| <<День 11 – Эсберг (Дания) | Содержание | День 12 – Лунд>> |
День 12 – 3 мая 2007 года – Оденсе – Копенгаген – Мальме – Лунд – Хельсингборг – Хельсингор – Копенгаген
Мальме
Зачем ехать
Как добраться
История
Что смотреть
Если в Копенгагене у вас есть свободный день (ну вдруг), то можно совершить увлекательную прогулку на шведскую сторону, посетив три милейших шведских города – Мальме, Лунд и Хельсингборг, вернувшись обратно уже по датскому берегу, через Хельсингор, любуясь Кронборгом со стороны пролива.
Если у вас имеется проездной по Скандинавии, то тут все ясно – садитесь и едете. Если же у вас будет проездной по Дании, как у нас, то тут есть тонкость: билет действует только до последней датской станции, аэропорта Каступ, а на перегон Каступ – Мальме вы должны приобрести билет (весной 2007 года билет на 2 лица в один конец во второй класс стоил 80 датских крон). Зато паром Хельсингборг – Хельсингор по нашему проездному бесплатный.
В Швеции имеется такой вид проездного документа, как семейный билет, если едете вдвоем или семьей. Документов и обручальных колец не проверяют, верят на слово. Правда – шведы честные.
Один из моих друзей, живущий в Швеции, пишет об этом следующее: «В нашей области на общественный транспорт существует скидка для двух едущих вместе людей. Называется подобный билет - семейный/дуо билет. Раньше существовал он в виде только семейного билета, позже же кто-то в руководстве нашего перевозчика догадался, что поскольку в Швеции два живущих по одному адресу человека уже семья - то и скидку должны получать любые два человека, не проверять же у них в автобусе в каких они друг с другом отношениях...
Итак два примера шведского менталитета...
1. Два друга едущих вместе НИКОГДА не возьмут подобный билет. Один раз всей группой ехали в один музей на заре учебы - я и один англичанин пошли покупать билеты на всех ну и взяли для экономии 15 таких двойных билетов на 30 человек (на казенные деньги). Шведы (человек 5, включая нашего руководителя) посмотрели косо, пошли и купили себе одиночные билеты. На свои деньги.
2. Открываю журнал местный нашей компании перевозчика, рубрика "письма клиентов". Жалоба. "Мы с моей сожительницей не можем купить билет для пары на нашей домашней станции потому что на автомате есть только кнопка "семейный" билет, а мы не считаем что мы семья. Что нам делать?" ответ "Мы приносим свои извинения, автомат на вашей станции не менялся после последнего изменения тарифов (года 3-4-5 назад...) и там на самом деле есть только возможность покупки семейного билета. Несмотря на это на вашем билете будет написано как обычно "семейный/парный". Вы можете им пользоваться точно также. Извините за неудобства".
Представьте на секундочку как бы это работало в РФ?... Народ бы на остановках наверное начал кооперироваться в пары.....»
(с) http://vitrysk-kille.livejournal.com
Итак, мы начинаем…
Милый, наполненный солнцем городок с набором достопримечательностей, которые не утомляют, смотрятся за пару часов, и не ввергают в культурный шок. Прекрасные парки с озерами и наглыми гусями, вкупе с памятником Нильсу и его пернатым спутникам. Напротив замка с ярко-красным бастионом высится знаменитый небоскреб, похожий на кукурузный початок. Здесь неплохой шопинг, а во всех магазинах принимают международные карты (в отличие от соседки – Дании). Правда, местные жители (по слухам) отчего-то предпочитают ездить за покупками в Копенгаген, но в чем подвох, я так и не поняла, ибо сувениры, к примеру, в Швеции дешевле….
Рейтинг: 
В пути можно полюбоваться на мост Oresund, по которому вы поедете – построили его в 2000 г. после почти вековых дебатов, как связать оба берега. Является самым большим мостом в мире в своем роде.
Турбюро расположено прямо на вокзале, молодые люди прекрасно говорят по-английски и охотно поделятся с вами картами и буклетами по всем трем городам, которые я предлагаю вам осмотреть.
Городок Мальме был основан в 1260 г. (по другим данным – в 1275 г.) датчанами (территория-то тогда была еще датской), когда в наиболее удобном месте высадки на этом берегу построили небольшой, но хорошо укрепленный форт. Название форта – Malmhaug – в переводе означает «куча гравия». Торговые дела у местных купцов и мореплавателей шли неплохо, и очень скоро Мальме стал вторым по величине и значимости городом Дании, а в 1310 г. в нем приступили к строительству церкви Святого Петра. В 1434 г. Эриком Померанским здесь был заложен замок Malmohus (конкурирующий Ганзейский союз не дремал!), а в 1437 г. король даровал городу собственный герб с изображением грифона - в знак особой милости, грифон по сей день красуется на городском гербе.
В 1529 г. Мальме стал первым датским городом, новообращенным в лютеранскую веру. В 1658 г. шведский король Карл X Густав забирает регион Скане и Мальме у датчан, которые, правда, без борьбы не сдавались – Мальме осаждали примерно месяц, но укрепления и боеспособное шведское войско сыграли свою роль – штурмы отбили, город остался у шведов. Во время войн, которые вел Карл XII, население города сократилось до полутора тысяч человек и город, наверное, вымер бы совсем, если бы не постройка нового порта в 1775 г., благодаря которому в Мальме потянулись со всей округи и уже через 25 лет население города насчитывало 38 тысяч человек. В 1856 г. в город провели железную дорогу, в середине XIX в. снесли городские укрепления, и город превратился в индустриальный центр Швеции, не потерявший, впрочем, своего очарования.
Перейдя от станции речушку через мостик (слева будет целая платформа велосипедов – скорее всего, тут их паркуют), и ориентируясь на высоченный шпиль главной городской церкви Святого Петра, вы дойдете до улицы Ostergatan (второй от реки, если считать первой ту, что является набережной). По ней вам влево, и через пару минут вы увидите протестантскую церковь Святой Гертруды (St Gertrud), шпиль и верхняя часть которой белого цвета, в то время как нижняя – кирпично-красного. После реформации часовню упразднили и перестроили в помещения для купеческих лавок. В 1979 г. архитекторы, восстановившие церковь такой, какой она была в XVI в., получили специальную премию Ностра за виртуозную работу. Через дорогу в сторону набережной – небольшой аутентичный квартал, где расположены ресторанчики, ориентированные на туристов.
А вот теперь можно вернуться к церкви Святого Петра (St Petri kyrka, часы работы 10-18). Это самое старое здание в городе, построенное в 1310 г. в стиле т.н. «балтийской кирпичной готики» в подражание церкви Святого Девы Марии в Любеке. После Реформации прекрасные фрески были уничтожены, и только в начале XX века удалось восстановить роспись капеллы Торговцев (слева от алтаря), датируемую XV веком. В капелле сейчас стоит старинная мебель, а весь пол покрыт старинными могильными плитами. На алтаре – весьма почитаемое изображение Девы Марии (судя по количеству приношений). Орган (1611), кафедра, крестильная купель и алтарь выполнены в стиле ренессанс.
От церкви всего пара шагов к Ратушной площади, которая в Мальме именуется Stortorget. Ее распланировали в 1536 г. по инициативе тогдашнего мэра Йоргена Кока (Jorgen Kock), по совместительству – владельца местного монетного двора; вокруг выстроили свои дома и лавки богатые купцы, и площадь превратилась в один из важнейших рынков Северной Европы. В центре площади – конная статуя короля Карла X Густава, который отбил Мальме у датчан, фонтан, окруженный кованым узорочьем, и высокие клумбы, украшенные фиолетовыми цветами, за которыми легко можно спрятаться.
Неугомонный мэр Кок построил и новую Ратушу (1546), которая благополучно сохранилась до нашего времени, правда, была перепроектирована в 1860 г. в стиле голландский ренессанс. По другую сторону площади, в правом углу, стоит дом самого мэра Кока, Kockska huset, сохраненный неизменным с XVI века – из красного кирпича, с нарядным ступенчатым фронтоном. С начала XVI века в подвале Ратуши и Kockska huset находятся рестораны.
Сайт ресторана
Оштукатуренный двухэтажный дом цвета сливок, с изящным фасадом, стоящий справа от Ратуши (если стоять к ней спиной) сейчас является резиденцией главы окружной администрации, был построен в 1850е годы в стиле ренессанс архитектором Шоландером (F.W. Scholander). Между Kockska huset и губернаторским особняком в белоснежном ренессансном дворце расположился отель «Kramer» (1870). Обойдя кругом сложносочиненный фонтан перед ратушей, на вершине которого сидит кованая птичка-соловей, мы посетили аптеку Lejonet (1890) в противоположном углу площади. Фасад тоже стилизован под ренессанс, внутри аутентично: полки от пола до потолка, уставленные баночками и тюбиками, потолок выложен изразцами, красивая люстра и резная деревянная скамья в углу, где на стене мозаично выложены изображения лекарственных растений.
От Ратушной площади через левый верхний ее угол (если стоять спиной к Ратуше) мы идем на соседнюю площадь - Lilla Torg. Она оккупирована ресторанчиками и толпами мужчин в костюмах – то ли неподалеку проводили конференцию и товарищей привезли сюда покушать, то ли здесь обычно питаются местные клерки. Как следует из названия, здесь был цветочный рынок, вокруг которого в 1592 г. построили дома и лавки. Некоторые фахверковые домики на площади действительно старинные и датируются XVI веком, другие, не очень-то отличимые от соседей, построены в XVIII-XIX вв. В глубине площади прячется Hedmanska Garden, внутренний дворик, где самые древние дома (ориентируйтесь на надпись Form/Design Centre), а чуть в стороне от площади лежит квартальчик Gamla Vaster, где милые домики также в ассортименте. Но поскольку за две недели в Дании мы на эти домики насмотрелись, то специально туда не пошли.
От Lilla Torg мы несколько минут идем по пешеходным улицам, и в результате выходим на площадь Густава Адольфа (Gustav Adolf's Torg) как раз к земному шару, на вершине которого сидит грифон в короне – символ Мальме. Площадь просторная, окружена светлыми зданиями, посреди нее – цветочный рынок и фонтаны. Названа она в честь короля Густава Адольфа IV, который планировал сделать в XIX в. Мальме второй шведской столицей, но потреял трон раньше, чем успел осуществить задуманное. На месте магазина H&M в XIX в. стоял городской оперный театр.
О Густаве Адольфе IV
Пройдя всю площадь, мы переходим улицу Torggbron и по пути к крепости и парку вокруг нее попадаем в небольшой парк, который еще не перестал быть старинным кладбищем. Это обычное явление для Дании, и, видимо, для Швеции: в центре города запросто имеются небольшие кладбища, на которых уже лет 50-100 никого не хоронят, родственников, видимо, уже не осталось, но городские власти порядок поддерживают. Здесь проложены прогулочные дорожки, но все ведут себя прилично – ни тебе беготни, ни криков – все спокойно. Нужно отметить, что скандинавские кладбища все же не настолько мемориальные, как, к примеру, кладбища католических и православных стран – у них памятник на могиле представляет собой небольшую табличку, которая по прошествии времени теряется в густой траве… Правда, в Мальме массивные надгробья все же попадаются.
За парком-кладбищем начинается еще один парк - большущий, в котором имеется все – пруды-озера, где мамы-утки гордо выгуливают своих утяток, памятник Нильсу с дикими гусями и куча прочих, иногда странных, памятников, гроты, цветущие кусты, маргаритки в траве, живописные нагромождения камней, и на сладкое – вид на знаменитый небоскреб Turning Torso, голландская мельница (1851) с домиком мельника, и ярко-красный замок Malmohus.
Как я уже писала, Эрик Померанский заложил крепость в Мальме в 1434 г., тогда она стояла ближе к берегу, но была разрушена, и в 1542 г. на острове, окруженном системой рвов и каналов, по приказу короля Кристиана III построили новый замок по тогдашней моде – в стиле ренессанс.
С 1568 по 1573 гг. Мальмехус был темницей для Джеймса Хепберна, третьего мужа королевы Шотландии Марии Стюарт, брак с которым привел к свержению королевы в 1567 г. Злые языки утверждают, что датский король Фредерик II заточил графа скорее ради получения выкупа от английской казны, но про то нам неведомо…
О Джеймсе Хепберне (Википедия)
и еще о нем
До взятия Мальме шведами в 1658 г. здесь часто останавливались члены датской королевской семьи, а после тут разместили военную часть. В XVIII в. и до 1914 г. в замке находилась тюрьма, и восстановили цитадель только в 1920е гг. Сейчас здесь музей (мы не пошли).
Напротив мостика, ведущего к входу в замок, который охраняют два толстенных бастиона, стоит красный домик, т.н. Дом командира, построенный в конце XVIII века и используемый гарнизоном замка как склад, больница и бараки. Внутри замка смотреть особо нечего, если только вы не фанат военной истории.
Зато отсюда виден во всей красе небоскреб Turning Torso, напоминающий кукурузный початок. Однако его создатель, знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава, подразумевал, что это извивающееся тело, отсюда и название. Это самое высокое здание в Швеции – 54 этажа и 190 метров в высоту, а также самое высокое высотное жилое здание Скандинавии и второе по высоте в Европе после 264-метрового Триумф-Паласа в Москве.
Сайт Turning Torso
Отсюда мы через парк выходим к набережной и возвращаемся почти к самому вокзалу, но с другой стороны. По пути неоднократно умиляемся на наглых уток и гусей, которые чувствуют себя в этом городе главными – безбоязненно бегают перед машинами, переходят дорогу пешеходам, валяются на траве… Не доходя до станции, сворачиваем влево, осмотрев через пыль и стройку здание местной почты с впечатляющим входом, и добираемся до подвесного моста, за которым у нас на карте обозначены средневековые корабли. Они там действительно имеются – две деревянные ладьи, на борту которых стоят мужчины в рубахах навыпуск, перепоясанные кажется вышитыми поясами. К чему тут они, мы не очень поняли – деревня викингов все-таки поодаль от Мальме, но посмотрели с удовольствием. Дальше наш путь лежит в славный университетский городок Лунд….
Деревня викингов Фотевикен
Скачать туристические брошюры о Мальме
Информация о Malmo Card
| <<День 11 – Эсберг (Дания) | Содержание | День 12 – Лунд>> |
 |
|
