Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица

   Как мы решили ехать в Берлин
   Наш туроператор
   Путеводитель
День 1 – 3 января 2006 года. Москва - Берлин.
   Наш отель
   Первые впечатления от Берлина
День 2 – 4 января 2006 года. Традиционный Берлин
   Тиргартен
   Митте
      Унтер-ден-Линден
      Площадь Жендарменмаркт
      Музейный остров
      Фридрихсвердерше-кирхе
      Николайфиртель
      Телебашня
      Мариенкирхе
      Хакские дворы и вокруг
      Фридрихштрассе
      Потсдамер-плац
День 3 – 5 января 2006 года. Шарлоттенбург и Шпандау
   Шарлоттенбург
   Прогулка до Шпандау
   Старый город Шпандау
   Цитадель
   Пергамский музей
День 4 – 6 января 2006 года. Бабельсберг, Глинике, Новые сады. По следам Потсдамской конференции
   Бабельсберг
      Киностудия
   Глинике
      Люди на мосту
      Вторая часть Глинике
   Новые сады
      Цецилиенхоф
      Мраморный дворец
      Бельведер
   Александровка
   Старый город Потсдама
День 5 – 7 января 2006 года. Старый Потсдам и Сан-Суси
   Церковь Святого Николая
   Старый город
   Сады Марли и Фриденскирхе
   Дворец Сан-Суси
      Оранжерея
      Новый Дворец
      Шарлоттенхоф
      Китайский домик
День 6 – 8 января 2006 года. Бранденбург
   Новый город
   Кафедральный остров
   Старый город
День 7 – 9 января 2006 года. Прогулки по Берлину
День 8 – 10 января 2006 года. Берлин – Москва
Полезное
   Где брать полезную информацию
   Бюджет поездки
   Питание
   Магазины
   Транспорт
   Такс-фри

После падения Стены не было в Европе города более актуального:
сюда стягивались отборные силы молодых и предприимчивых
со всего континента. Город бурлил выставками,
концертами и рейвами невиданных масштабов.
Ради демонстрации мощи немецкой экономики правительство
щедро финансировало возрождение новой старой столицы.
Фотографии грандиозных берлинских строек и
репортажи из местных клубов занимали развороты в журналах.
Берлин всерьез намеревался бросить вызов Лондону и Парижу
в борьбе за звание столицы объединенной Европы.
В итоге Берлин стал образцовым мегаполисом в немецкой
интерпретации: стоят небоскребы на Потсдамер-плац,
блестит на солнце огромное «яйцо» Рейхстага, сияют новые
фасады Фридрихштрассе, и все погружено в прямо-таки
неприличное для самого амбициозного города 1990-х спокойствие.

Афиша-МИР

В Берлин надо ехать прямо сейчас.
Не потому, что он ориентирован на отдельную
возрастную группу, - совсем нет. Просто именно сейчас
рождается тот Берлин, который максимум лет через
пять станет столицей Европы, заняв, наконец, святое место,
освобожденное Парижем и пока трагически пустующее.
Наблюдать за процессом рождения, даже и подходящим
уже к концу, гораздо увлекательнее, чем облизывать
готовенькое. Потом, выслушивая восторги своих знакомых
по поводу Берлина, вы сможете сказать: "Я был там,
когда это все только было в проекте!"

Афиша

Как мы решили ехать в Берлин

Как обычно, мы собирались не туда: даже забронировали отель и билеты в Париж, но тут как раз случились те самые события с эмигрантами (которые продолжаются и сейчас, просто о них молчат), плюс волна забастовок, и муж, с самого начала активно лоббировавший Германию, возрадовался и стал готовить поездку в Мюнхен. Но тут оказалось, что даже в ноябре бронировать авиабилеты на Мюнхен поздно: лыжники давно летают через баварскую столицу с целью двинуться дальше в Швейцарию - Австрию, и билетов давно нет. И мы поехали в Берлин, о чем ни на мгновение не пожалели!

Наш туроператор

«Чайка-тур» (http://www.chaika.ru/), как мне кажется, один из ведущих операторов по Германии. Общался с ними муж, и, как мне кажется, остался очень доволен. Показательно, что на двух путеводителях по Германии – «Ле Пти Фюте» (его нам выдали как раз в турфирме), и на втором, увиденном в книжном магазине («Вокруг света» вроде), прямо на обложке написано – «Чайка-тур». Вы можете сказать, что это всего лишь реклама, но все же

Кстати, именно по рекомендации фирмы мы выбрали отличный пятизвездный отель в Берлине. Обычно нам хватает и 4 европейских звезд, но чтобы избежать вызова в посольство Германии на собеседование с предварительной записью на него и ожидания сего события 2-3 недели, нужно было заказать 5 звезд, что мы и сделали.

Путеводитель

По Берлину имеется отличный путеводитель «Афиши» (я как раз накануне получила в подарок от издательства полную серию путеводителей), именно его мы с собой и взяли. Кроме собственно Берлина, там описан Потсдам, что нам очень пригодилось. В фирме, как я уже написала, нам выдали «Ле Пти Фюте» по Германии, но там все написано очень коротко и основное.

День 1 – 3 января 2006 года. Москва - Берлин.

Не перестану повторять, что лучше «Домодедово» в Москве аэропорта нет! «Шереметьево» хуже настолько, что даже сравнивать их просто смешно. Я настолько не люблю «Шереметьево», что муж даже придумал присказку-проклятье, звучащую следующим образом: «Чтобы ты всю жизнь летал через Шереметьево»

Приехали в аэропорт, мгновенно прошли регистрацию, контроль безопасности, и вот уже штамп в паспорт ставят. Тут произошел смешной разговор с тетенькой на паспортном контроле: она спрашивает – с какой целью летите? Я – туризм. Она - одна летите? Я – с мужем. Она – а где муж? Я – уже прошел контроль. Она – не может быть (заглядывает в компьютер) – я не вижу вашей фамилии второй раз в системе. Я объясняю, что у нас разные фамилии. Она (задумчиво) – да, сейчас такое часто бывает, что разные фамилии… счастливого пути!!

Время в пути – 2 часа 40 минут, летели мы «Германией Экспресс». Персонал улыбчивый, и очень приятный. Несмотря на то, что на рейсах бюджетных авиакомпаний обычно не кормят, тут давали соки, чай-кофе и сэндвичи с сыром и салями. В салон самолета каждый пассажир может взять одно место багажа весом до 5 кг, и общий вес багажа не должен превышать 20 кг, иначе придется доплатить весьма солидно – от 1 евро за кг перевеса. На самом деле, бюджетные авиакомпании стоят в самой Европе еще дешевле, просто сущие копейки, но в России лоббируют интересы «Аэрофлота» и бюджетным компаниям Европы запрещают снижать цены. А так, в том же Берлине висели предложения улететь в Ригу или Вильнюс, скажем, за 39 евро, в Мюнхен – за 29 евро и т.п. Понятное дело, что сюда не включены сборы, но все равно получается очень дешево, и эти предложения действуют практически круглый год, а не как акции «Аэрофлота» (с которым мы, как известно, не дружим после полета в Вену, когда они чуть не запороли нам пересадку в Будапеште, и запороли бы, если бы я не проявила некоторую агрессивность по отношению к персоналу), на которые люди по ночам дежурят, и которые действуют в низкий сезон и преподносятся компанией как великий подарок.

Мне тут добрые люди сразу стали писать, что типа жить в 5 звездах и летать на бюджетных авиа все равно, что в норковой шубе ходить по помойке. Ну, им виднее. Наверное, спутали чартер с бюджетными авиа. Эти самые бюджетные авиа уж всяко гораздо лучше аэрофлотских рейсов, которые вылетают в опозданием, на которые не регистрируют сразу на стыковочные рейсы (см. рассказ об Австрии), где позволяют пить и курить в полете.

Самолет посадили отлично, я только успела заметить, как мы вошли в облака, и вот уже и шасси заскребли по бетону покрытия…Никогда не понимала, ЗАЧЕМ наши соотечественники при посадке самолета так яростно аплодируют. Это какой-то особый ритуал? «Сели бодро, и публика тут же разразилась аплодисментами. Возглас «Вау!» наши идиоты тоже освоили. Этак, глядишь, скоро уже и «У! У! У!» хором орать начнут – мы ведь теперь практически иностранцы. Ещё чуть-чуть потренироваться – и начнём хлопать на остановках трамвая и заживём как в Америке». (с) Гоблин

От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfurstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.

Наш отель

Отель мы выбрали отличный (http://www.palace.de/): как положено – тапки, халаты, огромная ванная с душевой кабиной и ванной, отдельно гардеробная комната, несколько телефонных аппаратов, обильные завтраки с огромным выбором еды (в т.ч. морепродукты и экзотические фрукты, пирожные в номере), безупречный сервис – решительно, этим отелем мы остались очень и очень довольны. Завтраки, кстати, были с 6.30 до 11, а в выходные и вовсе до 14 часов, поэтому там останавливаются как ленивые туристы, так и бизнесмены, которым к 7-8 нужно на работу.

Первые впечатления от Берлина

Герб БерлинаДля начала мы прогулялись вокруг отеля – прямо в одном с нами здании деловой «Европа-центр», магазины там так себе, но вот турбюро одно из лучших в городе. Найти это здание просто: на его крыше поворачивается вокруг оси огромный знак «Мерседеса». Основная достопримечательность площади – церковь памяти кайзера Вильгельма, этакий храм с разрушенной колокольней, выбитыми окнами, обвалившимися пролетами. Это на первый взгляд. На второй уже замечаешь, что купол вовсе не грозит тотчас же обвалиться, он накрепко забетонирован, и находиться внутри безопасно. После войны немцы решили не восстанавливать церковь, а оставить как есть, а рядом возвели странный высокий столбик из синего стекла, который при ближайшем рассмотрении оказался колокольней Внутри – своеобразный музей церкви – старые фотографии ее такой, какой она была до войны, портреты кайзерины (жены кайзера), красивые мозаичный пол и стены. Как рассказывали нам люди, бывшие в Германии еще во времена СССР, эту церковь часто изображали на открытках, она была символом города, примерно как Медный всадник, шпиль Адмиралтейства и Петропавловская крепость – символы Питера.

На площади идут строительные работы, поэтому рождественский базар, который там проводится обычно, вероятно, был в этом году в другом месте. От площади во все стороны расходятся большие оживленные улицы, в рождественском убранстве, с большим количеством магазинов. Подробно обо всех местах скопления оных расскажу в разделе «Полезное».

Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля – прославленный универмаг KaDeWe, который для немцев важен, как «Хэрродс» в Лондоне для англичан или ГУМ и ЦУМ для россиян – буквально, главный универмаг страны, входящий в пятерку крупнейших универмагов мира. Первые 5 этажей занимают косметика, ювелирка, всякие полезные вещи, одежда и обувь (на первом этаже можно взять проспект на русском, где расписано, что на каком этаже вплоть до марок), а на 6 этаже – готовьтесь – пиСЧа!:) Сказать, что там большой выбор сыров, вин и пива (то есть особо волнующих моего мужа вещей, на остальное уже сил не хватило) – ничего не сказать! Но лучше увидеть это самому.

Главная торговая улица города, Курфюрстендамм (берлинцы называют ее Ку-дамм), тянется от вышеописанной церкви до спальных районов (туда мы не ходили). В свое время незабвенный «железный канцлер» Бисмарк пытался превратить улицу в берлинские Елисейские поля, и у него почти получилось Во всяком случае, обилие магазинов, которые расположены как в специально выстроенных для этих целей торговых центрах, так и в вычурных особнячках 19 века, впечатляет.

С другой стороны от отеля – Zoo, Берлинский зоопарк (www.zoo-berlin.de). До войны зоопарк считался передовым в техническом оснащении, после бомбежек от него остался огромный пустырь (как и от всей центральной части, пожалуй), сейчас же толпы вполне серьезных взрослых идут туда смотреть на всякое зверье, мы же ограничились созерцанием задумчивых жирных рыб в аквариуме, вделанном в стену, проходя мимо.

День 2 – 4 января 2006 года. Традиционный Берлин

Тиргартен

Пасмурным морозным берлинским утром выползаем мы из отеля – сытые и ленивые, но готовые к стремительному и точному марш-броску по столице Третьего Рейха. К стыду своему, я совершенно не представляла себе, чего ожидать от Берлина. 100% - Рейхстаг, а дальше? Судя по «17 мгновениям весны», следовало ожидать мрачных каменных зданий в стиле 30-х годов, или на худой конец, чего-то в стиле ардеко (да знаю я, знаю, что кино снимали в Риге и на Мосфильме, и мы в свое время даже прошлись по тем местам, где снимали, но ведь логично предположить, что снимали там, где было похоже на Берлин, а не где-то в Тамбове? И сравнив, например, улочки Берна и то, что снято в Риге, сделали вывод, что похоже, и даже очень.

Берлин оказался неожиданным! Но по порядку. Мы движемся в сторону парка Тиргартен, дабы внедриться, как Штирлиц, в самое сердце города и разведать все его тайны. Парк большой, покрытый корочкой льда (перед нашим приездом неожиданно выпало много снега, а потом потеплело), но, несмотря на это, там не только гуляют с колясками, но и вовсе бегают в таких обтягивающих штанцах спортивного вида немцы. Как только не поскользнутся? Муж предположил, что кроссовки у них с бааальшими шипами.

По парку мы доходим по первого ориентира – площади Большой Звезды, в центре которой стоит Триумфальная колонна с девушкой, которая держит в одной руке флаг, в другой – венок (победителя): колонну отлили, как положено, из пушек поверженного врага (Дании, Франции, Австрии). Раньше колонна была чуть ниже и стояла перед Рейхстагом, но перед Второй мировой была перенесена сюда, и правильно – на мой взгляд, тут она смотрится очень и очень органично. Если повернуть голову (не буду писать, в какую именно сторону – откуда я знаю, где вы стоите, в общем, поглядите по сторонам) – то видно, что прямая улица от обелиска ведет прямо к Бранденбургским воротам – входу в Митте, сердце города, но мы решаем побродить кругом. Достойны внимания памятники, поставленные вокруг колонны, особенно памятник Бисмарку.

От площади мы движемся вдоль небольшой реки, и уже через несколько минут видим неприступную ограду и суровые лица охранников – дворец Бельвю (XVIII век), который уже виднеется сквозь голые ветки деревьев, является резиденцией президента Германии. Однако сфотографировать его можно, для этого нужно дойти до лужайки перед главным фасадом. Он сильно пострадал после войны, и был восстановлен.

От дворца виднеется что-то, похожее на спортивный комплекс. Муж, сверившись по карте, утверждает, что стадиона там быть не должно. «Что-то» оказалось очень странным Домом культуры народов мира, перед которым к 750-летию Берлина местный Церетели Генри Мур соорудил нечто, обошедшееся прижимистым немцам в 3,5 млн. марок. Как они его не пристрелили там же, на открытии памятника, не понимаю? Муж, правда, утверждает, что называть его Церетели не совсем корректно, т.к. это всемирно известный скульптор и архитектор (как и почти все, принявшие участие в создании нового лица Берлина), но уж больно несуразная каракатица получилась

Сразу за ДК – прямоугольная башня карильона, который начал мелодично звонить в 12 часов, когда мы уже осмотрели Рейхстаг и фотографировали памятник советским воинам-освободителям.

От ДК народов мира наш путь до Рейхстага был недолгим: около 5 минут, и вот мы уже на просторной площади, усыпанной проволочками от бутылок шампанского, блестками, и остатками взорвавшихся фейерверков (я не большой специалист по «взрывалкам», поэтому не могу точно обозвать то, что после всех этих петард и прочей дряни остается). Видно, отмечали шумно и кучно, благо что жилых домов поблизости не наблюдается. В Рейхстаг, вожделенную точку, до которой мечтали добраться тысячи советских солдат, дабы написать своей рукой на стене что-нибудь «на память» фашистам (и эти надписи долгое время так и оставались на стенах Рейхстага), стоит огромная очередь, причем она не движется (вход свободный, и можно посмотреть все внутри, но желающих – толпы). Купол, разбомбленный во время взятия Берлина, восстановлен, и красного флага там не наблюдается, непорядок

В Рейхстаг мы так и не попали, и нисколько об этом не жалеем – столько всего другого более интересного увидели! Но допускаю, что кому-то это будет интересно, поэтому сообщаю, что по разным показаниям, постоять в очереди в Рейхстаг (в основном дабы забраться под купол) займет от 20 минут до 1 часа. Многим нравится.

Буквально сразу за Рейхстагом виднеются те самые Бранденбургские ворота, что мы видели (покрутив головой) на площади Большой Звезды, но мы спешим сначала к памятнику советскому солдату, который стоит в сквере у Рейхстага. Это не единственный памятник такого рода в Берлине: имеется тут еще и грандиозный, в Трептов-парке (помните стихи про воина с девочкой спасенной на руках?), но в прошлом году немцы решили его отреставрировать, и он в разобранном виде, поэтому в Трептов-парк мы даже и не поехали (сведения были получены в турбюро, но добрые люди, опять же, написали, что реконструкция там давно закончена и можно ехать смотреть, ну в следующий раз, когда будем ехать через Берлин в Дрезден-Лейпциг и то, что там рядом, посмотрим)

Так вот, этот памятник (к которому мы двинулись сейчас) стоит чрезвычайно грамотно с точки зрения градостроения: воин как будто попирает купол Рейхстага, который виднеется чуть поодаль, и пристально наблюдает за центральной дорогой, ведущей от колонны к воротам. По бокам собственно памятника – два грозных танка и парочка зенитных установок, все надписи на памятнике – на русском, за исключением двух скромных боковых плит, где перевод на английском и немецком. Приятно, что до сих пор сюда приходит много туристов, которые с интересом что-то читают в своих путеводителях

Митте

Я уже несколько раз упомянула Бранденбургские ворота, пора бы к ним и подойти. Подошли. Скорее, это портик из колонн, несколько похожий на античные образцы (например, Акрополь в Афинах), наверху – четверка лошадей (квадрига). Она не безобидная, как, скажем, наверху Большого театра, а вовсе даже воинственная. Недаром Наполеон первым делом повелел снять квадригу с ворот и увез в Париж (и стояла она, по слухам, на Елисейских полях), пока пруссаки не отбили ее обратно. В Берлине, кстати, практически некуда бросать монетки, чтобы обязательно вернуться сюда еще раз, поэтому верной приметой является проход через эти самые ворота: прошел – значит, вернешься

Унтер-ден-Линден

Сразу за воротами начинается знаменитый Унтер-ден-Линден – «бульвар под липами» - хорошо известный всем, кто в школе изучал немецкий язык – примерно так же, как те, кто учил английский, знают, что London is the capital of Great Britain (напомню, что я учила в школе оба языка, а муж и сейчас продолжает самостоятельно изучать немецкий). Сейчас здесь, прямо посреди бульвара, развернута бесконечная стройка: то ли дорогу чинят, то ли Манежку свою копают Тем не менее, приятно было увидеть российское посольство с огромной елкой за высоченной решеткой.

Наш коллега, который слушал наши рассказы про Германию (сам он тоже бывал в тех краях) предположил, что чинили всё-таки дорогу – уж больно трепетно немцы относятся к своим дорогам и постоянно их чинят. А я тут же вспомнила, как в 30-е годы Гитлер, пришедший к власти во время жесточайшего экономического кризиса (помните, у Ремарка в «Черном обелиске» рассказано, какая была гиперинфляция и безработица?), первым делом решил проблему плохих дорог и безработицы – отправил всех желающих стоить отличные дороги (что подняло и промышленность в конечном итоге), по которым впоследствии и маршировали немецкие армии, завоевывая Европу.

Вообще, на бульваре много магазинов, кафешек и достопримечательностей. Я вам даже больше скажу: основные культурные ценности расположены именно вдоль бульвара, а если пройти вбок чуть дальше (мы там прогулялись в последний день нашего пребывания там), то увидите только типовые «панельки». Причем, в отличие от нашей типовой застройки, балконы они отчего-то не стеклят, отчего дом выглядит даже несколько пресновато То ли климат позволяет (хотя когда там были мы, мороз достигал градусов 10), то ли им запрещено это делать.

По правой стороне бульвара, на котором стоят весьма жалкие деревца (как известно, те самые, знаменитые, липы с бульвара в 30-е годы по приказу сами понимаете, кого были выкопаны и высажены вокруг стадиона «Олимпия» в преддверии олимпиады 1936 года), мы доходим до Бебельплац, известной тем, что тут жгли запрещенные книги. Сразу за ней – Немецкая государственная опера в пышном классическом здании, и Старая королевская библиотека (надпись на здании гласит, что здесь расположился юрфак Университета), перед ней залит небольшой каток, где полно детишек.

В глубине, за катком – собор Святой Хедвиги (1747), который куполом и устройство стен скопирован с Пантеона, надеюсь, дырку в куполе они копировать не стали – мы внутрь не попали, там сложные часы работы.

Площадь Жендарменмаркт

Если пройти чуть дальше, ориентируясь на пару высоких куполов, то вы выйдете на площадь Жендарменмаркт, где стоят два здания типа церквей и между ними – классическое сооружение с памятником Шиллеру. Собственно, церквями эти два так похожих на церкви сооружений никогда не были, а сейчас в том, что к нам ближе, Французском соборе, расположен музей истории французских гугенотов в Берлине. К нему почти вплотную примыкает небольшая действующая церковь 18 века, Фридрихштадткирхе. То здание, двойник Французского собора, называется Немецким собором, и там тоже музей - немецкой истории. Здание между соборами – Концертный зал работы знаменитого немецкого архитектора Шинкеля (значение его работ для Берлина сравнимо с работами Бернини в Риме). Чуть позже мы увидели еще одну церковь его работы – но о ней чуть позже.

Музейный остров

Вернувшись на площадь перед юридическим факультетом, мы прогуливаемся по противоположной стороне дороги – там расположен сам Университет им. Гумбольдта. Небольшое здание с колоннами за ним по бульвару – Новая Вахта (Караульня), в ней музей жертв мировых войн (не пошли туда, не люблю я такие музеи). Большое здание дальше – Немецкий исторический музей. На этом бульвар заканчивается, и плавно переходит в Дворцовый мост, ведущий на Музейный остров (муж недавно раскопал, что весь Музейный остров включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО). Когда-то тут и правда стоял замок, который был снесен для постройки чего-то вроде нашего Дворца Советов в Кремле.

На Музейном острове и правда музеи: 5 галерей и Берлинский кафедральный собор. Если планируете их посетить, то помните, что практически по всей Европе (и в Германии, в частности) подобные заведения закрыты в понедельник, так что если хотите просто полюбоваться архитектурой, и пофантазировать, как здесь стоял средневековый замок (город-то начинался именно отсюда), приходите именно в понедельник – народу тут никого, а в остальные дни бродят толпы задумчивых туристов, короткими перебежками от музея к музею.

Как я уже сказала, музеев тут 5: Старый музей (сразу перед собором), за ним справа – Старая национальная галерея, с колоннадой и статуями у входа, Новый музей, стоящий слева от галереи (сейчас он не просто на ремонте, а я бы даже сказала- на полной реконструкции – судя по тому, что мы увидели из-за строительных заборов – там перестраивают фасад, статую с него сняты и сгруппированы в кучку во дворе музея), Пергамский музей (буквально через стенку от Нового, про него я напишу в описании третьего дня), с мощными стенами, и напоминающий одновременно античные и ассирийские сооружения), и Музей Боде – на самой оконечности острова, и видимый своим большим куполом из разных частей города.

Берлинский кафедральный собор (закончен в 1905 году), вероятно, был задуман архитектором как вызов Сан-Пьетро в Ватикане. Не получилось – в соборе всего «слишком»: слишком много резьбы, лепнины, золочения, что как-то странно для протестантского храма (www.berlinerdom.de). В крипте находятся захоронения прусских королей и принцев из династии Гогенцоллернов (пн-сб 9.00-18.00, вс 12.00-18.00) – зрелище, как и в Вене, где похоронены Габсбурги, мрачноватое. Вход без подъема на купол стоит 4,10 евро (с куполом – на 1 евро больше, но проползти еще 270 ступенек было лениво).

Следующий отрезок пути, который я буду описывать далее, можно и не делать, но нас снедало любопытство, и от этого наш маршрут «перевернулся»: вместо того, чтобы идти осматривать телебашню, а затем Николайфиртель, восстановленный после войны кусочек Старого города, мы пошли смотреть сначала заинтересовавшую нас церковь, а потом уже Старый город и Телебашню.

Фридрихсвердерше-кирхе

Итак, для осмотра Фридрихсвердерше-кирхе вам понадобится перейти снова через Дворцовый мост и пойти по другой стороне бульвара, чтобы увидеть церковь, выстроенную Шинкелем в стиле «пламенная готика» - она в глубине площади, на которой стоит памятник Шинкелю, у входа в церковь – забавный фонтан с медведЯми. Вход в церковь бесплатный, там расположен музей Шинкеля и много скульптуры 19 века.

Николайфиртель

После осмотра церкви-музея мы идем через параллельный Дворцовому мост и оказываемся в районе, который был восстановлен после войны аналогично варшавскому: власти реконструировали кусочек Старого города таким, каким он был в Средние века. Он совсем небольшой, но интересно попасть в Средневековье, сделав всего несколько шагов от современных кварталов. В центре района – церковь Николайкирхе (само здание 13 века было полностью разрушено во время налетов союзнической авиации), с мощными стенами и высокой остроконечной башней. Прямо перед ней – дом-музей одной семьи, которая жила в этом доме на протяжении почти 300 лет – Кноблауххаус (самое старое здание района), а чуть дальше по набережной – дворец Эфраима. Вообще, район можно и нужно исходить весь, восторгаясь узенькими улочками, аккуратными окошками с резными ставнями, рождественскому убранству домов – тем более, что времени это займет у вас - от силы полчаса.

Телебашня

Через дорогу от Старого города виднеется большая башня Красной ратуши, в которой заседала во времена ГДР мэрия Берлина. Новодел, но выполнен настолько убедительно, что если бы сказали, что это сохранилось, скажем, с 18 века, я бы поверила И, наконец, через дорогу – большая площадь Александерплац, где стоит Телебашня (368 м), которую мы видели изо всех концов города. Некоторые маньяки на нее поднимаются и снимают оттуда со вспышкой, поэтому смотровая площадка башни при взгляде на нее как бы искрит. По легенде, когда ГДР-овские власти решили построить эту башню, они специально решили разместить ее так, чтобы ее наблюдали и завидовали в западной части города, чтобы, значит, капиталисты проклятые обзавидовались тутошней крутости и технической продвинутости. Правда, с символом благополучия социалистической столицы вышла досадная промашка идеологического характера: солнечные лучи, отражаясь в его куполе, образуют крест, в один из дней мы его даже сфотографировали.

Мариенкирхе

У башни расположилась действительно старая церковь – Мариенкирхе (1270). Подходя к ней, отчетливо замечаешь, что культурный слой выше на несколько метров, и стоит церковь как будто в котловане. Внутри – тяжелые дубовые скамьи, потемневшие от времени фрески, и из каждого угла как будто тянет древностью Уникальная средневековая фреска «Пляска смерти», про которую написано в путеводителе, находится, однако, не совсем внутри (мы обошли всю церковь в поисках), а прямо в холодном предбаннике перед входом в собственно церковь. Жуткая картинка. Кроме этого, прямо у входа внутри церкви можно принять участие в сборе мега-пазла: на стеклянной ширме нарисованы контуры картинки – изображения святых, контуры нужно заполнить кусочками мозаики разных цветов: для лиц и рук – около 6 цветов и оттенков телесной мозаики, для одежды – разноцветные кусочки. Сами кусочки разложены в ванночки, и чтобы такой кусочек взять и принять участие в сборе пазла, нужно вбросить в ящичек 2,50 евро. Интересный способ сбора пожертвований, творческий подход

Между церковью и телебашней – фонтан «Нептун» (вероятно, как кафедральный собор должен был бросить вызов Сан-Пьетро, этот фонтан по замыслу создателя бросал вызов фонтану Бернини на пьяцца Навона в Риме – неубедительный получился вызов, я считаю Фигуры фонтана олицетворяют четыре главные реки Германии: Рейн, Вислу, Одер и Эльбу.

Хакские дворы и вокруг

От площади мы движемся к бывшему рабочему кварталу, и модному тусовочному району 90-х гг.– Хакским дворам. Сейчас это место превратилось в район проживания мирных обывателей: продуктовые магазины, немного сувенирных лавочек. Улицы здесь чистые, светлые, тихие, особенно Линеусштрассе, которая живо напомнила нам Будапешт. Софиенкирхе мы не увидели по причине ремонта оной, зато полюбовались на нее из-за забора соседнего дома. Новая синагога выстроена в мавританском стиле и покрыта позолотой (очень похожа на синагогу в Будапеште), а на перекрестке с соседней улицей стоит здание почты довоенной постройки со стенами, покрытыми восточным орнаментом – мы даже думали, что это синагога

Весь квартал занимает азиатская кухня: вьетнамская, индонезийская, сингапурская (интересно, чем она отличается от китайской) и тайская. Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине мало, в основном фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточные ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню.

Фридрихштрассе

Отсюда мы выходим на Фридрихштрассе, основной достопримечательностью которой являются торговые центры, вернее, один огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем, спроектированный всемирно известными архитекторами, эти торговые центры включены в учебники по архитектуре. Блок 1 - Quartier 207 (между Franzosische Strasse и Jagerstrasse)- спроектирован Жаном Нувелем. Его практически целиком занимает берлинская Galleries Lafayette. Следующую часть - Quartier 206 с интерьерами ар деко в черно-белую клеточку - придумал Йо Мин Пей, автор стеклянной пирамиды у входа в Лувр. Здесь сосредоточены все дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг – об этом свидетельствует надпись на родном языке, крайне неожиданно было ее здесь увидеть.

Потсдамер-плац

Когда улица, по которой мы идем, пересекает Унтер-ден-Линден, мы сразу за бульваром сворачиваем вправо, и через несколько минут оказываемся перед большим пустырем, на котором даже не пытаются ничего построить, что странно. Оказывается, здесь раньше стояло здание гестапо, «то самое». И тут же перед нами открывается потрясающая картина: огромные башни-небоскребы в лучах заходящего солнца. Кто сказал, что небоскребы – не архитектура? Это я сказала Теперь` так уже не считаю. Особенно потряс левый, будто сделанный из голубого стекла, не стоящий на месте, а как бы устремляющийся вперед, как нос корабля, в окнах которого многократно отражается солнце…

Не то чтобы мы с мужем не видели небоскребов, видели, и неоднократно, во многих странах. Но если, скажем, в Нью-Йорке или Торонто, Сингапуре или Дубае ты ожидаешь их увидеть, то тут они настолько неожиданны и красивы, что потрясают основы мироощущения. И место для них выбрано правильное: на Потсдамер-плац, месте, о котором, я уверена, мы еще услышим! Кстати, почти в таком же шоке мы с мужем были от центра Варшавы: там тоже строится несметное количество небоскребов, в которых, как и здесь, пятизвездные отели, офисы и магазины.

Когда-то тут проходила «золотая жизнь» Берлина до кризиса и прихода Гитлера к власти, после войны здесь остались только развалины, которые со временем превратились в пустырь, где жили в палатках и готовили еду на костре – это была мрачная приграничная территория. В 1993 году здесь началась самая масштабная городская стройка 20 века. Как утверждает путеводитель, мешающую новому кварталу гостиницу Esplanade весом 1300 тонн просто сдвинули в сторону! (мне всегда было интересно, КАК это делается: ну ладно, стенки, но подземные коммуникации??)

У подножия величественных небоскребов раскинулся рождественский базар: расписные пряники, глинтвейн, всякая елочная ерундень, вкусно пахнет шкворчащими колбасками, праздничное освещение, и даже работающая карусель, на которой радостные детишки катаются, подпрыгивая от возбуждения

А вообще здесь много чего интересного: например, кинотеатр CinemaxX (Постдамер-штрассе, 5), куда переехала дирекция Берлинского кинофестиваля. Но то, что, безусловно, порадует женскую душу, это торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, построенный по проекту одного из ведущих современных архитекторов Ричарда Роджерса, автора парижского Центра Помпиду и лондонского Millennium Dome (хотя на мой взгляд, выбор тут несколько меньше, чем вокруг Ку-дамм).

Отсюда мы торопимся в отель, чтобы посмотреть биатлон, да и темно уже, и находились за день. А если вы приедете сюда, когда световой день будет подлиннее, и устанете поменьше, то в этот же день можно посмотреть Чекпойнт-Чарли (там сохранившийся кусок берлинской стены), не доходя до Потсдамер-плац минут 15 (мы уделим этому время в последний день), а после небоскребов посмотреть еще на культурный форум, что буквально через дорогу, и посольский квартал, и вернуться, таким образом, к Тиргартен (мы уделим этому время в последний день).

Традиционный Берлин мы посмотрели за 1 день, но это не значит, что больше здесь делать нечего! Об этом я расскажу далее.

День 3 – 5 января 2006 года. Шарлоттенбург и Шпандау

Утром мы выдвигаемся в сторону Немецкой Оперы, и доходим до Савиньиплац. Когда-то здесь светские львицы щеголяли своими нарядами, драгоценностями и экипажами, а теперь это тихое место в жилом районе, где по утрам лишь собачники и совершающие пробежку спортсмены тревожат покой улиц. За крышами домов виднеется готический шпиль, и, конечно, мы идем туда. Мы с мужем – злобные и циничные атеисты, но церкви осматриваем с удовольствием.

Церковь Святой Троицы была построена в 1898 г. и сильно пострадала от бомбежек, как и весь Берлин. Восстановили ее полностью, но, судя по фотографиям у входа, интерьер стал сильно попроще – без росписи от потолка до пола, без богатого алтарного убранства – теперь на белой стене большой деревянный крест, а на стенах висят детские рисунки. В «предбанничке» накрыт для чаепития большой стол, но народу ни души. Мы не стали мешать и тихо ушли.

Люблю прогуливаться по жилым кварталам и смотреть на окошки, балкончики, и вообще, «как люди живут». От церкви мы доходим до площади Шекспира с памятником поэту и сворачиваем на улицу, которая ведет прямо к нашей цели – Шарлоттенбургу. Дома здесь старинные (18-19 в.), чудом сохранившиеся, и оттого особенно приятно было на них посмотреть.

Шарлоттенбург

Дворцовый комплекс начинается, на мой взгляд, еще за воротами: два здания-близнеца, на которые сложно не обратить внимания, обрамляют улицу. В правом из них – Египетский музей (Вт-вс 10-18), посетить который (потратив 3 евро за вход) нужно для того, чтобы увидеть своими глазами «тот самый» бюст Нефертити, из учебника Истории древнего мира. А вообще, музей интересный – в свое время правительство Германии (Пруссии) щедро финансировало археологические изыскания на Востоке, результатом чего явилось то самое многообразие египетских, ассирийских, прочих экспонатов (в том числе, и мировых шедевров) в берлинских музеях. В левом здании – музей Пикассо и временные выставки.

Сам дворец очень живо напомнил нам Шенбрунн в Вене – похожий фасад, парк, но все-таки Шенбрунн был императорской резиденцией, а Шарлоттенбург – «всего лишь» одним из дворцов королевы, поэтому здешняя обстановка и парковые сооружения несколько попроще австрийских.

Итак, дворец и парк предназначались для королевы Шарлотты (хороший подарок). Дворец приятный, но фасад сильно удлиненный (никогда не понимала, зачем такие длинные боковые части – для картин? цветов?) Вход во дворец стоит 8 евро и только с экскурсией, и, на мой взгляд, если вы туда не пойдете, много не потеряете – увидев в своей жизни несметное количество дворцов/замков/усадеб, прихожу к выводу, что все они сильно друг от друга не отличаются.

Как вариант, есть еще семейный билет для посещения дворца – 20 евро за 2 взрослых и 3 деток. Такие билеты предлагают почти во всех дворцах/замках вокруг Берлина, и это так же правильно, как и, скажем, бесплатный проезд для детей до 16 лет по Швейцарии в сопровождении взрослых с проездными билетами (мы сами наблюдали, как путешествовала по стране немецкая семья из мамы с папой и 5 (!) детей разного возраста). Справедливости ради следует отметить, что в ноябре, когда мы посетили в очередной раз Питер и пошли в Русский музей, то там также предлагались семейные билеты – на 2 взрослых и 2 деток.

Я вообще считаю, что путешествовать можно и нужно с детьми, сама в детские годы в короткие каникулы каталась по Золотому кольцу, в Питер, по Сибири и Уралу, по Пушкинским местам, позже были первые поездки за границу, а летом мы с родителями отдыхали Крым-Кавказ-Карпаты-Южная Украина, и впечатлений от этого всего, конечно, осталась масса. Вот только пока для путешествий с совсем крошками отечественный турбизнес не совсем приспособлен…

Вокруг дворца и в парке можно бродить свободно, чем мы и воспользовались, несмотря на гололед. Внимания заслуживают Новый флигель и Павильон Шинкеля (да, он тут тоже руку приложил), в них выставки (билеты по 2-2,5 евро), но особенно нам понравилось гулять в парке. Разбит он был по образу и подобию Версаля, и поэтому похож одновременно на все дворцовые парки, также скопированные с французского оригинала. Навскидку – парк усадьбы Кусково в Москве (с парком, многочисленными цветными домиками и павильонами, статуями, прудом, клумбами и выставкой фарфора) ничуть не хуже Справедливости ради следует отметить, что и Версаль, в свою очередь, был построен по образу и подобию виллы Д Эсте в Тиволи.

В центре парка – пруд, наполовину замерзший. В оставшейся половине плавают утки и чему-то радостно крякают. Справа – небольшой канал, отделяющий собственно парк от жилых кварталов (там дома выстроены в «старинной» манере: узкие фасады, крыши «под средневековье»), где у причала стоит прогулочный кораблик. Вероятно, здесь в более теплое время совершают мини-круизы. Перед прудом – шеренга «пупсов» - шаловливых купидонов.

В глубине парка виднеется овальный павильон с маленьким балкончиком – Бельведер. Сейчас там коллекция фарфора, но подозреваю, что здесь в свое время устраивались свидания Кроме вот этого павильона в правой части и Мавзолея с другой стороны, в парке больше ничего нет, кроме мостиков, дорожек и аккуратно высаженных деревьев (включая, кстати, березки). Муж даже пошутил, что это типичный дворцовый комплекс для скупердяев-немцев, но мы одновременно вспомнили, что императорская-то резиденция – в Сан-Суси, и мы ее еще увидим Тем не менее, руин, как в Шенбрунне, мы не обнаружили (в то время для дворца с парком считалось непременным условием иметь «на территории» руины – настоящие, привезенные из экспедиций, или, на худой конец, искусственные), видимо, денег на них не хватило, или пожалели

«Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения - причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец - точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин - и здание в конце концов решили не трогать». (с) Афиша

В Мавзолей-усыпальницу правильнее идти от дворца, а не через парк от Бельведера, как это сделали мы: прямо у дворца под раскидистой елью лежит камень с надписью «Мавзолей» и стрелкой. Ваш путь должен лежать по грустной аллее, обрамленной огромными хвойными деревьями, и, шаг за шагом, подходя к строению с портиком в античном стиле, вы должны проникаться грустью этого места… Мы же подошли сюда с другой стороны, где Мавзолей похож на бастион с маленькими бойницами. «Зачем в мавзолее окна?» - спросил муж, а потом принялся спрашивать меня, не к вОмперам ли в гости мы идем? Я сначала отшутилась, что вампиры днем спят, но потом вспомнила, что у Лукьяненко нашего Сергея было написано, что все это выдумки самих вампиров, и дневной свет они отлично переносят Громко рассуждая, хорошо ли быть Иным, и каким именно Иным хотел бы стать каждый из нас, мы обошли мавзолей

Меня зимой в Европе удивляет морозостойкость местных кустов и плюща: холодина, а им хоть бы что! Знай себе зеленеют. Мучаюсь уже несколько лет – хочу отломать большой росток этого замечательного плюща и увезти домой. Препятствует муж – пугает, что за вывоз плюща срокА дают А я все вспоминаю замечательное растение, которое я чуть было не уволокла прямо из клумбы замка Конопиште в Чехии Может, когда и решусь.

Кстати, в одной нашей знакомой семье мама таким образом (то есть контрабандно) вывезла из Греции кошку: маленький черный котенок бегал по дорожкам сада в Афинах и был «ничейным». Несмотря на протесты взрослых сыновей, мама котенка забрала и решила везти его домой. В аэропорту котенок был посажен в корзинку, а корзинка привязана маме к животу. Уж не знаю, куда смотрели греческие таможенники, но котенка провезли! И вот уже 7 лет в этой семье живет шикарная черная кошка с независимым и гордым нравом по имени Фурия, каковое подходит ей необычайно

Прогулка до Шпандау

Следующим номером нашей программы стал Шпандау – пригород Берлина, присоединенный к столице только в начале 20 века. Первое упоминание о Шпандау относится к 9 веку (то есть он гораздо старше «старшего брата» Берлина), и в 12 веке здесь уже стояла крепость (вероятно, славянская, потому что эти земли первыми стали заселять именно славянские племена).

До Шпандау вообще-то лучше всего ехать на автобусе прямо от Шарлоттенбурга, или прогуляться до метро минут 10, и доехать на нем, но погода была располагающая, и мы опрометчиво решили прогуляться пешком (зря мы это сделали – моя правая нога, первоначально вывихнутая в командировке в Клину, и давшая о себе знать в последний раз в поездке в Польшу, опять стала капризничать), но в целом прогулка нам понравилась. – уж такие мы неугомонные.

Идти (если вас не пугает перспектива пройтись пешком до Шпандау) просто: направо по дороге и до упора Время в пути – 1 час 20 минут. Справа вы увидите корпуса клиники, через дорогу – водонапорную башню начала века, а чтобы увидеть знаменитый стадион «Олимпия», необходимо перейти дорогу и свернуть, следуя указателям. Стадион печально известен как место проведения гитлеровских парадов, а еще там в 1936 году были проведены Олимпийские игры, снятые в фильме «Олимпия» Лени Рифеншталь. Именно вокруг этого стадиона высажены липы, выкопанные с Унтер-ден-Линден. После войны стадион еще долго сохранял «военный» вид: колючая проволока, сторожевые вышки… Но в этом году здесь будут проведены матчи финалаьной части Чемпионата мира по футболу, поэтому стадион реконструировали. Мы туда решили не идти: в конце концов, стадион есть стадион, и гораздо выигрышнее он смотрится, когда на нем проходят футбольные матчи, а не когда он пустой. Скорее всего, наиболее выигрышно он будет смотреться в трансляциях

Если пойдете к стадиону, не упустите возможности поглядеть на одно из творений Ле Корбюзье (у меня дома в юности была целая книжка, богато иллюстрированная фотографиями всех его работ, которую я очень любила читать, рассматривая интересные дома), он там неподалеку. Злые языки утверждают, что большинство жильцов не выдерживают проживания в таком шедевре и страдают психическими расстройствами, поэтому селиться там никто особенно не стремится. Но думаю, что от «посмотреть издалека» никто с ума не сойдет

Кстати, увидеть дом Ле Корбюзье можно и в Москве: прогуляйтесь по Мясницкой улице, ищите табличку «Госкомстат России». Вот где впервые появился в столице сплошной стеклянный фасад, вот откуда и модные полосы окон, нанизанных непрерывными линиями вдоль стен. Ле Корбюзье удалось соединить три административных здания в гармоничное целое, поставить всю тяжесть постройки на массивные столбы, через которые открывался вид на параллельную улицу. Под зданием можно было легко пройти, что придавало постройке необыкновенную легкость.

Минут через 30 от дворца Шарлоттенбург справа от нас (мы идем по правой стороне дороги) перед нами открывается необыкновенное зрелище - сначала я подумала, что это что-то вроде пригородного садоводческого товарищества: маленькие участочки земли, сотки 2-3, не больше, небольшие домики-сараюшки, и все это огорожено единым забором с консъержем-охранником на входе. Но потом стало как-то странно: на каждом втором домике – спутниковая тарелка, участки слишком маленькие, чтобы на них что-то выращивать, да и не росло там ничего, а были только альпийские горки и веселые гномы, как в «Амели», из многих труб вился дымок. И, главное, название всего это непонятного – «Колония такая-то» (по дороге позже мы увидели еще много таких же колоний. Муж предположил, что это своеобразная пригородная застройка, типа датской «Христиании». В общем, такая вот загадка – что это было. Если кто-то знает, расскажите, что мы видели.

Старый город Шпандау

Мы дошли! Перед нами главная площадь Старого города – с огромной елкой, праздничным освещением, и отлично сохранившимися (или хорошо отреставрированными) старинными домами. В витринах все еще горят праздничные поздравления, а на центральной улице только-только заканчивает работать елочный базар. Центр средневекового города – это его главная церковь и Ратуша. Первую (13-16 века) – Николайкирхе - видно издалека, вторая стоит чуть поодаль и не бросается в глаза, увитая плющом сверху донизу. Кроме главной, возле Старого города еще пара готических церквей из алого кирпича – ориентируйтесь по высоким острым шпилям. Тут практически нет туристов, и гулять тут очень приятно.

Моя бедная нога как раз дала о себе знать на подходе к Старому городу, поэтому мы первым делом нашли аптеку, где понимали английский, и очень быстро подобрали для меня специальный бандажик, который позволил мне много ходить все оставшееся время

Цитадель

Уже стало темнеть, когда мы двинулись к Цитадели. От Старого города нужно перейти небольшой мост, и пройти около 5 минут. Двенадцатигранная крепость с четырьмя треугольными бастионами и круглой башней Юлиуса - образец идеально геометричного военного города XVI века, и естественно, рассмотреть его «с земли» практически невозможно. Уже в день отъезда, когда самолет набирал высоту, муж радостно констатировал, что «она действительно 12-гранная, идеальной формы» - мы как раз пролетали над Шпандау.

Вход в Цитадель (www.zitadelle-spandau.net) стоит 2,50 евро (1,20 для деток), но если вам неинтересен местный музей (доспехи, пушечные ядра, чучелки и даже гильотина), то осмотреть бастионы – вход свободный. Внутри – обычные каменные строения, несколько сносных статуй, пара пушек, остатки крепостных укреплений. С высоты стен открывается вид на окрестности и реку, огибающую крепость. Мы долго мучились, вспоминая, где же слышали название «Шпандау», и, наконец, вспомнили, что здесь во время войны находилась секретная лаборатория химоружия, и здесь же было тайное укрытие Гесса.

Обратно мы, чтобы не терять зря времени, спустились в метро. Платить там можно не только наличкой (банкнотами до 50 евро), но и картой (Мастеркард). Главное – не забыть прокомпостировать полученный билет в столбике красного цвета, стоящем тут же. Поскольку Шпандау находится в транспортной зоне В, было закуплено 2 билета AB по 2,10 евро каждый (подробно про транспорт в Берлине см. раздел «Полезное»).

Кстати, мы уже не успели, а вот если у вас есть время и желание, можно попытаться съездить на другой конец Берлина – в Бернау. Сдается мне, что это тоже средневековый город, позже присоединенный к Берлину. Кто съездит – поделитесь впечатлениями.

Пергамский музей

Нам здорово повезло, что мы собрались сюда именно в четверг – потому что только в четверг это замечательное место (www.smpk.de) работает до 22 часов (все остальные дни – до 18 и не работает по понедельникам). Вход – 6 евро.

Сначала потрясает само здание: мне его мощные стены напомнили ассирийские крепости, а вот у мужа было ощущение, что сейчас из-за угла выйдут отряды «гитлерюгенд». Таков снаружи самый популярный музей Берлина, построенный в 1930 году, чтобы разместить многочисленные находки, сделанные немецкими (прусскими) археологами. Гордость музея - Пергамский алтарь Зевса и Aфины - был найден в окрестностях города Смирна в 19 веке и куплен у султана Оттоманской империи. С тех пор как Германия стала требовать обратно из Пушкинского музея в Москве золото Шлимана, вывезенное после войны, Турция требует вернуть и свою ценность обратно. Ха, золоту и в Москве неплохо (я увидела его буквально на второй день открытия этой уникальной выставки, отстояв чудовищную очередь, но не прониклась – я представляла себе груды драгоценностей, а оказалось, что всего-то на несколько витрин украшений)

С Большого алтаря Зевса, собственно, и начинается экспозиция. Алтарь возвышается в огромном зале. Мраморный памятник античной архитектуры был вывезен по частям из тогдашней Османской империи, а затем реконструирован в натуральную величину в Берлине. В другом зале можно увидеть главные городских ворота Иштар из Вавилона, сохранившиеся с 6 века до н.э. Они были облицованы синим глазурованным кирпичом со стилизованными рельефными изображениями желто-красных и бело-желтых быков и драконов. Причём ворота выставлены не в витрине, а прикреплены к стенам, так что возникает иллюзия, будто вы перенеслись в античные времена.

«В соседнем зале - памятник не меньшего масштаба: ворота Милетского рынка (120 год), образец римской архитектуры императорской эпохи из соседнего с Пергамом города. Вавилонские ворота времен библейского царя Навуходоносора (605-562 годы до н.э.), посвященные богине Иштар, - от подножия до зубцов в синей глазури, с изображениями львов и драконов-сируфов - относятся уже к другому собранию, Музея Ближнего Востока. Ему также принадлежат лучшие из существующих памятников искусства воинственной Aссирии: рельефы с изображениями монотонных воинских процессий из царского дворца и скульптурные изображения священной дворцовой стражи, мифических крылатых быков шеду. Если смотреть на них спереди, кажется, что они стоят, а если сбоку - что идут». (с) Афиша

Плюс ко всему этому богатству – отличная восточная коллекция - самурайские доспехи, японская керамика, китайский фарфор.
В общем, и в этот день культурная программа была выполнена на все 100%.

День 4 – 6 января 2006 года. Бабельсберг, Глинике, Новые сады. По следам Потсдамской конференции

В окрестностях Берлина находится 4 парка с дворцами: Бабельсбергский, Глинике, Новые сады и Сан-Суси. Со всей ответственностью заявляю (исходив все своими ножками): посвятите прогулкам здесь 2 дня. Зимой для осмотра всех выставок и экспозиций понадобится еще чуть побольше, чем 2 дня, а вот летом и световой день подлиннее, и двигаться можно побыстрее.

Бабельсберг

Уже когда наша электричка подходила к станции, муж весь извертелся, и было от чего: то дом с необычной краснокирпичной крышей, то церковь красивая, то вот - Ратуша города прямо у станции (чтобы добраться до Бабельсберга, нам пришлось на метро доехать до Ванзее и перейти перрон на электричку до Потсдама, остановка Бабельсберг – это парк и киностудия; остановка Потсдам Банхоф – центр Потсдама). За клиникой при каком-то монастыре (здесь таких много) мы сворачиваем направо, и идем по указателям еще минут 10. Дома тут стилизованы под старину, украшены затейливыми башенками, и любоваться ими чрезвычайно приятно: где-то тут жил Штирлиц!

У входа в парк висит большой стенд со схемой парка и описанием основных достопримечательностей. В этот день и следующий, прогуливаясь по паркам, мы такие стенды попросту фотографировали, а потом сверялись со схемой в пути.

Робко ступив на парковую территорию, видим большой камень, на котором написаны знакомые буковки и стрелочки. «Налево пойдешь – куда надо попадешь», одним словом. Такие камушки попадаются каждые 20 метров, поэтому ориентироваться довольно несложно. Тем не менее, когда перед нами возникла башня Флавотурм, мы были поражены – насколько здорово она была расположена: на высокой горке, с башней в виде короны, узкими бойницами, сразу возникло ощущение, что в одной или нескольких сказках, виденных в детстве, я ее видела.

Видимо, на Новый Год сюда приходила толпа народу – потому что склон, по которому мы поднимались, буквально иссечен то ли лыжами, то ли санками, - полозьями, в общем; причем не вдоль, как получилось бы, если бы оттуда спускались, а поперек. Поднялись и осмотрелись – да, виды отсюда красивые, даже от подножия башни, представляю, как хорошо обозревать окрестности с самого верха. Скамьи у башни каменные, замшелые, сесть не решилась Только сейчас видим первого человека – это бегун (и охота же в мороз по лесу бегать!), который, не обращая внимания ни на башню, ни на нас, быстро скрывается в лесу. Больше в парке за всю прогулку мы никого не видели. Уже от башни видны 2 очередных сооружения парка – Домик для матросов и Красная беседка (это мое название).

Домик для матросов стоит чуть внизу, у озера, и виден не сразу, а только когда обойдешь башню (и это зимой, думаю, что летом, когда в парке будут пышно зеленеть деревья и кусты, придется его поискать). Это и в самом деле домик, выстроенный для матросов короля, чьей резиденцией был тутошний замок – видимо, они катали его по озеру, и все время находились под рукой. Король не поскупился: домик отстроен из добротного кирпича, в голландской манере. Сейчас там, вероятно, какая-то выставка, но все объекты парка Бабельсберг работают только с апреля по октябрь.

Беседка, как и башня, имеет созерцательное значение: в жару, прогуливаясь по парку, приятно было, наверное, отдохнуть в тенечке, или укрыться от дождя, любуясь окрестными видами (панельных многоэтажек тогда на горизонте не наблюдалось). За беседкой идите к озеру, там стоит полюбоваться на Малый дворец – изящный и миниатюрный, а затем смело можно двигаться к собственно Дворцу – с многочисленными башнями и башенками, разной формы окошками, и приятными глазу то резными арочками, то скульптурами ангелов. Вокруг дворца четко прочерченные аллеи, ровно постриженные лиственные и кусты. А вот хвойным деревьям тут раздолье: они настолько широко разрослись, что образуют некие оазисы бесснежья, куда непогода не достает, этакие «приют-сосны». Недалеко от входа – памятная плита архитектору дворца и парка.

От парадного фасада дворца открывается изумительный вид: озеро, парк Глинике, знаменитый мост Глинике, на котором во время «холодной войны» обменивались шпионами, потому что именно по этому мосту проходила граница между ГДР-овским Потсдамом и Западным Берлином. Внизу, у самой воды – что-то вроде дворцовой кухни, откуда вьется дымок (обед готовят, наверное). Похожее сооружение у воды и чуть подальше, при въезде на территорию парка со стороны Глинике.

Несколько мешают восприятию дворца корпуса местного университета, которые выстроены буквально за дворцом, но в теплое время года они, наверное, незаметны из-за зелени. Далее, если вы хотите осмотреть весь парк, вам вглубь парка, можно увидеть еще обелиск в честь победы прусского короля над очередным врагом, но ничего оригинального там нет – обычный обелиск с орлом на вершине.

Еще раз напишу, что все объекты парка работают с апреля по октябрь, а мы переходим мост и оказываемся у парка Глинике.

Киностудия

Для полноты восприятия Бабельсберга скажу еще, что кроме парка можно съездить на местную киностудию. Потсдамский Голливуд в этих краях давно: В киностудиях Бабельсберга Фриц Ланг и Фриц Мурнау работали над фильмами «Нибелунги» и «Фауст», ставшими вехами истории кино 20-х годов прошлого века. Здесь несравненная Марлен Дитрих снималась в «Голубом ангеле». Помните, какое прозвище было в ходу у агентов гестапо для Геббельса – «бабельсбергский бычок» - а все потому, что именно вокруг киностудии жили все знаменитые актрисы того времени, к которым и наведывался министр пропаганды Третьего Рейха.

После войны студия, понятное дело, стала просоветской (DEFA) и здесь снимали много моих любимых сказок. После объединения Германии кинофабрика переквалифицировалась в тематический парк отдыха - Диснейленд в миниатюре. Правда, работает парк опять-таки только в теплое время года. Я не любительница бегать по Диснейлендам, но, наверное, детишкам поехать туда будет намного интереснее, чем бродить по парку.

Глинике

Парадный вход в парк Глинике оказался закрыт, но мы нашли боковой вход и устремились осматривать дворцовую территорию. Вообще, дворцово-парковый комплекс Глинике делится на 2 части, причем делится банально – дорогой на Берлин В первом ведутся реставрационные работы, и поэтому там ни души, главный дворцовый комплекс в лесах, все остальные корпуса – закрыты, но прогуляться по территории все-таки можно. Статуи попрятаны в закрома дворца, фонтаны не действуют. Один стульчик с короной одиноко стоит под елкой. Наверное, после новогоднего утренника остался.

По парку мы доходим до границы первой части «имения». Навстречу нам бодро шагает группа пенсионеров, которая устремляется к реставрируемому дворцу. Мы рассуждаем так: если они оттуда пришли, значит, нам тоже можно пройти. Ан нет: дорогу нам преграждает каменный парапет моста, внизу – высокий забор, а поверху – забор из проволоки, в лучших традициях садоводческих товариществ Что делать? Не идти же обратно через весь парк! Пришлось вспомнить босоногое пионерское детство и перемахнуть через невысокий (на наше счастье) парапет. Обошлось без подталкивания меня в филейную часть (давненько я не лазила через заборы, эх, давненько И только потом подумалось: а как же пенсионеры-то в парк проникли?

Дорога-граница переходит в тот самый знаменитый мост Глинике.

Люди на мосту

Вообще, мост через реку между Берлином и Бранденбургом стоял в этом месте испокон веков. Только если в семнадцатом столетии он представлял собой непрочную деревянную конструкцию, то сегодня это добротный, семиполосный стальной гигант длиной 178 метров и высотой 22 метра (чем-то напомнил, кстати, будапештские мосты). О давней истории моста напоминают лишь каменные аркады, украшающие его конструкцию со стороны Потсдама, да несколько скульптур на въезде на мост со стороны Берлина. Всё остальное было разрушено в 1945 году во время бомбардировок обоих городов.

Вскоре "Глиниккер брюкке" отреставрировали - уже через два года по нему можно было бы быстро перебираться с берега на берег. Можно было бы, если бы Германию не разделили на части, и мост не оказался бы на границе Западного Берлина и восточного Потсдама. Свободное движение через реку прекратилось.

Однако нельзя сказать, что жизнь на Глиниккер брюкке полностью замерла. Во времена «холодной войны» он стал местом, где представители западной и советской разведок проводили обмен задержанными шпионами.

В августе 1957 г. в ЦРУ отмечали большой успех: «расколовшийся» связной привел в сети американских контрразведчиков крупную рыбу. Схваченный агент, назвавшийся Рудольфом Абелем, на следствии держался стойко, демонстрируя закалку настоящего профессионала. Приговоренный к пожизненному заключению, Рудольф Абель (он же Вильям Генрихович Фишер) уже готовился провести остаток дней в одиночной камере, как вдруг политика сверхдержав сделала неожиданный поворот. Причиной этого стала меткость советских ракетчиков, 1 мая 1960 г. сбивших над Уралом американский самолет-шпион У-2. Пилоту Фрэнсису Г.Пауэрсу удалось спастись (впрочем, только для того, чтобы оказаться в камере Владимирского централа). США оказались в весьма неловком положении. Весьма вероятно, что «прощупывание» советской ПВО было тайной целью полета У-2, о которой летчику «забыли сообщить».

Но кто мог подумать, что он не только уцелеет после взрыва на высоте 17 километров, но и сможет предстать перед судом?! Нужно было срочно сгладить последствия инцидента, и в начале 1962 г. президент Джон Кеннеди санкционировал обмен Рудольфа Абеля на Пауэрса (принадлежность первого к советской разведке никогда и никем не подвергалась сомнению), и 10 февраля 1962 г. на мосту Глинике в Западном Берлине произошла знаменитая процедура обмена, увековеченная в фильме Саввы Кулиша «Мертвый сезон». Главным героем «обмена века» был, безусловно, Рудольф Абель - легенда и гордость советской разведки. По слухам, один из американских агентов, обеспечивавших операцию, с досадой и невольным уважением бросил своему восточногерманскому коллеге: «Мы отдаем вам ювелира в обмен на сортирного водопроводчика!»

Вторая часть Глинике

Здесь уже бродят люди – по виду – такие же туристы, как и мы. Здесь уже побольше красивых сооружений, но все в несколько обветшавшем состоянии: то ли зима пришла внезапно, то ли и правда давно не ремонтировали. Вход в усадьбу охраняют фигуры лесных животных, у входа слева – Охотничий домик, где принц Карл, хозяин имения, держал свою живность. Подальше справа – элегантная вилла, работы Шинкеля, бильярдная.

Наше внимание привлекла интересная… беседка? Чайный домик? В общем, мозаика там была как будто византийская. Перед беседкой – несколько старых тополей, на которых «надмозги» вырезали банальное «здесь был я». Надписи старые – судя по тому, как раны на коре успели зарасти, некоторые даже 1945 года!

Поскольку и эта усадьба работает с апреля по октябрь (в это время кроме осмотра собственно дворца и прилегающих строений, можно посетить и музыкальные вечера), дворец был закрыт, и на знаменитый Львиный фонтан пришлось любоваться издали и через узорчатую решетку. Двор обрамляет стена с античными статуями.

Покидая усадьбу, мы обходим ее по периметру, фотографируем красивую женскую статую в саду дворца, и переходим мост Глинике.

Новые сады

За мостом мы сворачиваем вправо и идем вдоль озера. Здесь очень приятная частная застройка, ухоженные палисаднички. Напротив одного из домов – удивительная арка густо-розового цвета, и небольшая табличка, повествующая о том, что когда-то здесь была королевская пристань, а вокруг селились моряки. Непонятно только, почему надпись на арке-воротах вроде как по-гречески. Может, выписали специально для короля греческих моряков? Дорога плавно перетекает в прогулочную дорожку Новых садов. Тут ненавязчиво соединены две дворцовые территории: Цецилиенхоф и Мраморный дворец, у каждого дворца свои окружающие его достопримечательности, и своя территория. Сначала мы выходим к Зеленому домику – это начало владений дворца Цецилиенхоф.

Цецилиенхоф

Дворец, как это водилось при немецком/прусском королевском дворе, был построен для принцессы Цецилии наследным принцем в 1917 году, и был назван ее именем. Но в историю этот дворец вошел не как шедевр архитектуры или паркового искусства, хотя он очень необычен и красив, а как место проведения Потсдамской конференции 1945 года, на которой Сталин, Трумэн и Эттли решали дальнейшую судьбу послевоенной Европы (вы, конечно, помните, что Черчилль не был переизбран как глава государства на следующий срок, а Рузвельт умер в апреле 1945 года).

Несмотря на то, что дворец относительно новый (100 лет – не возраст для дворца), выглядит он как старинный. Видимо, все дело в том, что выстроен он в стиле фахверк, и это придает ему некоторую средневековость, и зрительно уменьшает его размеры: насколько он просторный, понимаешь, только обойдя его весь – в нем непостижимым образом помещаются и отель, и ресторан, и музей Потсдамской конференции. Впрочем, в нем можно посмотреть только неизмененные интерьеры, ознакомиться с фото- и видеодокументами, полюбоваться «той самой» знаменитой фотографией, на крыльце дворца, где трое положивших ногу на ногу мужчин подписали оглашение о демилитаризации Германии.

Как почти все музеи вокруг Берлина (не возьмусь утверждать за всю страну), этот работает 9-16 ноябрь-апрель, 9-17 май-октябрь, вход 3-4 евро, семейный билет 20 евро (2 взрослых, 3 деток), выходной – понедельник, перерыв в кассе 12.30-13.00.

Местный отель, кстати, один из самых престижных в стране: гостей привлекает не только исторический ореол, но и местная кухня, откуда вьется необычайно вкусно пахнущий дымок. В гостиничном ресторане можно выбрать одно из трех меню - английское, советское или американское. Как уверяют повара, они полностью соответствуют тем меню, которые подавались участникам Потсдамской конференции в 1945 году.

Кроме неизмененного облика помещений дворца, неизменной осталась и пятиконечная в форме звезды клумба у главного входа. Вообще, кусты здесь подстрижены необычайно тщательно и с фантазией, несмотря на зиму. Местность вокруг также располагает к отдыху: большое озеро, поросшее у берегов камышом, где громко и тревожно крякают утки, предупреждая своих, что глупые туристы тут, с фотоаппаратом, но может быть, это новый вид ружья? Травы на газонах и на дорожках вокруг дворца под снегом не видно, зато они густо «помечены» кротовыми норами – шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на холмик; и усыпаны желудями. Наверное, здесь очень красиво поздней осенью.

За дворцом незаметно стоит местная пивоварня – «для своих», пиво там варится по старинной технологии, и стоит дорого – от 5 евро за 0,3 л. Зато вкусное даже запах там особенный, пива и еще чего-то домашнего, уютного…

От главного входа во дворец в парке виднеется что-то настолько необычное, что мы немедля идем туда, поминутно поскальзываясь на заснеженных дорожках, прихваченных морозцем. Это пирамида! Потемневшая от времени и здешнего климата, но – настоящая египетская пирамида! Верно, ее привезли сюда в начале прошлого века, когда в моду вошел Египет, и в каждом уважающем себя парке должна была быть не только римская руина (желательно – настоящая), но и что-то египетское

Мраморный дворец

От пирамиды – рукой подать до Мраморного дворца (XVIII век). Сейчас он на реконструкции, и будет пребывать в этом состоянии до следующего года. Дворец небольшой, построен в форме буквы П, и, честно говоря, вызвал у меня некоторое недоумение: уж больно маловат для дворца. Ну ладно, самому королю тут жить, но еще же есть свита, слуги, хозяйственные помещения, должны быть бальные залы…. Может быть, он только снаружи кажется небольшим, а внутри довольно вместителен, но впечатление такое, что боковые части дворца – коридоры, в которых, по замыслу архитектора или пожеланию хозяина, висят картины, и лишь в основной части – несколько комнат.

Как положено, кухня (вернее, то, что от нее осталось) выстроена на некотором отдалении от дворца, в античном стиле. Между ней и дворцом – обелиск очередным прусским победам, а чуть дальше виднеется оранжерея (желтого цвета) и небольшой голландский квартал (краснокирпичный). Оранжерея декорирована египетскими статуями, и готический квартал смотрится по соседству с ней немного странно. План по египетскому декору в этом парке выполнен

Обойдя парк, и полюбовавшись на клумбы и беседки из дикого винограда, не потерявшие своей красоты даже под толстым слоем снега, мы движемся к Бельведеру. Для этого нам пришлось чуть вернуться назад, к Цецилиенхоф, и пройти через кованые ворота одного из входов в парк со стороны жилых кварталов. Через скверик мы видим полуразвалившуюся виллу, а над ней на горе Пфингстберг возвышается настоящий бастион в ассирийском стиле.

Бельведер

Что я могу сказать о подъеме на гору? Скользко! Очень скользко! Альпеншток бы в руки и по склону, по склону! Но – добрались. Перед мощным Бельведером (это он и есть бастион) стоит небольшой домик-беседка памяти некоего аптекаря, жившего в этих местах. Бельведер произвел сильное впечатление: безлюдно, тихо, морозно, начинает темнеть, и эти мощные высокие стены, наверху которых – изящные арки, витые колонны, загадочные крылатые кони. Почему-то кажется, что ты в лесу и вокруг бродят дикие звери (может, это было навеяно старой фотографией, висящей у входа, на которой тот, довоенный, еще не разрушенный Бельведер, стоит среди леса), становится не по себе и хочется перемахнуть высокую решетку и влезть повыше.

Работает Бельведер, как и дворцы-беседки парков, с апреля по октябрь. Подняться наверх и осмотреть окрестности – 3,50 евро.

Александровка

Спустившись от Бельведера (практически скатились с горки – так было скользко), мы прикатились прямо к замшелым стенам еврейского кладбища. Судя по надгробиям, кладбище очень старое, но за ним присматривают. Вход закрыт, но с горки все отлично видно. У входа какое-то сооружение: «синагога», - сказала я, «касса», - определил муж Сразу за входом на кладбище – опять подъем на горку по льду, зато на горке уже розовеет православная церковь Александра Невского, у входа в которую батюшка «в мирском» колет лед ломиком. «Бог в помощь», - хотел пошутить муж, но был дернут за руку мной Странно: деревня русская, а кладбище рядом еврейское – куда же делись многие поколения тех русских военных музыкантов, что осели тут после Наполеоновских войн, и их потомков? Есть также мнение, что здесь осели потомки русских крепостных певцов, подаренных прусскому двору в начале XIX века (что в принципе, одно и то же).

Забегая вперед: на том конце «деревни» стоит большой камень, на котором по-немецки написано, что вся земля этой колонии (идеальной эллиптической формы, между прочим) подарена другу - русскому царю Александру - на веки вечные (видимо, чтобы непосредственно местные жители, да и вообще те, кто быстро забывает историю, понимали, с какой стати тут такое творится) Деревней это можно назвать с большой натяжкой: на весьма немаленьком пространстве деревни стоит всего 5-7 домов, причем из них 3-4 явно выстроенные специально для сувенирных лавок и кафешек с русской кухней – приманок для туристов. Территорию колонии обрамляют красивые виллы, «тут они живут, а в избах – работают», - пошутил муж. Я некоторое время размышляла, что не так в избушках, и вдруг поняла – уж слишком они ровно стоят В связи с чем приведу кусочек из рассказа глубокоуважаемого Дм. Пучкова (Гоблина) – первое, что я вспомнила, когда поняла, что тут не так:

«Первое, что бросается в глаза … - подозрительная чистота. Ни тебе бумажек, ни тебе бутылок. Второе, что бросается в глаза следом за чистотой - дома. Дома выглядят непривычно. Во-первых, все дома стоят на добротных каменных (гранитных) фундаментах. Во-вторых, все дома явно построены с помощью отвеса и уровня. И это режет глаз.

Тут надо пояснить. Когда-то давно батя мой решил построить домик в сельской местности ... Приличный деревянный сруб, веранда, большая печка и всё такое. Не "ящик для лопат", по какому-то недоразумению называемый словом "дача", а нормальный дом. На работы по возведению деревянных хором, понятно, подписали крестьян из числа местных продвинутых плотников.

Крестьяне, естественно, считали нас, лохов городских, полными кретинами. Делились с нами, неразумными, сокровенными народными знаниями. Например, доходчиво пояснили, что заливка бетонного фундамента - это полный абсурд. По твёрдому крестьянскому убеждению сруб надо ставить так. Роется четыре здоровенных ямы. В ямы закидывают деревянные плахи. А потом в ямы на плахи закатывают четыре средних размеров гранитных валуна. На них углами ставят сруб. Всё, фундамент готов. Будет стоять вечно!!! У нас, говорили мужики, в посёлке все дома такие, мы всегда так строим. И, что характерно, не врали.

На осторожный вопрос 'а как насчёт нормального, бетонного фундамента?' последовал взрыв здорового сельского хохота - это ж надо такую чушь спросить! Да какой дурак такие фундаменты делает, вы чего?! Это ж полным идиотом надо быть! Четыре ямы, плахи, валуны - наш выбор! Всю жисть так строим!

В общем, 'фундамент' сделали по заветам отцов. В результате каждую весну валуны 'гуляют' вверх-вниз, и дом, как и все остальные тамошние дома, кренится на какой-нибудь бок аки подбитый эсминец. Клинит двери, веранда в другую сторону поднимается - всё как положено. Настоящий русский, особо качественный народный способ закладки фундамента, проверенный веками, неизменно даёт превосходный результат.

А эти зачем-то гранитные фундаменты делают. На сколько эти фундаменты уходят вниз - не знаю, но над грунтом торчат примерно на метр. А сверху дом стоит. И, видимо, именно поэтому … дома стоят ровно - как их и построили при помощи отвеса и уровня.

А то ли дело наши родные избушечки! Заезжаешь на село - такое чувство, будто только вчера немцев выбили. Избы чёрные, страшные, и все как одна - перекошенные. Известное дело - народные, веками проверенные способы закладки фундамента и строительства».

Так и тут: фундаменты явно уходили в землю на метр, а то и больше, да и стены с крышей были выполнены очень старательно. Онемечились тут наши люди, онемечились

Старый город Потсдама

От Александровки мы шли прямо, по центральной улице (Гегель-аллее), мимо величественной мэрии, мимо красивейших особняков. Правда, в большинстве из них сидят юридические фирмы и вроде как медицинские кабинеты, но тем не менее, в голову пришла мысль, что отечественным богатеям есть где посмотреть, как нужно стоить виллу Без наездов в мой адрес, пожалуйста – видали мы и приличные виллы и загородные дома, видали, вот только все равно ощущение, что у нас пока это все топорно делается, не отпускало…

Герб ПотсдамаМинут через 10 от камня, с которого начинается Александровка, перед нами предстают серокаменные резные Охотничьи ворота. Они, конечно, декоративные: в боговой арке торгуют цветами, под воротами проходят трамвайные пути, но все равно представляешь, как когда-то они служили одним из входов в Старый город, и как радовались «гости города», что дошли, достигли своей цели! (пошаливали тут в Средние века)

В Потсдаме сохранились еще двое ворот: Бранденбургские (они старше, чем их тезка в Берлине), и Науэнер (римские войска, видимо, были и здесь, иначе как объяснить тот факт, что ворота похожи на римскую триумфальную арку). Дабы лицезреть и их, мы прямо от Охотничьих ворот рванули вправо, и достигли их уже через 4-5 минут. Но гораздо выигрышнее они (ворота Науэнер) смотрелись утром следующего дня, когда мы вновь приехали в Потсдам, и, обходя церковь Петра и Павла, увидели, что от ее главного входа прямо к Бранденбургским воротам идет в прямом смысле слова туристская улица – пешеходная, с множеством магазинов, а на одном из ее перекрестков очень удачно смотрятся эти самые Науэнер – на параллельной улочке.

Сразу за Охотничьими воротами начинается знаменитый Голландский квартал Потсдама: проблема привлечения квалифицированной рабочей силы из других стран, видимо, стояла остро уже тогда, и хитрый монарх Фридрих Вильгельм решил привлечь трудолюбивых мастеров из Голландии. Для этого специально для них в 1734 году был построен целый квартал краснокирпичных домиков с узкими фасадами, окнами с расписными ставнями, - в общем, все как на родине. Есть даже мнение, что этот квартал еще более голландский, чем даже в самой Голландии Разумеется, сейчас тут расположены, в основном, туристские магазинчики и туристические компании, а на одном из перекрестков стоит целая пирамида деревянных голландских раскрашенных башмаков.

Сын дальновидного монарха, Фридрих Великий, правда, долгие годы судился с мельником, выстроившим мельницу прямо под окнами его дворца. И вчистую проиграл процесс. Знаменитая мельница и сейчас гордо стоит на своем историческом месте памятником Пруссии как одному из первых правовых государств Европы, отменившему смертную казнь еще в 18 веке (про нее – мельницу, а не казнь - я напишу в описании дворца Сан-Суси).

Побродив по Малой Голландии, мы выходим к церкви Петра и Павла (уже было довольно темно, и она была закрыта, оказалась она закрытой и на следующее утро – работает по пятницам и воскресеньям в определенные часы потому что), перед ней – импровизированная ярмарка продуктов, которые продают прямо из фургончиков: колбаса, сыры, рыба, консервы. За церковью, прямо на площади – кладбище, правда, небольшое – с одинаковыми гранитными обелисками-пентаграммами. Только на следующий день мы увидели, что это кладбище советских солдат!

От этой церкви видны две следующие: Французская церковь (Большим зеленым куполом напоминающая Пантеон), которая работает только в воскресенье, и огромная монументальная церковь Святого Николая, выстроенная Шинкелем, но поскольку уже темно, мы выходим к вокзалу (для чего нужно перейти реку), который прячется в большом торгово-развлекательном центре. Тут есть и куча едален (традиционная и восточная кухня), и магазинчики, и дрогерия (см. полезное), и даже кинотеатр. Через полчаса мы уже дома, и принимаемся болеть за наших биатлонистов…

День 5 – 7 января 2006 года. Старый Потсдам и Сан-Суси

Как я уже писала, чтобы добраться до Потсдама, мы ехали на линии S7 до Ванзее и дальше по линии S1 (чтобы сесть на нее, нужно только пересечь платформу) до Потсдам Банхоф – это конечная, центр города, от которого хоть и приятно идти через Старый город, но пилить до парка Сан-Суси изрядно – минут 20 нашим ходом (мы ходим очень быстро). Однако через день, когда мы поехали на Региональных ж\д в Бранденбург, оказалось, что если изначально ехать на них (от Zoo), то у них есть остановки и Потсдам Банхоф, и Сан-Суси, и дворец Шарлоттенхоф, то есть ближе к цели

Церковь Святого Николая

В дневном свете город выглядит несколько повеселее, чем вчера вечером, а церковь Святого Николая особенно величественна. Прямо перед ней стоят обелиск, колокольня (но без колокола) и экспозиция фотографий города. Сбоку – интересное сооружение с многочисленными статуями на фасаде и золоченым шаром, который держит согбенный мужчина, на вершине – местный музей.

На этом самом месте, где стоит творение Шинкеля, в 13 веке была построена готическая Мариенкирхе, потом ее переименовывали в Катаринскирхе и, наконец, в Николайскирхе. В 1752-54 гг. фасад был изрядно переделан – по образу и подобию Санта-Мария Маджоре в Риме. 3 сентября 1795 года церковь сильно пострадала от пожара, и, подновив фасад и внутреннее убранство, ею пользовались до 1830 года, когда тендер на возведение новой церкви выиграл Карл Фридрих Шинкель. Знаменитый архитектор занимался проектом 7 лет. С 1843 по 1849 гг. под руководством учеников Шинкеля по его чертежам был возведен купол (сам мастер умер в 1841 г.) и боковые башни. И, до 1945 года, когда от бомбежек храм был практически разнесен (были разрушены купол и северная часть), церковь являлась главной в городе. После войны ее долго и упорно реставрировали, более того – реставрацию отдельных частей продолжают до сих пор.

Снаружи храм потрясает гармоничностью и строгостью, он достоин того, чтобы быть сравненным с Сан-Пьетро в Риме. А вот Берлинский кафедральный собор значительно проигрывает ему по произведенному впечатлению – уж больно он изукрашен. Внутри обратите внимание на купол: его высота 52 метра внутри и 78 снаружи. В нишах под окнами купола – 14 фигур пророков из Ветхого Завета. Чуть ниже – изображения Великих пророков – Исайи, Иеремии, Иезекиль и Данииль работы Эдуарда Гольбейна. При реставрации церкви изображения были частично восстановлены по сохранившимся старым эскизам. На стене апсиды – фреска работы Бернхарда Розендаля по эскизам Шинкеля. В верхнем ряду – Матфей, Лука, Марк, Иоанн (то есть авторы тех 4 евангелий, одобренных христианской церковью, так как известно, что евангелий вообще-то было около 30). Ниже – 12 апостолов. До войны вверху этой фресковой композиции была еще и фигура Христа, но ее восстановить не удалось. Церковь открыта 10-17.

Позволю себе нелирическое отступление. Меня часто упрекают, что, дескать, самой так не напишешь, списано из путеводителя. Считаю это комплиментом! А откуда берут информацию авторы путеводителей, как вы думаете? Правильно, если пишут про музеи – пользуются умными книжками про музеи, про город – книгами, которые были написаны ранее, иногда публикациями краеведческих музеев, еще чаще – такими небольшими путеводителями на английском типа City Guide. Наивно полагать, что почитать несколько таких источников и соединить их с увиденным и прочитанным также в инете под силу только людям, профессионально пишущим книжки Особенно если имеются общеизвестные факты. Кстати, когда я писала рассказ про Таллинн, я наткнулась на книжном блошином рынке у парка Кузьминки на старую книжку о городе, аж 50-х годов выпуска, откуда узнала много такого, о чем в более современных путеводителях не пишут (история реставрации многих зданий, например). До сих пор мечтаю найти время и поместить черно-белые фотографии из этой книги рядом с нашими цветными снимками.

Что касается описаний церквей (особенно известных), то тут все еще проще: во-первых, у таких церквей обычно висят большие стенды, где изложена их история, рассказано про архитектора, и иногда даже приведены легенды о том или ином сооружении. Эта информация общедоступна. В самих же церквях имеются не только аудиогиды, но и такие листки, на которых изложена и история церкви, и описаны основные ее достопримечательности, причем если на стендах информация на 3-4 языках максимум, то листки имеются языках на 10. Правда, при выходе эти листки полагается возвращать, приветствуется еще и небольшое пожертвование.

Старый город

Старый город Потсдама действительно старый – первое упоминание о нем датируется X веком. Эти земли изначально принадлежали славянским племенам, которых позднее завоевали германские.

Церкви Петра и Павла и Французскую мы осмотрели еще вчера (снаружи), теперь же решили уделить внимание тому загадочному кладбищу на центральной городской площади. Когда вчера вечером я увидела одинаковые памятники, первое, что пришло в голову, было – «союзники похоронены». Второе – «а что в ГДР-овском Потсдаме делали союзники?» Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что это кладбище советских солдат, офицеров, медперсонала (есть там, редко, и гражданские – видимо, жены и дети, иногда их памятники отличаются, иногда нет)! Самое удивительное было то, что почти все конечные даты на памятниках были – 1946 год, и «погиб при исполнении служебных обязанностей»! Имеются также памятники, на которых написано – неизвестный воин, и тот же 1946 год указан! Но ведь в 1946 году военных действий уже не велось, почему же тогда гибли люди? Почему кто-то остался неизвестным? Пока мы не нашли ответа на эти вопросы.

От церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами. Где-то на середине улицы поверните голову направо – отсюда снимать ворота Науэнер гораздо приятнее. Прошли сквозь Бранденбургские ворота (а вдруг здесь это тоже хорошая примета, как и в Берлине?), сняли парящего в воздухе носорога (наверное, это что-то значит), и двинулись по направлению к парку, - то бишь через площадь чуть вправо, к небольшому 4-звездному отелю, мимо больницы и церкви рядом с ней, и буквально через 3-4 минуты мы были у ворот, ведущих в Сан-Суси. Но вошли мы не в ворота, а в боковую арку, где в стенных нишах стоят ангелочки - с книжкой и в раздумьях. Эта часть парка Сан-Суси носит название сады Марли.

Сады Марли и Фриденскирхе

В центре садов стоит церковь Фриденскирхе. Прочитав в путеводителе, что она скопирована с двух римских церквей – Санта-Мария-Маджоре и Сан-Клементе, я старательно и придирчиво ее осмотрела. Я могу допустить, что правая часть этой эклектики похожа на Маджоре, но вот левая – с арочной башенкой – не похожа на Сан-Клементе! Подобные арочные башенки имеются у множества римских церквей – навскидку - Сан-Джорджо-ин-Велабро, Санта-Мария-ин-Космедин, Мальтийского ордена на Авентинском холме… этот список могут продолжить еще 4-5 церквей…

Тем не менее, смотрится церковь очень красиво, особенно со стороны замерзшего пруда. Вдоль него можно пройти еще для того, чтобы увидеть центральные парковые ворота и египетский обелиск, сплошь покрытый иероглифами, а через дорогу – потрясающей красоты античные руины (интересно, настоящие ли) – но обнесенные решеткой и закрытыми воротами.

Если вы хотите сразу попасть к дворцу Сан-Суси, то вам через центральные ворота – прямо, дальше эта прямая дорога делит парк примерно пополам и упирается в Новый Дворец – с нее видны и Оранжерея, и мельница, и некоторые павильоны (это маршрут для тех, кто не любит долго и упорно ходить ножками). Правда, по парку ездит небольшой паровозик с туристами, но откуда он отправляется и сколько стоит, мы не узнали. Звиняйте

Мы же, обозрев руины и обелиск, направляемся обратно к церкви. В нее можно проникнуть не только через арку, где ангелочки, но и сбоку, что мы и делаем, прогулявшись заодно по галерее с колоннами вдоль озера. Во внутреннем дворике церкви – большая статуя Христа, несколько статуй (вероятно, копии античных), там же – тяжелая дверь, ведущая в саму церковь. Первое, на что падает взгляд – мозаика явно византийского происхождения, что странно – насколько я помню, немцы Стамбул не грабили.

Позже прочла, что она была привезена из Венеции, видимо, венецианцы-то в 1204 году как раз во время крестового похода из Стамбула и утащили, вместе с бронзовыми конями с константинопольского ипподрома, которые украшают собор Сан-Марко в Венеции по сей день. Дальше путем некоторых размышлений у меня получилось 2 варианта развития событий: 1. по всей видимости, Наполеон, увезший в Париж эту самую многострадальную квадригу, увез с собой и мозаики, а прусские войска, отвоевывавшие, в свою очередь, свою квадригу – с Бранденбургских ворот Берлина, забрали мозаику себе как военный трофей; 2. венецианцы сами продали мозаику прусскому королю, потому что после наполеоновских войн, когда Венеция попала под гнет австрийских Габсбургов, город обнищал и продавал ценности иноземным государям (например, 17 тициановских полотен были проданы России и их можно лицезреть в Эрмитаже – что мы и сделали - в ноябре этого года). Правда, некоторые источники сообщают, что эта мозаика 17 века, и, следовательно, византийской не может быть по определению, но уж больно версия получалась красивая

У самого алтаря – две могильные (?) плиты – кайзера Фридриха Вильгельма (1795-1861) и кайзерины Елизабеты-Луизы (1801-1873). Интересно, они же похоронены в Мавзолее (он и расположен в той части церкви, что под круглым куполом), а тут только плиты, или в Мавзолее кто-то другой? Еще внутри можно взобраться под купол и лицезреть окрестности – 1 евро. Работает церковь с мая по октябрь 10-18, с ноября по апрель 12-15.

Вокруг церкви – довольно ухоженный сад, в котором теоретически стоят античные статуи, сейчас, понятное дело, они либо убраны, либо спрятаны в деревянные домики – как и в Питере. Та же ситуация со статуями во всем парке. Завернув за желтый домик дирекции парка, мы оказываемся перед дворцом Сан-Суси.

Дворец Сан-Суси

Думаю, что не открою Америку, если в начале моего скромного повествования о Сан-Суси сообщу, что это французское слово значит «беззаботный». Заказчиком строительства, начавшегося в 1744 году, был сам Фридрих Великий, и впоследствии он проживал тут большую часть своего королевского времени, причем его супруга ни разу не была приглашена внутрь дворца. Действительно, беззаботный мужчина

Прямо перед нами – длинная широкая аллея, ведущая к небольшому круглому пруду – чудом не замерзшему, в прудиках поменьше по льду бродят утки в поисках съестного, но там валяются только горлышки от бутылок шампанского – знать, хорошо Новый Год отметили За прудом – высокая просторная лестница, от которой во все стороны расходятся террасы, увитые побегами винограда (листьев, конечно, нет), а за стеклом спрятаны укутанные апельсиновые деревья. Венчает вершину холма одноэтажный дворец солнечного желтого цвета с большими окнами-арками во всю стену.

Поднимаемся вверх. С двух сторон дворца – две пристройки-близнеца. Справа – знаменитая картинная галерея с полотнами Караваджо, которые так любит мой муж, но увы – она работает 15.05-15.10, Вт, вс 10-17, 3 евро. Вход в нее почти незаметен: мы от боковой части дворца двинулись к зданию галереи, прошли по балкончику под окнами, увидели в открытых окнах какую-то кухню, и поняли, что попали не туда – чтобы попасть к входу, нужно справа от дворца за беседкой, увитой виноградом, увидеть несколько бюстов знаменитых личностей и плиту перед ними, и по узенькой тропке вдоль колючих кустов пробраться к почти незаметной даже среди голых веток дверце. Из галереи, кстати, отличный вид на сад в голландском стиле, разбитый внизу. Забегая вперед – в парке несколько садов «национальной» тематики: кроме голландского имеются сицилийский и северный (наверное, имелись в виду скандинавские народы).

Только потом, вернувшись домой, я прочла, ЧТО это была за плита, у которой мы даже постояли некоторое время, удивляясь – зачем тут лежит картошка и несколько цветочков. Оказалось, что это могильная плита Фридриха Великого – а картошка и цветы (свежие) лежат тут потому, что именно этот правитель ввел в Германии картошку. Представляю, что было бы, если бы в Петропавловском соборе на беломраморном саркофаге Петра тоже лежали клубни картофеля В Сан-Суси имеется еще одна традиция: в любую погоду здесь играет флейтист – в память о том, что Фридрих Великий развлекал подданных и гостей игрой на флейте.

Вход во дворец - с другой стороны (немного огорчило то, что прямо за дворцом под холмом проходит оживленная трасса). Местные кассы имеют обыкновение быть закрытыми с 12.30 по 13 часов, поэтому не пугайтесь, если окошко закрыто. А вообще дворец работает с 9 до 17 с апреля по октябрь и до 16 часов с ноября по март. Думаю, не лишним будет напомнить, что большинство дворцов, замков и музеев Европы не работают в понедельник. Вход во дворец – 8 евро, пришлось немного подождать, пока набралась группа.

Все комнаты дворца – разных цветов: розовые, голубые, красные, бежевые… Стены и потолок расписаны потрясающими узорами – цветами, птицами, мифическими животными. Дворец сохранился в неизмененном виде и почти не пострадал во время Второй Мировой войны, поэтому в комнатах стоит мебель 18 века, а в кабинете – красное кресло, обитое бархатом, говорят, что именно на нем скончался Фридрих Великий. Из окон дворца открываются всякие живописные виды: холмы и озерца, античные руины, живописно лежащие вдалеке, за руинами – Норманнская башня.

С другой стороны дворца – Новые палаты – довольно невнятное сооружение, вдоль которого проходит та самая трасса. А вот через дорогу стоит деревянная ветряная голландская мельница. Самая первая мельница появилась тут, еще когда дворца Сан-Суси и в помине не было – только в проекте. Вы помните, что отец Фридриха Великого выстроил в Потсдаме целый квартал для голландцев? Один из этих предприимчивых эмигрантов по имени Ван дер Бош выстроил за городом эту самую мельницу, ставшую семейным бизнесом, а когда начали сооружать Сан-Суси, стало ясно, что она портит вид из окна дворца, и король потребовал ее убрать. Но не тут-то было! Пруссия уже в те времена была правовым государством, и через несколько лет судебных разбирательств король проиграл процесс. С тех пор мельница является неотъемлемой частью пейзажа дворца Сан-Суси, и после того, как она сгорела в 1945 году, ее выстроили заново – правда, в 80-е годы.

Оранжерея

Вдоль дороги мы проходим буквально 30 метров, и перед нами возникают сложенные из камня ворота, увенчанные орлом, расправившим крылья (сразу за мельницей). Мы немедленно туда идем, топаем по дорожке и через 2-3 минуты оказываемся перед Оранжереей. Вот ее размах нас потряс! Представьте себе большое флорентийское палаццо с огромными боковыми «крыльями» - с огромными окнами, изящными арками проемов, украшенное каменными вазонами и мраморной статуей перед входом. Причем внутри действительно стоят цветы – целые деревья в кадках! Наверное, это было одним из любимых мест короля, представляю, как здесь хорошо в теплое время. Но и в зимнее было неплохо Ревниво присматриваясь к цветам через стекло (я и сама развожу цветы, которых у меня дома уже даже больше, чем нужно), замечаю, что горшки, в основном, пластмассовые. А я читала, что в Европе предпочитают разводить цветы в керамических кашпо… Интересно, где там висят картины (те самые полсотни полотен итальянских мастеров) – в боковых галереях или прямо в основной части – среди цветов? На уровне ниже обратите внимание на грот Зевса и античные бюсты, его обрамляющие.

По боковой лестнице мы спускаемся вниз, переходим дорогу, и по «ослиной» тропке (протоптанной самими туристами, значит) попадаем в нижнюю часть единого оранжерейного комплекса – отсюда Оранжерея выглядит очень впечатляюще. Отходишь все дальше и дальше – и понимаешь всю гениальность замысла тех, кто разбивал тут парк, садил деревья и кусты, строил все эти беседки и дворцы, задумывал дорожки и аллеи, расставлял статуи: практически с любой точки обзора та же Оранжерея выглядит по-новому, постоянно добавляются новые элементы (статуя, кусты, дорожка), и все это выглядит на удивление цельным!

Но вот беда – около него нет фонтанов, неизменных атрибутов всех сооружений подобного рода. Все короли и кайзеры, начиная с Фридриха II, пытались разрешить эту «фонтанную» проблему, но тщетно – равнинный рельеф местности не позволял получать эффектную высоту струй. В принципе, и без них неплохо.

Так и представляю себе, как прусский король прогуливается здесь, заложив руки за спину, весь в мыслях о судьбах «их» Родины Сейчас же довольно морозно, и в парке народу немного – семьи с детками и малочисленные туристы. Наверное, это и к лучшему, что мы приехали сюда зимой – летом здесь бродят толпы. Чистить ото льда все дорожки парка – занятие непосильное, поэтому они слегка припорошены песочком, что гораздо эффективнее, нежели гнусные московские реагенты, портящие обувь.

По той самой Главной аллее, ведущей от ворот за Фриденскирхе, мимо подножия холма, на котором возвышается дворец Сан-Суси, мы доходим до Нового дворца. Надо отметить, что когда смотришь расположение всех объектов парка на карте, кажется, что обойти это все – непосильная задача, но на самом деле идти не очень долго. Наверное, летом заблудиться в парке Сан-Суси, когда там буйствует зелень, проще простого, зимой же, когда все дворцы-беседки видны через голые ветви, практически невозможно. И не так уж он и велик, чтобы нельзя было обойти его пешком весь. Что мы и сделали.

Новый Дворец

Новый Дворец гораздо «богаче», чем его сосед по парку: там вся красота в сочетании построек и пейзажа, а этот – ярко-розовый двухэтажный, поверху и понизу украшенный мраморными статуями, обильно декорированными фонарями, а когда мы обошли его кругом, ахнули – за первым дворцом стоит второй – вернее, две «зеркальные» части с высокими и весьма крутыми полукруглыми лестницами, соединенные классический колоннадой (она, правда, еще на реконструкции, а Новый дворец был реконструирован совсем недавно – судя по плакатикам «А ты уже видел новый Новый дворец в Потсдаме?», увиденным на вокзалах Берлина и Потсдама). Смотрится дворец очень помпезно, что и говорить, этакий памятник Великой Пруссии – владычице мира (учитывая, что дворец был возведен в ознаменование победы Пруссии в Семилетней войне).

Работает дворец апрель-октябрь 9-17, ноябрь-март 9-16, не работает в пятницу! Вход – 5 евро (летом на 1 евро дороже).

Забыла сказать, что перед дворцом, по обе стороны Главной аллеи, в парке среди деревьев прячутся две беседки: первая, слева – белая, круглая, с восьмью настоящими коринфскими колоннами, в верхней части которых «прибиты» щиты (поверженных врагов, вероятно), и четырьмя «псевдоколоннами», это Храм дружбы. Вторая – розового цвета с колоннами вдоль стен, и скорее, это часовня, а не беседка.

Мне недавно задали вопрос: а как отличить коринфскую колонну от прочих, и какие бывают прочие их виды. Отвечаю: бывают дорические, ионические и коринфские колонны. Первые – простые, гладкие, довольно массивные книзу, у оснований сверху и снизу обычные «переходы». У ионических вверху такие «бараньи рожки», у коринфских – гирлянды цветов, копья и стрелы… Как ни странно, я помню это из школьного курса истории по сей день.

От Нового дворца сквозь ветки виднеются очертания дворца бежевого цвета, и, решив, что это Шарлоттенхоф, мы скользим по дорожке туда. Это строгих очертаний вилла с башенкой в итальянском стиле, но – не имеющая отношения к парку Сан-Суси, а вовсе частное владение и место проживания какого-то буржуя

Шарлоттенхоф

Топаем дальше, ага – вон что-то виднеется снова среди кустов и деревьев. Это «всего лишь» очередная беседка - с колодцем в центре. А вот от нее уже виден и Шарлоттенхоф. Как гласит информационный стенд у его входа, он был выстроен в стиле, типичном для земли Бранденбург (видимо, имелся в виду фахверк), и в первозданном виде подарен кронпринцу Фридриху Вильгельму (который позже стал королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV) папулей-королем, соответственно, Фридрихом Вильгельмом III, в 1826 году как летняя резиденция (то бишь дача) – ну не годится быть наследником престола и не иметь дачи в престижном месте! Сынульке дворец не понравился, и он решил его переделать, подключив лучших архитекторов того времени – в том числе и великого Шинкеля. Задача была поставлена непростая: чтобы дворец и кусочек парка составляли единое гармоничное целое, да еще в античном стиле, «желаю думать, будто я в Древнем Риме»? Справились архитекторы, что и говорить. Только по мне, лучше бы фахверковый домик оставили.

Из окон дворца, вероятно, хорошо просматриваются Римские термы – такая солянка из храма, арочного дворика, крытой галереи, ниш с колоннами с бюстами…Главная достопримечательность – портик с четырьмя кариатидами – увиден был только на фотографии у входа, потому как термы закрыты зимой (для тех, кто плохо учил историю Древнего мира в школе: кариатиды – это тетки, держащие потолок). Очень похоже, что все натуральное – вывезено из Рима то есть. Сколько же было всего в Риме, если оттуда столько веков тащили-тащили, грабили-грабили, а там столько всего все равно осталось? Напротив терм – островок с обелиском, у подножья которого стоит снеговик с ручками, ножками и мордочкой из веток. Пожалели морковку, буржуи Отсюда особенно хорошо виден «канал» вдоль терм под увитой виноградом аркой.

Китайский домик

Вдоль каких-то хозяйственных построек за Термами вдоль канала мы движемся в сторону Китайского домика. Почему вдоль канала? А так проще всего его не пропустить. Забавный домик! Представьте себе круглый павильончик голубого цвета, с четырьмя золочеными колоннами у входа, большими арочными окнами (рамы тоже золоченые), и фигурками как из фонтана «Пятнадцати республик», что на ВДНХ - по периметру стен Фигурки отчего-то абсолютно некитайского вида, а колонны не коринфские, а какие-то эквадорские – судя по тому, что вверху их украшают как бы не гроздья бананов и какие-то райские кущи Венчает все это богатство пожилой мужик под зонтиком, понятное дело, тоже золоченый. Зонтик похож на китайский, только вот из-за спины мужичка высовывается как будто гриф гитары, а в левой руке – жезл бога Гермеса из античной истории Сидит себе мужик на большой подушке с кисточками и в ус не дует Внутри этого фееричного сооружения – коллекция фарфора (1 евро, но открыто только с 15 мая по 15 октября, 10-17).

На этом двухдневные прогулки по Потсдаму и паркам завершены. Завтра мы посетим Бранденбург.

День 6 – 8 января 2006 года. Бранденбург

С утра мы идем на вокзал Zoologischer Garten, и пытаемся приобрести билеты до Бранденбурга. После длительных манипуляций с автоматом понимаем, что уже опоздали на один поезд, до второго еще почти полчаса (поезда на Бранденбург идут каждые полчаса – 10.19, 10.49, 11.19 и так далее), и идем в специальную кассу, Kundenzentrum (она в уголке сразу за магазином Body Shop), где эти билеты нам продают мгновенно – 12 евро на одного туда-обратно. Билет действителен целый день, и многократного использования, так что если хотите быстренько осмотреть и Сан-Суси по дороге на Бранденбург, пожалуйста. К тому же я уже упоминала, что именно на RE (региональных жд имеются остановки не только на главном вокзале Потсдама, но и две остановки в парке Сан-суси).

По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.

Поезд от Берлина с остановкой в Бранденбурге идет, собственно, на Магдебург (вдруг кто и туда захочет съездить). Народу много уже в Берлине на Zoo, но сесть можно, а минут через 20 весь народ вылез в Потсдаме. Билеты проверили сразу после отправления поезда из Берлина. Время в пути – 38 минут, если сели на экспресс, и 50 минут с учетом остановок.

Меня очень умиляет железнодорожное расписание в Европе (особенно из последних поездок – в Швейцарии и Германии): такое впечатление, что оно не меняется годами – поезда приходят изо дня в день минута в минуту и на один и тот же путь. Почему наши железнодорожники не могут сделать такое же реально работающее расписание, не меняя его каждый сезон?

Выходим, на вокзале – ни души. То есть вообще никого. Кажется, работает киоск напротив вокзала, и там стоит стенд, что киоск «дружественный» с местным турбюро. Внутри конфетки-сигареты, и продавщица, пышнотелая немка с копной пергидрольных кудряшек. Спрашиваем – говорите ли вы по-английски? Мотает головой, дескать, нет. Спрашиваем по-немецки – дайте карту города. Не понимает (то ли мы плохо говорим, то ли от волнения). Муж медленно и по слогам: Stadt Plan. Понимает! Достает из-под прилавка буклетик по городу, где на развороте схема центра и даже нанесен маршрут прогулки. Ура! Благодарим тетеньку и идем на штурм города.

Дабы достичь Старого города, нужно перейти дорогу от вокзала и двигаться по небольшой улочке, что чуть левее того места, где вы перешли. Старый город Бранденбурга делится на 3 части: Новый город (Neustadt), Старый город (Altstadt) и Кафедральный остров (Domzale, это мой вольный перевод). Когда заканчивается небольшая улочка, вам направо – на небольшой площади стоит то ли стульчик с виолончелью, то ли это самого виолочелиста так скрючило Никогда не понимала новых веяний в скульптуре, я поклонница Микеланджело, но все равно забавно.

Новый город

Герб города БранденбургСразу за этой площадью – небольшая речушка, а на другом берегу – средневековые стены, старые дома, и настоящая боевая башня, к боку которой притулились яркие домишки. Это башня Штайнтортурм (Steintorturm), и, несмотря на то, что мы, городские жители, избалованы высотой современных зданий, да и культурный слой заметно подрос с XIV века, когда она была построена, все равно чувствуешь, что когда-то она была одной из тех башен, что собой заслоняли город от неприятеля, грозной и непобедимой преградой врагам. Наверняка под башней до сих пор имеются казематы, которые до войны использовали как бомбоубежище!

Через дорогу от башни – памятник, который кажется старым знакомым – я вообще, можно сказать, чую памятники советским воинам – и не ошибаюсь и на этот раз – это он! С содроганием жду, что за ним покажется еще одно кладбище, но за памятником разбит прекрасный сад с клумбами и постриженными кустами. Нам сегодня удивительно повезло с погодой: небо лазурно-голубое, яркое солнце, и даже как будто припекает. В такие дни прогуливаться особенно приятно.

Город в воскресенье как будто вымер: на улицах ни души, только изредка вдалеке пробегают особо фанатичные поклонники своей спортивной формы, или почтительный сын прогуливается под ручку с престарелой матерью, или бабулька с шляпке с вишенками выгуливает беленькую болонку… Скрашивают пустоту улиц елки, выставленные у дверей – наверное, их позже убирают централизованно, по всему городу. Муж предположил, что все смотрят какой-то популярный сериал, и мы стали вспоминать, как пустели улицы наших городов, когда по телевизору показывали очередную серию бразильского/мексиканского сериала. «Не думаю, что они смотрят бразильские сериалы», - решительно заявила я. «Тогда биатлон», - продолжил гадать муж. Но мы этого так и не узнали

От башни по улочке направо – вдалеке готические шпили. Судя по схеме, монастырь и собор Св. Павла (St. Paulikloster). Ныряем во двор, который предположительно монастырский, и оказываемся в дворике больницы при монастыре, где монашки, катящие старичков на колясках, смотрят на нас приветливо, но с недоумением. Собственно, средневековый монастырь – за оградой из сетки, по соседству. Вероятно, он был разрушен почти до основания во время войны, и деньги на его восстановление нашлись только сейчас. Вообще, чуть забегая вперед, нужно отметить, что в городе много чего реставрируется: этот монастырь, кафедральный собор и прилегающие строения, ряд улиц. Собор уже наполовину отстроен, добрались до крыши, наверное, в следующем году откроют.

Буквально через здание от собора – веселый «растаманский» домик, довольно ветхий, стены которого расписаны надписями по-немецки, а окна – веселыми яркими рисунками. Отсюда нужно вернуться на центральную улицу Steinstrasse, которая выведет прямо к одной из самых красивых церквей города – Святой Катарины (St. Katharinenkirche). Она большая, яркая, с множеством окон, готическими элементами оформления. По стенам – статуи святых. Построена она в XIV веке на месте более ранней церкви XII века, и с тех пор неоднократно перестраивалась, впрочем, мало какая средневековая церковь дожила до наших дней без изменений.

Внутри очень много резных средневековых надгробий, резной алтарь, изукрашенная кафедра, яркие витражи. Можно взять листочки с информацией на нескольких языках, съемка разрешена только без вспышки. На выходе просят пожертвовать 2 евро. Церковь работает по субботам и воскресеньям 14-16, поэтому в начале прогулки мы в нее не попали, а зашли уже на обратном пути.

Среди зданий, окруживших площадь, где стоит церковь, есть «оисториченные» - к двум зданиям довольно современного вида пристроены декоративные фасады из красного кирпича, которые создают вместе с самой церковью красивый ансамбль Правда, когда мы дойдем до Кафедрального собора города, там станет ясно, что там эти фасады используют еще и для того, чтобы туристы не пугались полуразрушенных стен, но об этом я напишу позже.

За церковью нужно выйти на Hauptstrasse, она переходит в небольшую площадь. Мимо реконструируемых домов (окна одного из них разрисованы человечками-зверюшками-домиками) – и вот мы у башни Мулентортурм (Muhlentorturm) – восьмиугольной, с остроконечной крышей, высокими стрельчатыми проемами окон, почему-то заделанными. Плюс дверь на высоте метра 3 – как они туда забирались-то? Вероятно, сначала (веке в XV) башня выполняла какие-то совершенно необоронительные функции (например, часовни или колокольни, отсюда и большие окошки), а потом стала частью системы городских укреплений, и через нее можно было проходить на крепостные стены (отсюда и дверь).

За башней – небольшой залив, где стоят рыбацкие суда, сушащие сети (но рыбой не пахнет совершенно), и вдоль него по мосту мы выходим на Кафедральный остров.

Кафедральный остров

На острове все указатели ведут к Кафедральному собору (Dom), заблудиться невозможно. Здесь уже тысячу лет назад жили славянские племена, и именно на этом острове возвышалась славянская крепость. Вероятно, на месте крепостицы и был построен главный собор города, и есть мнение, что по этой причине он медленно, но верно проваливается под землю - языческие славянские боги оказались сильнее

Собор окружен строительной техникой, вокруг какие-то ямы и строительные ограждения. Из стенда мы узнаем, что собор, заложенный еще в XII веке, изначально был построен на слишком зыбкой почве, и с тех пор беспрестанно ремонтируется. Дворик собора окружают здания курии, к соседнему зданию пристроен краснокирпичный фальшивый фасад, за которым просто страх и ужас – стены вот-вот рухнут. У входа на территорию собора – домик викария и капелла св. Петра (Petrikapelle).

Капелла построена на месте «домашней» капеллы славянского князя Прибислава в начале XIV века, и сейчас в ней тоже идут ремонтные работы, поэтому она закрыта для посещений. Но лично мне эта небольшая, но приветливая церковь понравилась больше, чем величественный готический, построенный с размахом, собор. Остров мы обходим кругом, переходим мост, и оказываемся в Старом городе.

Старый город

Первая церковь на нашем пути – Святого Готтарда (St. Gottardkirche). Удивительная церковь! Та часть, где вход, выстроена из крупного булыжника (век XII-XIII), и заметно старше остальной постройки (XV век). За церковью – частный дом (возможно, викария), на крыльце которого лениво лежит большая собака, наблюдающая за редкими прохожими. Внутри темновато, а обстановка типичная для церквей Германии: цветные фигурки святых, резная кафедра, стрельчатые потолочные арки. На выходе можно заглянуть в левую дверку (если стоять спиной к входной двери) – темная каморка как раз внутри башни, которая является самой старой частью всей постройки. Посреди не стоит большая посудина, до краев заполненная светлым песком, а на ней – несколько горящих свечек. Что бы это значило?

Церковь открыта 11.30-16.30.

От церкви виднеется макушка еще одной башни – Ратеновертортурм (Rathenower Torturm) – прямоугольной, с многочисленными окошками и серой крышей. Она стоит у самой дороги, на пешеходном переходе, с проходом для пешеходов. Тут особенно красивый район города – дома как с готическими ступенчатыми крышами, так и с фахверковыми стенами. Дороги сплошь мощеные булыжником, и машины, проезжая по ним, тихо пошуршивают шинами.

В противоположную сторону по улочке, где стоит башня, и на первом перекрестке направо – мы перед городской Ратушей (Rathaus mit Roland). «С Роландом» - потому что у входа в нее стоит истукан из серого камня, которого почему-то называют Роландом – это покровитель города Здание очень красивое: красный кирпич, гербы городов и земли Бранденбург, высокий готический фасад. Посмотрев в Бранденбурге на все эти краснокирпичные красоты, невольно вспоминаешь, что в Вильнюсе, например, всего 1 церковь – Святой Анны – выстроена в подобном стиле, и считается, что это жемчужина города, а тут подобных – полгорода, и никто вокруг них на цыпочках не ходит Наверное, если бы тут выстроили, скажем, православную церковь с обильно золочеными куполами, то к ней бы водили туристов и показывали на нее как нетипичное религиозное сооружение

В городе сохранилось несколько хорошо сохранившихся кусков городской крепостной стены, обычно они вблизи как раз башен и Ратуши.

Последняя, четвертая сохранившаяся башня города – Плауэртортурм (Plauer Torturm), стоит в двух минутах ходьбы от Ратуши – она из серого камня с зубчатой верхушкой (XVI век). У самой реки вдалеке виден кусочек крыши – это церковь Св. Иоанна (St. Johanniskirche). Раньше на этом месте стоял монастырь, разрушенный до основания в XVII веке, а затем церковь постигла участь многих церквей, оказавшихся на пути наполеоновских войск – она служила складом. Сейчас на нее больно смотреть: после войны остались только две продольные стены, между ними – то ли строительные леса, то ли каркас, чтобы все окончательно не завалилось.

Вдоль реки мы доходим до церкви Св. Николая (Nicolakirche) – это самая старая из сохранившихся церквей города (XI - XII век). Открыта она не каждый день (нам повезло) - сб, вс 14-16. Она стоит посреди небольшого скверика, и отчего-то мне показалось, что когда-то, давным-давно вокруг церкви было старинное кладбище, которое со временем снесли, т.к. город разросся и потребовалось место для застройки. Внутри много забавных фигурок Святого Николая и немного топорная копия «Оплакивания» Микеланджело, но церковь ухоженная и уютная.

Отсюда мы еще немного прогулялись вдоль реки и потопали к вокзалу. Общее время прогулки по городу – 3,5 часа: неторопливым шагом с заходом в 4 церкви, и дорогой туда-обратно от и к вокзалу.

Бранденбург нам очень понравился – тихий, спокойный, неторопливый городок. Кажется невероятным, что здесь живут аж 70 тысяч жителей! Где они прятались все выходные и как вообще помещаются в таком маленьком городке?

День 7 – 9 января 2006 года. Прогулки по Берлину

Обычно в последний день нахождения в городе (особенно если пробыл в нем не один день) по нему просто гуляешь, восполняя пробелы, допущенные в предыдущие дни. Этот день не стал исключением в череде наших путешествий.

Для начала мы идем мимо Зоопарка на Тиргартен, вот только сворачиваем на этот раз к Посольскому кварталу. В районе, где «ютятся» посольства, идет масштабная стройка: строят посольство Саудовской Аравии, и огромный подъемный кран с космической скоростью носит огромные бетонные блоки туда-сюда, причем проносит их и над проезжей частью, и даже кусочком парка. Поразительно – но нет ни строительного ограждения, к коему мы так привычны (такой коридорчик из досок, чтоб бедные пешеходы по нему ходили вблизи стройки), и проезжающие машины не очень-то и беспокоятся насчет падения крана. Похоже, «не стой под стрелой» – чисто российское изобретение.

Посольства поражают воображение (наверное, их строили тоже модные архитекторы, определившие новый облик города): особенно мексиканское – зачем им такое огромное монументальное здание? Посольство Северных стран (оно одно на пять стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии) забавное – со стороны центральной улицы на прозрачные стены прикреплены специальные зеленые щиты наподобие горизонтальных жалюзи, часть которых открыта, а часть – закрыта. Индийское – ярко-розового цвета и обнесено забором из вертикально воткнутых в землю «кольев», итальянское – как классическая вилла с колоннами, японское легко узнаваемо по фигурным деревянным решеткам на окнах и изящным фонарикам.

Посольская улица переходит в Культурный форум – его построили во время «холодной войны» в противовес Музейному острову, оставшемуся в ГДР. Здесь тоже скопление музеев в стильных зданиях авторской постройки.

Отсюда мы выходим на Потсдамер-плац, где уже разобрали рождественский базар, но подсветку еще не сняли. Погуляв здесь, пожалуй, можно идти сразу сдавать зачет по современной архитектуре Сразу заметно, что вокруг много офисов: туда-сюда снует народ с портфелями, в костюмах, который тут же смешивается с толпой вольно одетых туристов. Главное место, где толпятся приезжие – алюминиевая полоса, где когда-то проходила Берлинская стена (напомню, что тогда эта огромная площадь была всего лишь заброшенным приграничным пустырем). Чуть дальше можно увидеть и кусок самой стены, мы движемся мимо перекопанного пустыря, где стоял здание гестапо, и выходим к сохранившемуся пропускному пункту Чекпойнт-Чарли. Вокруг пусто, у ограды только несколько лотков с шапками-ушанками, советскими фуражками, матрешками и значками. Прямо на перекрестке – большой плакат с фотографией лопоухого молоденького америкоса в военной форме, и другой плакат- с надписью, растиражированной на бесчисленных сувенирах и открытках – «вы покидаете американский сектор».

Боковыми улочками, где стоят рядами безликие белые панельки, мы выходим к Унтер-ден-Линден и по бульвару доходим до Музейного острова. Поскольку сегодня понедельник, музеи не работают и народу ни души, что особенно приятно. Глядя на собор, еще раз понимаешь, насколько гениален был Монферран (архитектор Исаакия).

На телебашне и правда светящийся крест (см. день 2), и это настолько диссонирует с собором, на фоне которого и виднеется башня, что мы немедля снимаем этот забавный эффект.

Целый день мы гуляли по улицам и паркам центра, и куда не поехали (и желания, кстати, и не возникало) – так это в такие районы, как Кройцберг, Шенеберг, и прочие. Не хотелось, и все. Но допускаю, что кому-то там понравится гораздо больше, чем в центре. Не удосужились повидать и знаменитые гей-кварталы, но частенько натыкались на муЩинок в желто-салатовом и со стильными стрижками, или в ярко-красном с ног до головы.

В этот день мы докупили все, что планировали, и с чувством выполненного долга возвращаемся в отель.

День 8 – 10 января 2006 года. Берлин – Москва

После завтрака мы идем на Zoologischer Garten, на автобусе Х9 быстро доезжаем до аэропорта Тегель (кстати, только тут я поняла, что Wedding, надпись, которую неоднократно видела на уличных указателях – это всего лишь берлинский район), и идем смотреть, куды бечь, чтоб лететь

Но для начала нужно не забыть вернуть себе налог с покупок! В аэропорте Тегель для этого нужно до регистрации «нырнуть» под желтое табло прилетов-вылетов, в комнату таможни, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально к соседней стойке – за деньгами. Все

Регистрацию объявили примерно за час до вылета (нам, русским людям, это все еще непривычно – у нас-то за 40-50 минут в некоторых аэропортах регистрация заканчивается), и мы потопали искать свой терминал. Аэропорт оказался не таким уж и маленьким, он такой длинный, с множеством терминалов. На стойке, где нас скоро должны были начать регистрировать на рейс, еще шла регистрация на Мюнхен, но наши люди скоренько стали пристраиваться в конец хвоста, и скоро «на Мюнхен» образовалась угрожающих размеров очередь. Этот факт так потряс служащих аэропорта, что специальный дяденька подошел к очереди, и стал спрашивать, а кто, собственно, летит на Мюнхен? Узнав, что, пожалуй, никто, стал убеждать наших людей не толпиться тут и не мешать тем, кто летит еще не в Москву. Толпа с недовольным ворчанием недовольно разошлась, но ненадолго – как только очередь на внутренний рейс полностью поместилась внутри лабиринтика, огороженного ленточками, наши сразу забаррикадировали проход, но уже по-хитрому: при желании кто-нибудь, опаздывающий на Мюнхен мог протиснуться в лабиринтик, но никто из наших пройти без очереди уже не мог. Мы с мужем, сидя в сторонке, изрядно позабавились, особенно над парой, в которой жена измучилась, желая бежать и стать в очередь, как положено, а муж не желал там толкаться и ругаться, и хотел стоять, как и мы, в сторонке. Победила молодость, и жена помчалась тесниться в очереди. В общем, примерно через полчаса стало ясно, что самолет вряд ли вылетит вовремя

Когда очередь изрядно сократилась, мы решили, что можно уже идти и стать в хвост. И за 10 минут до вылета мы прошли регистрацию, причем весь процесс регистрации-погрузки в самолет отработан до секунды: сразу за стойкой проходишь в закуток с окошком, где сидит пограничник, и ставит всем штампики о выезде, в дверь – там уже стойка-свистелка-просветка, а оттуда – прямо в самолет, никаких тебе дьюти-фри. Интересно, а что же целый час делали те, кто забился в самолет первыми?

Долетели, как и в прошлый раз, отлично, и только выйдя в город, мы поняли, какой сильный ветер у земли!

«В армии меня всегда радовало, что как непогода – так у нас немедленно отбой полётов. Опасно летать, ёлы-палы. Потому все наши самолёты – стоят, а гражданская авиация знай взлетает-садится. Я ещё тогда понял, что гражданским лётчикам вообще ничего не страшно – эти посреди торнадо на землетрясение посадят не моргнув, какая там непогода». (с) Гоблин

А на выходе из самолета нас ждала улыбающаяся стюардесса с полным подносом шоколадных сердечек в золотистой обертке. И мы тебя любим, Германия!

PS. Как же было приятно, когда в фильме «Эон Флакс» буквально в первых же кадрах фильма мы увидели ступенчатые террасы Сан-Суси, а потом герои беспрестанно бегают по Потсдамер-плац!

Полезное

Где брать полезную информацию

Путеводители

«Афиша-Берлин», «ЛеПтиФюте» (Германия).

Сайты

http://www.germanija.ru/
http://germany-tour.ru/
http://www.germany.ru/
http://www.germanyclub.ru/
http://www.germany-visa.info/
http://www.germanyguide.ru/germany/rest/
http://www.reisen.ru/
http://www.stadtplanverlag.de
http://www.stadt-brandenburg.de/

Карту дают в отеле, но если вдруг не дали, то вам в «Европа-Центр», один из лучших турбюро города. Там же продают сувениры. В Бранденбурге зайдите в киоск напротив вокзала – тетенька там не говорит по-английски, но карту даст

Бюджет поездки

Гостиница – 120 евро за ночь*7=840 евро (спецпредложение от туроператора)
Авиабилеты – 340 евро на человека*2=680 евро (Германия Экспресс)
Визы – 60 евро*2=120 евро
Страховки у нас от работы (по всему миру), а вообще они стоят 1 евро в день на человека.
Музеи (те, что мы посетили) + пожертвования в церквях – около 100 евро.

Музеи довольно дорогие: даже маленькая беседка в парке стоит 1,5-2 евро, дворцы от 3-4 до 8 евро.

На питание у нас уходила сумма, несколько смешная по сравнению со Швейцарией: 40-60 евро в день (в принципе, наверное, можно питаться еще дешевле, если отдавать предпочтение азиатской кухне, видов которой в Берлине великое множество). Вообще, отвечая на вечный вопрос на многих турфорумах – сколько взять с собой денег – советую брать в Европу минимум 50 евро в день на человека – на все (питание, музеи, транспорт). Лучше пусть останется, чем вы будете звонить домой или друзьям, прося перевести вам деньги.

Расходы на транспорт можно рассчитать исходя из вашего маршрута и цен на билеты – см. раздел «Транспорт».

Одежда-обувь стои раза в 1,5-2 дешевле, чем в Москве.

Питание

Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине маловато, в основном в глаза бросается фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок «Ростиксы») и Бургер-Кинг, а также восточноазиатские ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню: турецкую, тайскую, китайскую, японскую, вьетнамскую и даже сингапурскую. Тем не менее, если оглядеться по сторонам, найти ресторанчик немецкой кухни, особенно в центре, можно.

Местное пиво – качество, цены и количество сортов – поражают воображение: сортов несметное количество (муж где-то прочел, что только под Берлином 4 пивоварни), цены на бутылочное пиво такие же, как у нас на российское, то есть до 1 евро (и то в КаДеВе), в пивных ресторанчиках, правда, подороже, по 3-5 евро за 0,5 литра, а от самого пива мой муж ходил с такой счастливой мордашкой, что только ради одного этого стоило приехать в Германию

Магазины

В отношении берлинских магазинов (и подозреваю, что и немецких вообще) следует запомнить одно простое правило: за редким исключением, магазины закрываются в 20 часов и не работают в выходные. Это касается увиденных в центре. По ходу писания рассказа мне сообщили, что некоторые все же до 18 часов, так что лучше посмотреть заранее, до скольки магазин, облюбованый вами.

Продукты

В центре их немного, но все же есть: Spar, Plus, Aldo, Kaisers. Опять же добрые люди сообщили, что Kaisers – что-то вроде «Седьмого континента», а, к примеру, Aldo – типа «Копейки». Забавная процедура сдачи бутылок населением: в одних магазинах их отдают кассиру, и та вычитает их стоимость из суммы покупки, в других стоит специальный аппарат, в который ты свои бутылки (пластиковые и стеклянные) суешь, а тебе вылезает чек, который ты сдаешь на кассе, и тебе уменьшают сумму покупки.

Хороший магазин мы заметили случайно: он напротив вокзала Zoo, под мостом, у входа в метро и работает 10-22 без выходных (не помню, как называется!).

Одежда и обувь

Шмоточные магазины сосредоточены кучками: вокруг Ку-дамм и Европа-центра, на Потсдамер-плац, Фридрихштрассе. Добрые люди, прочитавшие рассказ, дополняют, что лучшая после Ку-дамм шмоточная торговая улица - Schlosstrasse - линия U9.

  1. Ку-дамм и вокруг Европа-центра – сплошные витрины магазинов, причем как демократичных молодежных, так и марок подороже. Именно там обитает культовый магазин KaDeWe,а рядом с ним - Peek&Cloppenburg (внимание! Здесь из карт принимают только Американ Экспресс, а еще карты Miles&More из расчета 1 полетная миля=1 евро. Для тех, у кого, как и у нас, эти карты имеются, знайте, что проживание в отеле Palace также «упадет» бонусными милями на вашу карту.).
  2. на Фридрихштрассе - огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем. Блок 1 - Quartier 207 (между Franzosische Strasse и Jagerstrasse)- берлинская Galleries Lafayette. Quartier 206 - дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – «Русский дом» (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг. Кроме торговых центров, много небольших, но очень толковых магазинчиков.
  3. Потсдамер плац - торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, в основном, молодежные марки и много кафе.

Drogeria

Это что-то среднее между парфюмерным магазинчиком и хозяйственным отделом универмага, где продаются зубные пасты, щетки, кое-что из косметики, в том числе парфюмерия недорогих марок, средства личной гигиены для женщин, моющие и чистящие средства, шампуни, дезодоранты и прочая нужная ерунда.
Таких сетей в Берлине было замечено три: Rossmann, DroSpa, DM. В первом и втором еще есть стойка, где сдают в печать и забирают фотографии, а в DM продают еще детское питание и памперсы. В сетях drogeria принимают карты.

Транспорт

От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfurstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.

В метро билеты покупают в автоматах у входа на платформу (платить наличными или картой, но Visa они не берут, а вот MasterCard жрут за милую душу), сначала выбираете язык, на котором будете читать пошаговые инструкции, и далее по тексту Тут же стоят красные столбики, где билеты нужно прокомпостировать, на них появится время захода (кстати, в отличие от московского метро, вычислить точное время поездки невозможно – поезд на Потсдам мы ждали минут 10, поэтому если за 2 часа вы планируете ездить много и посетить несколько мест, то прокомпостируйте свой билет, когда увидите подходящий поезд). Пользоваться билетом можно в течение 2 часов на всех видах городского транспорта с любым количеством пересадок. Штраф за безбилетный проезд – 40 евро, и весьма возможно, что в будущем у вас могут возникнуть проблемы с шенгеном. Да, банкноты больше 20 евро злобные аппараты не берут.

Чтобы понять, сколько стоит билет, найдите на карте место, куда собираетесь: Берлин поделен на 3 транспортные зоны –A,В,С, билет на 1 персону АВ стоит 2,10 евро, АВС -2,60 евро.

Примечание человека, живущего в Берлине: Уже несколько лет можно ехать по обычному билету в течение 2-х часов, с пересадками, но только в одном направлении, причем кратчайшем. Поясню. Если ехать по треугольнику АВС из точки А в точку С, то, поехав через В вы рискуете на участке ВС быть оштрафованными. И на 100% будете оштрафованы на участке ВА, если поедете по маршруту А-В-А. И то, что билет действителен в течение 2-х часов роли не сыграет. Поскольку этот билет действителен в одном направлении.

Примечание автора: если честно, я с трудом представляю себе, как контролеры умудряются «анализировать» маршруты пассажиров. К тому же, учтите, что названия транспортных зон Берлина АВС не имеет отношения к АВС из данного примера, это случайное совпадение.

Так, доехать до Шпандау стоит 2,10 на человека, до Потсдама/Бабельсберга – 2,60, до Бранденбурга идет региональная жд, и билет стоит 12 евро туда-обратно в течение всего дня.

По Brandenburg-Berlin-Ticket за 24 евро доехать можно впятером и впридачу воспользоваться при желании любым общественным транспортом как Берлина, так и Бранденбурга.

Не запутайтесь: в том же метро на больших транспортных развязках на один и тот же путь могут приходить поезда разных направлений, поэтому читайте информацию на табло над платформой и смотрите, что написано на лобовом стекле поезда.

Такс-фри

С суммы покупки от 25 евро вам вернут около 10% налога, для этого в магазине при совершении покупки нужно сказать волшебные слова «такс-фри», и продавцы сами все оформят – приклеят кассовый чек к чеку такс-фри, поставят нужный штамп. Вам нужно только заполнить паспортные данные на чеке (что вы иностранец, верят на слово и паспорт, как в других странах Европы, не требуют), и в аэропорту ДО РЕГИСТРАЦИИ нырнуть под желтое табло прилетов-вылетов (напоминаю, что это в аэропорте Тегель), в таможню, где у вас попросят паспорт и билеты, поставят еще один штамп (могут еще попросить показать вещи, которые вы купили, они должны быть неиспользованными), и отправят буквально в соседнее окошко за деньгами.


Фотографии из Берлина

На главную
Список путешествий
Список фотоальбомов
Написать мне
GISMETEO.RU: погода в г. Берлин

Hosted by uCoz