святых Петра и Павла
Очень многие туристы ленятся посетить это чудесное место из-за того, что оно кажется очень удаленным от центра города. На самом деле, оно в 10 минутах ходьбы от башни Гедиминаса. Снаружи оно выглядит обычным костелом 17 века, но стоит войти внутрь – и здесь можно провести несколько часов, разглядывая белоснежную невесомую ладью, парящую в воздухе – это центральная люстра костела, а также нереально белые резьбу, скульптуры, рельефы, панно, покрывающие все стены, своды, купол и часовни. Только человеческих ли и фигур здесь около 2 тысяч! Все фигуры повествуют об истории Литвы и изображают сцены из Нового Завета. В свое время эту церковь посетил даже Папа Римский. Внутреннее убранство церкви бережно сохранено и не менялось в течение почти 350 лет.
В поисках монастыря
От собора мы идем к старому монастырю, что обозначен на карте, у самого края. От костела Святых Петра и Павла - вверх по улице, видим монастырь Святой Троицы, осматриваем пару красивых зданий слева, потом углубляемся в подозрительный район. И минут через 20 блуждания между зданием какой-то канцелярии и стройкой делового центра убеждаемся в том, что от монастырских угодий остались только въездные ворота, кусочек стены, и небольшая церковь. Поэтому мы возвращаемся с костелу Петра и Павла, и идем в якобы богемный район Ужупис.
Район Ужупис
Раньше это было предместье города, населенное бедняками, а сейчас древние деревянные грозящие рухнуть домишки соседствуют со строящимися домами элитной застройки. Считается, что в настоящее время здесь селится творческая молодежь.
Интересным в этом районе нам показалась скульптура ангела, встречающая каждого,
кто переходит шаткий мостик с надписью «Республика Ужупис» близ православной
церкви – большой, белой с яркими красными куполами. Рядом с мостиком и на этом
берегу реки деревянные домишки расписаны так ярко и так несуразно, что, видимо,
у властей не поднимается рука снести это безобразие
Говорят, что каждый год первого апреля все, кто пытается пересечь этот мостик, местные остряки в «пограничной» форме пытаются поставить в паспорт особый штамп. Путеводители характеризуют Ужупис как «вильнюсский Монмартр», хотя говорят также, что он похож скорее на копенгагенскую Христианию. «Республика Ужупис» имеет своего президента, своего епископа, две церкви, посольство в Москве и армию, в которой, правда, всего 12 человек.
Православный собор Успения Богородицы
Эта большая церковь-замок привлекла наше внимание еще в первый день, но тогда мы отвлеклись на церкви на холме, а сейчас было и время, и желание посетить именно эту церковь. Фасадом и куполами она похожа на грузинские средневековые церкви.
Оказалась она православной, построенной аж в 1346 г., потом она была разрушена до основания, и на ее месте в строили новую несколько раз – в 1511-1522, в 1785, в 1810, наконец, в 1868 г. Помпезно, по-православному: злобные бабульки со швабрами, яростно намывающие каменный пол и шипящие на туристов, скамейки, на которые нельзя садиться, ларек со свечками, обильная позолота, - в общем, все как обычно. Но церковь снаружи очень красивая!
Как и большинству церквей в Вильнюсе, этой досталось: здесь в разное время были и армейские бараки, и музей анатомии и ветеринарии, и медицинская академия.
Внутри обратите внимание на мемориальную доску, на которой выбиты имена русских солдат, погибших в 1863 г. А на одной из колонн справа висит икона Божьей матери, подаренная церкви Александром Вторым.
Затем мы идем по улочками мимо костела Св. Анны, двориками выходим к нашей
гостинице, обнаруживаем кафе, в стены которого вделаны настоящие чайники, и
с удивлением узнаем, что в нашем доме в 1829-30 гг. жил Тарас Шевченко
По улице Пилес доходим до Мядининкских ворот, наконец, фотографируем икону при дневном свете, и идем пить чай в кафе Delano. Очень вкусные чай и плюшки, маленький зальчик, на стенах которого висят фотографии 30-50 х.-гг. прошлого столетия. Люблю я это дело – старые фотографии!
Медленно-медленно мы идем в гостиницу: пора идти на вокзал. А так не хочется!
В один из дней по местному ТВ рассказали, что президенты Литвы и Эстонии не
поедут а 9 мая в Москву. Ну и глупо. Возможно, это несколько охладит отношения
между государствами, но на тот момент мы ничего подобного не почувствовали.
А когда мой муж смотрит новости из Латвии, каждый раз радуется, что туда мы
уже съездили
Русского населения, на мой взгляд, в Литве намного больше, чем 10%! Во всяком
случае, нам так показалось. А по-русски за все 4 дня нашего пребывания там мы
встретили только одну девушку, что не знала русского языка, но зато его понимала,
и провела нас по Университету, когда мы там заблудились
Замечено, что из всех стран будущего Евросоюза Литва – самая бедная (Албанию мы вряд ли когда-нибудь посетим), это заметно и по одежде людей, и по ценам, и особенно – по машинам: нигде и никогда мы не видели такого количества старых-престарых иномарок.
Во-первых, в этой поездке нам свезло с соседями: яростно храпевших среди них
не оказалось, к тому же, по пути туда оба соседа вышли еще в Минске, а по пути
обратно сосед появился только в Минске. Зато меня всегда удивляют люди из соседних
купе: всегда найдется хотя бы один, типа умудренный жизнью, на весь вагон до
поздней ночи просвещающий попутчиков о крутых иномарках/международной политике/мировой
экономике/загранпоездках черти где и черти когда, и как водится, о своей роли
в мировой истории. Причем выслушивать
весь этот бред приходится действительно практически всему вагону. Зато что удивляет:
по мере приближения поезда к Москве такие «крутые парни» притихают, как будто
съеживаются, и боязливо начинают спрашивать, как пройти к метро
Итак, мы побывали во всех трех прибалтийских странах, и смело можем судить
о том, какая стала нашей любимой. Итак, почетное первое место все равно занимает
Эстония и чудесный город Таллинн, а розовеющие
в лучах утреннего солнца стены Тоомпеа до сих пор стоят у меня перед глазами.
Вильнюс и Литва понравились нам почти так же, и вероятно, мы еще вернемся в
эту прекрасную страну, чтобы посетить Балтийское побережье, погулять по заповедникам…
Латвия и Рига тоже понравились, хотя и меньше, чем две другие страны, может
быть, виной этому мерзкая погода, на которую мы попали
А вот по рейтингу пива (который составляет мой муж при поездках по «пивным» странам), на первом месте Латвия, на втором – Литва, на третьем – Эстония.
Государственный – естественно, литовский, но абсолютно все говорят по-русски. И никто не швыряется камнями и не корчит презрительных рож. Люди удивительно доброжелательные, приветливые, общительные.
И вообще большая просьба тем, кто пишет письма мне или отзывы на мои рассказы: не пытайтесь вовлечь нас с мужем или меня лично в споры о политике прибалтийских государств по отношению к русскому населению. Мы аполитичны в своих поездках, это раз. Если нам что-то понравилось, или что-то не понравилось, я об этом пишу все, ничего не скрывая, а Прибалтика нам понравилась, это два. Русское население вовсе не кажется угнетенным или обиженным, как нам рассказывают в новостях, это три. Точка, разговор закрыт.
Валюта Литвы – лит, 1 лит приблизительно равен 11 рублям. Меняют и доллары, и евро (около 2,6 и 3,6 соответственно), мы снимали наличку в банкоматах, коих везде полно. Нам больше всего понравился Hansabank.
Продукты
В Литве было обнаружено три торговые сети, торгующие продуктами питания: Rimi, знакомый нам по Эстонии и Латвии, Iki и Minima-Maxima (видимо, в зависимости от размеров магазина).
Rimi, 6-22, расположен на Ратушной площади Вильнюса
Iki, 9-18, выходные 10-16, расположен на автовокзале города на втором этаже
Цены на продукты как в Москве, может быть, даже ниже, не анализировали. Iki, который на автовокзале, заметно больше, чем Rimi в центре, и ассортимент продуктов там шире.
Сувениры
Сувенирных магазинов навалом в Старом городе. Но когда в городе такая ярмарка
разных товаров, уделять время еще и магазинам сложно
Постоянно действующий сувенирный ряд расположен напротив небольшой церквушки
в византийском стиле на улице Пилес, не доходя до Ратушной площади. Подробно
про то, что стоит привезти из Литвы, написано в разделе «Что привезти».
Обувь и одежда
Основные магазины сосредоточены на проспекте Гедиминаса (начинается от Кафедральной
площади прямо напротив собора). Там все и можно купить, ну а если вы поклонник
Армани или Эскада, то вам на Ратушную площадь
Как и по всей Европе, скидочный сезон происходит в январе и августе, поэтому
в остальное время (и март в Литве не стал исключением!) по магазинам лениво
прогуливаются, в основном, тетки, отсматривая, что купят у этой марки, когда
будет распродажа Я не стала исключением
Кроме свиней, продают пивные кружки (плюс две к домашней коллекции)
и тарелки на стенку (плюс четыре к домашней коллекции). На одной из пивных
кружек нагло ухмыляется сам Казюкас – смешливый чертик. Подружкам привезли
керамические цветочки – 8 марта было все-таки Кстати, когда мы уже в июне
съездили в Польшу, на средневековой ярмарке в Познани обнаружили литовскую
керамику!Возвращается при покупке от 200 литов (то есть от 2200 рублей), НДС в Литве
составляет 18%. Вот только как возвращать этот самый налог при передвижении
на поезде, мы до сих пор не поняли
(Примечание: уже вернувшись из Польши, в июне 2005 года, мы наконец-то поняли
эту схему, но о ней чуть позже, в рассказе про Польшу).
Замечено четыре основных оператора связи: Omnitel, Lt03, Bite GSM, Tele2. Как везде, если планируете много говорить, лучше купить местную сим-карту, иначе разоритесь – входящий звонок стоит около 1,6 долл., исходящая смс – около доллара.
Всем путешественникам по Литве обычно советуют сеть кафешек Chili, это кофейни, пиццерии, традиционная кухня. В Вильнюсе и Каунасе их много всех видов, только в туристских местах зачастую места приходится подождать – желающих поесть недорого и вкусно много. В Тракае советую караимскую кухню (вы помните, что это национальное меньшинство Литвы, которое сосредоточилось в Тракае?).
А если попадете на ярмарку, то там можно попробовать шашлыки, пиво со специями,
горячие вафли, шоколад, вкуснейшие бублики и глинтвейн.
 |
|
