День 1 – 4 марта 2006 года. Дорога и первая прогулка по Болонье
Перелет
Лирическое отступление про поезда
Немного о Римини
Наш отель
Первые впечатления о городе
День 2 – 5 марта 2006 года. Болонья – Равенна – Болонья
Равенна
Немного истории
Базилика Сан-Джованни-Евангелиста
Базилика Сант-Апполинаре
Нуово (S.Apollinare Nuovo)
Дворец Теодориха
По виа ди Рома и городские
ворота
Базилика S. Agata Maggiore
и о европейских свадьбах
S. Francesco и вокруг
Piazza del Popolo и вокруг
Арианский баптистерий
(Battistero degli Ariani)
Базилика Святого Духа
(Spirito Santo)
Падающая равеннская башня
Duomo
Неонианский баптистерий
(Battistero Neoniano)
Капелла di S. Andrea
Вдоль городской стены
Вилла с мозаиками
Базилика Сан-Витале (S.Vitale)
Мавзолей Галлы Плацидии
По дороге к крепости
Крепость Rocca Brancaleone
Мавзолей Теодориха
ЮНЕСКО - список ценностей
Стихи про Равенну
Болонья
Немного истории
Прогулки по городу
Парк Монтаньола
Пьяцца Маджоре
Собор Святого Петрония
Падающие башни
Санто-Стефано
Сан-Доменико
Университет Болоньи
Сан-Джакомо Маджоро
Сан-Франческо
Остальные церкви Болоньи
Музеи Болоньи
День 3 – 6 марта 2006 года. Болонья – Феррара - Болонья
Феррара
Немного истории
Герцогский замок
Палаццо Муниципале
Местный паренек
Кафедральный собор
Феррарские палаццо и прогулки
по улицам города
Монастырь и собор Сан-Джорджио
(San Giorgio)
Вдоль городской стены
Феррарские церкви
Санта-Мария-ин-Вадо
Делла Чертоза
День 4 – 7 марта 2006 года. Болонья – Модена - Болонья
Модена
Немного истории
Собор Сан-Джузеппе
Дворец герцогов Модены
Церкви на Piazza Roma
Дуомо
Прогулки по городу
Сады Эстенсе
День 5 – 8 марта 2006 года. La festa della donna
La festa dell'uomo
Дорога обратно
Полезное
Виза
Бюджет поездки
Болонская кухня
Покупка билетов на поезд
Такс-фри
Дьюти-фри Римини
От аэропорта до города Римини
Как спросить дорогу
…принял решение посетить
главный очаг европейской культуры – Италию.
Знающие камрады предупредили, что в Италию надо
ехать
только после того, как посмотришь в Европе всё остальное.
Потому что Италия рвёт на части всех, решительно и бесповоротно.
И после того, как побываешь в ней, смотреть в Европе,
в общем-то, больше и не на что. Настолько круто.
Немного подумав, решил всё равно поехать.
Сегодня ты есть, завтра тебя нет.
А Италию так и не посмотрел. Надо ехать.
От расстройства принялся читать путеводитель.
Через полчаса понял, что читать бесполезно –
там хоть всю жизнь проживи, даже половины
не посмотришь, настолько богато и настолько густо.
Тем не менее, старательно изучал то,
через что предстояло пробежать.
(с) Гоблин, www.oper.ru
Решение поехать в Италию пришло неожиданно: в планах на март была сперва Словакия,
как до сих пор не охваченная нами, но оказалось, что поездка именно в Братиславу
и небольшие городочки кругом приводит российских туроператоров в крайнее изумление
– все ездят только кататься в словацкие Татры, и схема поездок в столицу вообще
не отработана. На вопрос – сколько будет стоить отель 4 звезды в историческом
центре – заданный по телефону в любой турфирме, специализирующейся на Словакии,
в трубке повисала тишина, и менеджер говорил (а) неуверенно – ну, это нужно
запрашивать… и обещали перезвонить.
Поэтому я довольно быстро стала рассматривать как вариант Армению. Туда ездила в командировку на несколько недель моя коллега, которая с воодушевлением несколько дней подряд рассказывала нам с мужем, как там хорошо. Я полезла искать побольше информации в инете, и была поражена, сколько всего интересного не только в Ереване, но и вокруг. Главная проблема – местный транспорт: люди, чьи рассказы о поездке в Армению я прочла, рассказывали, что они ловили машину и ехали по стране практически автостопом, без предварительного бронирования, на авось, а все потому, что между городами ходят только очень медленные допотопные автобусы. Это не вписывалось в наши планы, и я уже стала рассматривать варианты поездки внутри страны, как муж предложил – а поедем-ка в Болонью. Отчего же не поехать! Тем более что провинция Эмилия-Романья до сих пор оставалась нами неохваченной.
Работать мы стали с менеджером туристической компании «Лас-Флорес» Татьяной Данковой, и остались очень довольны. Через нее был забронирован отель, получены визы и куплены авиабилеты до Римини – как ближайшего аэропорта к Болонье, куда летают самолеты из России без пересадки (вернувшись, мы узнали, что с 8 марта начинает полеты итальянская компания-дискаунтер Wind Jet – до аэропорта Форли).
Перелет Москва - Римини осуществлял «Красэйр», Римини – Москва – КД-авиа. Время полета – около 3,5 часов.
При вылете туда нам пришлось немного поволноваться: в билетах стояло время вылета 7-45, в расписании вылетов из «Домодедово» – 12-30. А в день перед вылетом буквально в 22 часа время вылета сменилось на 14-00, на это время мы и ориентировались. Когда же мы приехали в аэропорт в 12 часов, оказалось, что время вылета вообще перенесли на 15-35. На обратном пути мы попросили менеджера отеля уточнить время вылета, он позвонил в аэропорт Римини, и успокоил нас, что время без изменения. Вылетели вовремя.
Ну что ж, посидели 1,5 часа в аэропорту, читая и глядя по сторонам. Соседям по скамье, прилетевшим из Еревана утром, из турагентства привезли билеты и документы для поездки в Новую Зеландию – классная поездка, наверное. Наверное, и мы когда-нибудь соберемся. Другие соседи, пожилая пара, громко обсуждали, что купили продвинутому внуку компьютерную игру, услышав название которой, муж, смеясь, сообщил мне тихонько, что игре этой, проданной мужчине как последний писк, уже 2 года, и вообще, дарить современным детям компьютерные игры бесполезно – во всем этом они разбираются гораздо лучше.
Время пролетело незаметно, и вот мы уже стоим в очереди на регистрацию. С нами летит группа школьников, но к счастью, они сгруппировались в одной очереди, а в самолете их посадили в самый конец, поэтому они нам не сильно мешали. На этот раз паспортный контроль мы проходили на первом этаже (раньше все как-то на втором получалось) – куча стоек, везде сидят пограничники, никакой очереди. Мелочь, а приятно – таблички над стойками – «Только для граждан РФ» и «Только для граждан СНГ». И правильно, чем мы хуже европейцев, которые быстро проходят к своим стойкам «Only for EU citizens».
Быстро проходим контроль безопасности, то есть снимаем обувь и одежду, ремни, часы, все это кладем в ящики, надеваем чуньки, и с ворохом сумок и коробья идем к просветке-прощупке. Недавно на одном турфоруме обсуждали, что это не очень удобно, особенно когда идешь один – тащить ноутбук, сумку и два короба с вещами, да еще босиком, но с другой стороны, разве лучше, когда тебя заставят раздеваться-разуваться перед толпой, рвущейся на регистрацию в каком-нибудь «Шереметьево-1», где сначала контроль безопасности – 6 аппаратов на весь аэропорт, а потом уже регистрация и сдача багажа.
Я уже неоднократно писала, что «Шереметьево», что первый, что второй, не люблю со страшной силой, но все-таки больше мне ненавистен внутренний. Особенно когда мой отец с переломом бедра и с аппаратом Илизарова на ноге пытался пройти их контроль безопасности, при этом у него была довольно громоздкая сумка и собака. Поскольку сдача багажа и регистрация на рейс после прохождения просветки (того, кто это придумал, нужно заставлять самому тащить сумки туда и обратно по 10 раз в день!), нести сумку отцу приходилось одной рукой, а второй – держать костыль и собаку. Я обратилась с просьбой к тетке, сверяющей билеты с паспортами – разрешить пройти моему мужу, который бы тоже прошел просветку, оставив паспорт у нее, донести отцу сумку до стойки регистрации, и на ее же глазах выйти обратно, на что мне в хамском тоне было отвечено, что это не ее проблемы. Я мгновенно озверела от одного тона, и потребовала вызвать начальника смены. Подошедший мужчина оказался более вменяемым, и пошел нам навстречу, проблема была решена, но крайне неприятный осадок остался. Да и вообще, весь персонал обоих аэропортов «Шереметьево» как будто остался в наследство от той, советской, системы, где на людей смотрели с презрением и выражением лица «Куда вы денетесь». Поэтому я стараюсь летать только через «Домодедово», где за всю историю наших с мужем поездок не случилось ни одной накладки.
Метаться по дьюти-фри и барам аэропорта мы не стали, а просто прошли к нашим воротам и уселись в уголочке, изучая очередной номер местного журнала. Забавно: каждый раз в течение последнего года, когда мы летим из ДМД, объявляют, что пассажирам, летящим в Самарканд/Душанбе, просьба пройти на посадку – вечно у них кто-то теряется, или теряют вещи и документы.
В самолете во время полета после «Джентльменов удачи» начинают показ «Трои». Наверное, это наша карма – смотреть этот фильм при полете в Италию, т.к. когда мы ехали туда в прошлый раз (в августе-сентябре 2004 года), показывали ее же, правда, на английском – летели мы «Японскими авиалиниями».
Открою вам небольшую тайну – я все-таки больше люблю ездить поездами, нежели самолетами. Отчасти потому, что в полете неважно переношу взлет и посадку, а отчасти, наверное, потому, что поезд расслабляет, и даже наличие на его пути границ и пограничников нисколько не омрачают пути, и не снимают того легкого отупения, которое нападает, когда поезд трогается и начинает перестукивать колесами по стыкам рельсов и покачиваться. Да и полеживать, читая, в поезде гораздо удобнее, чем в самолете. Правда, на поезде мы ездим, только когда ехать ночь – это удобно в поездках на выходные, или на небольшое количество дней. Жаль только, что вариантов в Европе для таких поездок уже не осталось – Прибалтику и Польшу мы уже посетили, разве только Украина, которая, безусловно, стоит того, чтобы ей тоже уделили внимание.
Температура в Римини +16, правда, в последующие дни погода была ветреная и довольно холодная – в районе 5-9 градусов тепла, иногда покрапывал дождик. Перед аэропортом слева (если стоять спиной к входу) – остановка автобусов № 9 до города, который в будни отправляется примерно раз в полчаса, выходным считается только воскресенье. Расписание висит тут же, на столбике. Билет у водителя стоит 1,5 евро, в киоске на вокзале, где продают всякую мелочь и путеводители – 1 евро. Компостер – желтая коробка внутри автобуса. Время в пути до вокзала – 40 минут. Можно добраться и на такси – 17 евро до города, фиксированная цена, которая не зависит от количества пассажиров. Время в пути – 15 минут.
Автобус идет довольно странно, отчаянно петляя по городским улочкам, узким
настолько, что мне, сидящей у окна, казалось, что массивный бок автобуса вот-вот
сомнет хрупкий штакетник вилл вдоль улиц. Зато можно сказать, осмотрели город
Неуловимо пахнет Италией – я даже не могу объяснить, как именно мы это определили, и из чего сложился этот запах, но «пахнет Италией» произнесли мы с мужем одновременно, счастливо улыбаясь друг другу. Как и всегда, когда мы прибываем на итальянскую землю.
Времени на тщательный и вдумчивый осмотр Римини у нас – увы – не остается, и мы ограничились лишь небольшой прогулкой. Перед поездкой я основательно прочитала найденные материалы по городу, и скомпоновала для нас этакий путеводитель по городу, так что если кому-то это интересно, пишите, я с радостью поделюсь файлом.
При подготовке поездки я с удивлением узнала, что оказывается, современный город Римини когда-то носил название Ариминум (268 г. до н.э.), и именно отсюда, с центральной площади, Юлий Цезарь обращался с воззванием к своим прославленным легионерам: «Если я не перейду эту реку, это будет началом бедствий для меня. Если перейду, это станет началом бедствий для всех людей. Да будет жребий брошен». И пятитысячная армия Юлия Цезаря перешла Рубикон, и двинулась на Рим, чтобы вскоре положить конец Римской республике. До самой реки Рубикон мы не добрались, но не в последний же раз мы в Италию едем! Река расположена на севере города, и говорят, туристы обожают фотографироваться у неброской таблички «Rubicone».
Символ города – триумфальная арка Августа (27 г. до н.э.), которая стоит прямо у дороги и красиво подсвечена со всех сторон. Совсем рядом – впечатляющий Малатестианский собор.
А еще Римини - родина Федерико Феллини, тут маэстро и окончил жизненный путь.
На железнодорожном вокзале мы покупаем билеты до Болоньи (подробно о покупке
билетов см. раздел «Полезное» в конце рассказа), и 1,5 часа едем туда. От вокзала
нам пешком 10 минут по центральной улице города – via Indipendenza до отеля.
Еще при подготовке поездки наше внимание привлек отель Tre Vecchi (4 звезды)
в Болонье, в самом центре города: http://trevecchi.hotel-bologna.net/.
Напротив отеля – городской театр с классическим фасадом со статуями и колоннами,
у самого отеля – конный памятник Гарибальди. Внутри отель в зеленых тонах: зеленый
ковролин на полу номеров и коридоров, тяжелые зеленые портьеры и тонкий тюль
занавесей, зеленая обивка мебели и покрывало на кровати. В коридоре хитро развешаны
зеркала от пола до потолка – они, как известно, зрительно раздвигают пространство,
и мне с непривычки казалось, что я вот-вот «убьюсь апстену»
- все время хотелось завернуть куда-то в «зазеркалье». Номер просторный, но
уютный. Было очень тепло, горничные, сделав уборку, оставляли включенным кондиционер,
так что приходилось даже проветривать. Звуков с улицы не доносилось, хотя под
окнами был ресторан. В ванной душевая кабина, халаты, тапки. Сейф прямо в номере,
но довольно простой, без наворотов – обычный ключ. Уборка, смена полотенец и
постельного белья – ежедневные. Персонал приветливый и довольно неплохо говорит
по-английски, не избалован чаевыми. Впрочем, мы их из принципа и не даем
Завтраки с 7-30 до 10 в подвальном этаже. Здание старинное, поэтому потолок
арочный и видна древняя кладка, в нишах – статуи под мрамор, и опять – зеркала,
зеркала. Большой выбор выпечки и сладостей, много фруктов, а вот колбасы и ветчины
всего 3-4 сорта и сортов 5 сыра, плюс йогурты, яичница с ветчиной. Соки, на
мой взгляд, были слегка разбавлены, хотя мой муж утверждает, что все было ок
с соками Вкусный кофе.
Да, про счета отеля. В ТВ в номере можно вывести на экран свой счет – каково же было наше удивление, когда мы увидели сумму в 3700 евро! Мы были уверены, что это какая-то ошибка, тем более что в данной поездке никаким гостиничным сервисом не пользовались, но как-то не хотелось выяснять такие вопросы при check-out, поэтому мы позвонили на ресепшен, и девушка, засмеявшись, скала, что это компьютерный глюк. При выезде, однако, оказалось, что мы опять-таки должны отелю какие-то деньги – правда, гораздо меньшую сумму. Муж сделал строгое лицо и сказал юноше на ресепшен, что счета за мини-бар у нас быть не может, и юноша с этим утверждением согласился. Странная система.
Вообще-то несколько не в моем стиле многословно описывать отели, номера и завтраки, но тут я решила сделать исключение – все-таки в Болонью народ частенько мотается в командировки на выставки и семинары, пусть будет побольше информации.
Не засиживаясь в номере, идем гулять по городу. На пути встречается пиццерия,
и мы тут же хватаем по большому куску пиццы, и, жуя на ходу, изучаем карту Старого
города. Пицца тут не такая, как, скажем, в Риме - там тесто тоньше и попреснее,
а тут пышное и начинка совсем другая. А один из наших знакомых, также часто
ездящий в Италию и большой знаток итальянской кухни, вообще считает, что в нашем
любимом Риме не умеют готовить пиццу. Эмилия-Романья вообще славится в Италии
своей кухней. Именно тут производится знаменитая пармская ветчина и сыр пармезан
(parmigiano reggiano). А еще тут производят уникальное красное игристое вино
Ламбруско (Lambrusco), о нем я напишу позже.
Для удобства восприятия я буду писать про прогулки по Болонье единым массивом текста в описании второго дня, хотя гуляли по ней мы все дни. А в описании первого дня я расскажу только про первые впечатления о городе.
Первое, что мы увидели в Болонье – городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, но даже в вечернем освещении видны вкрапления поздней достройки. Всего в Болонье сохранилось 9 ворот, которые окружают Старый город по неидеальной окружности, поэтому легко представить, какого размера был город и где проходила стена, защищавшая его от врагов. А ведь еще во времена Микеланджело (то есть в начале XVI века) Болонью окружало 16 городских ворот!
Для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа – наверное, тут можно обходиться без зонта, передвигаясь исключительно по этим красивым средневековым переходам, проверить это нам не удалось, потому как дождик во время нашего пребывания покапывал незначительный и несерьезный. Общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! По высоте и «просторности» что ли, портиков, можно довольно точно определить дату постройки дома – арочные галереи более поздней постройки заметно выше и шире, в более старой части города они гораздо ниже.
Есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье,
когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика
во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли
второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь
центр города оказался частично крытым. Городские власти не остались в стороне
от контроля за перепланировками, и в XVI веке была установлена минимальная высота
портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику. Однако
я заметила, что на центральных улицах аркады гораздо выше 3 метров, а были метров
5-6, а там, где арки были как раз «по стандарту», частенько наверху была вбита
немалая железяка – наверное, для тех же всадников рассчитанная
По via Indipendenza мы за несколько минут доходим до пьяцца Маджоре – центральной
площади города. Очень красиво! Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает
их немного зловещими, но так даже интереснее! Сначала мы увидели фонтан «Нептун»
- этакого дядьку, любящего покушать и выпить, судя по пивному животику
На строительный тент, которым затянута часть соседнего фасада, от дядьки-Нептуна
падает смешная тень. А вот тетки, полеживающие у подножия Нептуна, прямо-таки
неприличные. Удивительно, как средневековые блюстители морали такое допустили
– это просто «Хентаи» какие-то У
фонтана еще питьевая фонтанеллка, вода там очень холодная и приятная. Правда,
больше ни одной в посещенных городах не увидели.
Здание, которое обязательно привлечет тут ваш взор – Сан-Петронио, наверное, один из самых известных недостроев Италии – его начали строить в 1390 году, да так и не закончили. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами. Тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя – просто ровная кирпичная кладка. В первый день внутрь мы не попали – было поздно. Забавно, но мы сначала чуть спутали Сан-Петронио с кафедральным собором Святого Петра, что стоит на via Indipendenza, не доходя до пьяцца Маджоре – он тоже большой и внушительный, но, выйдя на площадь, сразу поняли, что есть что.
Дальше мы поблуждали по таинственным освещенным улочкам вокруг площади – и
внезапно оказались перед знаменитой парой падающих башен Due Torri. Когда-то
центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых
городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас –
эти две. Помню, когда я читала об истории Флоренции, узнала, что суровый герцог
Козимо Медичи, дед великолепного Лоренцо, покровителя Микеланджело, пресек замашки
семейств, наперегонки возводящих себе высоченные башни – оттуда враждующие семейства
вели обстрел соседей и вообще вели себя неприлично
По приказу всемогущего герцога башни были снесены или изрядно обрублены, остались
только две, в одной из которых шикарный отель. Наверное, аналогичная ситуация
сложилась и в Болонье – но если во Флоренции башни уровняли до крыш домов, и
их приходится искать, то в Болонье они видны издалека, и неудивительно – их
высота 48 и 98 метров!
Легенда гласит, что жили-были два семейства - Азинелли и Гаризенди, и, как водится в Италии, они враждовали, ну не могли жить мирно! История умалчивает, чего они не поделили – может, заморского повара, а может, и красавицу-жену. Вот только молодежь там не мучилась и не травилась, как в Вероне, а семейства «всего лишь» инвестировали строительство этих монструозных башен – без окон и дверей, устремленных ввысь. Как они туда забирались, и что там делали – неясно, ибо жить там невозможно. Как бы сказали сейчас (и простите меня за черный юмор), первую, более низкую, башню Гаризенди, строил Канчели того времени – и то ли из-за ошибок при проектировке, то ли из-за неправильной эксплуатации, башня быстро просела и так и стоит до сих пор, покосившаяся от оси на 3,22 метра и укороченная до 48 м. Под влиянием слабоватой почвы немного покосилась и вторая башня – Азинелли, но всего на 1 м.
Стоять рядом – удовольствие то еще – вот-вот эти громады рухнут прямо тебе
на голову! А чтобы снять шпиль Азинелли, мне приходилось настолько откидываться
назад, что муж еле успевал ловить
Несколько падающих башен мы увидели и в последующие дни путешествия, но об этом – в свое время.
За что я и люблю и не люблю гостиничные номера – так это за плотные занавеси,
через которые не проникают лучи света. С одной стороны, это хорошо, потому что
хорошо высыпаешься и ничто тебя не беспокоит, а с другой – даже проспав часов
десять, вставать не хочется – организм не желает подыматься, когда в комнате
темно Сделав над собой усилие, поднимаешься,
отодвигаешь занавески – и внезапно взбодрившаяся тушка желает кушать и бежать
на осмотр достопримечательностей! Сегодня у нас по плану осмотра культурных
ценностей Равенна.
За тысячу лет неизменна,
Здесь время неслышно бежит,
Красавицей спящей Равенна
У теплого моря лежит.
Победы, геройства, измены…
В мозаиках старых церквей
Величие древней Равенны
И сотни историй о ней.
И хочется мне непременно,
Забыв про рутину пути,
К тебе возвратиться Равенна,
По улицам этим пройти.
Алексей Хазар
Tu qui es ego fui et qui ego sum tu eris.
(надпись на надгробии)
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Александр Блок
Поезд на Равенну отправился в 9.08, прибыл на место в 10.25. Билет на одного в один конец - 4,80 евро (2 класс). Отправляется поезд с 10го пути (расписание меняется очень редко, но уточнить на табло путь все же стОит).
Окрестности Болоньи, которые мы рассматриваем через окно поезда, очень приятные: проклюнулась зеленая травка, пашни приготовлены для посева, и безлюдно – выходной. По пути поезд останавливается на станции Imola – здесь расположена одна из трасс Формулы-1. На вид городок небольшой и спокойный, наверное, трасса где-то далеко за городом. Правда, мне потом сообщили, что трасса в 800 метрах от центра города – как же там люди живут?
Равенна
– последняя столица Западной Римской империи, не больше и не меньше! Как мы
помним из школьного курса истории Древнего мира, Римская Империя, наводившая
страх на всю Европу и значительную часть Азии и Африки (разрушили Карфаген,
гады!), разделилась на 2 части – Восточную со столицей в Константинополе и Западную
со столицей в Риме. Восточная просуществовала аж до 1453 года, когда доблестный
Мехмед Завоеватель взял Константинополь (ныне Стамбул), а вот Рим пал перед
сметающими все на своем пути варварами Алариха на тысячу лет раньше – в 410
г. Столицей Западной империи стала Равенна.
Как ни странно, именно при остготах Равенна оставалась столицей королевства и именно в те времена приобрела уникальный облик, которым поражает туристов сейчас. Здесь находилась резиденция остготского короля Теодориха, и в центре города можно полюбоваться остатками его дворца, а за городом – его гробницей. Позднее Равенну захватили византийцы, а потом, до самого 1859 года городом владели периодически то Венецианская республика, то Ватикан.
В этом городе Данте Алигьери, изгнанный из родной Флоренции, закончил «Божественную комедию», здесь он умер в 1321 г. и здесь же покоится его прах. По улицам Равенны наверное, любил прогуливаться лорд Байрон, живший здесь в доме рядом с монастырем францисканцев. Этот город воспел Блок в «Итальянских стихах». Здесь любил бывать Густав Климт, и кто знает, может быть, не одна из его работ была написана под впечатлением именно от Равенны…
Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона,
а чуть дальше, как на картинке – похожая на игрушку базилика
Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении
голубого неба и мохнатых еловых веток. Базилика построена из красного кирпича,
который мало затронуло время (самое время закряхтеть и сказать: да, умели строить
в прежние времена, перед входом
– беломраморный портал с поразительно красивой тонкой резьбой. Во внутреннем
дворике – клумбы из фиалок и древний саркофаг, притулившийся у стены. Позднее
мы увидим множество таких же саркофагов, и не только в Равенне, но, поскольку
именно этот был первым увиденным нами, он был удостоен отдельной фотографии
Внутри базилики простая кирпичная кладка, внизу стен развешаны многочисленные
мозаики под стеклом и в рамках, похожие на детские рисунки. В алтарной части
церкви сохранились остатки фрески, и висят несколько икон.
Базилика была построена по приказу Галлы Плацидии, сестры императора, она спокойно простояла с V века до 1944 года, когда она была серьезно повреждена бомбежкой, и сейчас перед нами – отреставрированный вариант.
Из динамиков, спрятанных в углах, несутся заунывные песнопения. Честно говоря, они настолько натурально звучат, что когда мы шли по дворику ко входу, то были уверены, что внутри идет служба и поет церковный хор.
Перед церковью – памятник объединению Италии: поверженный воин, женщина с лавровым венком в руках, развевается государственный флаг. У подножия памятника – сурового вида львы.
По улице влево от памятника нужно пройти пешком метров 300, и перед вами - церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), базилика VI века с башней (IX-X вв.), арочный вход которой прячется за пышными пальмовыми зарослями. Это первая из череды базилик с прекрасными мозаиками, которые и являются главной достопримечательностью Равенны, и входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.
При осмотре мозаик туристам предоставляется возможность приобрести единый билет стоимостью 7,50 евро, с которым можно смело посещать следующие объекты: церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), Неонианский баптистерий (Neonian Baptistery), Archiepiscopal museum, церковь Сан-Витале (San Vitale), мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleum of Galla Placidia). Эти билеты продаются у каждого такого объекта. С 1 марта по 15 июня взимается еще и дополнительная оплата 2 евро.
Рассказывать про мозаики бесполезно: это нужно видеть самому, чтобы понять, какой это титанический труд – выложить целую картину из малюсеньких кусочков цветного стекла, да так, чтобы и по прошествии многих сотен (и даже тысяч!) лет они радовали глаз и навевали разные мысли – и грустные, и радостные. А таких картин в каждой из базилик Равенны множество. Именно благодаря прекрасным мозаикам в церквях Равенна была и является сейчас если не столицей Западной империи, то, по крайней мере, одной из столиц мирового искусства.
Полюбоваться мозаиками в сети можно здесь:
http://www.ravennamosaici.it/index3.html
Через сотню метров по этой же стороне улицы (via di Roma)– довольно живописные руины V-XII вв.– это дворец Теодориха, который несколько поколебал мои представления об остготах как диких варварах, бездумно разрушивших Великую Римскую империю. В XII веке прямо на фундаменте дворца и его стенах была возведена церковь Сан-Сальваторе, от которой остались фрагменты стен и башня.
Мы с мужем стали соображать, входит ли в стоимость единых билетов вход (объявлений
на сей счет не было), и если нет, то почем билеты (этого тоже нигде не было
указано), как из двери близ окошка вышел итальянец, кокетливо обтянувший свое
объемное брюшко ярким свитером, и пояснил, что достаточно записать свои имена
в книгу, лежащую в окошке, что мы и сделали, записав имена, страну и город,
из которых мы прибыли. Наверное, изучают потребительский туристический спрос
Характерно, что на странице, где мы писали, а впереди нас расписались уже человек
30, были итальянцы из Эмилии-Романьи, итальянцы из других провинций, и, кажется,
несколько испанцев. Изучив наши записи, дядька-итальянец ооочень удивился
Внутри дворца мы побродили по живописным развалинам (птичий помет и перья хрустят под ногами), и внезапно муж исчезает в проеме стены, где я его только что сфотографировала. Я заглядываю внутрь проема, и обнаруживаю там крутую темную лестницу - оказывается, в башню можно подняться, что мы и делаем. На самом вверху – небольшая студия, уставленная мозаиками на чуточку наклоненных стендах – вероятно, это то, то сохранилось во дворце, и сейчас восстанавливается.
Дальше по улице – церковь Di Chiesa, XIII-XVIII вв., в которой сейчас городской театр Teatro Rasi, дорожка к ней красиво обрамлена аккуратно постриженными деревьями. Прямо на эту дорожку выходят окна жилых домов – наверное, душевно вечерами пить чай на балконе и изо дня в день созерцать этакую древность.
Гулять по спокойным улицам Равенны чрезвычайно приятно: древние жилые дома,
запах хорошего кофе и сдобных булочек. То и дело встречаются то круглые, то
прямоугольные башни колокольни, несколько неприкаянно стоят огромные городские
ворота, бывшие частью ныне несуществующих городских стен, за которые город давно
разросся, но о них – по мере встреч с ними
А вообще, улицы и дома Равенны типично итальянские: яркие стены, покрытые штукатуркой разных оттенков – от желтково-желтого до ярко-красного и сочно-розового, разновысокие фасады тесно прижаты друг к другу, образуя шеренгу живописных домиков, окна закрывают особые «средиземноморские» ставни – с вертикальными прорезями. Встречаются и совсем маленькие дома – всего на пару окошек вверх и вбок.
Еще дальше по этой же улице – беломраморный пышный фасад церкви Санта-Мария-ин-Порто (Basilica of Santa Maria in Porto), из-за которого, если отойти и бросить взгляд немного сбоку, виднеется самая настоящая римская базилика – к ней позднее (в XVI веке) просто пристроили барочный фасад. Таких древних церквей, к которым пристроены декоративные фасады, множество по всей Италии, а в самой Равенне других церквей почти нет – они практически все бывшие римские базилики, приведенные «к общему знаменателю» - представлениям Римской католической церкви о том, как должна выглядеть церковь. Внутри – очень красивое убранство, но была служба, и мы тихонько удалились. Если будет время и желание, стоит обратить внимание на мраморный барельеф с изображением Девы Марии в левом крыле, называемую также «греческой Мадонной» (по легенде, она волшебным образом перенеслась сюда из Константинополя).
Рядом в невысоком здании – картинная галерея Равенны с длинноногим «троянским конем» на лужайке.
От церкви видны городские ворота – Porto Nuova, которые были взорваны итальянскими
партизанами в 1944 г. и восстановлены 1997 г. По узкой улице Zagarelli alle
mura мы доходим до очередных ворот – Porta Sisi, на них шкоды-туристы (итальянцы)
вешают какие-то объявления, и радостно ржут – на них, наверное, их товарищ,
разыскивается Интерполом Еще одни
ворота, Porta S.Мama (XVII век), расположены рядом – чуть дальше по улице. Не
доходя до них – небольшая церквушка слева, во дворе ее множество людей с младенцами
– видимо, сегодня их крестили. Мы покрутились вокруг ворот, народ возле церкви
тем временем схлынул, и мы уделили внимание и ей тоже. Внутри – желтые стены
с картинами, и мы уже собрались сфотографировать убранство, но начинается служба,
и мы тихонько уходим. Церковь XIX века, в дворике – статуя святого, около нее
куча цветов.
Еще дальше четвертые городские ворота – Portonaccio. Справа и слева к ним примыкают
малоэтажные жилые дома, и такое впечатление, что одной из стен левой квартиры
является массив ворот Ворота в массе
своей постройки XVIII-XIX веков, но подозреваю, что построены они были на месте
античных арок-ворот.
По via G. Baccarini мы выходим к парочке зданий явно античного происхождения. В одном из них – выставка мозаик, рекламой которой обвешан весь город, это Domus del Triclinio (S. Nicolo), второй – Biblioteca Classense, e museo del Risorgimento, мрачноватое закрытое здание, оно, скорее всего, не работает вообще, т.к. вход был загорожен какими-то строительными лесами.
Буквально за углом – базилика Святой Агаты ин Маджоре (S. Agata Maggiore), где гости ждут жениха и невесту – тут сейчас венчание. Люблю итальянские свадьбы – как правило, на них собираются все поколения и ветви многочисленной итальянской семьи, бабульки в шляпах и перчатках, дедульки в сюртуках и со строгими выражениями лиц, подружки невесты, гордые от предстоящей миссии, и немного растерянные друзья жениха. Церковь увешана белыми лентами, кругом белые и остро пахнущие лилии. Тетки – одни в туфлях и костюмах, другие – постарше – метут землю подолами норковых шуб. Никогда не понимала, отчего итальянки предпочитают именно коричневые норковые шубы, но дело вкуса.
Где-то давно прочитала, что, по словам Валентино, у настоящей стильной итальянки
должен быть салатового цвета костюм и шоколадного цвета норковая шуба, а также
коричневые же туфли-лодочки, наверное, итальянки прислушиваются к его рекомендациям
Скорее всего, такие свадьбы проводятся не только в Италии, но и, скажем, во Франции, и в Испании, но на испанских и французских свадьбах присутствовать пока не пришлось. Зато одна из моих коллег ездила на свадьбу своих друзей – жених русский, невеста-француженка. Невеста многие годы живет и работает в Москве (есть такие иностранные люди, которые желают жить непременно в России), а вот замуж решила выходить во Франции, в родовом поместье на Луаре. Причем она младшая из 14 детей в семье, и свадеб у них не было уже довольно давно – лет 15, на эту свадьбу собралась все многочисленное дворянское семейство, и, как рассказывала моя коллега, впечатлений – на всю жизнь.
Базилика V века утоплена в земле метра на 3-4 - нарос культурный слой, во дворе стоит несколько саркофагов, внутри, если присмотреться, можно увидеть несколько сохранившихся коринфских колонн примерно VI века. Балдахины справа от алтаря как будто накрывают места, где раньше стояли саркофаги – именно там те, что во дворе, и стояли! Саркофаги содержали останки святых и одного из местных епископов по имени Агнеллус (Agnellus). Еще были мозаики, безвозвратно уничтоженные, потом их заменили фресками, также утерянными – сохранились несколько фрагментов, а над алтарем - так даже с парой павлинов.
От места предстоящей свадьбы мы выходим на площадь Caduti per la Liberta, на которую горделиво смотрит палаццо дела Провинциа (Palazzo della Provincia)– а вот сразу за ним – просторная площадь piazza S. Francesco, а с другой стороны – небольшая церковь S. Maria delle Croci.
Дальний край площади завершается церковью Святого Франциска (S. Francesco), столь же прекрасной, сколь и древней (V век). Нам очень повезло – работает она ограниченное время, буквально несколько минут между окончанием воскресной службы и тем моментом, когда парочка строгих падре (вероятно, монахов ордена, который тут расположился, они даже подпоясаны веревками и в сандалиях на босу ногу) начнет просить туристов освободить помещение. В этот самый промежуток мы туда и попали, и успели оценить и крепость кладки (действующий францисканский монастырь все-таки), и прекрасный пол с красочным гербом, и некоторую таинственность.
Выйдя из церкви, некоторое время приходишь в себя – всего за каких-то 15 минут
успел представить себе, что живешь в монастыре, и там происходит что-то ужасное
– ну что-то типа «Имени розы» А
жизнь продолжается: по площади разбросаны сосновые шишки, и какой-то малыш в
голубом плащике активно пинает по всей площади одну такую шишку. И не устает
же! А рядом с нами на скамеечке утомленно рухнула мама малыша, которая все же
зорко посматривает на свою детку. Папа тут же читает газетку – вот такие они,
папы
В здании Biblioteca Oriani когда-то жил лорд Байрон – об этом свидетельствует
табличка на стене. Но главная ценность кроется в глубине площади, в садике слева
от церкви – сначала за узорчатой оградой вы увидите несколько каменных саркофагов,
которые как стоят в отдельном решетчатом павильоне, так и просто выставлены
вдоль дорожек. Муж, глядя на трещины вдоль крышек у некоторых саркофагов, даже
пошутил, что, вынеся эти саркофаги из церкви, монахи оказали вОмперам неоценимую
услугу
Наконец, вы обнаруживаете перед небольшим павильоном толпу людей, которые по очереди заглядывают в небольшое окошко – там расположена могила Данте. Кстати, через решетки можно полюбоваться и внутренним двориком монастыря. Рядом – посвященный Данте музей.
Город к этому моменту уже ожил, народ выполз на улицы, да и туристов стало на порядок больше. Везде висят афиши – предстоит концерт Башмета. На соседней улице – закопченный фасад церкви Святой Марии Магдалины (1748-49).
По via C.Ricci мы выходим на поразительно красивую площадь Пьяцца-дель-Попполо (Piazza del Popolo). Меня давно уже мучает вопрос: совпадение многих названий с римскими – случайность, или в этом есть какой-то глубокий смысл? Или это просто типичное название для итальянского города, вроде улицы Ленина или Центральной, обычной для российских городов?
Парочку обелисков с фигурами святых охраняет парочка важных карабинеров в черном,
даже в темных очках, но с красными плащами. Очень готично, и несколько по-вампирски
Площадь окружают здания муниципалитета, с противоположной стороны площади –
оранжевый фасад церкви S. Maria del Suffragio, в которой тоже идет служба, и
она битком забита народом. Заглядываем на соседнюю площадь – через арку от Попполо
– там памятник Гарибальди на коне, площадь же гордо именуется, как и следовало
ожидать, piazza Garibaldi. А еще отсюда очень красивый вид на могилу Данте.
Начинается дождь, и я, схватив мужа за руку, быстро-быстро куда-то за ним иду, спрятавшись под зонтом. Когда оказываемся во дворе церкви Святого Духа (Spirito Santo), перед нами очередная древность: Арианский баптистерий, также возведенный во время правления Теодориха – примерно в V веке. При дворе правителя царила арианская «ересь», одно из течений христианства, признанное в IV веке опасным. Оно, как и многие другие ереси, не исчезло бесследно. Его продолжали исповедовать варвары и, несмотря не репрессии, часть населения Римской империи, особенно на востоке.
Снаружи баптистерий суров и утоплен в земле, внутри пуст, но стоит поднять голову – и стоишь так, пока шея не затекает – потолок украшен яркой замечательно сохранившейся мозаикой с изображением Христа и апостолов. Собственно, нагота Христа и есть воплощение доктрины ариан, что Христос – сын божий, но удерживаемый в человеческом теле.
Вход сюда свободный, у входа тоже большая тетрадка, в которую нужно записаться.
И тот же самый дяденька-итальянец, что общался с нами у дворца Теодориха, стоит
у входа и беседует со смотрительницей. Увидел нас – заулыбался, кивнул головой
– узнал
В ее дворе и стоит частично засыпанный арианский баптистерий. Базилика VI века являлась церковью арианских епископов, потом стала католической церковью. Нынешний облик церкви почти не отличается от первоначального – только фасад XVI века пристроили. Внутри все очень просто.
По скользким от дождя булыжникам мостовой идем по пустынной улочке. Внезапно
перед нами – настоящая падающая башня! Удивительно, сколько таких башен в провинции
Эмилия-Романья – такое впечатление, что в каждом городе есть своя. Становится
непонятным, отчего же самая известная – в Пизе? Наверное, ее распиарил Галилей,
когда бросал с нее разные предметы, дабы доказать, что скорость падения не зависит
от веса падающего тела. Помню даже стихи из какой-то детской книжки: «Упали
вместе разных два ядра,/не верили глазам профессора»
Рядом с башней ходить страшновато, даже несмотря на то, что укреплена она солидными
стальными полосами – наклон все же угрожающий.
На одной из соседних улиц стоит бывшая церковь S.Domenico (XIII -XVII вв.), внутри какая-то экспозиция. Гуляя по улицам, выходим на просторную piazza Kennedy, сплошь уставленную машинами, отсюда уже виден зеленый купол Duomo.
Громада Дуомо (Кафедрального собора) впечатляет со всех сторон! Но все-таки приятнее всего смотреть на ее со стороны небольшого скверика со стороны пьяцца Кеннеди, где среди кустов прячется Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano) с покрытой мозаиками потолком, и забавная бронзовая скульптурная композиция Святого семейства.
А вообще тут целый архитектурный комплекс: баптистерий, Дуомо, Археологический музей и капелла S. Andrea. На все про все заветный единый билетик, купленный у S.Apollinare Nuovo.
Дуомо был построен в V веке епископом Орсо, и зверски порушен в 1733 году.
Заново отстроил сие творение архитектор Джованни Франческо Буомамичи (Giovanni
Francesco Buonamici). Казалось бы, что при такой постройке «с нуля» церковь
должна смотреться как единое целое – ан нет, она выглядит как настоящая сохранившаяся
древность с пристроенным гораздо позднее фасадом – как и положено в Равенне
И башня X века тоже смотрится из-за барочного фасада крайне нелепо. ЗачОт реставратору.
Некоторые фрагменты оригинальной базилики можно лицезреть в Архиепископском
музее (Archiepiscopal Museum).
В сам собор мы не попали – отчего-то он был закрыт, так что мы полюбовались пышным фасадом со стороны прилегающей площади, и потопали в баптистерий. У входа – навороченная вертушка-проходная, и суровая тетенька.
Он датируется концом IV века и, следовательно, это старейшее здание в Равенне.
Да и для насыщенной культурными ценностями Италии это серьезная заявка
Правильной формы восьмиугольное здание утоплено в земле, и спускаться нужно
несколько ступенек. Зато когда попадаешь туда, забываешь обо всем на свете –
до того красиво! Весь потолок украшен поразительной красоты и яркости мозаиками
примерно 450 года, выполненными по заказу епископа Неона – отсюда и название
баптистерия. Когда шея начинает напоминать о себе, выходим на свежий воздух.
В голове какое-то помутнение прямо – то ли от некоторой душности внутри (собираются
тучи, наверное, опять будет дождь), то ли от нереальности этой красоты. Говорят,
что в 1930 году, будучи в Равенне, баптистерий посетил Карл Густав Юнг, отец
психоанализа, и вышел отсюда потрясенным…
Она была построена во время правления короля Теодориха епископом Петром II, когда господствующей религией была та самая арианская «ересь». Также украшена мозаиками христианской тематики, особенно поражает тот факт, что Христос изображен энергичным воином. Часть стены украшена изображениями представителей фауны лесов, окружающих Равенну.
Баптистерий окружен небольшим садиком и цветочными клумбами, чуть дальше – решетчатые ворота и за ними здание со стенами из материала, от которого возник такой эффект, что сразу за решеткой – еще одна стена. И мне показалось, что между решеткой и этой стеной застрял большой черный котище, отчаянно мяукавший. Я уже хотела бежать обратно в баптистерий, и обратиться к смотрительнице за помощью – нужно же спасать бедное животное – и сделала шаг назад – визуальный эффект пропал, и оказалось, что кот нагло стоит во дворе и просунув голову в решетку, мяукает на нас, причем довольно агрессивно. Когда мы стали отступать, кот пролез через решетку, и пошел за нами, неспешно и уверенно, продолжая мяукать. «Это боевой сторожевой котище, он охраняет мозаики», - сказал муж. Я даже забоялась – а вдруг прыгнет, кто его знает, что там на уме у этого животного? И как бы в подтверждение этих слов кот уселся на асфальт, мяукнул нам на прощание, убедился, что мы отошли на безопасное расстояние, и гордо удалился.
От Дуомо мы выходим по заброшенной улочке мимо заброшенной же церкви к очередным городским воротам, Porta Gaza, XVIII век. Тут тихий жилой квартал, напротив церквушка, а подножия ворот – большая каменная сосновая шишка. Наверное, в честь сосновых лесов, окружающих город.
Проходим сквозь ворота и тут же видим то, что искали давно – стенд с изображением городской стены, некогда окружавшей город, где обозначены все сохранившиеся ворота. Всего их 9, как и в Болонье. Стенд обезображен какими-то вандалами, зато когда мы прошли метров 50 далее, обнаружили еще один точно такой же, и чистый! Кстати, возле чистого стенда какой-то мемориал со старыми фотографиями – как мы поняли, что-то вроде «Молодой гвардии» - то есть в память об участниках Сопротивления. Правда, не поняли, сопротивления кому.
Начинается дождь, и мы под зонтом совершаем прогулку вдоль городской стены. Стена в плохом состоянии, заваливается, и обнесена зеленой сеткой, чтобы не лазили. От ворот № 5 (минут 5 неспешным шагом от предыдущих) остались только основания, большие круги с остатками кирпичной кладки. Входим в эти ворота и идем по радиальной улочке мимо военной части, к Дуомо. В переулке дорожное происшествие – кто-то не вписался в поворот, и полицейские неспешно заполняют бумаги.
На одной из улиц обнаруживаем турбюро, причем работающее! Оно на соседней улице с базиликой Сан-Витале, и мы получаем там подробную и красочную карту города, где обозначены все достопримечательности. Карта у нас была, скачанная из инета, но довольно мелкая, так что, наверное, сразу по приезде в Равенну имеет смысл посетить турбюро и разжиться планом местности.
Муж внезапно устремляется куда-то на тихую улочку, я за ним. Оказывается, за неприметным желтым фасадом церкви S. Eufemia (XVIII век) скрывается очередной интересный музей: когда-то на месте церкви стояла античная вилла, полы которой были выложены мозаиками. Не так давно виллу оперативно откопали и восстановили, открыв экспозицию для туристов.
Вход происходит через церковь, слева от алтаря. Сама церковь особо ничем не примечательна, обычное убранство. Зайдя в боковой придел, обнаруживаете там вполне земную кассу и лоток с сувенирами. В единый билет вход в виллу не включен, пришлось доплатить по 3 евро. Ощущения несколько похожи на посещение Базилики Цистерны в Стамбуле: темно, искусственное освещение, колонны, на полу и части стен – мозаики. Кажется даже, что где-то капает вода.
Выйдя на свет, обходим кругом стоящих на соседней улице ворот Porta Adriana, и направляемся к Сан-Витале.
Сначала мы хотели войти в базилику, как положено – через ворота-арку, за которой начиналась прямая дорожка в темное нутро базилики. Ан нет – дорогу нам перегородила пара итальянцев, которые радостно сообщили, что вход – дальше, то есть нужно обойти весь комплекс, а тут – выход. Поползли в обход, обнаружили музейного вида здание, но сначала решили, что это музей при базилике, и прошли его, уткнулись в автомобильную стоянку и тупик, поняли, что вход все-таки в здании, и вошли. Тут действует единый билет.
Нигде больше разница между средневековым и римским каменным зодчеством не бросается
в глаза так, как здесь! Именно тут были скомбинированы римская и византийская
техника строительства и разработаны новые, более крупные формы обожженного кирпича,
характерные больше для Средних веков. Это как раз то самое, что не давало мне
покоя во время этой поездки – здания древние, а кирпич иной
Церковь была построена в 526-537 гг. Юлианом Аргентарием (Giulianus Argentarius) и освящена в 548 г. архиепископом Максимианом (Maximian). В плане церковь восьмиугольная и завершается полукруглым куполом. Переход к куполу образуется вогнутыми нишами. Сам купол сложен из обожженного кирпича; его вес уменьшается в результате того, что во внешний слой при помощи известкового раствора вмонтированы амфоры (глиняные кувшины для вина). Но главная ценность базилики – ее уникальные мозаичные картины: император Юстиниан с приближенными и императрица Феодора со своим двором. Купол и ниши украшены фресками XVIII века работы мастеров из Болоньи и Венеции, но всеобщее внимание приковано к мозаикам.
На полу справа от алтаря – самый настоящий лабиринт. Маленькие стрелки начинаются в центре лабиринта и ведут извилистым путем к центру базилики. В ранние века христианства лабиринт был символом греха и путем к очищению, и нашедший выход из лабиринта очищался от грехов и «перерождался». На выходе из лабиринта открывается самый лучший вид на чудесные мозаики. Фотографировать, кстати, запрещено.
Выходим из базилики и топаем по садику к мавзолею Галлы Пласидии. Снимать базилику снаружи лучше всего из-за ограды – самые выгодные ракурсы именно там. Мавзолей же – из этого садика. Вдоль ограды стоят бедные каменные саркофаги, штук 5. Интересно все-таки, зачем из базилик повытаскивали эти саркофаги и расставили их – где скромненько под стенкой, где просто кинули посреди сада? Например, в некоторых церквях Болоньи для саркофагов построены такие беседки на ножках, где они стоят себе, «гроб качается хрустальный», а в Равенне это как-то не предусмотрено.
Галла Плацидия (Galla Placidia (386-452)) – сестра римского императора Гонория (Honorius), который известен тем, что перенес столицу Западной Римской империи в Равенну. Мавзолей, по форме напоминающий крест, был построен около 425-450 г. В мавзолее - древнейшие мозаики Равенны (450 год). Они изготовлены всего какой-то век спустя после того, как христианство стало официальной религией Византийской империи. И, не имея других образцов, мастера обратились к наследию античности. Крылатые амуры, птицы, дельфины, гирлянды цветов, перенесенные из античных декораций, стали обозначать райский мир, в который попадут спасенные души, виноградная лоза - кровь Христа, пролитую за спасение человечества, орел - знак могущества Зевса, напоминал теперь о могуществе и вознесении Христа. Таинственное место.
Буквально через дорогу от внушительного комплекса Сан Витале и Галлы Плацидии - две приятные, но не работающие церкви – Санта-Кроче (S.Croce) и Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore). Сразу вспоминаются соответственно флорентийский и римский аналоги (по названию), и от этого немного странно.
Базилика Санта-Мария-Маджоре построена в VI веке, и перестроена в XVII в стиле барокко. Колокольня заметно древнее, что неудивительно – она датируется IX-X веком. Когда-то тут тоже были мозаики, но они – увы – не сохранились. Если попадете внутрь, можно осмотреть изображение Святого Петра, навещающего Святую Агату в тюрьме, работы местного художника Luca Longhi.
Вторая церковь вообще окружена какими-то канавами, остатками древнего фундамента, трубами… А ведь она тоже была построена Галлой Плацидией в первой половине V века! Сейчас же мы имеем возможность лицезреть фасад XVII века, стены XV века и колокольню века эдак XVIII – настоящий пазл!
Дальше по дороге - еще одна церковь, S. Giovanni Battista, (IX век) с барочным
фасадом XVII века, с которым диссонирует арочная колокольня явно римского происхождения.
На балконе соседнего дома с правой стороны – огромный кувшин
Перед тем, как побежать на штурм крепости Rocca Brancaleone, мы обходим кругом ворот Porta Serrata – уфф, кажется, все ворота посмотрели!
Суровая крепость охраняет город с 1457 г., она была частью городских укреплений, и вы обязательно ее увидите, когда будете подъезжать к городу на поезде, отрезок железнодорожного пути проложен параллельно крепости. Крепость делится на 2 части: Rocca, этакую твердыню квадратной формы общей площадью 2180 кв. метров в левом углу всего комплекса, в каждом углу – по неприступной башне, и Цитадель (Citadel), которая занимает 14 тыс. кв. метров, внутри которой сейчас парк, причем довольно неказистый – но я склонна приписывать это тому, что «не сезон». Народу там мало, угловые башни используются народом как общественные туалеты (пардон за натурализм), информационные стенды размалеваны, вероятно, юными варварами, кои не перевелись и, наверное, будут во все времена. По парку рассредоточены деревянные столы, компания людей пытается устроить на одном из них нечто вроде пикника. Аттракционы накрыты брезентом и еще не работают. Забралась на стену и посмотрела вниз – страшно! Фонтанчик неподалеку от куска стены, на котором я балансировала, пока муж не поймал, по дну выложен кусками стенной кладки, в центре несколько каменных пушечных ядер – вероятно, из этой крепости. Вход в Rocca закрыт деревянной решеткой, полюбовались на льва над входом, и потопали в мавзолей Теодориха.
Путь наш лежал мимо оживленной трассы, через мост над железнодорожным полотном, то бишь через дорогу от крепости. Вид с моста – прямо «Москва – товарная», по левой стороне дороги проходим метров 200, и вот он – мавзолей. Надо отметить, что согласно встреченной нами по пути схеме района, вокруг мавзолея раскинулся парк. Проверять на местности мы не пошли, но от дороги это смотрелось как большое глинистое поле, но никак не парк.
Мавзолей был построен в 520 г. На верхнем этаже, вероятно, и стоял саркофаг, но, подобно остальным саркофагам Равенны, его постигла незавидная участь – он бесследно пропал.
Считается, что мавзолей короля остготов Теодориха является одним из символов
Равенны. Его тяжеленный купол диаметром 10 метров и весом 300 тонн сделан из
цельного куска камня, и именно это волновало меня больше всего – а вдруг упадет?
Более того – он огорожен сплошным забором, кругом какая-то стройка, вход – 2
евро (не помню точно).
«Борис Муратов в книге «Образы Италии» пишет, что именно у гробницы Теодориха каждый путешественник ощущает ход веков, а отвлеченное понятие “история” становится понятным и близким любому туристу. Именно через Равенну проходит путь от мира античности к эпохе Воз рождения, от Рима - к Венеции и Флоренции».
В Равенне целых 8 культурных ценностей, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО:
Читать, или нет – по желанию
http://www.polutona.ru/?show=1000338
http://www.litkonkurs.ru/index.php?dr=45&tid=44183&pid=0
- Когда вы приедете в Болонью снова?
- Не знаю. Возможно, никогда.
- Все возвращаются в Болонью. Она по дороге, куда бы ни ехать.
- В таком случае вернусь и я.
Ирвинг Стоун «Муки и радости»
В 2000 году специальная комиссия Европейского Союза признала Болонью «Европейским городом культуры 2000 года». Эту престижную награду Болонья разделила с 8 другими европейскими городами, такими как: Берген (Норвегия), Авиньон (Франция), Сантьяго-де-Компостела (Испания), Брюссель (Бельгия), Хельсинки (Финляндия), Краков (Польша), Прага (Чехия), Рейкъявик (Исландия).
Первые люди поселились
в этом благодатном краю уже давным-давно – в бронзовом веке. Уже в VI веке до
н.э. здесь было этрусское поселение Фельсина, галлы дали городу имя Бой, а в
расцвет Римской Империи он стал называться Бономия. С начала средних веков город
получил свое современное название, сохранившееся до наших дней.
Уже 189 году до н.э. город был перестроен: был установлен четырехугольный периметр города: от ворот porta Ravegnana на востоке до современной площади - piazza Minghetti на западе, от улиц via Farini - Barberia на юге до ул. via Riva Reno на севере. В 53 г. город был разрушен пожаром, и Нерон реконструировал его, обогатив монументальными строениями.
В течение XI века город заметно разрастается: воздвигается новое кольцо стены с воротами, только через которые и можно было проникнуть в город. Сегодня из 16 осталось только 9.
Как бы ни гордились Сорбонной французы, но их университет стал лишь вторым в мире по времени основания. Пальма первенства здесь принадлежит именно Болонье, где университет был основан в 1088 году юристами, возрождающими систему Древнеримского права. Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник.
В воскресенье город как будто вымер – только ветер гоняет по улицам куски оберточной бумаги, но запах итальянских городов – кофе, пиццы, и древности – ничем не испортишь. Италию мы любим, несмотря ни на что! Прогуливаясь по улицам под аркадами домов, сразу замечаешь, что практически весь город построен из простого красного кирпича, без дорогого мрамора, колонн и прочих излишеств, и выдержан в характерной красновато-рыжей гамме (от охристо-желтого до такого интенсивного красного, что режет глаза). Болонья - яркий пример очень цельного города, который развивался по единому и однородному плану, и отлично сохранился до нашего времени.
Как я уже писала, для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа – общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! В XVI веке была установлена минимальная высота портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.
Перечитывая избранные места моих любимых «Мук и радостей» Ирвинга Стоуна, нашла несколько глав о путешествии Микеланджело в Болонью. Хотите узнать, как Микеланджело впервые увидел этот город?
«К полудню они пересекли Апеннины и по перевалу Фута спустились к Болонье, окруженной стенами из оранжевого кирпича с белыми малыми башенками и почти с двумя сотнями больших башен; некоторые из этих башен, четко рисующихся на фоне голубого неба Эмилии, были наклонены не менее удивительно, чем прославленная падающая башня в Пизе.
Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню - во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды».
Если вы приехали в Болонью на поезде, то первое, что вы увидите неподалеку от вокзала – городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, и позднее немного были перестроены.
Сразу за воротами, через дорогу – пышная белокаменная лестница со скульптурной композицией по центру – обнаженная девушка с лошадью. Наверху – парк Монтаньола, место для гуляния общественности. Поднявшись чуть вверх, можно сделать хорошие фотографии остатков крепостной стены и начала via Indipendenza.
Парк довольно большой и приятный, но его посещение было несколько омрачено бывшими соотечественниками (не удержусь от парфянской стрелы в их адрес, ибо даже мой мега-терпеливый муж был от них в полном шоке). Итак, когда после посещения Равенны мы вернулись в Болонью, и поднялись в парк, то оказалось, что весь парк оккупирован толпами оголтелых хохлов (причем, судя по говору, с Западной Украины) – автобусов пять этих животных привезли, как минимум.
Скудных мозгов этих существ хватило только на оккупацию ближайшей достопримечательности, но там уж они разрезвились: парочками гуляли по парку, громогласно обсуждая бытовые проблемы невесток и соседей, группами сидели на лавочках, прижимая к себе баулы со свежекупленным шмотьем, перекрикиваясь, ругаясь и плюясь, а одна довольно многочисленная группа устроила прямо пикник на обочине – залезли в кусты, уложив пакеты на травку, развернули там свою скатерть-самобранку и самозабвенно выпивали и закусывали, кто-то уже прикорнул тут же, в кустиках, а кто-то там же справлял нужду…брррр. Когда сгустились сумерки, некоторые отбившиеся от стада, неуверенно озираясь по сторонам, носились по центру города, с ненавистью поглядывая на праздношатающихся жителей и бережно прижимая к себе все те же пакеты со шмотьем…
По центральной via Indipendenza можно за несколько минут дойти до пьяцца Маджоре – центральной и самой красивой площади города. Днем и особенно вечером это средоточие жизни города: в светлое время суток тут бродят туристы и командировочные (в Болонье частенько проводятся выставки и конференции), вечером – студенты, садящиеся прямо на ступеньки и самозабвенно дымящие.
Город дымит – обалдеть! Запрет на курение в общественных местах, принятый в Италии в прошлом году, и огромный штраф (250 евро и вдвое больше, если курят при ребенке или беременной) повсеместно игнорируются, и кажется, что курит каждый первый. Стоишь на платформе, ждешь поезда, а она аж дымится – все стоят и курят!
Немного не доходя до площади – кафедральный собор Святого Петра. Велик и внушителен, но именно внутри него понимаешь, насколько Сан-Петронио больше, потому что снаружи понять это мешают стоящие вплотную соседние дома. В XVI веке собор был примерно вполовину меньше, как он прирастал, показано на стенде у входа. У алтаря часть пола прозрачная, и виден старый фундамент. Люстры по бокам – как букеты цветов. Слева от алтаря, в последней капелле, ближе всего к входу, средневековая скульптурная группа, вход охраняет парочка добродушных львов-пекинесов. Отчего-то в соборе все время было мало людей – одни старички тихо шуршали по плиткам пола…
Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но
так даже интереснее! А днем бродишь между ними и думаешь – и чего я вчера вечером
подумала, что они зловещие? Но вечером повторяется то же самое – дворцы кажутся
зловещими
В центре площади – фонтан
«Нептун» работы Джамболоньи (XVI век), считающийся одним из шедевров творчества
эпохи Возрождения. Нептун тут вовсе не грозный повелитель морей и океанов, а
дядька, любящий покушать и выпить, с явным пивным животиком. У подножия Нептуна
– абсолютно неприличные даже по нынешнему времени тетки
Кстати, гуляя в начале мая этого года по Брюсселю, вокруг королевского дворца,
мы обнаружили слева от него фонтан «Нептун», отчего-то проигнорированный всеми
источниками, которые мы использовали в поездке – это не что иное, как копия
болонского «Нептуна»! Мы сначала глазам своим не поверили, но присмотрелись
– точно, он!
На площадь выходят фасады нескольких дворцов и церкви Сан-Петронио (о ней чуть ниже): Муниципальный Дворец с возвышающейся статуей родившегося в Болонье Римского Папы-реформатора Григория XIII, установившего новый порядок летоисчисления; Дворец мэра (Палаццо Подеста) с башней Аренго; Дворец Нотариусов со стилизованным фасадом в стиле эпохи Возрождения и Дворец Короля Энцо, ставший до самой смерти "золотой темницей" сына императора Федерико II, захваченного в плен в 1249 г. болонскими войсками во время битвы при Фоссальта и умершего в тюрьме в 1272 г. (в нем – турбюро).
Всю западную часть Пьяцца Маджоре занимает Палаццо Коммунале. В правой его части размещена художественная галерея, где выставлены произведения местных художников XIII - XIX веков.
Когда обходишь этот и другие палаццо кругом, понимаешь, какие они на самом деле – настоящие крепости – с прочными высокими стенами – даже если бы враг ворвался в город, осада каждой такой твердыни заняла бы длительное время, а ведь там наверняка и запасы продовольствия были немалые сосредоточены. Догадываетесь, почему именно в Центральной и Северной Италии дворцы напоминают крепости? Да потому, что не было у крупных итальянских городов врага более злейшего, чем соседние итальянские города! Они то дружили друг против друга, то объединялись, дабы сначала заколбасить соседа, а потом расправиться и с бывшим союзником. Особенно в этом деле преуспевал Милан, но Флоренция и Болонья в стороне не оставались. Не верите? Прочитайте «Баудолино» Умберто Эко.
Епископ Петроний, в честь которого назван этот собор, жил в I веке и считается первым градостроителем Болоньи. Собор – самый известный недострой Италии - его начал строить в 1390 году архитектор Антонио ди Винченцо, да так и не закончил. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами: тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя – просто ровная кирпичная кладка. Длина церкви 132 метра, ширина 57 метров, высота - 44. Якопо делла Кверча, знаменитый художник из Сиены, создал в XV веке главный портал церкви - Порта Магна.
«Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта Мария дель Фьоре. Их слова — отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной. Болонцы, действительно вознамерились построить собор, превосходящий все известные христианские сооружения (до собора св. Петра в Риме), но церковные власти постановили: отдать часть денег на другие нужды. Так что, стоит эта незавершенная громада в центре столицы Эмилии-Романьи, приводя в недоумение несведущих туристов, но местные жители и по сей день не оставляют надежд закончить отделку собора, а внутри здания экспонируется проект по завершению этого грандиозного сооружения. Так что: трепещи Флоренция!»
(с) http://web.tiscali.it/rimgrad/images/citta/bologna.htm
Стены знаменитого собора Святого Петрония украшены многими замечательными фресками, но сейчас под угрозой находится одна из них – работы Джованни из Модены, датируемая XV веком, которая представляет собой монументальный пересказ сцен из «Божественной комедии» Данте. Один из изображенных на ней персонажей – ввергнутый поэтом в преисподнюю пророк Мухаммед. Точнее, исследователи считают, что Данте в 31-м стихе сцен ада имеет в виду именно основателя ислама. Сегодня же то, что в эпоху позднего Средневековья воспринималось спокойно, сегодня породило бурю страстей. С начала апреля заграждения и карабинеры не дают подойти к собору ближе чем на 5 метров! Карабинеры и полицейские круглосуточно обходят Пьяцца Маджоре, на которой стоит базилика. Оказывается, еще в 2002 году в базилике были задержаны террористы из «Аль-Каиды», готовившие теракт внутри собора, и сейчас имеются сведения, что попытка теракта может быть повторена.
От площади отлично видны две знаменитые падающие башни Болоньи - Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас – эти две, Азинелли и Гаризенди, высотой соответственно 98 и 48 метров. Из-за огромного веса ли, из-за слабой почвы ли, но первая башня покосилась примерно на 1 м в сторону, вторую по этой причине даже пришлось укоротить до нынешней высоты, и она отклонена от своей оси на целых 3,22 м.
Резное изящное здание, стоящее возле башен – Лоджия Мерканти, тут заседал совет Шестнадцати – правительство средневекового города.
Кстати, планируя нашу следующую поездку по Италии (этот процесс не прекращается у нас в семье вообще), муж обнаружил фотографии одного итальянского города, Сан-Джиминьяно, где сохранились практически все построенные средневековые башни. Впечатление даже по фотографии от города несколько жутковатое – как будто огромное кладбище с высящимися надгробьями… Может, оно и к лучшему, что их запретили строить?
Здесь – самое таинственное место в Болонье! На оживленную площадь выходит простой
романский фасад базилики, на вид даже простоватый и ничем не примечательный
Но все самое интересное, безусловно, кроется внутри: дело в том, что это не
одна базилика, а целый комплекс, причем возводимый на этом самом месте в I века
нашей эры! Сначала вы попадаете в нетипичный для обычной старой церкви интерьер:
алтарная часть как будто приподнята на второй этаж. Тут темно и сыровато. Фотографировать,
кстати, во всем комплексе внутри нельзя, за этим очень строго следят. С левой
стороны от алтаря – начало пути по остальным частям базилики, и тут же стоит
схема, на которой показано, как именно рос комплекс базилик с I по XVIII век
– я минут 20 от нее оторваться не могла
Далее вы попадаете в таинственный темный зал, в центре которого - гробница Святого Петрония I века. Самое чУдное, что мы приходили сюда каждый вечер, и подолгу простаивали перед ней, но описать ее я почему-то не могу. Помню только причудливые тени, которые гробница отбрасывала на сложенный из кирпичиков купол. В соседнем зале – потрясающая акустика, и дальше мы углубляемся в несколько загадочных дворов и переходов… вдоль стен неслышно проскальзывают монахи в белых облачениях…
Церковь Сан-Доменико в Болонье, бесспорно, является самой значительной доминиканской церковью Италии и заслуживает внимания путешественника. Ее строительство началось в 1221 г., после смерти святого Доминика, специально для мощей святого, который и похоронен здесь в гробнице, известной как Арка ди Сан-Доменико.
Мы пришли сюда ранним вечером, когда тени уже ложились на стены домов, но было как-то удивительно ясно и спокойно. Перед входом в церковь – стела с фигуркой святого среди автомашин, заполонивших площадь. Для вынесенных из церкви саркофагов сделаны специальные резные беседки на высоких ножках, отчего они, освещенные вечерним солнцем, выглядят особенно загадочно. Лучше уж так, чем так, как в Равенне, где они стоят прямо на полу дворов, или как в Стамбуле, где они, разбитые на куски, валяются во дворе исторического музея.
Сама церковь торжественно белая, и главное, на что нужно обратить внимание, это на одну из средних капелл справа от алтаря, где за резной решеткой стоит надгробье с ангелом работы Микеланджело. Найти капеллу довольно просто: присмотритесь к капеллам правой стороны, самая богато отделанная из средних – та, что вам нужна. Поднимаетесь вверх по ступеням, и смотрите внимательно на фигурки верхнего яруса.
Где-то прочитала, что фигурки ангелов выполнены молодым Микеланджело. На самом деле это не так: Мастер ваял фигурки Святого Петрония и Святого Прокла уже в довольно зрелом возрасте, после восстания во Флоренции и свержения клана Медичи.
Обратимся к «Мукам и радостям»:
Они направились к церкви Сан Доминико, построенной доминиканскими монахами
в 1218 году. Церковь делилась на три нефа, украшена она была гораздо богаче,
чем большинство церквей во Флоренции. Альдовранди подвел Микеланджело к саркофагу
Святого Доминика работы Николо Пизано – его мраморные фигуры были высечены в
1267 году, затем над ними работал Пикколо делл'Арка.
- Делл'Арка скончался восемь месяцев назад. Он не успел изваять еще три фигуры:
ангела справа, Святого Петрония с моделью города Болоньи в руках и Святого Прокла…
Лишь в день Рождества … все … разобрали свои подарки, и хозяин дома сказал
Микеланджело:
- А теперь попытайте счастье вы!
Микеланджело засунул руку в мешок. Там оставался лишь один-единственный подарок.
Вынутая из мешка вещь оказалась терракотовой моделью надгробья работы делл'Арка
в церкви Сан Доменико. На трех пустых местах, где недоставало ангела, Святого
Петрония и Святого Прокла, Микеланджело увидел несоразмерно крупные карикатурные
изображения самого себя; у всех трех статуэток носы были сломаны.
- Мне... мне поручается заказ?
Альдовранди, глядя на него, счастливо улыбался:
- Совет принял такое решение на прошлой неделе.
Вечерами… он набрасывал этюды к статуе Святого Петрония – римлянина из
знатной семьи, перешедшего в христианство, покровителя Болоньи и основателя
церкви Сан Петронио. В качестве моделей Микеланджело брал гостей в доме Альдовранди,
из тех, что были постарше, - членов совета Шестнадцати, университетских профессоров,
судей; сидя с ними за столом, он мысленно зарисовывал их лица и фигуры, а потом
удалялся в свою комнату и заносил на бумагу те черты, формы и особенности мимики,
которые делают людей непохожими друг на друга.
Внести в образ Святого Петрония что-то оригинальное у Микеланджело почти не
было возможности. Весь клир церкви Сан Доменико и болонские власти настаивали
на том, чтобы Святой Петроний был изображен старцем не моложе шестидесяти лет,
в пышных одеждах, с венцом архиепископа на голове. В руках он должен был держать
модель города Болоньи - башни и дворцы города возвышались над защищающими его
стенами.
После памятного майского праздника Микеланджело закончил рисунки к статуе
Прокла, который был убит у ворот Болоньи в 303 году, в расцвете молодости и
сил. Он изваял его подпоясанным, в тунике, стараясь не закутывать могучую грудь
святого и крепкие, мускулистые ноги. Все было тут анатомически верно и убедительно.
Лепя модель из глины, он чувствовал, как обогатил его опыт работы над "Гераклом":
он сумел теперь передать ощущение силы и в бедрах, и в бугристых, толстых икрах
Прокла - глядя на статую, зритель чувствовал, что такая грудь и такие ноги могли
быть лишь у отважного воителя, у стойкого, несгибаемого бойца.
Затем, отбросив всякое стесненно, он при помощи зеркала, в спальне, стал лепить
для лица святого свой собственный портрет: вмятина на носу, широкие плоские
скулы, широко расставленные глаза, спадающие на лоб пряди густых волос, пристальный,
твердый взгляд, выражающий готовность к схватке - с кем? С недругами Болоньи?
С врагами искусства? Или с врагами самой жизни? А разве это, по сути, не один
и тот же враг?
Пока мы гуляли по церкви, к нам подошел служитель и спросил, не нужно ли помочь.
И как только услышал ключевое слово «Микеланджело», весь словно засветился,
повел нас к «той самой» капелле, открыл решетку, поднялся по ступенькам, и,
включив свет, гордо обвел нас вокруг надгробья, предоставляя нам самим найти
те самые. И когда я неуверенно встала прямо перед Проклом – уж больно он мне
напомнил флорентийского Давида – он радостно закивал головой….
Университет Болоньи - самый старый в Европе (1088 г). Среди студентов, обучающихся
в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов
и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо,
Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник. Студенты наводняют
город, а здания, принадлежащие университету, попадаются в разных частях города,
они практически ничем не отличаются от обычных зданий Болоньи. Есть даже специальные
магазинчики – для студентов Наверное,
рядом общежития.
И ведь именно студентам Болонья обязана своей уникальной архитектурой: есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. В XVI веке была установлена минимальная высота портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.
Рядом с университетским кварталом в 5 минутах ходьбы от пьяцца Маджоре расположен величественный собор Сан-Джакомо Маджоро. Эта церковь в романско-готическом стиле, заложенная в 1267 году, постоянно перестраивалась. Знаменитая фреска «Триумф смерти» работы Коста украшает капеллу Бентивольо. Напротив капеллы – могила Антона Галеаццо Бентивольо с надгробием, прославляющим семейство Бентивольо.
Внушительных размеров церковь XIII века окружает небольшой сквер с тремя каменными саркофагами IV века, поднятыми в резные «беседки» на высоких ножках. Некогда в этих саркофагах были похоронены святые, мощи которых безвозвратно исчезли. Высокую ограду сквера украшают грозные львы на задних лапах.
Внутри тихо и немноголюдно, пожилой священник в белоснежной рясе моет пол – обычной шваброй. Интерьер базилики украшен росписью XVI века – житие святого Антония Падуанского. Кроме этого, в церкви потрясающей красоты алтари – центральный резной, боковые – цветные и изразцовые. Слева от алтаря – дверь в Конвенто ди Сан-Франческо – внутренний дворик поразительной умиротворенности, здесь хорошо сиживать вечерами, читая какую-нибудь книжку про любовь, или пребывать мыслях «за жизнь». А еще тут парочка интересных башен с арками.
В Болонье неисчислимое количество церквей, от XII до XIX века постройки. Одни из них благополучно функционируют по сей день, иные закрыты на реконструкцию, а иные находятся в ужасающем состоянии – например, у одной из них, на южной окраине города, с одной стороны – оживленная трасса, а с другой – автомобильная стоянка, где к вечеру на площади перед входом в церковь – большие радужные лужи пролитого бензина. Зато те, что открыты, радуют простотой фасада и богатством убранства, иногда можно встретить в церкви, ничем не примечательной на первый взгляд, крипту начала тысячелетия (Церковь Сан-Витале и Агриколы, V век); или романские саркофаги IV века (Сан-Проколо); мадонну с младенцем работы Джузеппе Маца (Санта-Люция, XVII век). Церкви попадаются на глаза у городских ворот, в университетских кварталах, на оживленных перекрестках, иногда прячутся среди жилых домов за овощным рынком (Санта-Мария-ин-Вите – в боковом переулке от пьяцца Маджоре). Советую посетить также такие церкви, как Сан-Бартоломео (XVII век), Санта-Мария дельи Анжели (XV век), Сан-Сальваторе (XII век).
В один из дней мы решили дойти до монастыря Сан-Наборре э Феличе – бывшего
владения бенедиктинцев (XII век) с романской криптой III века. Оказалось, что
там военная часть, и базилика с изящной арочной башней вплотную примыкает к
высокой стене с видеокамерами, укутанной поверху колючей проволокой. Фотографировать
даже издалека было чуточку боязно – а ну как повяжут за нарушение режима секретности?
Обошлось
И закончить рассказ о Болонье мне бы хотелось, конечно цитатой из «Мук и радостей»:
Они прошли под аркады, где в лавках была выставлена самая лучшая во всей Италии пища: изысканные сыры, белейший хлеб, редчайшие вина; в мясных рядах в Борго Галлиера Микеланджело увидел сразу столько мяса, сколько не видел во Флоренции за целый год; на Старом рыбном рынке торговали великолепными дарами речных вод, текущих вблизи Феррары: здесь были раки, осетры, лобаны. В тени навесов продавалась различная дичь, добытая лишь вчерашним днем: косули, перепела, зайцы, фазаны, и всюду, на каждом шагу, красовались знаменитые колбасы салями. Микеланджело то и дело встречал университетских студентов: они сидели в маленьких кофейнях под портиками оранжевого цвета и порой, оторвавшись от своих бесед и занятий, играли партию в кости или в карты.
- А мы, болонцы, считаем, что деньги для того и существуют, чтобы их тратить. На поиски утонченных удовольствий и ушел весь наш талант. Знаете ли вы, что мы изобрели особую болонскую любовь? Что наши женщины одеваются не по итальянской моде, а только по французской? Что им надо несколько кусков различной материи, чтобы сшить одно платье? Что наши колбасы совершенно особого вкуса и мы скрываем рецепт их приготовления, как государственную тайну?
К чему это я? Наверное, к тому, что на нас, активных путешественников, Болонья
произвела впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний
по музеям и церквям. Здесь можно прожить несколько дней без особых художественных
волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз,
приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей.
А для интересующихся работами Микеланджело в Риме и Флоренции я в свое время в рассказе об одной из наших поездок сделала шпаргалку – перечень работ с указанием мест, где они расположены.
… не нынешняя Феррара, запущенная и пустынная,
с поросшими травою улицами, но Феррара пятнадцатого века,
которая жила бьющей ключом жизнью…
Правившая ею семья Эсте умела не только
не впутываться в распри соседних государств, когда смуты
вызывали все, - и прекращение фамилии Висконти,
и восстание Милана, и честолюбие Венеции, - но и стяжала Ферраре
название «страны мира» и привлекала в нее ученых,
довела до цветущего состояния университет, положила основание
знаменитому музею Эсте, построила госпиталь святой Анны,
укрепила город со стороны По, развила книгопечатание.
Цветущее состояние города, богатство и широкая
жизнь
правителей- все это прославило Феррару в такой степени,
что из Индии посылались в нее богатые дары,
так как правителей Феррары считали там королями всей Италии…
http://liceum.secna.ru/telco/lik/kniga/savonarola/savonar.htm
Средневековый
город Феррары с герцогским замком, окруженный сохранившимся 9-километровым кольцом
суровых крепостных стен с неприступными бастионами, включен в число памятников
ЮНЕСКО. Это, пожалуй, один из самых замечательных итальянских городов искусства
эпохи: узкие улочки, живописные дома и церкви, тесные портики и соединяющие
дома арочные проемы…
C 1240 по 1598 г. здесь находилась резиденция герцогов Эсте, а в 1598 г. семья перебралась в Модену. В Средневековье семья д'Эсте представляла один из ведущих дворов Европы, который привлекал внимание таких писателей, как Петрарка, Тассо, Ариосто, и таких художников, как Мантенья, Тициан и Беллини. Среди ее представителей были и кровожадные деспоты, и просвещенные покровители искусства Возрождения. Один из правителей был женат на легендарной Лукреции Борджа, происходившей из одной из самых знатных семей Италии.
Поезд в 8.53 – на Венецию – был полон, поэтому, наверное, нужно прийти пораньше,
так как за 10 минут до отправления он уже стоял на пути (обычно европейские
поезда приходят минуты за 2 до отправления). Правда, нас в кассе несколько задержал
какой-то пожилой синьор, который ну никак не мог определиться, что ему нужно,
и занявший кассира минут на 10, за нами образовалась уже внушительная очередь,
а я стала нервничать, постукивать ногой, грозно скрестила руки на груди, возводила
глаза к небу и громко вздыхала – и нашла понимание у группы итальянцев, стоящих
за нами и тоже переживавших, что они опоздают на свой поезд
Прибыли в Феррару в 9.25, от вокзала – через дорогу и следуя указателям чуть вправо и прямо. Можно взять напрокат велосипед у вокзала, многие так и делают. А мы шли по тихой улочке, и вдруг на одном из перекрестков увидели какое-то монументальное сооружение. Оказалось, что грандиозная беседка с фонтаном есть ни что иное, как памятник Объединению Италии, а вот перед ним в скверике - забавная скульптурная композиция – старик, сидящий на скамейке, и читающий газетку, и мальчик, заглядывающий ему через плечо. И все это – перед бронзовой баррикадой. Интерееесно.
Отсюда возвращаемся на основную тропу, и через несколько минут выходим на площадь, где стоит церковь Святого Доминика. Внутри нее просторно и холодно, прямо на полу много могильных плит, так что боязно даже ступать, с каждой стороны – по 5 красивых капелл. На соседней виа Гарибальди – прекрасный белоснежный дворец Бентивольо, его стены слепят глаза, а вычурная лепка стенных украшений заставляет руки тянуться к фотоаппарату, но сделать снимок не так-то просто: из-за узости средневековых улочек приходиться складываться чуть ли не пополам, вжимаясь в стену дома напротив.
По маленькому переулку мы выходим к замку и зажмуриваемся от слепящего яркого солнца! Махина величественного строения высится посреди городской площади, и наглядно показывает, кто именно в доме (то есть городе) хозяин. Огромный ров и пустым бы производил впечатление, но он наполнен водой и от этого замок кажется еще более неприступным. У входа мирно стоит пушка, но впечатление такое, что она вот-вот может развернуться и тогда – горе врагам, покусившимся на спокойствие Феррары! У замка – малюсенькая, будто игрушечная, церквушка, чувствует себя в полной безопасности.
Переходим мост, и устремляемся внутрь турбюро, где получаем прекрасную карту-схему города. Внутри дворец-замок тоже производит впечатление – в просторном дворе можно, кажется, проводить парады, по углам кучками сложены каменные ядра, в центре замкового двора – колодец для снабжения защитников крепости водой во время осады.
C 1240 по 1598 г. здесь находилась резиденция герцогов. Грандиозный
замок Эстенсе, заложенный в 1385 г., - фамильная резиденция семьи Эсте.
Величественность замка подчеркивается торжественным внутренним убранством залов.
Особенно хорош Салон дси Мези (Зал Месяцев), украшенный фресками художников
Феррары XV в. с изображениями месяцев года. Портреты заказчика – герцога - тоже
имеются
Дворец-крепость вмещает галерею современного искусства, музей Рисорджименто, а также Национальную пинакотеку. Самые интересные экспонаты местного музея - предметы, найденные во время раскопок в Спине, греко-этрусском городе близ Комаккьо в дельте реки По.
Герцоги Феррары:
http://alexhistory.narod.ru/World/Hronology/Titles/Duke_of_Ferrara.htm
Выходишь из дворца – и зажмуриваешься от яркого солнца. Погода сегодня – отменная! Обходим дворец кругом, он с другой стороны состыкован с Палаццо Муниципале (1243 г.). Фасад украшают бронзовые статуи в большом количестве - они являются копиями оригинальных статуй XV в., работы Альберти. Изысканные рельефы представляют сцены Страшного суда.
На глаза нам попался памятник, чем-то смутно знакомый. Подошли поближе – бааа,
да это старый знакомец Савонарола, сожженный на пьяцца-делла-Синьория во Флоренции,
там и соответствующее место кружочком отмечено. А что он тут делает? Непонятно.
Я предположила, что он местный паренек, а памятник
поставили благодарные земляки за то, что он, по сути, уничтожил Флоренцию; и
каково же было мое удивление по приезде домой, когда я обнаружила, что моя догадка
– в точку
Итак, Джироламо Савонарола родился в Ферраре 21 сентября 1452 года. В апреле 1475 г. он становится монахом-доминиканцем в Болонье, затем в монастыре Сан-Марко во Флоренции. Почти сразу после прибытия он произнес несколько пламенных проповедей, предсказывая катастрофы, кары, бичуя испорченность нравов во Флоренции и церкви, критикуя Лоренцо Медичи, тамошнего правителя. После смерти герцога Лоренцо род Медичи, правивший во Флоренции 60 лет, утратил свое влияние – не без вмешательства Савонаролы. Под его влиянием во Флоренции, по сути, произошла революция. Под его предводительством бесчинствующие банды разграбили богатейшее собрание ценностей Медичи, и, судя по «Мукам и радостям», происходило это примерно так:
«Донателлово изваяние "Юдифь и Олоферн", стоявшее поблизости, было снесено с подножия; толпа с радостным ревом и гиком утащила его на задний двор. Слишком тяжелые вещи, мраморные римские бюсты, например, повстанцы разбивали пиками и дрекольем.
Сотни распаленных от вина людей метались по дворцу, забегали в каждую комнату, хватали фамильную посуду в столовой, разбивая блюда и бокалы, визжали от радости и колотили друг друга, не поделив золотые и серебряные медали из коллекции Лоренцо, вытаскивали из покоев Пьеро его кубки и оружие, швыряли наполовину выпитые бутылки вина в статую "Геракла и Льва" работы Поллайоло. Микеланджело беспомощно смотрел, как они вынесли из комнаты Лоренцо четыре яшмовые вазы, на которых было начертано имя Великолепного, живописные работы Мазаччо, Венециано, как они вырывали полотна из рам, отламывали от статуй подножия, разбивали слишком громоздкие и тяжелые кресла и столы, раскалывали шкатулки и ларцы. В библиотеке редчайшие книги и манускрипты были сброшены на пол, их безжалостно топтали ногами.
Глядя, как люди варварски срывают бархатные и шелковые портьеры, Микеланджело в отчаянии качал головой: "Кто может проникнуть в душу толпы?»
Фанатичный монах допустил одну серьезную ошибку: обрушился с яростными обвинениями на папу и Рим, в результате чего Папа Римский отлучил Савонаролу от церкви, а через некоторое время в городе произошло восстание, и Савонарола был сожжен там, где еще год назад пылали картины и книги.
В XVI веке он был реабилитирован папой Павлом IV. В 1875-м на родине Савонаролы — в Ферраре — появился памятник. «Он погиб, потому что не смог или не сумел победить завистников», — сказал Макиавелли, ставший канцлером спустя неделю после сожжения Савонаролы.
Кафедральный собор
(Cattedrale) в Ферраре был заложен в XII веке, строился под руководством архитектора
Гуилермо дельи Аделарди (Guglielmo degli Adelardi), который в соборе же и похоронен.
Мастерам-строителям пришлось потрудиться, чтобы создать такое чудо, при виде
которого вырывается восхищенное «ах!», и при этом он еще и является одним из
самых значительных примеров романско-готического зодчества в Италии. Внутри
вельми пышен и внушителен, это барочное великолепие описать сложно, обратите
внимание на потрясающей красоты резной алтарь и золочение капелл
Кстати, алтарь тут нетипичный для итальянских храмов – он выдвинут ближе к центру,
а за ним еще ряды кресел – такое часто встречается в польских костелах. Справа
от алтаря похоронен местный архиепископ, почивший в 1954 г. Интересно, а каменные
пекинесы, охраняющие вход – это что-то значит?
В Музее собора (в недействующей церкви напротив собора) находятся мраморные рельефы «Месяцы года» (конец XII в.), расписанные панели органа (1469), а также Мадонна с гранатом (1408) Якопо делла Кверча.
Почти все местные палаццо довольно схожи: кирпичные фасады, красные жалюзи. Поди догадайся, что вот в этом дворце – прекрасная коллекция живописи, а вон в том – скульптуры… Стены палаццо Диаманти, несколько выбивающемуся из общего ряда, напоминают стены Грановитой палаты Московского Кремля – белые, с выступами, напоминающими огранку бриллиантов (если то была не Грановитая палата, не убивайте).
В палаццо деи Диаманти (XVI век) расположена, например, национальная галерея художников феррарской и болонской школ живописи, да и сам дворец – шедевр; во дворце Людовико иль Моро (XV век) - Археологический музей, где собрана ценная коллекция памятников культуры древнегреческого и этрусского периодов, а стены удивительным образом построены как в Московском Кремле. Примечательны также палаццо Массари (там аж 4 музея), палаццо Скифаноя (XIV век) и Парадизо, готическое палаццо Коммунале (XIII-XV вв.)
Ближе к реке застройка малоэтажная, но очень живописная, множество студентов местного художественного вуза сидит частенько прямо на мостовой, а иногда так даже возле мусорных баков, сосредоточенно рисуя то кусочек стены, то целый фасад.
В поисках городских ворот Porta Paula мы выходим на просторную площадь, которая
живо напоминает Лужники в бытность стадиона главной барахолкой страны. Это многочисленные
лотки и вовсе открытые машины, с которых чем только не торгуют! Солнечными очками,
сумками, разнообразным шмотьем, особенно большой ажиотаж вокруг лотков с детскими
вещами. Рассказывайте мне после этого, что барахолки – типично российское явление
Неподалеку от ворот и рынка – целая улица арок, Via Volte, как полюбившаяся нам в Таллинне Katariina kaik. Аутентично, хотя немного пованивает мусором.
На симпатичной карте, которую нам выдали в турбюро, Старый город разбит и помечен разными цветами – какой район когда был отстроен. Судя по ней, старейшие кварталы города строились в VIII веке! А началась застройка с монастыря Сан-Джорджо (движемся к нему). Город окружен отлично сохранившейся девятикилометровой стеной, и на отдельные фрагменты даже можно забраться и гордо оглядывать окрестности – тихие дворики с развешанным на веревках бельем и яркие клумбы.
С монастыря и собора в VIII веке начинался город, который потом разросся, а
когда герцоги построили себе замок в некотором отдалении от монастыря, активные
горожане не стали разрываться между властью светской и властью церковной, и
переехали поближе к герцогской резиденции. Нынешний
собор построен в XII веке, несколько раз перестраивался. Красив. Просторен.
Впечатляет. Но в душу не запал – наверное, на тот момент мы уже перенасытились
церквями Справа от входа в церковь
- вход в монастырь, но туристов там не ждут.
Кроме этого монастыря, в городе было замечено еще два - Монастырь Тела Христова (Корпус Домини), XV-XVIII вв., и Монастырь Сан-Антонио-ин-Полезин – оба открыты для посещений в какое-то фиксированное время (не повезло). Пришлось любоваться куполами тамошних базилик и неприступными на вид стенами.
От Сан-Джорджо было решено совершить променад вдоль крепостной стены. Чем-то она напомнила, как мы бродили по рву вокруг замка Сант-Анджело в Риме (ага, это там, где Главный Злодей из «Ангелов и демонов» прячет своих жертв). Прогулка навевает некоторую умиротворенность: ветра там нет, солнце припекает, небо лазурное, весело чирикают птички, изредка попадаются люди, выгуливающие собачек, мамы с колясками или спортсмены, делающие пробежку. Хочется умоститься на скамейке, угреться в той ложбинке, где стена делает изгиб, и сгрызть печенюшку, подкармливая при этом птичек….Печенюшку пришлось лопать на ходу, зато в конце прогулки мы были вознаграждены еще одними крепостными воротами и большой площадью с обелиском.
Они здорово похожи друг на друга – кирпичной кладкой, мощными куполами, острыми башенками по фасаду и внутренним обустройством. Их неисчислимое количество, но уделить внимание нужно постараться всем, а если время поджимает, то хотя бы следующим: Сан-Франческо XVI века, с романским саркофагом Vв. (San Francesco), Санто-Спирито (XVI век), Сан-Джованни Батиста (XVI век), Сан-Паоло (XVI век), Сан-Джироламо (XVIII век).
Очень хороша внутри Санта-Мария
ин Вадо (Santa Maria in Vado, X век, перестроена в XV и XIX вв.): многоцветная
яркая роспись, а сбоку нечто напоминающее дополнительный алтарь. Я огляделась:
запретительных надписей не наблюдалось, ограждения – тоже. Смело полезла по
лестнице, которая с двух сторон ведет вверх. На самом верху было оборудовано
дополнительное место для моления, и сделано застекленное «окошко» - как половинка
круга. Понаписано там было много чего, все по-латыни да по-итальянски, и как
я поняла, там хранится ковчежец с Христовой кровью, и это место настолько известное,
что его в свое время посетил Папа Римский (бывший). Постояв несколько минут
на том же самом месте, Папами себя не почувствовали, и спустились
Делла Чертоза – поразительное и страшное место. Сначала тут располагался довольно обычный картезианский монастырь, от которого осталась лишь церковь Сан-Кристофоро XV-XVI вв., а теперь тут городское кладбище, от посещения которого мне становится настолько жутко, что у меня до сих пор мурашки по коже, когда я это вспоминаю, а тогда хотелось развернуться и убежать подальше…
Не так давно я прочитала «Кладбищенские хроники» Акунина, так вот, об этом ощущении там сказано следующим образом: «разрытая земля и свежее горе пахнут не вечностью, а смертью. Этот запах слишком резок… От действующих …кладбищ меня с души воротит. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса… уходите оттуда, не оглядываясь – не то испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь от особенного жирного воздуха, оглохнете от звенящей тишины, и вам захочется жить вечно, жить любой ценой, лишь бы не лежать кучкой пепла… или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником ноль семь на один и восемь». Несмотря на то, что небо было синим-синим, солнце светило немилосердно, а травка зеленела, было жутко. Очень жутко. Но посетить это место необходимо – хотя бы для внесения корректировки в масштабирование собственной личности.
А если опустить эмоции, то это большая церковь с двумя приделами, от которых отходят огромные и протяженные колоннады, все это окружено большим свободным пространством, где каждая свободная пядь окружающей поверхности – будь то своды арочных переходов, или внутренний дворик, или просто земля – заполнены надгробьями, или небольшими плитками, если в стене – только-только имя написать. После созерцания бесконечных рядов надгробий попавшийся на глаза кусочек свободной земли, утыканный столбиками с цифирью, вызывает невольный нервный смешок и мороз по коже. Более старая часть кладбища, века, вероятно, позапрошлого, даже успокаивает – там растут высокие деревья, а надгробья массивные, расставлены просторно и бестолково – не то что стройные шеренги кладбища нового…
На этом мы считаем, что город взят, и топаем к вокзалу. По пути неподалеку от
вокзала – церковь Сан-Бенедетто
с очередной падающей башней. Поистине, для Эмилии-Романьи характерны падающие
башни как элемент местного пейзажа
Впереди тянулись цепочкой тусклые фонари.
Под одним из них стояла кучка людей.
Люди эти сначала были маленькими, недостижимыми,
а потом выросли до нормального размера.
Из за зонтов их лиц не было видно, зато свет фонаря
отражался от зонтов, и все это напоминало
провинциальный театр, ночную сцену
на площади Вероны или Модены…
К.Булычев «Заповедник академиков»
По
образу и подобию римских городов-крепостей этрусское поселение Модена (кстати,
произносится она не МодЕна, а МОдена) была отстроена в III веке до н.э. До нашего
времени, понятное дело, ничего не сохранилось – большинство построек XVI-XVIII
века. Современная Модена - административный центр провинции Модена в области
Эмилия-Романья. А еще Модена является Меккой для тех, кто интересуется автомобилями.
В окрестностях этого города находятся заводы не только Ferrari, но и Maserati,
Bugatti, De Tomaso и Lamborghini. Кроме того, презентация спортивных автомобилей
происходит в 99% случаев именно в Модене на Piazza Grande у Palazzo Comunale.
Разве мы могли проехать мимо такого города?! Тем более что ехать до него от
Болоньи 20-23 минуты.
Для желающих прочесть об истории города подробнее:
http://en.wikipedia.org/wiki/Modena
От вокзала сразу виден собор
Сан-Джузеппе – монументальный и величественный настолько, что мы сначала
решили, что это и есть кафедральный собор
Подойдя поближе, понимаешь, что на XI век это не тянет. Внутри – 3 стены с яркими
вытянутыми витражами, но на этом все достопримечательности заканчиваются. Куда
идти дальше, понимаем смутно, указателей поблизости не наблюдается…
Муж спрашивает у водителя, который намывает у собора свой грузовичок - как
идти в исторический центр: Signore, piazza Duomo? Даже этого оказывается достаточно,
чтобы мужик просветлел лицом, и стал показывать руками нужное направление
Нам – от этой церкви по улице Витторио Эммануэле до мрачноватого дворца, в который
улица упирается примерно посредине, затем вправо и влево, и вы на Piazza Roma
перед дворцом герцогов Модены, куда выходят фасады двух небольших церквей.
С 1288 года Моденой правили герцоги Феррары, которые построили для себя огромный и очень красивый Palazzo Ducale, расположенный на Piazza Roma. Из отдельно взятых достопримечательностей на данной площади имеется еще palazzo del Musei, palazzo Santa Margherita и Palazzina dei Gardini publicci, а также церкви – Святого Доминика и Сан-Джорджо.
Герцоги Модены
http://alexhistory.narod.ru/World/Hronology/Titles/Duke_of_Modena.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dukes_of_Modena
Палаццо герцогов сейчас – военная академия, перед ним – огромная автостоянка.
«Ну-ка, ну-ка, на чем ездят местные жители», - с этими словами мы быстренько
обежали стоянку – увы и ах, ни одного, даже самого завалящего, Lamborghini или
Maserati, или на худой конец, Bugatti, обнаружено не было! У дальнего края сиротливо
прижался серебристый «Поршик»
Церковь Святого Доминика – романская церковь с барочным фасадом, и необычайно красивым интерьером: мощные колонны из пестрого мрамора, многоярусные люстры, спущенные на цепях близко к полу, большие статуи святых, купол, украшенный резьбой…Особенно хорош алтарь Сан-Пьетро XIII века, сделанный мастерами из Вероны. Как только в церкви появились люди (то есть мы), откуда-то из глубин под… церковных выполз пожилой священник и, посверлив нас взглядом, уселся в исповедальной кабинке с книжкой. Наверное, ждал, что наглые туристы, осмелившиеся потревожить полудрему, будут исповедаться? Увы, мы не оправдали его ожиданий…
Здания на площади перед церковью – типично средиземноморские, с яркими стенами и поперечными ставнями. В центре – памятник Объединению Италии – стройная женская фигурка возле нарочито грубого монумента.
Церковь Сан-Джорджо – тоже с приставным барочным фасадом яркого цвета. Она заметно меньше, поуютнее, и народу тут побольше.
От Piazza Roma мы двинулись по аркадной торговой улице, идущей прямо от дворца,
на первом перекрестке направо – и через 200 метров оказались на просторной площади,
усыпанной разноцветными конфетти (наверное, недавно был карнавал), в центре
которой возвышалась такая красота, что ради одной ее стоило бы приехать в Эмилию-Романью!
Как мы могли спутать это чудо с собором у вокзала? Ибо Дуомо
Модены – это потрясающей выразительности белый резной фасад, весь устремленный
ввысь, с высоченной колокольней, которая не влезла целиком ни в один кадр,
собор напоминает вырезанную из единого куска мрамора шкатулку, и я не знаю,
как это выразить словами и на что это похоже, но мрамор кажется теплым и живым…
Замирая от восхищения и не отрывая взгляда от собора, обходим его кругом. Положительно,
это шедевр! На Piazza Grande средь бела дня много праздношатающегося народу,
особнячком стоят группки школьников, приехавших на экскурсию. Ветер довольно
сильный, и внезапно жестяная раскладушка с часами работы собора и информацией
прямо передо мной вдруг летит кувырком, ребятня восхищенно галдит, ей не до
культурных ценностей
Перед тем, как зайти в собор, окидываем еще раз взглядом площадь. Кроме Дуомо, на нее выходит фасад Palazzo Comunale (местная администрация), украшенный по фасаду разноцветными флагами, и часовая башня Ghirlandina (по слухам, с башни открывается очень красивая панорама города, но проверять не стали). С другой стороны площади – здание с аркадами, - Rolo Bank, основанный в 1473 году.
Внутри собора – романская архитектура во всей красе! Коротенько сообщу лишь,
что построен он был в 1099 году архитектором Ланфранко (Lanfranco) над гробницей
святого Германиуса (Saint Geminianus), покровителя Модены. В честь этого самого
святого и назван, кстати, городок Сан-Джиминьяно (San Gimignano), который похож
на кладбище (см. Болонью). На этом месте до постройки собора уже возводили парочку
церквей, но они обе были разрушены. Останки святого доступны для обозрения в
крипте собора. Справа от входа в освещенной нише под стеклом – «Рождение Христа»,
игровая сценка Но особенно хороши
прямо византийские мозаики алтарной части, к которым можно подняться, и искусно
вырезанный из дерева алтарь (?) напротив входа – не совсем похоже на алтарь,
но свечи перед ним ставили. В общем, не зря собор внесен в список культурных
ценностей, охраняемых ЮНЕСКО.
Грандиозная розетка собора была сделана уже в XIII веке, а вот львы, подпирающие колонны у входа, возможно, романского происхождения и были обнаружены при закладке фундамента. Фасад украшен рельефами: портретами святых и патриархов, сценами из библейских историй. Собор украшен также работами двух известных моденских художников XV века: Антонио Бегарелли (Antonio Begarelli) и Гвидо Маццони (Guido Mazzoni). Мадонна работы Маццони украшает крипту.
Подробно-преподробно про собор:
http://en.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Modena
http://www.traces-cl.com/archive/mar99/themiddl.html
Через дорогу от собора – церковь Chiesa de la Madonna Communale del Voto XVII века. Внутри, кроме традиционного убранства – картины современных авторов, вполне мирные пейзажи. Посмотреть стоит на капеллу Святого Антония Падуанского – красивая роспись мастеров XVII-XVIII века.
По этой же стороне улицы – еще одна симпатишная церковка, а вот дальше мы свернули
у абсолютно загадочного мрачноватого здания, выглядящего как небольшая крепость,
и неожиданно оказались на площади в окружении домов с потрясающе яркими стенами.
Крепостица эта (Castel Maraldo)
принадлежала одному местному сеньору, который построил прямо в доме небольшую
церковь, где и был похоронен. Церковь была открыта, и мы туда немедля забежали
Удивительно – стены отделаны зеленоватым камнем, слева от входа – саркофаг,
на который заброшен как будто хвост огромного дракона…то ли это был канат корабельный,
а перед саркофагом – треножник со свечами… Но поразило нас не только это, а
то, что в церкви играла музыка, громкая, бравурная, тревожная…
А на залитой солнцем площади в это время проходит ярмарка экологически чистых продуктов: меда, оливкового масла, красного вина, какой-то зелени. От запаха овощей сразу хочется есть. Зверски. Отобедав, с удвоенной энергией осматриваем город дальше.
Неподалеку – церковь Св. Агостино, из узкого переулка мы наткнулись на ее огромную
стену. Боковая дверь, через которую мы туда проникли, оказалась как в супермаркете
– сама открылась Такое в церкви
вижу впервые. Внутри - богато расписанный потолок, много скульптур, а справа
от главного входа - скульптурная композиция XVI века «Погребение Христа». В
этом же здании – Палаццо дель Музей.
А дальше мы бездумно гуляем по солнечным улочкам, фотографируем красивые домики и окошки, заглядываем в попавшиеся на пути церкви. В некоторых идут службы, поэтому мы застенчиво топчемся на пороге и тихонько прикрываем за собой дверь. Некоторые нагло закрыты, но у них есть милые дворики, на которые тоже стоит взглянуть.
Неподалеку от кафедрального собора наткнулись на шумную барахолку и овощной рынок. Рыжая собачка, похожая на лисичку, преданно ждет у входа хозяйку, беспокойно озирается – ну где же она?
Топали мы по городу, топали, и притопали к решетке с надписью «Сады Эстенсе». Общественные, пригодные для гуляния: освещенные солнцем дорожки, небольшой прудик с мостиками, ведущими на малюсенький островок и домиком для кур (!), которые гуляют там же, на лавочке у информационных стендов угрелись хозяйка с собачкой, и обе дремлют, спрятавшись за газетой. Мамы с детками, старички. Славное место.
Сад выходит прямо к той церкви, которую мы видели от вокзала - собору Сан-Джузеппе. Полюбовавшись в скверике на памятник сподвижникам Гарибальди, мы устремляемся к вокзалу.
Прогуливаясь по Болонье в последний день, замечаем, что эти негодяи передрали себе наш праздник 8 марта. Ну, мы у них весьма быстро и рьяно переняли 14 февраля, так что можно считать, что квиты. В честь сего праздничного (но рабочего!) дня на дверях некоторых церквей вывешены объявления – типа «завтра женский праздник», а на улицах вовсю продают… да, ее родимую, мимозу, а еще орхидеи в коробочках. Мимозой торгуют тетеньки примерно такого же вида, как и у нас, среднего возраста и неопределенного места жительства, возможно эмигрантки из Восточной Европы, мимоза лежит на невысоких простых столиках-лотках, а привозят ее к месту продажи в длинных картонных коробках. Так и представляю, как где-то на ферме растут целые кусты мимозы, ее срезают большими ножницами, и складывают в коробки. Интересно было бы узнать, как оно на самом деле.
У фонтана «Нептун» какое-то костюмированное действо: студенты в средневековых
костюмах веселятся от души вокруг сидящей на обычном стуле дамы в высокой шляпе.
Наверное, удачно сессию сдали, или у них так принято отмечать 8 марта
Во многих магазинах – распродажи 30-50%, я уже давно замечаю, что в Италии, даже несмотря на то, что мне, в принципе, ничего не нужно, руки сами тянутся что-то покупать: и воон ту сумочку, и вот эту юбочку, и те смешные тапки… Ближе к вечеру мы прогуливались по западной части города, и сначала зашли в один магазин, где купили мужу портфель, а потом увидели в витрине хороший костюм, решили зайти посмотреть.
Я давно поняла, что покупка мужского костюма – дело нешуточное и не женское.
Женщина тут вообще ни при чем, ее задача – забиться в уголок и вести себя как
можно незаметнее, время от времени согласно кивая своему спутнику, задающему
вопрос, нормально ли эта рубашка к этому галстуку. Может быть, дадут подержать
кошелек
Когда мы зашли в магазин, к нам устремился, приветствуя нас, продавец, одетый с некоторым щегольством – такое сочетание рубашки и галстука могут позволить себе только итальянцы. Муж сказал, что именно хочет, и работа закипела – с вешалок срывались брюки и пиджаки, они одевались на моего мужа, не подходит, синьор? – а вот еще, такое же, но с перламутровыми пуговицами! Нет? А вот чистейшая шерсть, синьор, писк сезона, а вот этот цвет вам так идет…
Вообще, итальянские продавцы, особенно костюмов, это песня! В прошлый наш приезд в Рим мы зашли в наш заветный магазин мужской одежды с целью прикупить брюк для костюма, купленного еще раньше – отчего-то брюки изнашиваются быстрее, чем пиджаки. Так вот, нашей целью было купить пару брюк, а ушли мы оттуда с парой брюк, летним костюмом, и полудюжиной рубашек и галстуков. Так и тут – кроме костюма, были опять куплены рубашки и галстуки, при этом меня не отпускала жуткая мысль – а куда я это по приезде буду вешать? (ибо костюмы и рубашки моего мужа занимают в аккурат немаленький платяной шкаф).
Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» во время «сеанса с разоблачением»
Гелла, общаясь с выбравшимися на сцену женщинами, произносит сначала загадочные
слова «Герлен», «Мицуко», «Шанель номер пять», «Нарсис Нуар», а потом вообще
начинает тарахтеть только по-французски, и что удивительно, все женщины прекрасно
ее понимают Так вот, обсуждая рубашки
и галстуки, продавец переходит на итальянский язык, и что удивительно – мой
муж прекрасно его понимает, с чем-то соглашается, с чем-то – нет, в общем, они
прекрасно общаются довольно длительное время.
Когда все нужное было выбрано, в дело вступил второй продавец, молчаливо наблюдавший
за всем процессом покупки. Я грешным делом думала, что это младший продавец,
которому еще не положено работать с покупателями, либо не очень хорошо знающий
английский и оттого помалкивающий. Но когда речь зашла о предоставлении скидок
и оплате покупок, а также о возврате налога, первый продавец передал нас ему,
и побежал собирать все неподошедшие вещи и развешивать их по полкам. Оказалось,
что синьор, с которым мы так молчаливо взирали друг на друга, и есть чуть ли
не владелец магазина, причем прекрасно говорящий по-английски! Он быстро оформил
все документы на возврат налога, сделал скидку, несмотря на то, что платили
мы картой, радостно обсудил с моим мужем цвет одной из рубашек, и благодарно
пожал руки – причем не только мужу, но и мне
Люблю итальянцев
Порадовав мужа, решили порадовать и маму мужа – купить местного оливкового масла
и ей. Нашли требуемое в одном из местных магазинов, такие бутылочки по 300 мл
– масло с приправами.
Вообще, мне глубоко симпатичны итальянские продуктовые лавки, где продают вино,
масло, оливки, сыры, макароны и ветчину. Встречаются они как в центре, так и
на окраинах Старого города, и радуют глаз ассортиментом, а нос – запахом, от
которого начинается активное слюноотделение – как у собачек Павлова
Особенно запомнилось посещение одного из подобных магазинов в Болонье, где муж
вступил с продавцом в неспешную беседу о вине, после чего продавец поманил мужа
в подсобку (в общем, куда-то в винные закрома), где он запропали минут на 15,
а я грустно уселась на стульчик и размышляла о том, до чего же народ непуганый
– оставили на незнакомого человека магазин
Вынырнув из глубин винного погреба, продавец с мужем извлекли на свет божий
бутылку, содержимое которой мы продегустировали этим же вечером – приятное игристое
вино Ламбруско. Вообще-то я употребляю только красное сухое, но это неожиданно
тоже понравилось. А еще мне безумно нравятся сыры и ветчина, лежащие в витрине,
и я прямо любовалась, как продавец бережно вытаскивает моцареллу из рассола,
осторожно ее выжимает, и упаковывает в обертку, а ветчину нарезает на специальной
машине четкими отточенными движениями. Или я такая впечатлительная, или одно
из двух
А еще не так давно один знакомый спросил у меня: а как вы не боитесь заблудиться
в чужом городе, без хорошего знания итальянского? (ибо наши познания в итальянском
скромны и далеки от совершенства). Не боимся, и все – на уровне подсознания
куда-то идем, и оказывается, что движемся в верном направлении
А если серьезно, то потерявшись или не будучи уверенным в том, что верно знаешь
дорогу, поступаем следующим образом - если они не говорят по-английски, делаем
это по-итальянски: «mi scusi + место + per favore». Когда вам будут отвечать,
следите за лицом: как и все люди, итальянцы, говоря «направо» или «налево»,
машинально делают соответствующее движение глазами. Они очень дружелюбны и охотно
помогут вам найти дорогу.
День медленно клонится к закату, пора идти «в номера» и собирать вещи, но мы еще долго гуляем по ставшим красными в прощальных солнечных лучах улочкам Болоньи…
Уважаемые пассажиры, на первом этаже
нашего самолета - расположено багажное отделение
и бассейн, на втором - ресторан и боулинг,
на третьем - спальные места бизнес - класса,
на четвертом - ночной клуб и парикмахерская.
А теперь со всей этой фигней мы постараемся взлететь
Справедливости ради следует отметить, что когда мы летели обратно, то ждали
автобус у вокзала очень долго, почти 40 минут, и он так и не появился. Устав
от ожидания и начиная нервничать, мы взяли такси, и доехали за 15 минут, в то
время как автобус идет порядка 40 минут. Правда, местные шоферы такси то ли
избалованы русскими туристами и челноками, которые денег не считают, то ли еще
по какой причине, но не любят давать сдачу с 20 евро, и прикидываются, что не
умеют считать
В аэропорту нас встретили горы сумок в клетку, набитые до отказа – мы, со своей
ручной кладью, смотрелись там как-то нелепо
Оказывается, килограмм перевеса нормы (20 кг) стоит 7 евро, на въезде в страну
все, что превышает норму провоза багажа в месяц (кажется, это 50 кг в неделю),
стоит еще 4 евро, и все равно люди везут вещи на продажу такими объемами, получается,
что даже несмотря на все издержки, в том числе и на взятки таможне, торговать
вещами в России выгодно. Не зря я практически ничего не покупаю в России, ну
разве что колготки
Очередь на регистрацию продвигалась быстро, и уже через полчаса мы проходили контроль безопасности, затем – паспортный контроль, и сразу за стойкой пограничников – будочка, где ставят штамп на чеки такс-фри. Получить деньги можно в специальном окошке в дьюти-фри. Пока ждали посадки, муж отправился за деньгами и посмотреть, что дают по магазинам, а я, оглядевшись, обнаружила, что вместе с нами летит несколько дам, которые летели с нами и из Москвы.
Они меня тоже узнали, и завязалась дружеская беседа, в результате которой дамы поведали, что одна из них летает в Италию каждую весну (она из Казани), покупает вещи на год, а вторая, из Самары, успела за те 4 дня, что мы ездили по Эмилии-Романье, доехать до Рима, осмотреть город, и даже скататься в Париж на «Евростаре», и там совершить увлекательную прогулку. При этом она еще и успела купить все, что хотела! Вот это мобильность! Честно признаюсь, что я, несмотря на свой боевой характер и активность, не решилась бы одна так кататься, да еще ехать в другую стану без предварительного бронирования – а она и отель приличный нашла, и два прекрасных города посмотрела. Уважаю таких женщин!
Тем временем подошел муж и высказал мнение, что дьюти-фри так себе. Так и оказалось
- весьма небольшой выбор косметики, в сигаретах и выпивке я мало что понимаю,
поэтому и не смотрела. Несколько лабазов, торгующих сумками, шарфами, шляпами,
ремнями… Ничего не впечатлило. Вскоре подъехал наш автобус, который шустро поколесил
по взлетному полю, и подъехал к нашему самолету. Обратно самолет был побольше,
вылетели вовремя, долетели тоже хорошо, и уже снижаясь над «Домодедово», я поймала
себя на мысли, что я вовсе не против и летом тоже поехать в Италию
И перефразируя Оскара Уайльда, закончу так: «любовь к Италии – это роман, который
длится всю жизнь». Вы с нами?
Список документов, которые у нас попросили в агентстве:
Отель мы наши сами, но бронировали через турфирму по той причине, что не хотелось самим заниматься визами, поэтому он обошелся нам немного дороже, чем по спецпредложению самого отеля. Разумеется, отель вы можете забронировать сами, например, через www.hoteldiscount.ru или www.hotels-and-discounts.com, или через сайт отеля (часто натыкаешься на выгодные спецпредложения), но в таком случае агентства делать визу отказываются, мотивируя это тем, что посольство принимает документы от турфирм только когда отель забронирован не самим туристом, а через аккредитованного итальянского оператора. По слухам, некоторые фирмы визы все-таки делают, но тогда виза обходится не 50-60 евро, а 180-200 (как свидетельствует опыт нескольких знакомых).
Возможно, стоит подсчитать, что выгоднее – делать визу через агентство и переплатить за отель; делать визу задорого, но заплатить за отель подешевле; делать визу самому и платить за отель по самой низкой цене, но при этом потратить определенное время и усилия, чтобы получить визу самому.
Правда, недавно наткнулась на следующий рассказ о получении итальянской визы самостоятельно:
«Для всех кто интересуется: я делал туристическую визу в Италию месяц назад сам. Проблем нет никаких. Звонишь по телефону (есть на сайте итальянского посольства), записываешься на определенное время. Собираешь все те же справки, что и в турфирму. Распечатываешь бронь гостиницы. (Объясняю почему пользуюсь www.hoteldiscount.ru - там на брони написано, что сумма уже снята с кредитки, это часто спрашивают в посольствах, там же есть телефоны гостиниц, куда посольские работники звонят и проверяют наличие брони.) Заполняешь анкету (есть на сайте) наклеиваешь фотографии. Платишь в банке (адрес на сайте – 35 Евро) сбор за визу. Приходишь в посольство в назначенное время, сдаешь документы (1 мин). Приходишь через 3 дня, забираешь документы (1 мин.). Посольству абсолютно пофигу кто сдал документы лично или тур.фирма, главное чтобы документы были собраны все и они их устраивали. Отказов по документам сданным тур.фирмой ровно столько же, если не больше (из-за плохой работы некоторых недобросовестных работников тур фирм) чем при личном обращении. Капризность посольств – миф, выдуманный туроператорами для запугивания советских граждан. Единственная проблема, запись на личную сдачу ведется почти на месяц вперед, надо озаботиться заранее».
Может быть, и стоит попробовать получить визу самим, но у нас пока банально не хватает времени.
Авиаперелет Москва – Римини – Москва – 250*2=500 евро
Гостиница в Болонье Tre Vecchi – 4 ночи – 600 евро
http://trevecchi.hotel-bologna.net/
Визы – 2*50=100 евро
Страховка – 5*2*1=10 евро
Примерные расходы (остальное):
поездки по городам – около 90 евро,
питание - около 60-80 евро в день (но это + вино, сыры и прочие радости жизни),
а вообще пицца стоит около 1,80 за приличный кусок, фрукты как у нас, вино от
3-4 евро до бесконечности; оливковое масло местного производства – от 3,40 евро
за средних размеров бутылочку (300 мл) с приправами, тосканское масло подороже,
но оно ценится больше других.
Вряд ли я смогу написать лучше, разве только +1:
«Среди самых популярных местных блюд, прежде всего, хочется отметить: пельмени (тортелли), фарш для которых приготовляют из свиной вырезки, колбасы ветчины, яиц и тертого сыра, отваренные в бульоне из каплуна; домашнюю яичную лапшу (Тальятелле) с заправкой из мясного рагу по болонскому рецепту или с ветчиной; нежные пассателли в бульоне (маленькие колбаски из теста, приготовляемые из тертого сыра, молотых сухарей и яиц) и вареники с домашним творогом. Среди вторых блюд знаменита отбивная по болонски, ассорти из разных типов отварного мяса, заправленное зеленым соусом. Одним из самых прославленных деликатесов города считается "мортаделла'' (тип вареной колбасы), которая не имеет себе равных среди всех колбасных изделий. Не менее почетное место на этом "празднике изобилия" отведено сладостям, среди которых рождественский торт из риса и тертого миндаля и традиционная рождественская сладость Чертозино с орехами, цукатами и шоколадом».
(с) http://web.tiscali.it/rimgrad/images/citta/bologna.htm
В Эмили-Романье производят красное сухое игристое вино Ламбруско (Lambrusco), имеющее характерный горьковато-фруктовый вкус. Чтобы купить настоящее, обратите внимание на этикетку, и покупайте только то, где написано Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelve tro, Lambrusco Salamino di Santa Croce Rosso. Мы не решились везти его в самолете, получали удовольствие на месте. Теперь, правда, думаю – а вдруг везти его все-таки было можно? Кто довез – напишите!
Сыров великое множество, обычно в небольших магазинчиках продают макарошки-сыры-ветчину
и вина, вот там мы сыры и брали. Муж очень любит моцареллу, я – бри, попробовали,
как оно тут местного производства, плюс местный же подкопченный сыр. Очень достойно
Мы практически не используем для еды и готовки подсолнечное масло, потому из Италии все время везем оливковое. Эта поездка не стала исключением. Я уже писала, что в самой Италии больше всего ценится тосканское масло, им даже дают взятки, но масло производства Эмили-Романьи тоже оказалось очень вкусным. Также советую попробовать местные оливки.
Расписание движения всех итальянских поездов можно увидеть на www.trenitalia.com, купить билеты можно как в кассе вокзала, так и в автомате.
Если решили покупать в кассе, то подходите и произносите примерно следующее: «Бон джорно, синьоре/синьора, уно/дуо/тре (1,2,3) билето (если несколько – билетИ) Равенна/Феррара/Фиренце э риторно пер фаворе». То бишь добрый день (после обеда говорят бона сэра), синьор, столько-то билетов на такой-то город и обратно, пожалуйста. В конце можно сказать «Милле грацие», что означает «большое спасибо». Сумму, которая с вас причитается, увидите на табло кассового аппарата, повернутого к вам.
Тут есть некоторые тонкости, например, кассир автоматически выписывает вам билет на самый дешевый ближайший поезд, «Региональные линии»/Reg, и если вам нужен поезд класса «Евростар», то добавьте к своей просьбе, что вам нужен именно «Евростар». Они несколько быстрее, но и дороже – почти в 3 раза. Но если вы будете ездить на небольшие расстояния, то там разница по времени несущественная, например, Reg до Феррары идут 33 минуты, а Евростары 28, а билеты на одного человека в один конец стоят соответственно 2,95 и 9,86 евро.
А еще кассир не говорит вам, когда отправляется нужный вам поезд, это можно уточнить у него, но если вы не сильны в итальянском, и не хотите задерживать людей, что стоят в очереди за вами, время можно посмотреть расписание, или уточнить время в автоматах, которые стоят вблизи касс.
Бумажное расписание практически не меняется долгое время, и там легко можно посмотреть и время отправления нужного поезда, его остановки в пути, и с какого пути он отправляется.
В автоматах выбираете язык, на котором вам удобнее читать, и вперед – покупка билетов, до какой станции (вам предлагается несколько ближайших городов, и если нужного нет, то его можно набрать алфавитом, выведенным на экран), сегодня (можно выбрать любую дату), и в итоге перед вами перечень поездов на сегодня до нужной станции с указанием времени отправления от станции, на которой вы находитесь, класса поезда и прочей нужной информацией. Тут же поднимаете голову и смотрите на табло – с какого пути отправится в это время поезд.
Можно, конечно, вообще не связываться с кассой, и покупать билеты только в
автоматах (можно платить и картой, и наличными), сразу выбирая нужное время,
но на всех увиденных нами автоматах были объявления, гласящие, что возможны
перебои в работе автоматов и просьба обращаться в кассу в случае возникновения
проблем. Именно поэтому муж покупал билеты в кассе, а я в это время выясняла
время отправления и путь. У автомата мы билеты покупали только один раз – ничего
страшного не произошло
Да, если ваши билеты не на «Евростар» (там сразу проставлено время отправления конкретного поезда и ваши места и вагон), то билет нужно прокомпостировать – для этого предназначены желтые автоматы, висящие на стенах – в узкую горизонтальную щель нужно засунуть кончик билета, раздастся характерное урчание, и на краешке вашего проездного документа появятся дата и время. Если урчания не слышите – автомат неисправен, такое бывает часто, ищите другой. Прокомпостированный билет действителен 6 часов, а непрокомпостированный – 2 месяца с даты покупки. Билеты проверяли каждую поездку!
Если вы купили билет 2 класса, то за проезд в 1 классе могут оштрафовать, с этим строго. Курить в вагонах не принято, для этого предназначены специальные вагоны для курящих. Садиться можно в любой вагон «своего» класса, места в вагоне можно также занимать любые.
Стоимость билетов (на двоих,`2 класс, в один конец):
Римини-Болонья - 13,10 евро
Болонья-Равенна - 9,60 евро
Болонья-Феррара - 5,90 евро
Болонья-Модена - 5,10 евро
В эту поездку в Италию мы шопились мало: из существенного купили мужу костюм, рубашки, галстуки и портфель. Тем не менее, в момент нашего пребывания были скидки 30-50% на все местные марки, как одежду, так и обувь. На все наши покупки полагался такс-фри, в магазинах нам заполнили квитанции для возврата налога, и в аэропорту Римини после прохождения регистрации и паспортного контроля идете в следующую за стойкой пограничника дверь справа, и получаете штамп на ваши бумажки, а деньги возвращают в дьюти-фри, есть там такая стойка за парфюмерным отделом.
Очень скромный: весьма небольшой выбор косметики, в сигаретах и выпивке я мало что понимаю, поэтому и не смотрела. Несколько лабазов, торгующих сумками, шарфами, шляпами, ремнями… Ничего не впечатлило.
Перед аэропортом слева (если стоять спиной к входу) – остановка автобусов № 9 до города, который в будни отправляется примерно раз в полчаса, выходным считается только воскресенье. Расписание висит тут же, на столбике. Билет у водителя стоит 1,5 евро, в киоске на вокзале, где продают всякую мелочь и путеводители – 1 евро. Компостер – желтая коробка внутри автобуса. Можно добраться и на такси – 17 евро до города, фиксированная цена, которая не зависит от количества пассажиров.
Справедливости ради следует отметить, что когда мы летели обратно, то ждали
автобус у вокзала очень долго, почти 40 минут, и он так и не появился. Устав
от ожидания и начиная нервничать, мы взяли такси, и доехали за 15 минут, в то
время как автобус идет порядка 40 минут. Правда, местные шоферы такси то ли
избалованы русскими туристами, которые денег не считают, то ли еще по какой
причине, но не любят давать сдачу с 20 евро, и прикидываются, что не умеют считать
Потерявшись или не будучи уверенным в том, что верно знаешь дорогу, поступаем следующим образом - если они не говорят по-английски, сделайте это по-итальянски - скажите: «mi scusi + место + per favore». Когда вам будут отвечать, следите за лицом: как и все люди, итальянцы, говоря «направо» или «налево», машинально делают соответствующее движение глазами. Они очень дружелюбны и охотно вам помогут.
Кстати, в церкви надписи на дверных ручках расшифровываются так: Tirare – к себе, Springere – от себя.
Удачной вам поездки!
Фотографии из Италии
На главную
Список путешествий
Список фотоальбомов
Написать мне
 |
|
