Грани Чехии
1-9 ноября 2006 года

«Чехия осталась у меня в памяти
как один синий день и одна туманная ночь.
Бесконечно люблю Чехию...»

М. Цветаева

Как вы думаете, что ответила я, когда после длительных метаний по европейской карте муж робко предложил поехать в Чехию? На языке вертелось «в третий раз?», но мне вспомнилась гордые стены Вышеграда, башни замков среди полей и зелени леса, важные павлины, бесстрашно гуляющие по паркам, средневековые тихие улочки, и сердце дрогнуло: «поедем» – без тени сомнения ответила я. Тем более что две наши поездки в Чехии, можно сказать, не считались – тогда мы были еще несознательными путешественниками, и из всего многообразия этой прекрасной страны посмотрели-то всего ничего: провели 2 недели в Праге, неделю в Карловых Варах, да побывали в замках Сихров и Конопиште, Кутна Горе, Седлеце с Костницей, и Либереце. Что это такое по сравнению только с многообразием чешских замков, коих в Чехии, по слухам, полторы тысячи? В нашей поездке за 9 дней мы посетили следующие места Чехии (кроме Праги): Градец Кралове, Глубока над Влтавой, Йиглава, Йиндрижихув Градец, Карлштейн, Падебрады, Плзень, Табор, Телчь, Тржебонь, Чески Крумлов, Ческе Будеевице. О них и буду постепенно рассказывать.

Подготовка

Этап подготовки прошел как-то довольно быстро: в молодости в бытность мою аудитором я частенько ездила в командировки, поэтому сборы дорожной сумки занимают у меня от силы час; свежий путеводитель по Праге мне не так давно любезно презентовало издательство «Афиша» (вкупе с остальными путеводителями серии), несколько хороших рассказов из инета было записано на мега-дивайс, который мы берем с собой в поездки. Что еще нужно путешественнику? Только нужный настрой на поездку! Настрой присутствовал: страна была вроде и знакомая, почти родная, но в то же время и в чем-то непознанная, что вселяло безграничное любопытство и какую-то детскую радость в предвкушении новых впечатлений.

Место нашей дислокации, отель «Леонардо» в центре города, мне посоветовала хорошая знакомая из инета (кому нужно, могу дать координаты, т.к. она – специалист по индивидуальному туризму в Чехии, много лет живущая в Праге), за что ей огромное спасибо, ибо отелем мы были просто очарованы; а вот наши операторы меня понервировали: с целью оформления поездки я написала нескольким фирмам, работающим с Чехией (предпочитаю общаться с ними по электронной почте, так удобнее, особенно когда ты сидишь в командировке и висеть на телефоне по полчаса не можешь), в частности, менеджерам, работающим с индивидуальными туристами. И обнаружила, что, вероятно, крупным фирмам возиться с туристами, которым нужно что-то большее, чем экскурсии с гидом, не очень хочется, но зачем тогда там работают индивидуальные менеджеры? В общем, выручила нас Анна Вихрова из European Travel Group, которая оформила нашу поездку через оператора «Де Визу», за что ей большое спасибо, ибо я уже стала терять терпение и готова была ехать в другую страну (читай – в Италию)

1 ноября 2006 года. Москва – Прага

Поскольку в Прагу ежедневно летает несколько рейсов, у нас была возможность выбора: туда мы летели утренним рейсом (9.00), обратно – вечерним (20.30), таким образом, в Праге у нас последний день был почти полностью свободным. Паспортный контроль в Шереметьево порадовал: стоек паспортного контроля построили побольше и туда, и обратно, и в результате мы прошли все стойки за считанные минуты. Отрадно. Стойки «регистрация пассажиров без багажа», как в Домодедово, все еще нет, на контроле безопасности места по-прежнему маловато, а лотки из-под рук для одежды и обуви сотрудники буквально вырывают – стоишь в чуньках, снимаешь сумки с ленты, а у тебя уже лоточек отбирают. Не есть хорошо. Вылетели вовремя, но взлетали очень резко, и посадили плохо, болтали в воздухе. Почему-то на аэрофлотских рейсах не очень бережно сажают самолеты.

От аэропорта до станции метро Девичка ходит автобус 119. Билет на одну поездку стоит 20 крон, и с ним можно проехать и на автобусе, и на метро, билет действителен 1,5 часа. Через полчаса мы оказались в центре Праги и еще через 10 минут входили в холл отеля.

Наш отель, Leonardo, 4*

http://www.hotelleonardo.cz/
Входит в известную сеть http://www.worldhotels.com/

Стоит на тихой улочке одной стороной, где стоит одна из трех романских пражских ротонд, и второй выходит на набережную с видом на Пражский град. Объединяет в себе несколько зданий вглубь квартала, и поэтому больше, чем кажется от входа. Фасад – типичное здание в Старом городе Праги, внутреннюю отделку я бы назвала итальянским стилем. Обслуживание прекрасное, персонал приветлив и говорит на нескольких языках (кажется, на русском тоже). Русские в отеле были (судя по спискам на завтраке), но мы сталкивались только в фойе пару раз, т.к. ходили завтракать в 6.30 и ели в полном одиночестве.

Номер большой, состоит из комнаты, ванной и небольшого коридорчика. В стенном шкафу в коридоре сейф, программируемый самостоятельно. В ванной биде, душ, мраморная столешница, большое зеркало во всю стену, отдельно увеличивающее зеркало (немаловажно для слепых вроде меня), ежедневно кладут лосьон для тела, шампунь, гель для душа, ватные диски, шапочку для душа, мыло.

Комната выполнена в бежевых с коричневым тонах, на стенах черно-белые фотографии Праги «под старину». Окно-эркер с выходом во внутренний дворик с фонтанчиком (у нас был номер 103). Мебель старинная, или очень удачно сделана «под антиквариат»: стол, стулья, тумбочки. По ТВ был задекларирован канал «Россия», но в действительности его не было. Впрочем, нам новостей спорта и немецких с итальянскими каналов вполне хватало. В нише у двери небольшая кухонька: столешница, плита с двумя конфорками, холодильник с мини-баром, шкафчики с посудой (тарелки, вилки, ложки и ножи, чашки, блюдца) и чайник. Готовить мы не готовили, а вот чаек по вечерам бывало, гоняли. Каждый день клали чай, кофе, сахар. Пол – бежевый ковролин.

Минусы: стаканчики для зубных щеток принесли только на второй день. Пару раз пылесосили небрежно. Указатели горячей и холодной воды на смесителе в душе были перепутаны, но я это поняла в первый же день и больше на этом не попадалась

Завтраки 6.30-10. Подвальный этаж – 2 зала с арочными сводами, выложенными камнями. У стен за столами стоят скамьи с пуфиками, остальные столики с милыми стульчиками. Еды много и разной: несколько видов соков, большой выбор дорогого чая; автомат с какао, кофе и шоколадом; фрукты в ассортименте, фруктовые компоты, 5 сортов хлеба, хлебцы, булочки и пирожные, джемы, мед, из горячего яичница, бекон, сосиски; домашние паштеты, сыры, нарезка ветчины, колбасы, чего-то вроде заливного из мяса, нарезка сыров, мюсли, хлопья, подушечки, курага, чернослив.

Меня просили оценить отель как место для романтического отдыха. Рекомендую именно для романтического отдыха

«Наша» Прага

Если б каким-нибудь марсианам
надо было дать представление о Европе,
показав единственный город, то для этой роли
лучше других подошла бы Прага.

Петр Вайль.

Ежели кто-то ждет от меня описания достопримечательностей сего славного города, таки они могут смело продолжить чтение со следующего дня, где рассказывается про Йиглаву и Телчь. Я не стану ни рассказывать об истории Чехии и Праги, ни в сотый раз повествовать о Карловом мосте, и куда именно там нужно прикладывать руку (хотя каждый свой приезд вижу толпу, прикладывающую ее не туда, куда нужно). Сейчас я буду ностальгировать по сему славному городу и чуть-чуть расскажу о тех местах, мимо которых туристы обычно пробегают мимо.

Ах, этот вид на Пражский Град с «той» стороны Влтавы! То ли замок, то ли целый город… Тем не менее, официально Град считается самым большим замком Чехии и таковым, безусловно, является. Нравится мне эта классификация мест в путеводителях и на сайтах о Чехии: вот это – второй по величине замок в Южной Моравии, это – третий по красоте в восточной части Чехии, этот – самый интересный в Северной Богемии… Так и представляю людей, работа которых состоит в том, чтобы высунув языки, составлять рейтинги замков, городков, парков – по регионам и предпочтениям: красоте, величине, интересности. Неблагодарное это дело, говорю вам! Например, как определяют величину: по объему или площади? А площади чего? Земли, на которой замок стоит, или общей площади всех этажей? Вот и я об этом Хотя супруг мой, прочитав сей абзац, сказал, что лично он бы с удовольствием занялся классификацией замков, скажем, по красоте или произведенному впечатлению… Наверное, чехи тоже пришли к выводу, что нужно выбрать самый… сказочный замок. И тройку лидеров составили замки, в которые туристов не возят совершенно – Телчь, Пернштейн, Червена Лгота. Приятно сознавать, что в Телчь мы стремились не зря. Но, видимо, придется ехать в четвертый раз

«Начинается земля, как известно, от Кремля» – эти строки В.В.Маяковского особенно подходят Москве и Праге. В Москве Кремль не лишен налета современности, здесь заметно, что тут все-таки живут и работают люди нашего времени: в ворота то и дело въезжают правительственные автомашины, там проводят концерты, да и вообще Москва далеко не старинный город, а молодой, динамично развивающийся и круглосуточно живой. В Праге же, по Вайлю, «…точно нет нигде такого большого и полностью сохранившего рисунок улиц средневекового города - по обе стороны Влтавы, с подъемом к нависающему над всем Пражскому Граду. Когда видишь Град с собором Св. Вита, понимаешь, почему и как Кафка стал писать "Замок"». Самая известная и самая красивая фотография Праги – Пражский град, утром, днем или вечером – неважно, но гордо высящийся над столицей и страной.

Самая душевная прогулка по Граду – поздним вечером. Град работает летом до 24 часов, а осенью и зимой до 23, и во время прогулки с вами будут только незримо присутствовать стражи Града – постовые в смешной форме на трех выходах, с интересом за вами наблюдающие: надо же, туристы. Ходят, чего-то смотрят… В самую первую поездку 3,5 года назад мы гуляли тут гораздо позднее, чем до 23 часов, но к нам никто не подошел и не прогнал, и только когда мы покинули тихие дворы и арки, и вышли на смотровую площадку у садов, за нами тихонько закрыли мощную дверную створку…

Град для меня – это безмолвие, и фонари, освещающие собор. Это пронизывающий ветер, который непонятно откуда берется на площади перед Королевским дворцом – а ведь площадь окружена высокими стенами. Это громада собора, которую никак не сфотографируешь целиком, как ни складывайся пополам с фотоаппаратом в руке. Особо притягательны древние камни: у подножия собора, в арке перед собором (поднимите голову, когда будете идти из второго двора - если присмотреться, там видна старая кладка), и в соседнем проходе – остатки древнего фундамента церкви за стеклянной стеной. Это самая старая церковь Града – Девы Марии, заложенная самим основателем Града Борживоем в IX веке, и просуществовавшая только до XIV века. Ночью Град кажется особенно зловещим и древним…

Днем все гораздо веселее, но туристы не дают сосредоточиться на вечном: толпы стоят, наблюдая за сменой караула, радостно щелкая затворами мыльниц, а постовые изо всех сил стараются не смеяться, когда особо шустрые японки корчат рожицы «на фоне»; далее толпы попадаются на Златой улочке и в соборе, и плавно стекают к смотровой площадке. Но укромные местечки все же есть! Например, в летнее время можно прогуляться по Садам Града – их незаслуженно оставляют в стороне экскурсий, а еще от первого двора (где смотреть кроме огромных флагштоков, сделанных из цельного ствола дерева-титана, в общем-то нечего) можно сбежать влево и оказаться в еще одном маленьком садике (zahrada Na Baste) со скамейками, где ни души. Перед садиком интересная круглая лестница-пирамидка – если встать в центре и пробубнить что-нибудь, голос будет идти как будто изнутри. Тут есть одна тонкость: стоять нужно точно в центре, иначе ничего не получится

Кстати, вернувшись неделю назад из Таллинна, мы поняли, что Тоомпеа эстонской столицы и Град Праги удивительно похожи: и тот, и другой – древние замки, которые со временем из просто резиденции короля превратились в политический центр страны. И хотя древние стены и там, и там можно найти, холм, на котором стоит каждый из кремлей, теперь представляет собой скопище ренессансных и псевдоренессансных дворцов, выстроенных по периметру замка.

Вот еще странность - в Чехии, Эстонии, да и в большинстве европейских годов дома, построенные вплоть до XVIII-XIX вв. стоят тесно и рядом, а у нас что купеческие усадьбы, что дворянские особняки – отдельно, да еще заборчиком обнесено (достаточно погулять по островкам такой застройки хотя бы в Москве). Места много у нас? Или душа тесноты не терпит? (опустим тот банальный историческй факт, что с ширины фасада средневекового дома брался налог – за просвет-то между домами он не брался!)

На Градчанской площади внимание привлекает ренессансное здание, сверху донизу покрытое сграффито. Пожалуй, это одно из любимых нами зданий в Праге. Это дворец Шварценбергов (XVI век), одной из самых богатых семей Чехии, второй такой семьей была фамилия Лобковичей, которой до 1719 г. этот самый дворец и принадлежал. Шварценберги владели неимоверным количеством недвижимости не только в Чехии, но и в Австро-Венгрии (например, дворец за памятником советскому солдату в центре Вены, и сейчас семья получает прибыль от отеля-пятизвездника, расположенного там), и после 1989 г. вся собственность была им возращена. Хорошо иметь в близких друзьях президента страны Фамильную усыпальницу рода Шварценбергов мы будем иметь возможность осмотреть несколькими днями позже – в славном городке Тржебони. В Граде есть и еще один прекрасный дворец, принадлежащий Лобковичам, с богатым собранием живописи. После бархатной революции это здание со всей коллекцией было также возвращено прежним владельцам. Учитывая, что Габсбурги в свое время вывезли из Праги все ценное, то, что сохранилось в этой коллекции, так же важно для Чехии, как собрание Третьяковки или Эрмитажа для России. Все-таки чехи – удивительные люди! Попробовал бы сейчас кто-нибудь из российских отпрысков некогда знатных и богатых семейств потребовать возврата собственности, да еще с культурными ценностями… Говорят, правда, что неугомонные Романовы вот-вот потребуют вернуть им Эрмитаж, но я в это слабо верю, как и в то, что те, кто называет себя наследниками царей, таковыми является, учитывая их происхождение. В противоположном углу площади, кстати, сидит вальяжно раскинувшийся на скамейке бронзовый дядька. Возле него еще не толпятся желающие сфотографироваться в обнимку, так что поторопитесь.

Не так давно в инете мне на глаза попалось объявление – давайте массово придем на кладбище, где похоронены советские воины, погибшие в боях за Прагу, и возложим цветы. Благородное начинание, но если у вас нет ни времени, ни желания туда ехать, вы можете задумчиво постоять у одинокой могилки прямо вдоль дороги справа, которая приведет вас от Градчанской площади к Лорете. «тов. Беляков» - написано на обелиске, окруженном кустами. Приятно, что сохранили. Гиды рассказывают трогательную историю о том, как тяжелораненый красноармеец лежал в Лоретанском монастыре, была весна, все вокруг цвело, и умирая, он просил монахинь, чтобы похоронили его здесь, у монастыря. И когда по окончании войны советское военное командование хотело перенести прах воина на военное кладбище, монахини этого не допустили – отстояли могилку…

От этой же площади начинается, пожалуй, самая укромная улочка Праги – Cerninska, и рядом с ней - тишайший Novy Svet. Туристы бегут в Град и выкладывают свои денежки за Злату улочку, где магазин теснит магазин, и аутентичностью и не пахнет, и только здесь понимаешь, какое счастье жить в тихом и аутентичном месте. Говорят, что Новый Свет является самым «золотым» местечком Праги - дома здесь называются "У золотой груши", "У золотого желудя", "У золотого дерева", "У золотого барашка", "У золотого грифа", "У золотой звезды", "У золотого плуга", символы, давшие имя каждому дому, изображены над входом.

Все знают о пристрастии чехов помещать над входом в дома и на башнях фигурки-статуи. Например, на Староместской башне, которой заканчивается Карлов мост, когда вы идете от Града к Староместской площади, сидят Святой Вит, Карл IV, Вацлав IV, Святой Войцех и Святой Сигизмунд. Они расположены так высоко, что рассмотреть фигурки нет возможности, ну разве что встать перед башней, задрать голову и не обращать внимания на толпу, которая плавно (или не всегда плавно) тебя обтекает. А вот мы попали на интересную процедуру: все статуи с верхотуры сняли, поставили на землю и помыли, отчего они перестали быть такими чумазыми. Будете проходить мимо – передавайте им привет

В один из дней мы возвращались из гостей и решили не ехать из Градчан на трамвае (который, кстати, так и не обогнал нас по дороге), а прогуляться пешком. По московским меркам время было детское – 11 часов вечера, но для Праги, видимо, это было очень поздно, т.к. на улицах не было ни души, да и в окнах свет не горел. Странное ощущение – идти по спящему городу. Помню, когда я еще училась, и возвращалась домой из театра или с танцев, в метро и на улицах Москвы часу в первом ночи было тихо и немноголюдно, и сейчас, по прошествии какого-то десятка лет, времени, когда в центре Москвы тихо и нет машин, пожалуй, не существует. Москва круглосуточно активна, год от года все больше становится мегаполисом, и, пожалуй, ей никогда не приобрести того налета средневековости, какой присущ Праге. По тишайшей Нерудовой улочке мы спустились к Карлову мосту, и только там нам встретились первые прохожие. Подозрительные личности тут и там шныряют между штативами, выставленными любителями ночной съемки и целующимися парочками, вполголоса предлагая гашиш, а галерейка сувенирных лавок ночью превратилась в собрание шпаны в спортивных костюмах. Если окажетесь на Карловом мосту ближе к вечеру, когда начинает темнеть, обратите внимание на не совсем трезвого мужичка средних лет, в стеганом жилете и с красными рожками, который крутится на мосту рядом с гостиницей «У трех страусов», предлагая свои автопортреты.

Кстати, хорошая идея для прогулки по Праге – по цветаевским местам.

Одним из таких мест, безусловно, станет рыцарь Брюнцвик, одиноко стоящий за перилами Карлова моста. У ног хозяина лежит лев, по легенде, умерший на могиле своего хозяина.Есть мнение, что это именно тот лев, который украшает собой греб Чехии. «Легенда о Брюнцвике (он же Роланд) фактически повторяет Одиссею, с той разницей, что женихов своей жены он перебил не стрелами, а мечом. Этот меч, по легенде, спрятан в одной из опор Карлова моста. Когда на Чехию нападут враги, и не будет сил с ними справиться, меч сам вылетит из-под земли и прыгнет прямо Брюнцвику в руку - где, кстати, уже один меч есть (Шимек, 1884). На этой статуе была, мягко выражаясь, немного помешана Цветаева - написала о ней стихотворение "Пражский рыцарь", упоминая в письмах к друзьям: "У меня есть друг в Праге - каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела"; "Очень хотелось бы узнать происхождение: приблизительное время и символ - того пражского рыцаря на - вернее - под Карловым мостом - мальчика, сторожащего реку". И еще - в письме к своей чешской подруге Анне Тесковой: "Мне хочется к Вам и к рыцарю. Нет ли его изображения покрупнее и пояснее, вроде гравюры?"

К пражским местечкам, не истоптанным туристами, относится францисканский сад. Могли ли вы предположить, что за большим магазином Bata на Вацлавской площади располагается бывший монастырский садик с аккуратно постриженными кустами, арками, на которых сохранились розы, со странными статуями и тяжелыми дверями с металлической чеканкой со стороны Вацлавской площади. Над стеной высится громада церкви Марии Снежной (Panna Maria Snezna), заложенной «Карлом IV по случаю его коронации. Это должен был быть самый большой собор в Праге, но к 1397 году успели доделать только пресвитерий, а потом строительство прервалось в связи с Гуситскими войнами. Храм стал оплотом радикальных гуситов. После восстания гуситов строительство не возобновлялось, и церковь не стала самой большой, однако осталась самой высокой: высота потолков - 33 метра. Выше лишь собор Святого Вита, но только за счет башен». Стоя перед входом в церковь с мозаичным ликом Богоматери с младенцем, не понимаешь, насколько она высока – это заметно, только когда выходишь в сад и видишь, насколько стены церкви выше стен, окружающих сад…

Самыми древними и интересными строениями готической и ренессансной Праги являются романские ротонды, их в Праге сохранилось три. Возле одной из них – часовни Святого Креста начала XII века - был расположен наш отель. У нее витиеватые часы работы, но посетить ее стоит – хотя бы ради готических фресок XIV века. Вторая ротонда – Святого Мартина - стоит у входа на Вышеград, это самая древняя из пражских ротонд, она помнит еще Вратислава I. Третья – Святого Лонгвина – стоит рядом с церковью Святого Стефана в Новом Месте. С ротонды ведет свою историю и главный храм Праги – собор был заложен Карлом IV на месте романской базилики XI века, которая стояла на месте еще более старой ротонды, построенной Вацлавом в 935 году (остатки базилики и ротонды видны через решетку с южной стороны собора).

Вторым замком Праги после Пражского града, как известно, является Вышеград, основанный в X веке как замок Храстен. «Переездам власти с Града на Вышеград и обратно Прага обязана своим топографическим развитием: народ решил не мотаться туда-сюда, а сделать торговую площадь где-нибудь посередке - так появилась Староместская площадь». К сожалению, группы сюда практически не привозят, а туристы, обессиленные чешской кухней и пивом, сами доезжают сюда не так часто, как Вышеград того заслуживает. Кроме романской ротонды и пары церквей вы увидите мощные крепостные стены и чудесный вид на Прагу, а если уделите внимание небольшой кафешке-лотку за сквериком у церкви Святых Петра и Павла, то сможете купить там несколько чудных открыток с видами Вышеграда и даже попросить ключ от соседней двери, за которой прячется фундамент романской базилики Святого Лаврентия, порушенной гуситами. Здесь же расположено главное кладбище Чехии – что-то вроде Кремлевской стены, только не для политиков и государственных деятелей, а для творческой интеллигенции. Даже летом от каменных стен чешского Пантеона веет морозом… Зато если сесть на одну из скамеек, в изобилии стоящих вдоль стены, можно часами читать книжку, бросая кусочки заботливо захваченной булки прыгающим вокруг белкам, и смотреть вниз на ну совсем карлсонские домики с мансардами, увитые цветами веранды, дворики с шезлонгами и мини-бассейнами, и наблюдать за тем, как из крыш медленно поднимается дымок и тает в воздухе…

А еще в Праге есть романтичные сады, оба – грушевые. Один расположен на склоне холма у подножия Страховского монастыря, и когда гуляешь там по дорожкам в конце лета, под ноги то и дело валятся перезрелые груши. Осенью там не так тепло, но не менее приятно. В один из дней, когда мы гуляли в этом саду, начался сильный дождь, и мы отчего-то не придумали ничего лучше, чем укрыться под большим зонтом, сидя на скамейке у стены и глядя на то, как Прагу накрывает дождевая завеса. Оказалось, мы подозрительно сидели у стены, за которым пряталось штатовское посольство – минут через несколько из-за стены появилась голова и часть туловища в военной форме, голова пристально посмотрела на нас и исчезла. Потом появилась минут через 15 и снова посмотрела. Дождь к тому моменту закончился, скамейка стала совсем мокрой, и мы двинулись вниз по склону, но я все равно оглянулась – вслед нам смотрела все та же голова… Неромантичный же они народ Второй грушевый сад расположен у подножия Пражского Града, на задворках польского посольства, его даже видно со смотровой площадки Града, той самой, где за вашей спиной стоят в будочках два солдатика в военной форме. Там груши более старые, ветки свисают до самой земли, а плоды просто валяются на траве. Правда, вход в сад открыт не всегда.

Еще одно милейшее местечко в Праге – малюсенький переулочек, выводящий вас на веранду ресторана прямо к реке и Карлову мосту в районе, который выспренно именуют Пражской Венецией, хотя с Венецией сходство состоит только в том, что и там, и там вода. Так вот, у входа (или выхода) в этот переулочек стоит светофор, самый настоящий, и когда собираешься выйти обратно на улицу, внизу нажимаешь кнопку «перехода», и он загорается красным – переулок на время вашего движения по нему «занят». А как же иначе! Вдруг вы объелись за обедом и можете застрять между домами с таким же любителем чешского пива и кнедликов

«Милая мне здешняя забава - разгадывание ребусов языка, родственного по Кириллу и Мефодию. Почти всегда догадываешься, хотя есть перевертыши, словно сочиненные назло. В Праге русский видит плакаты "Позор!" и покаянно кивает, пока ему, опозоренному и замордованному, не объяснят, что это "Внимание!" Но обман продолжается: "черствые потравины" оборачиваются "свежими продуктами", "вонявка" - "духами". Есть прямые насмешки: "салат из окурков" (огурцов). Есть праславянский детский лепет: летадло, плавидло, возидло - воздушный, водный и наземный транспорт. Сохранился звательный падеж, и весело слышать, как перекликаются продавщицы с ударением на последний слог: "Ленко! Верушко!" Имя моей соседки - мечта либерального экономиста: Маркета Поспишилова». П.Вайль «Гений места»

В один из дней, когда мы торопились к автовокзалу, случайно вышли не с той стороны улицы и заплутали. Подойдя к пожилому пану, муж спросил по-английски, как выйти к автовокзалу. Пан на языке Шекспира изъяснялся туговато, и, взглянув а наши славянские мордочки, спросил, откуда мы. Услышав, что из России, просветлел лицом и сказал на хорошем русском: «Вы русские? Это же совсем другое дело! Я провожу вас!» И мы неспешно пошли к Флоренцу, пан спросил, из какого мы города и удивился: «Из самой Москвы? Я был там в 1974 году! А улица Горького все еще есть?» Услышав, что теперь она называется Тверская, пан погрустнел и сказал: «Ну что же, и у нас кое-что переименовали». Так, мирно беседуя, мы дошли до центрального входа вокзала, мило попрощались, и пан пожелал нам удачного путешествия по Чехии. Стоит ли после этого обсуждать то, как чехи относятся к русским? Уверяю вас, иного отношения к себе мы за три поездки по Чехии не видели.

И закончить свои мысли о Праге мне бы хотелось словами svetlost:

«Я – человек испорченный урбанизмом, причем худшей из его разновидностей. Город, в моем понимании, это нечто застроенное многоэтажками, офисы должны быть в небоскребах (ну, ладно, десяти этажей пока хватит), и чтоб трамваи посреди улицы. А если почти в самом центре появляется частная малоэтажная застройка с садиками, то урбанист внутри меня начинает недоумевать: это мол, что за деревня, куда вы меня привезли? Шо, таки правда европейская столица? Да не может такого быть! Таунхаусам и особнякам место в пригороде. В сад, я сказал, все в сад. А поселок художников на Соколе – это вообще какая-то аномалия.

Попав в Прагу, урбанист начинает возмущенно оглядываться по сторонам, обзывать деревней Градчаны, и плеваться от малоэтажной застройки и бесконечных полей-оврагов Праги-5, да и вообще чувствовать себя неуютно. Я его успешно затыкаю: ну смотри же, говорю, как здорово, когда нет вокруг этих каменных мешков. Но существо все равно вылезает и ехидничает: «Землю не берегут – смотри сколько места пустого; строить не умеют, сюда б Лужкова с таджиками – они бы враз порядок навели», - ворчит он с интонацией старого Домового, осторожно прикрывая голову, чтобы не отвесили подзатыльник.

Из пражского района Лысолайе (Lysolaje), урбанист вообще сбежал бы в две минуты - если б дали. Мне в этом районе (даже странно немного этим городским словом описывать место), особенно понравилась пивнушка – вы же понимаете, что какой бы глухой ни была деревня в Чехии, пивная там обязательно будет. В Лысолайе пивная совмещена с детской площадкой. Это очень удобно: пошел молодой отец дитеныша выгулять, а заодно и пива попил, с народом пообщался, ведь пивная – это центр общественной жизни. Так вот: в тот момент, как мы проходили мимо, один такой дитеныш как раз наматывал круги на карусели, а другой раз за разом съезжал с горки. Их отец же в это самое время лежал на скамейке рядом со столом – на спине, пузом кверху, свесив ноги, с невероятно счастливым выражением на физиономии. А рядом еще два мужика резались в домино.

Наверное, это и есть чешский рай».

2 ноября 2006 года. Прага – Йиглава – Телчь – Прага

Прага – вовсе не вся Чехия, более того, Прага – вовсе не типичный чешский город, а скорее из ряда вон, исключение. Судить о Чехии по Праге – все равно, что судить о нашей необъятной стране по Москве (я не об уровне зарплат, а про архитектуру и ритм жизни). И да простят меня российские туристы, которые, побывав в Праге, радостно заносят себе в актив всю Чехию, но Чехия всего лишь процентов на 10% - Прага, процентов 30 – крупные промышленные города, вроде Будеевиц, Брно или Плзени, и на 60% - замки и одно–двухэтажные городки и деревеньки вокруг этих самых замков. Только когда совершишь прогулку по маленьким улочкам милых городков, и посмотришь на речушки с замковых башен, только тогда можно понять, что такое Чехия.

В один из пригожих августовских деньков 2003 года, рассматривая буклет, полученный нами на ресепшен в отеле, муж показал мне фотографию небольшого, но удивительно красивого городка со смешным названием Тельч (или Телчь – в чешском языке нет мягкого знака, а русскому человеку без него никак, шутка ли - несколько согласных подряд). В тот раз мы так и не выбрались туда, и почти 3 года мы, вспоминая о Чехии, поговаривали о том, что нужно бы съездить в Чехию еще раз, да вот тот же Тельч посмотреть. И когда билеты на Прагу были уже на руках, даже не верилось, что наконец-то мы попадем туда… Одна моя хорошая знакомая делит людей по устремлениям на «синичников» и «журавлистов» (по принципу "лучше синица в руке, чем журавль в небе…"). Как и она, я скорее "синичница", но для душевного равновесия мне необходима "голубая" мечта… Когда такая мечта сбывается, я срочно ищу ей замену. Такой вот мечтой три года был Тельч. Правда, при планировании поездки оказалось, что добраться до Тельча не так-то просто – ехать нужно автобусом, с пересадкой через городок Йиглава. Так родился маршрут первого дня – Йиглава и Тельч.

Йиглава (Jihlava)

История

У средневекового города было не так много возможностей прославиться и разбогатеть. Способов, собственно, было всего ничего:
1. быть выгодно расположенным на пересечении крупных торговых путей;
2. получить налоговые привилегии от правителя;
3. быть паломническим центром, куда стремились жаждущие исцеления/отпущения грехов;
4. иметь в своих угодьях какие-нибудь стратегически важные полезные ископаемые.

Первые два способа были выгодными, но довольно ненадежными – расположение правителя было делом недолговечным, и где гарантия, что следующий граф/князь/король не отобрал бы их? И, как показывает история, дороги, еще недавно бывшие жизненно важными, очень быстро приходили в упадок. Правда, во фламандском городе Брюгге к вопросу сохранения привилегий подошли основательно: для хранения документов, в которых были изложены привилегии, дарованные городу, была выстроена специальная башня, в которой за семью печатями-запорами эти самые документы. При государственном визите каждого следующего владетеля фламандских земель важные свитки доставали и зачитывали – освежали память, в том числе и новому правителю.

Герб Йиглавы Моравской Йиглаве повезло согласно четвертому способу – в окрестностях славянского поселения в 1270 г. обнаружили серебряные руды, и к основанию здесь города руку приложил лично король Пршемысл Отакар II. Задолго до Нью-Йорка с его прямолинейной планировкой подобный рисунок улиц был сделан именно здесь, и такой порядок позднее получил название «колонизационный тип планировки»: геометрически правильная сетка улиц, прямоугольная площадь в центре. Геометрия в географии, кстати, оправдала себя и позже, при дележке африканских колоний – границы государств до сих пор как проведенные под линейку. В те далекие времена в Йиглаве началась настоящая серебряная лихорадка (уж не знаю, разворачивались ли здесь такие же события, как те, убедительно описанные Джеком Лондоном, но наверняка они были не менее драматичными).

Тогда Йиглава являлась одним из самых больших, красивых и богатых чешских городов, в котором процветали искусства и ремесла, наука и торговля. Эти на тот момент «второстепенные» по сравнению с добычей серебра занятия и спасли город, когда залежи благородного металла в XIV-XV вв. истощились и рудники открыли в Кутной Горе. В XVI веке город был практически отстроен заново в стиле ренессанс, подтверждение чему мы видим на Главной рыночной площади города: огромное пространство по периметру застроено красивыми зданиями. Считается, что это самая большая площадь Чехии.

Самым известным уроженцем города считается композитор Густав Малер – осенью в городе проводят музыкальные фестивали в честь его дня рождения и первого концерта (что произошло с гением в десятилетнем возрасте). Правда, google неумолимо констатирует: родился Малер совсем в другом городе…

«… сын винокура и внук мыловара Малер родился в чешской деревне Калиште, где и сейчас все население — триста человек. Село богатое, выделяется зажиточными домами и обширными участками. Малеровский дом — у самого собора и не чужд музыке: объявление на нем обещает вечером «танечни забаву». Когда Густаву было три месяца, семья переехала на сорок километров к юго-востоку в Йиглаву. В Иглау (тогдашнее германизированное название) Густав прожил до пятнадцати лет. Городок славен чуть ли не самой просторной в Европе, наряду с краковской, площадью — посредине ее тоже стоит сооружение, но не XVI века, как в Кракове, а советских времен. Уродливое здание, содержащее супермаркет и «Макдональдс», сильно портит барочные дома по периметру. Кроме ежика в городском гербе, в Йиглаве привлекательного немного, хотя уже в малеровские времена тут был и театр, и муниципальный оркестр, и вообще культурная жизнь чешских немцев, к которым относились и чешские евреи, Малеры в частности». П. Вайль «Гений места»

Город

После полутора часов на автобусе от Флоренц мы оказались на автовокзале Йиглавы. Поднявшись и пройдя через вокзал, мы оказались на оживленной улице, где туда-сюда рассекали автомобили и не было никаких указателей или особых примет, куда нам следует шествовать. После опроса продавщицы киоска и нескольких пойманных местных жителей выяснилось, что нам советуют сесть на какой-то автобус, остановка которого находится возле вокзала. Не наш метод, но хоть направление движения выяснили. На деле все оказалось проще простого: идете себе влево от вокзала (если стоять к нему спиной), переходите дорогу и обходите заброшенного вида хоккейный комплекс (муж утверждает, что до распада Чехословакии была такая известная чешская хоккейная команда, может, и сейчас она тоже есть, но тренируется, скорее всего, где-то в другом месте). За комплексом стоит небольшая необычная церковка XVI века, похожая на шатер с пышным фасадом и сквер со статуей тетки замерзшего вида, а дальше начинается Старый город.

Йиглава за века своей истории сохранилась неплохо: комплекс площади Масарика, фрагменты стен, некогда защищавших город, несколько приятных церквей, знаменитые катакомбы. Осмотреть город можно за пару часов.

Мы начали прогулку с огромной Главной площади. Это просто полигон какой-то! Интересно, для чего средневековым горожанам нужно было такое обширное пространство? Здания, стройными рядами обрамляющие площадь, может, и не все XIV-XV вв., но аутентичность передают. Правда, все портит громада торгового центра, воткнутая прямо в центре. Наверное, так же выглядела бы Красная площадь, если бы на ней построили «Ашан».

В центре стройного ряда домиков на противоположной стороне площади, почти заслоненная торговым центром, стоит бежевая Ратуша с красной крышей и башенкой с часами. Сейчас в средневековом здании и двух прилегающих домах расположилась мэрия. С XVI века на фасаде сохраняется надпись «Город Йиглава и Слово Божье сохранятся в веках». Слева от нее высятся два рожка иезуитской барочной церкви Святого Игнатия (во дворе есть вход в городские катакомбы), правее и чуть за домами – суровый готический костел Святого Якуба (покровителя шахтеров) с двумя разновысокими башнями. В летнее время на башню с часами высотой 63 м можно забраться и осмотреть город.

Справа и слева от мега-магазина тоже есть на что взглянуть: со стороны, где иезуитский костел, стоит фонтан «Нептун» и чумной столб, украшенный фигурками святых - неизменный атрибут почти всех центральноевропейских городов, где свирепствовала чума. С другой стороны – еще один фонтан, тоже XVIII в. (подсмотрела на сайте города, что называется он кашна Амфитриты). Совершив кружок по площади, и попялившись на все дома с аркадами, башенками и окошками, можно считать, что ваша культурная программа на площади выполнена, и можно идти осматривать городские укрепления. Фрагменты некогда мощных городских стен встречаются тут и там, и горожане относятся к ним безо всякого почтения: где-то устроена автостоянка, где-то – игровая площадка, но поднявшись на остатки бастионов, все же понимаешь, несколько надежно они защищали город… Говорят, некоторое кусочки стены остались с XIII в., т.е. помнят еще Пршемысла Отакара II.

От построенных когда-то пяти городских ворот сохранились только ворота Черной Богоматери – в нижней части они сделаны из крепкого камня, а в верхней надстроены как изящная башенка, хорошо подошедшая какому-нибудь сказочному замку. С двух сторон башни – изящные часы с черным циферблатом и золотыми стрелками, показывающими точное время. Не буду, впрочем, утверждать, что часы старинные, а вот башня настоящая – XIII века, перестраивалась несколько раз, в последний раз – 11 лет назад. Вместе с ежом, изображенным на городским гербе, ворота являются символом города.

Слева от ворот стоит еще одна интересная церковь - Вознесения Св. Марии, построенная одновременно с городской стеной (фасад в стиле барокко, украшенный фигурками святых и пап, был пристроен в XVI веке). Чуть в стороне во дворах прячется еще одна церковь – белоснежный готический костел Поднятия Св. Креста XII-XIV вв., недавно отреставрированный. Вообще по сравнению с итальянскими, испанскими и фламандскими церквями чешские несколько простоваты и, честно говорят, особого интереса не вызывают: ни тебе уникальных фресок-росписей, ни кафедр там мраморных-резных, или деревянной резьбы…

Катакомбы

Как люди, прожившие почти год на проекте в городе, который стоит на огромной свежезатопленной калийной шахте, мы довольно живо заинтересовались таинственными подземельями Йиглавы. Правда, по осенне-зимнему времени и костел, откуда туда пускают, и, вероятно, сами подземелья были закрыты, поэтому пришлось довольствоваться прогулкой по окрестностям. Но для полноты восприятия приведу некоторые факты. Йиглавские катакомбы – место знаменитое: длина их составляет 25 км, площадь – 5 гектаров, глубина трехэтажных коридоров в некоторых местах доходит до 12-15 метров.

Есть несколько версий, как и для чего появились катакомбы. По одной из них, жители строили-строили себе подвалы, чтобы хранить там свои припасы, городские власти внесли свою лепту в это славное движение копателей, и в свою очередь, нарыли подземелий для канализации и водопровода (вот что значит – римляне не дошли, акведуков не построили!), а городская служба пожарной и прочей безопасности возрадовалась безмерно и постановила – быть этим подземельям еще и бомбоубе…. тьфу, убежищами от пожаров и врагов, например, гуситов. Но я в эту версию плохо верю. Почти в каждом городе были и есть подвалы, но что-то мы не наблюдаем в каждом подземелий глубиной 12 метров. Гораздо логичнее принять за основную версию тот факт, что город Йиглава был построен на серебряной шахте (время постройки «отакаровского» города совпадает со временем создания катакомб), а когда залежи серебра истощились, хозяйственные горожане стали использовать их для хозяйственных нужд, а в случае волнений – как убежища. Как и любой город, расположенный в опасной близости от старых шахт, Йиглава находится в зоне риска: например, в 1961 г. стали проваливаться дома и целые улицы в центре города, после чего подземелья укрепили бетоном.

Но если вы любите пощекотать себе нервы, посетить катакомбы, наверное, все же стоит. Посетителям показывают выставку предметов средневекового быта, а также бочек для вина и пива, и предлагают погулять по подземельям.

«С йиглавскими катакомбами связаны и тайны. Говорят, что в коридорах иногда слышен звук органа, хотя никакого инструмента там, понятно, нет. Летом 1996 года в Йиглаве работала археологическая экспедиция. Ученые засвидетельствовали, что несколько раз в указанном легендами месте совершенно четко слышали звуки органа. Подземный ход, где это произошло, находится на 10-метровой глубине и вблизи него нет, как они точно установили, ни одного помещения, где мог бы располагаться подобный инструмент, так что возможность ошибки исключена. Психологи, обследовавшие очевидцев, отвергают возможность массовой слуховой галлюцинации...

Главной сенсацией стало открытие археологами "светящейся лестницы" в одном из наименее обследованных подземных ходов, о существовании которого не знали даже местные старожилы. Там была обнаружена сделанная в раннем средневековье лестница, от которой во тьме исходит яркий свет. Взятые пробы материала не подтвердили наличия фосфора на каменной лестнице. По мнению очевидцев, на первый взгляд лестница не производит впечатления – ничего особенного, но постепенно она начинает излучать усиливающийся красновато-оранжевый свет.

В одном из самых глубоких мест - на глубине 11 метров под землей, находится люминесцирующий коридор. Только в 1978 году сделали первые пробы, и тогда появились первые теории. Первая из них говорит о том, что всему причиной фосфор из костей монахов, могилы которых находится над коридором. Вторая версия – что-то сверхъестественное. Но есть еще одна, третья теория: речь идет, скорее всего, об искусственно изготовленном люминесцентном веществе, которое смешали с раствором и покрасили им стены коридора. Вероятно, это вещество здесь изучали во время Второй мировой войны нацисты. Оно должно было действовать вместо света в катакомбах, которые выполняли и роль убежища во время бомбежки. Загадки ийглавских подземелий ждут своих исследователей…» (с) www.astrocentr.ru

Сайт города
Интерактивный план города
Биография Малера (и еще здесь)

Турбюро г. Йиглава:
Masarykovo namesti 2
Часы работы сент-июнь пн-пт 8-17, сб 8-12
Июль, август пн-пт 8-17, сб 8-12, вс 13-17

Тельч (Telc)

Я с детства люблю замечательную чешскую сказу "Три орешка для Золушки", и каждый раз, когда мы приезжаем в Чехию, кручу головой в маленьких городках - а не мелькнет ли за окном знакомый пейзаж, не пролетит ли на белом коне Золушка с принцем:) Странно, но я так и не нашла точного указания на то, где именно снимался фильм: одни говорят, что в замке Леднице, другие дают голову на отсечение, что в замке Сихров (хотя мы там были, и следов обитания Золушки не обнаружили), третьи - что съемки пейзажей и замков вообще велись на территории ГДР.

А недавно я прочитала, что часть фильма снимали в волшебном городке Тельч. Вот в это я охотно верю! Да и вы поверите, когда там окажетесь…

Как ехать

На автобусе от автовокзала Флоренц с пересадкой в Йиглаве. Время в пути приблизительно 2,5 часа. Время отправления туда-обратно, цены на билеты и прочие подробности можно уточнить например на http://idos.datis.cdrail.cz. От автовокзала Тельча до центра города пешком 10 минут.

Немного истории

Герб Тельча Удивительно, но нереально красивый и милый городок Тельч, внесенный в 1992 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, вовсе не сказочная декорация, а богатое историей место. Точная дата основания города остается загадкой, хотя мнения на сей счет чешские историки высказывают: кто-то считает, что Тельч основан в 1099 г., когда местный сеньор маркграф Отто построил здесь романскую часовню, посвятив ее Деве Марии и своей победе над заклятым врагом; кто-то – что основание произошло позже на добрую сотню лет, кто-то опирается на подтвержденные данные и кивает на письменные источники, в которых Тельч упоминается в 1333 году, когда маркграф Карел (впоследствии чешский король и немецкий император Карл IV) приобрел Тельчский замок, построенный еще его отцом. Известно также, что еще в стародавние времена здесь было славянское поселение (а давайте потребуем аннексировать Тельч к РФ).

В 1339 г. замок у короля приобретает Олдржих Витковиц из Градца (о роде Витковичей я подробно пишу в истории Йиндржихува Градца). Вокруг замка уже вырос город, а у замковых стен раскинулась большая торговая площадь, окруженная купеческими домами. Уникальная форма Тельча была обусловлена тем, что с одной стороны разрастание кварталов ограничивали ров и крепостная стена, с другой – пруды. Они же и защищали город.

Главная площадь городка много лет носит имя Захариаша из Градца, влиятельного, знатного и очень богатого дворянина. Он сыграл в истории маленького моравского городка такую же роль, как Медичи во Флоренции, развивая искусство и ремесла, и сделав Тельч таким, каким мы его видим. Как и Медичи, Захариаш имел достаточно средств, влияния и рвения, чтобы превратить городок в жемчужину. Меценат был из более чем приличной семьи - мать Захариаша, Анна, была родственницей чешского короля, который даровал Тельчу привилегии варить пиво и торговать солью – более прибыльные занятия в те далекие времена сложно было придумать. Отец Захариаша, Адам, был королевским фаворитом и главой анти-габсбургской коалиции в Чехии. Во время коронации Фердинанда Адам держал королевскую державу, а позднее стал крестным отцом наследника престола, Максимилиана.

Вернувшись из экспедиции в Геную, впечатленный итальянской культурой Захариаш решает перестроить свой готический замок в стиле ренессанс. Дело затратное и хлопотное, но благодаря семейному состоянию и женитьбе на богатой наследнице Катерине Вальдштейн, проблемы решаются быстро. Из Италии выписываются мастера Антонио Влач и Бальдассар Магджи де Ронио, которые и создают то величественное строение, которое стоит на берегу пруда и по сей день. Чтобы вид из окна также радовал владельца замка, фасады зданий на центральной городской площади также были перестроены в стиле ренессанс, и сохранили свой облик до настоящего времени, то есть туристы, доехавшие сюда, могут представить себе, что видел каждое утро из окна граф Захариаш…

В 1604 году род синьоров Градца пресекается по мужской линии, и город становится собственностью семьи Славата. Именно благодаря Франтишеку Славате в Тельч приходят иезуиты. Следующий этап развития города всецело принадлежит иезуитскому ордену– в городе были построены иезуитский колледж и несколько школ, астрономическая обсерватория, музыкальное училище. Иезуитам принадлежит и одна из красивейших городских церквей. В XVII веке Тельч переходит во владение роду Лихтенштейн и остается тихим провинциальным городком до настоящего времени.

Телч… Город мечты. Время остановилось в нем.
Дома стояли, стоят и будут там стоять во всей своей красе.
Не было там ни войн, ни революций – только тишина,
спокойствие и неторопливая жизнь. Народу мало,
немецкие туристы сюда уже не добираются,
а наших там никогда и не видели. Магазины все
открыты до 18.00, продавцы – они же и хозяева – рады поболтать.
Говорим на смеси русского и немецкого, т.к. хозяин изучал в школе русский,
но за 20 последних лет ни одного русского не встречал.
Скучно, говорит хозяин. Работаю, потом пью пиво и спать.
Утром снова работаю, пью пиво…

Это тот город, в котором впервые захотелось остаться.
Нас всегда тянет на родину, в Россию. А тут…
Захотелось купить небольшой домик у замечка,
открыть ресторанчик и пансион и проводить веселые вечера
для тех, кому скучно. И чтобы дома с XVI века так и стояли
вокруг, и ничего не менялось еще лет 200 хотя бы…

(с) Тата

Автовокзал встретил нас заснеженной платформой и тремя школьниками, грустно ожидавшими своего автобуса до дома. Когда мы вернулись сюда через пару часов, состав школьников поменялся, но их по-прежнему оставалось трое… Посмотрев на расписание автобусов, мы неприятно поразились: автобуса до Тржебича, который мы совершенно четко видели в расписании на http://idos.datis.cdrail.cz и прочих полезных транспортных сайтах, не было. То есть абсолютно. А поскольку автовокзал Тельча как настоящей провинции, куда туристы забредают нечасто, представлял собой три навеса и неопознанного назначения сарайку, и выразить свое возмущение было некому, было решено не портить себе нервы и от Тржебича отказаться. Прикинув, когда следующий автобус до Йиглавы, мы направились осматривать город. Правда, потом оказалось, что автобус, обозначенный в расписании на автовокзале, прийти не соизволил, и мы вместе с тремя грустными школьниками (состав уже поменялся, количество и выражение лиц осталось прежним), дружно ковыряя снежок носком ботинка, бродили по платформе… Уехать-то мы уехали, только такое раздолбайство, присущее скорее итальянцам, нас подкосило. Поэтому грандиозные планы покорения Чехии пришлось оперативно пересмотреть и во избежание накладок не стремиться осматривать ежедневно 2-3 города. Эх, надо в четвертый раз ехать…

Если же вы все-таки проникнитесь нашим авантюризмом, и решитесь съездить в Тельч, несмотря на накладки в расписании, то идти от автовокзала нужно так: с платформы мимо щитов с расписанием ведет этакая тропка, с которой видны шпили церквей, по ней до конца (метров 20), затем направо, еще сотня метров до большой дороги, и идете влево до упора, через несколько минут увидите кладбище и церковь Анны, там уже ясно, куда направляться. На перекрестке большой дороги посреди большой клумбы, присыпанной снежком, одиноко торчал памятник, который я безошибочно классифицировала как памятник советским солдатам. Если присмотреться, в верхней части памятника видна золотая пятиконечная звезда.

На подступах к Старому городу увидели небольшое безлюдное кладбище с церковкой в стиле барокко – она так и называется - церковь Святой Анны при кладбище. По мощеной дорожке вдоль городского канала и крепостной стены, вдоль которого выстроились славные буржуйские домики, мы шли, направляясь прямиком на высоченную башню церкви (Святого духа). Перешли мостик, и оказались на добрых четыреста лет назад, как будто пленку отмотали…

Главная площадь (Захариас намести)

О моравском городе Телч часто говорят, как о легендарном месте.
Здесь никогда не было исторических сражений, зато о каждом
домике, колокольне или костёле местные жители испокон веков
слагали предания и легенды. По средневековому замку здесь
бродит по ночам таинственная Белая Дева в платье
с разноцветными рукавами, а в каждой семье рассказывают
свои истории о влюблённых и отверженных призраках.

Огромная площадь необычайной треугольной формы. Ряды безукоризненно сказочных пряничных домиков. Ни души, тишина и безмолвие. Внезапно налетает метель, которая забирается под шапку, залепляет снегом объектив, засыпает пригоршни снега в капюшон. Наверное, какая-нибудь злая фея (хотя с детства меня мучил вопрос - как же феи могут быть злыми?) решила проверить нас на выносливость и настойчивость в достижении цели Но мы активно сопротивлялись и протопали всю площадь, даже делая фотографии, пряча фотоаппараты от непогоды. К замку метель сдалась, и внезапно прекратилась, небо за считанные минуты стало ярко-синим и ясным…

Изначально Старый город Тельча был построен из дерева и в 1386 году сгорел за одну ночь. К тому трагическому моменту торговля солью и пивоварение позволили горожанам забить до отказа свои кубышки, и деньги на постройку нового города – в камне – нашлись быстро. В архитектуре господствовала готика, в налогообложении – налог на ширину фасада, поэтому центральная площадь была застроена домиками в едином стиле, тесно стоящими бочок к бочку. А если посмотреть на город с высоты птичьего полета, заметно, что за ренессансными фасадами, построенными позже, прячутся самые настоящие купеческие дома – длинные, просторные – чтобы и семья в нем помещалась, и лавка, и даже склады. А по фасадам никогда и не скажешь, что дома такие большие.

Почти то же самое мы наблюдали в Таллинне – дома, кажущиеся небольшими и почти игрушечными, таковыми смотрятся только со стороны фасада, а вот если забраться на Тоомпеа, то поражаешься, насколько они велики. В некоторых домах в высокой крыше помещаются до 4 этажей мансардных помещений! Наверное, налоговым инспекторам того времени было не до любования на город сверху, иначе бы им очень быстро пришла в голову идея о налогообложении не фасадов, а площадей Кстати, если внимательно рассмотреть ренессансные фасады Тельча, то вы увидите, что большинство домов все же неуловимо похожи на готические прообразы: фасад венчается треугольником, одинокое окошко под самой крышей. В готических домах, сохранившихся, навскидку – в том же Таллинне, во Фландрии, или в швейцарском Куре, такое окошко было дополнительно снабжено этакой перекладиной, и я поначалу даже предположила, что это оборонительное сооружение - поливать врагов чем-нибудь горяченьким. Лишь позже я поняла, что верхний этаж купеческих зданий был обычно складом (чтобы ни крысы, ни воры, ни наводнения не добрались), а перекладина служила рычагом для спуска/подъема товаров.

После перестройки замка итальянскими мастерами графу Захариашу, наверное, не понравилось, что здания городской площади плохо сочетаются с новым замком, и фасады также были перестроены – где-то неуловимо просматривается готический треугольник фасада, где-то фасады превратились в зубчатые прямоугольники. Пожалуй, на всей немаленькой площади не найти двух сколь-нибудь похожих домов! Одни раскрашены в яркие цвета, другие украшены лепкой или в технике сграффито, одни выше, другие ниже, но в целом все дома на площади примерно одной высоты (более низкие здания «добирают» роста с помощью башенок). И удивительно – все вместе создает тот неповторимый ансамбль, ради которого сюда и едут туристы, и который по достоинству оценил комитет ЮНЕСКО. Яркая сплошная стена фасадов прерывается в четырех местах, где в площадь вливаются улочки. Некоторые соседние дома имеют даже совместные крайние опорные столбы! Но все это мелочи по сравнению с главным - все здания площади объединяет в целое протяженная аркадная галерея.

Тельч частенько именуют Чешской/Моравской Венецией – из-за прудов, окружающих центр города. Ох уж мне эти выдумщики-сравнители, готовые дать имя «Венеция» любому месту, где дома стоят у воды, или прилепить «Швейцария» всем местностям, где есть горы! Вот и в Чехии оказались и Венеция, и Швейцария… На месте чехов я бы обиделась: каждая страна и местность уникальны, и такие ярлыки как будто подчеркивают неполноценность – что-то вроде «мы-то знаем, где настоящая Венеция, но у нас что-то смутно похожее есть». Ни разу не слышала, чтобы что-то в Европе называли итальянской Прагой или французской Моравией, а может, зря?

И если уж сравнивать Тельч с итальянскими городами (как ни крути, мастера-то были итальянцами), то сравнение должно быть корректным, ибо никакой Тельч не Моравская Венеция, а самая что ни на есть Моравская Болонья! Почему? Да из-за аркад, по которым можно обойти всю площадь по периметру. Галерея охватывает всю площадь и, хотя общая протяженность не столь значительна, как в Болонье (35 км), но все равно смотрится все это очень внушительно и красиво. Правая часть площади, если стоять лицом к замку, является единой и не прерывается переулками, оттого и носит название Большой Аркады. С левой стороны имеется, соответственно, Малая Аркада. Может быть, мастера были из Болоньи и тосковали по родному городу? Кстати, мы увидели аркады и в Чешских Будеевицах, и в Тржебони и в Градце Кралове. Наверное, и там мастера-итальянцы потрудились.

Если в Болонье аркады появились благодаря студентам старейшего в мире университета (эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье - хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты), то в Тельче построенные итальянцами аркады использовали своеобразно: в комнате над галереей разливали пиво и торговали им в теплые месяцы, а в подземном этаже многих домов имеются погребки, выдолбленные под землей, где пиво варили и хранили при определенной температуре.

На юго-востоке города сохранился изрядный кусок крепостной стены XIII-XIV вв. А если присмотреться, то заметно, что фундаментами некоторых домов (например, №№ 38, 74) являются фрагменты этой самой стены. От оборонительных укреплений сегодня остались только двое ворот: Маленькие (Нижние) и Верхние. Первые (1579) расположены у шато, вторые (№114) расположены у башни Святого Духа, декорированы сграффито, датированы 1629 г.

На стороне площади, противоположной шато, стоит церковь Святого Духа – на ее высокую башню мы шли от автовокзала. Известная еще до XIII века романская церковь позднее была перестроена в готическом стиле. Башня церкви стоит на самой высокой точке города и достигает в высоту 49 метров. Она выстроена из тщательно обработанных массивных блоков, а каменная кладка основания достигает 2 метров толщиной! В тревожное время башня использовалась как наблюдательный пункт и была на несколько метров выше, но после пожара 1655 г. верхушка с колоколами обвалилась, и башню укоротили, построили неоготическую крышу и повесили новые колокола. Самый большой из новых колоколов, отлитый на деньги богатых купцов и весивший добрых полтонны, был реквизирован во время Первой мировой, и сейчас от колоколов XVII века остались только пара – отбивающие четверть часа и час.

В центре площади посреди клумбы-сквера внимание привлекает столб, который частенько принимают за чумной. На самом деле это Марианская колонна, украшенная статуями святых, создана она скульптором Липартом (D. Lipart) с помощью местного каменщика Ньювирта (F. Neuwirt) в 1718 г. на средства жены бургомистра Ходовой (Z. Hodova). Позади колонны стоит фонтан со статуей Святой Маргариты, переделанной тем же Липартом в 1717 г. (деревянный оригинал стоял здесь с XVI века), спереди – питьевая колонка (проверить, вкусная ли там вода, по холодному времени не получилось). Второй фонтан (1827) стоит ближе к центру площади. Еще парочка фонтанов находится внутри шато.

С левой стороны площади, как идти к замку, внимание привлекает зеленый дом с угловой башенкой, имеющий № 15. Когда-то он принадлежал жене бургомистра. В нижней части дом расписан в технике сграффито, в верхней – фресками XVI века: «Распятие», «Саул и Давид», « Святой Кристофер», «Вера и Справедливость», а на части фасада, обращенной к площади, изображен этот самый дом, только без росписей. Про него рассказывают также, что в подвале дома многие десятилетия располагались соляные склады. Произошедшее в XVII веке наводнение превратило дом в большую банку с рассолом, и соль впиталась в стены, да так, что, сколько дом ни восстанавливают, соль через какое-то время начинает проступать сквозь камни, и пытается разрушить росписи, отчего дом частенько реставрируют (помните палаццо на площади перед Санта-Кроче во Флоренции, фрески фасада которого восстанавливают каждый год?)

Через площадь от дома № 15 стоит дом № 61. В 1532 г. его приобрел пекарь Микал, позднее ставший мэром города, и перестроил, украсив росписями сграффито с изображениями сцен из Ветхого Завета. Мимо него вы не пройдете: на черно-белом фасаде между двумя желтыми домами как будто сделали гравюру.

С левой стороны площади из череды домов чуть вперед выступает Ратуша, украшенная зубчатым краем и башенкой-луковкой. На первом этаже четыре арки (у остальных зданий – по три). Во внутреннем дворике некогда размещалась тюрьма, а сейчас в здании расположено турбюро, в котором можно разжиться картой города или приобрести иллюстрированный путеводитель по городу. Особенно хороша старинная дверь турбюро с аутентичным замком.

Кроме церкви Святого Духа, на площади есть еще парочка: церковь Святого Якуба и иезуитская Имени Христова. Первая была основана в 1360-1370 гг. Через 16 лет после постройки церковь сгорела (тогда же был уничтожен весь центр города, построенный из дерева), и почти столетие лежала в руинах. Только в XV веке она была выстроена заново, и неоднократно достраивалась и перестраивалась в последующие годы. В церкви с большой гробнице хранится прах Захариаша из Градца, а в вестибюле похоронены горожане, погибшие во время Первой мировой. Над 60-метровой колокольней возвышаются два редких по красоте звучания колокола.

Рядом находится барочная иезуитская церковь Имени Христова, построенная в 1669 году по образу и подобию знаменитой римской Иль Джезу, ставшей эталоном для иезуитских церквей по всему миру. Вокруг нее – иезуитский монастырь и иезуитский колледж.

Старый город

Обычно Старым городом называют центральную часть средневекового города, где расположены главная церковь, Ратуша, торговые точки. В Тельче это часть города на берегу пруда – площадь Богоматери, где на возвышении стоит статуэтка Мадонны, установленная здесь Франтишеком Славатой в 1673 г. Неподалку стоит маленькая капелла в стиле рококо, основанная в 1572 г. Захариашем из Градца. От замка и Захариас намести к Старому городу ведет дорожка, называемая «На Плитках». Вдоль нее стоят статуи святых, выполненные в стиле барокко в XVIII в.

«На самом деле, в Телче не покидает ощущение некой “игрушечности” всего вокруг. Вроде, все как везде, но при этом размеры меньше, ритм жизни совсем не пражский, какая-то лубочность. Пруды вокруг старого города некогда выполняли роль оборонительного рва, теперь больше подходят для прогулок влюбленных. Дорожки посыпаны мелкой каменной крошкой, через каждые десять-пятнадцать метров - витые скамейки. Переходя через один из мостиков, я посмотрел вниз. В воде стаями носились какие-то рыбки. И никто их, что характерно, не ловил. Не как в Москве, где на Чистых, Патриарших и вообще - любых прудах к вечеру собирается целая армия с удочками. Даже при том, что там рыбу уже давно никто не видел». (с) Андрей Крайнов

Замок

В начале года в Чехии были опубликованы результаты исследования: «Какой из чешских замков вы считаете самым сказочным?». Победителем стал замок Тельч, за ним следует замок «Пернштейн». Тройку победителей завершает замок «Червена Лгота». В Тельче, как оказалось, снимали сразу две чешские киносказки - «Горделивая принцесса» c Аленой Врановой в главной роли и «Сказки пана Трошки». Эх, не угадала я с «Тремя орешками для Золушки»… Тем не менее, выбор судей полностью одобряю – тельчское шато похоже на диковинную шкатулку, в которой и снаружи, и внутри есть на что посмотреть.

К сожалению, замок в ноябре закрыт (уточнить время работы можно на сайте замка), и мы ограничились лишь прогулкой вокруг его стен и по парку, где, как в сказке, плавали по незамерзшему пруду утки, ярко-зеленая трава была припорошена снежком, а яркие черепичинки башенных крыш особенно сказочно выделялись на фоне ярко-синего неба. Над водой склонились плакучие ивы…

Для тех, кто собирается посетить замок летом, все-таки приведу немного информации, которая попалась на глаза при подготовке поездки – не помешает для полноты картины. А я буду это перечитывать, и тогда мы соберемся в Чехию снова гораздо быстрее

Итак, замок в Тельче уникален тем, что построен в стиле ренессанс, и отлично сохранился как внутри, так и снаружи. Интерьеры создавались, в основном, в XV-XVIII веке, и практически каждый владелец того времени оставил в замке память о себе.

В замок пускают только экскурсии с гидом, время лучше уточнить заранее. По последним данным, действуют два маршрута - “Интерьеры Ренессанса” и “Средневековый быт” - между собой они не пересекаются и между ними интервал 3 часа, как раз можно успеть осмотреть город и пообедать.

Достойны осмотра:

Золотой зал (лепной потолок с позолотой на голубом фоне, множество картин, самыми интересными являются портреты родителей Захариаша и серия картин, изображающая историю рода Витковиц).
Сокровищница, украшенная в технике сграффито.
Мраморный зал, он же Рыцарский расположен неподалеко от погребальной капеллы Всех Святых. Пол выполнен в необычном геометрическом дизайне из многоцветного мрамора, потолки живенько расписаны по голубому фону сценами из мифологии (12 подвигов Геракла). Прекрасное собрание рыцарских доспехов и оружия. На одной из стен зала – портреты 1570 года, изображающие Захариаша из Градцаи его жену Катерину Валленштейн. На противоположной стене – Белая Дама – Перчта Рожмберк, воешдшая в легенды (см. Крумлов) и ее муж-консорт Ян Лихтенштейн.
Театральный зал, где проводились концерты и ставились спектакли. Стены украшены гербами, картинами на бибилейские и мифологические темы. Стены расписаны иллюстрациями к произведениям Петрарки.
Голубой зал. Называется он по господствующему здесь цвету. В центре зала – герб фамилии Градец, окруженный изображениями четырех стихий. Стены украшены гобеленами, на которых вытканы сцены из мифологии. Приятно было прочитать, что гобелены создали в XVII веке во фламандском Ауденарде (в мае мы там были). Картины в оконных проемах изображают битвы, в которых участвовал Вилем Славата.
Африканский зал содержит собрание охотничьих трофеев и диковин, привезенных из этнографических экспедиций. Коллекция собрана Карелом Подстатским (Karel Podstatzky), дядей владельца замка, который с 1903 по 1914 гг. совершил пять поездок в Африку. Есть там такие экспонаты, как ухо слона или огромные бивни, антилопьи рога и, говорят, головы носорогов и шкуры тигров.
Императорский зал. Своим именем обязан изображением голов римских императоров на потолке. Имитации гобеленов изображают «Метаморфозы» Овидия.
Внутренний дворик-сад с подстриженными кустами и фонтанами и парк замка, выполненный в английском парковом стиле. В западной части парка есть зеленый сад, созданный Бенедиктом Рёзлем (Roezl), известным путешественником и первооткрывателем многих видов орхидей, которым присвоено его имя. Он же стал издавать первый в Чехии журнал по садоводству.
Капелла Всех Святых. В 70-80-е гг. XVI века старая замковая капелла не избежала перестройки по повелению Захариаша из Градца. Там он и повелел похоронить себя и свою жену. Стены капеллы изумительно изукрашены. Над саркофагом – мраморный навес, характерная черта итальянских церквей. Саркофаг окружен искусно выкованной решеткой XVII века, это одна из величайших кузнечных работ средневековья, автор ее – мастер Иржи Шмидтхамер (Jiri Schmidthamer), его же работы решетка королевской гробницы собора Святого Вита в Праге и гробницы императора Максимилиана I в Инсбруке.
Галерея местного художника Jan Zrzavy (постоянная экспозияи находится в Пражской национальной галерее).
Апартаменты хозяев из рода Лихтенштейн, которая владели замком до 1945 года.
Музей замка, где хранятся документы, повествующие как об истории замка и города, и об отдельных личностях. Предметы быта, интерьеры. Меч, которым вершили правосудие с XIV по XVII век. Макет города, выполненный в 1895 году. Движущаяся модель «Шествия волхвов».

http://www.zamek-telc.cz/
http://www.telc.eu
http://www.telc-etc.cz

Инфоцентр г. Телч:
площадь Zacharise z Hradce, 10
Часы работы 01.05-30.09 пн-пт 8-17, сб-вс 10-17
01.10-30.04 пн-пт 8-15

3 ноября 2006 года. Прага - Чески Крумлов – Чески Будеевице – Глубока над Влтавой – Прага

Чески Крумлов (Cesky Krumlov)

НАИВАЖНЕЙШИМ стали не походы в очаги культуры
(иногда призрачные и сомнительные),
а общее УМИРОТВОРЕНИЕ и ПОКОЙ ДУШИ.
Особенно в первые два утра заметил, что внутри все как-то приподнято,
звенит непривычной радостью. Ничего не удумал лучшего,
как объяснить это изумительной визуальной терапией –
отдыхом глаз от уродства московских спальных районов,
да и ублюдочных монстров новейших небоскребов.
Глаза впитывали картины человечно милого чешского средневекового
провинциального пейзажа нормального формата, и это бодрило.

(с) Александр

Как ехать

1. Автобусом от автовокзала Флоренц до Чески Крумлова. Время в пути около 2 часов.
2. Автобусом от автовокзала Na Knizeci (желтая ветка - метро Andel, выход из первого вагона).
Расписание постоянно меняется, уточняйте время на http://idos.datis.cdrail.cz

От автовокзала вы поднимаетесь вверх (в ту сторону идут все), и со смотровой площадки любуетесь замком, городом, и изгибом реки. Далее переходите дорогу и оказываетесь в Старом городе. Турбюро расположено в здании Ратуши.