Вкус Бельгии
28 апреля - 9 мая 2006 года

Почему Бельгия

Все началось с того, что я прочитала рассказ Светланы Нарожной о путешествии по Бельгии, и мне немедленно захотелось ее посетить. Для ознакомления с местностью был приобретен путеводитель «Ле Пти Фюте», прочитав только оглавление которого, мы с мужем поняли две вещи – это серьезно и надо ехать Правда, в мае прошлого года с поездкой в Бельгию не сложилось (зато мы посетили Ростов и Новгород), а в этом году мы взялись за осуществление нашего плана с максимальной решительностью. Тем более что я за бельгийскую группу Urban Trad болела на «Евровидении»

С этой целью муж составил План (иначе, как с большой буквы, назвать это гениальное творение мужниной мысли не решаюсь) посещения бельгийских городов. План был разработан с учетом опыта поездки по Швейцарии, и включал в себя перечень-график желаемых к посещению городов, и примерное время отправления-прибытия в города и из городов (как я напишу в отдельном разделе, это себя полностью оправдало, т.к. расписание у них не меняется годами). При этом когда несколько городов находились на одной и той же жд ветке (а обычно так и было), то мы с утра выдвигались в самый дальний, а оттуда ехали, посещая остальные города по мере их «попадания» на нашем пути.

Организацию поездки муж взял на себя, а дабы я не совсем расслаблялась, в выходные была усажена за пролопачивание нескольких англоязычных сайтов о Бельгии с целью составления краткого путеводителя по нужным городам. Со всеми желающими могу поделиться файлом

За эти дни мы посетили 23 бельгийских города и Люксембург Как это происходило, я и постараюсь последовательно рассказать.

Наш туроператор

Изучив все, что предлагали на российском рынке, муж решил работать с European Travel Group, www.etg.ru. У них были приобретены билеты «Аэрофлота», визы, страховка, и забронирован отель. Проездные по Бельгии мы приобрели самостоятельно. С индивидуальными туристами работает Вихрова Анна, очаровательная девушка, которая нам с мужем понравилась с первого взгляда Пока муж оплачивал тур и беседовал параллельно с коллегой Анны, она рассказывала мне о Бельгии с таким воодушевлением, что хотелось перенести вылет на завтра Помимо нужных документов, нам был выдан путеводитель «Полиглот» по Бельгии и Люксембургу, и дисконтная карта шоколадного магазина.

Как мы сдавали документы в бельгийское посольство

Бельгийцы стали выдавать туристические визы не так давно – года два назад, до этого движимые желанием посетить сию славную страну въезжали в нее через Голландию или Германию. Сдача документов в бельгийское посольство осуществляется самими выезжающими, лично, и турфирма в данном случае оформляет для вас полный пакет документов, курьер фирмы занимает очередь в посольстве, вручает вам документы в назначенное время перед окошком, вы подаете документы и деньги в окошко, получаете квитанцию, и далее свободны – через 3 дня вашу визу заберут за вас.

Подача документов происходила у нас немного забавно: к 10 часам мы пришли в посольство Бельгии (небольшая улочка за Новым Арбатом), встретились с курьером, взяли бумаги и вдвоем подошли к окошку (вообще по одному, но если едете вдвоем, то можно вдвоем). Посольство принимает документы на визу с 9 до 12, выдает через 3 дня с 14.15 до 16.00.

На приемке документов в нашем окошке стоял дядька – афробельгиец. Он глянул на анкеты и задал первый вопрос: что у вас общего? Я поняла вопрос буквально, и отвечаю - общая программа пребывания (один листок с программой, так положено, но его готовила турфирма, у нас был один на двоих) и бронь отеля. Дядька завис, но муж сразу сообразил и ответствовал: мы муж и жена

Дядька удивился (у нас с мужем фамилии разные), попросил российские паспорта, стал сверять штампы ЗАГСа. А там такая клинопись, что мы сами с трудом читаем. Более того, штампы наши выглядят по-разному: у мужа в паспорте тот самый, что поставили в ЗАГСе, а у меня при смене паспорта его поставили в паспортном столе. Вывод: не мешает прихватить с собой оригинал свидетельства о браке.

Проверил штампы, спрашивает дальше: почему едете именно в Бельгию (посчитал визы в паспорте). Муж: красивые города, интересно. Дядька: какие города - и ухо к переговорному устройству. Ну, маршрут у нас уже был почти готов, муж как пошел перечислять.... Дядька руками замахал – хватит, говорит. Посмотрел выписку со счета мужа и справку о зарплате, мои даже смотреть не стал почему-то

Дошли до справок с работы - а мы с мужем вместе работаем, дядечка: а что, вы вместе работаете? Я - да. Он - а что, в России это принято? Муж - нет. Он - и в Бельгии не принято... Посмеялись, отдал нам квитанцию на получение визы, сказал приходить 29 марта, взял деньги за визу - 1260 руб. с человека. Все. Процедура вместе с ожиданием заняла примерно полчаса.

Да, кому интересно, документы нужны были следующие:

2 анкеты с фото и подписанные,
копия билетов,
копия страховки,
паспорт (отечественный на всякий случай и загран),
бронь отеля,
программа пребывания (не уверена, что это нужно обязательно),
справка с работы,
выписка со счета.

Проездные «Евродомино»

О том, что это такое и как работает, написано тут:
http://www.mza.ru/content/view/116/31/

А если коротко, то это проездной на определенное количество дней (мы взяли на 8) по стране, входящей в эту программу. Стоит 86 евро, плюс 160 рублей сервисный сбор. Изучая объявления на стендах, увидели, что при покупке этого билета при проезде к месту назначения на поезде дается скидка 50% на проезд. Поедем еще раз в Польшу – воспользуемся.

Незадолго до отъезда мы поехали с мужем покупать эти билеты по Бельгии – в центральные железнодорожные кассы на Комсомольской площади. Вам нужна касса международного сообщения, она странная – когда мы покупали билеты в Польшу, она была на втором этаже, в этом раз – на первом, но там по коридору между двумя основными кассами по продаже билетов бродит тетенька-администратор и направит вас в нужную дверку.

Перед нами в кассу стояла группа румынских туристов, как мы поняли из их объяснений, они купили такой же «Евродомино» по России, но если в Европе поезда без номеров вагонов и мест, зашел и сел на свободное, то у нас-то – должОн быть билет! С номером и того, и другого, как положено! Но главное – кассир в международной кассе не говорит по-английски! То есть вообще, ни в зуб ногой! Пришлось выступить толмачом, и объяснять молодым людям, что для выписки билетов нужны сами паспорта, а не обычные права, что паспорт в Москве нужно носить с собой (а народ стал разбредаться, сдав паспорта на выписку билетов), что бланки билетов у них международные, и если проводник скажет, что что-то тут не так, такой билет он в первый раз видит, все вопросы к начальнику поезда. В общем, посадили народ в поезд до Питера А нашим железнодорожникам есть над чем задуматься - не всегда же под рукой оказываются люди, владеющие языками и готовые помочь

Забегая вперед – билет себя полностью оправдал: по расчетам мужа, при запланированном графике поездки мы потратили бы на дорогу на 300 с лишним евро больше. Плюс экономия времени на покупку билетов в каждом городе.

Применять билет просто: заходите в поезд, садитесь, берете ручку и проставляете сегодняшнюю дату. При отсутствии ее могут оштрафовать.

День 1 – 28 апреля 2006 года – Москва - Брюссель

Отъезд

Что ехать мы будем интересненько, я поняла еще накануне – в четверг вечером (а вылетали мы, соответственно, в пятницу). Когда мы покупали в «Ашане» кефирчик и йогурты, народ со страшной силой штабелями выкладывал на ленту кассы водку и ведерки с шашлыком, и тут-то меня озарило: завтра не просто пятница, а пятница перед майскими, и народ завтра будет ехать по дачам. Причем примерно с обеда. «О ужас, Ленинградка будет стоять!» - сказала я мужу. Мы задумались – стоять в пробке несколько часов или вовсе не попасть на самолет не хотелось. После непродолжительных раздумий и изучения информации на сайте аэропорта было принято стратегическое решение: ехать экспрессом Савеловский вокзал - Лобня, а дальше автобусом до аэропорта – именно такую схему предлагает сейчас Шереметьево.

Наш самолет вылетал в 21.10, и посему уже в 16.00 мы выдвинулись из офиса, и примерно в 16.40 оказались перед вокзалом. Он заметно похорошел с тех самых пор, как я видела его в последний раз – фасад выкрашен в розовый цвет и внутри все довольно цивильного вида. Впечатление портили лишь огромные очереди в кассы – человек по 50 в каждую. Шли они быстро, но все же они были, между ними истерично моталось несколько человек, вопрошая: где купить билет на экспресс. Я встала в хвост очереди, а муж провел разведку местности, и через несколько минут вытащил меня из очереди, сообщив, что кассы у экспресса, оказываются, свои, и вход в них – с левой стороны вокзала, если стоять к нему лицом. При этом никаких объявлений или указателей на вокзале по этому поводу замечено не было. Итак, мы купили 2 билета на экспресс (по 60 руб. каждый) и сели в поезд. Забегая вперед – оказывается, некоторые люди купили билеты сразу и на автобус от Лобни, но на-то в кассах никто ничего об этом не сказал! Проблемы нет, билеты покупаются на входе в автобус у водителя, и стоят они вроде столько же, но дело принципа – я информации такой у кассы не видела.

Поезд выглядит точно так же, как тот, на котором мы ездили в Ростов – по 5 кресел в ряду – соответственно 2 и 3 с каждой стороны. Как только поезд тронулся, пробежала контролер, очень удивившаяся моему вопросу – а сколько штраф за безбилетный проезд Оказалось, что сейчас это называется не штраф, а «плата за оказание услуги по продаже на месте», и билет, купленный в поезде, стоит не 60, а 110 руб.

Поезд идет довольно быстро и плавно. Вдруг муж отрывает меня от чтения путеводителя, и требует «уважить мужа», то бишь пристально осмотреть через окно «вон то здание с антенной – корпус прикладной математики, вон там в бассейне я на плавание ходил, а вон в том общежитии я жил до 4 курса» - мой муж закончил Физтех, который мы как раз проезжаем.

Приехали в Лобню. Автобус с надписью «Автолайн» европейского образца отходит от самого здания вокзала, то есть вышел и стоишь – он может не сразу подойти, а минут через 5 (как было в нашем случае). Билет до аэропорта – 15 рублей. В сумме экспресс+автобус заняли примерно 1 час – и это мы сначала заехали в Шереметьево-1, а потом во второй.

Шере-мать-его

Как обычно, тут пассажиров не любят и не ценят – заставляют тащиться на второй этаж в зону вылетов по этакой сетчатой лесенке. Кругом ремонт, отбойные молотки работают, все в дыму. Сесть негде – стульчики только у баров, везде дымят – дышать нечем. Табло вылетов одно в центре, но отсвечивает, зараза, приходится стать прямо под ним, иначе фиг что увидишь. Несмотря на то, что на сайте аэропорта написано, что регистрация начинается за 2,5 часа, началась она за 1 ч 45 минут. Муж пока стояли в очереди на регистрацию, разговорился с бельгийцем из Антверпена, тот в шоке от Шереметьево и все время спрашивал: что, в Москве везде такой бардак и очереди? Успокоили его, что это только в Шереметьево так

Зарегистрировались, встали в бесконечную очередь на паспортный контроль. Достояли. Пошли в параллельные кабинки. Я вяло ответила на дежурный вопрос о цели поездки «туризм», как вдруг подбегают еще две пограничницы (оказывается, моя нажала что-то типа тревожной кнопки), хватают мой паспорт, одна из них тычет в один из штампов и строго вопрошает: «Где это вы были?» Судя по дате – ноябрь 2004 года – были мы в Латвии в славном городе Риге, о чем теткам было незамедлительно сообщено. Они хватают мой паспорт, билеты туда-обратно и уходят, а меня просят покинуть кабинку и постоять возле очереди. Муж, уже прошедший паспортный контроль и имеющий совершенно те же штампы пограничного пункта Себеж (то есть те самые, которые ставили российские пограничники), начинает хмуриться и нервничать. Я подхожу к окошку и спрашиваю – а что, собственно, происходит? Тетка не соизволит мне ответить, тогда я встаю поближе к кабинке и начинаю переговариваться с мужем, объясняя, что вопросы вызвал мой штамп при поездке в Ригу. Тетка оживляется. «Вы вдвоем ездили?» - спрашивает она. Получив утвердительный ответ, требует паспорт мужа и пристально изучает его в течение 10 минут, потом молча возвращает. Я повторно задаю вопрос о том, что за проблемы с моим паспортом, и, наконец, она отвечает – есть мнение, что мой штамп об обратном пресечении латвийско-русской границы – фальшивый, потому что она такого никогда не видела. Супер! Интересно, сколько в России пограничных пунктов, и сколько видов штампов?

Все это кажется мне очень странным, особенно учитывая тот факт, что – внимание – после поездки в Ригу мы сразу ехали в Будапешт через Шереметьево, и там не возникло ни одного вопроса, а потом еще летали несколько раз через Домодедово и ни одного вопроса мне там не задали. К тому же аналогичный штамп мужа вопросов у соседки по кабинке не вызвал.

По прошествии получаса старшая по смене принесла мой паспорт и билеты, и что-то злобное сказала «моей» пограничнице. Та без слов швырнула паспорт через стойку…, и стоит ли уточнять, что извинений за инцидент мы с мужем так и не получили?

Забегая вперед, оказалось, что злоключения моего паспорта на этом не закончились: эта самая пограничница на штампе о выезде из РФ поставила шариковой ручкой галочку. Ну, поставила и поставила, но проблема заключалась в том, что когда мы прилетели обратно, пограничник строго спросил: что это за пометка, после чего, получив от меня лишь пожимание плечами, понес показывать эту галочку коллегам. Потом все-таки пропустил. Что это было, интересно все же? И на данный момент меня волнует только, не будут ли и в следующий выезд из страны мне по новой задавать вопросы, что же за галочку поставила мне эта чушка в форме?

Кстати, я написала письмо в Шереметьево, и получила ответ должностного лица с извинениями, и заверением, что будет произведено служебное расследование.

Идем к контролю безопасности сразу – пока разбирались с паспортом, пора вылетать. Раздеваться-разуваться нужно, места мало, лотков всего 3, стульев 2, пока стоишь как цапля, на одной ноге, пытаясь разуться и надеть чуньку, да еще сумку держишь, тетки еще и покрикивают: «поторапливайтесь, не задерживайте!» А еще они буквально выбрасывают из лотков ваши вещи – они нужны следующему пассажиру! Нет уж, я лучше лишних 5 метров пройду в Домодедово, чем терпеть такие выходки персонала.

Лирическое отступление

Кипя праведным негодованием, я уселась в ожидании посадки, и рассказала мужу случай из студенческой юности, когда я ехала из дома, где провела зимние каникулы, в Москву, по специальному студенческому проездному. Вкратце схема простая: тебе в билетной группе универа выдают квиток специальной формы, который ты предъявляешь в билетной кассе при покупке билета, при этом проезд в плацкартном вагоне для тебя бесплатный, а в купейной – с небольшой доплатой. Такая вот льгота у нас была. При посадке на поезд вручаешь проводнику оба билета – и квиток, и собственно билет. Итак, «туда» я купила билет в Москве, обратно – дома, везде продали без проблем. Еду уже обратно, как вдруг среди ночи вламывается в купе перепуганная проводница, и просит пройти с ней вместе в ее купе. Иду, хотя спать хочется – зверски.

В купе сидят две сурового вида тетеньки-ревизора, одна из них держит в руке мой квиток и вопрошает с металлом в голосе: что это? Я объясняю, что это специальный билет для студентов, льготный, что мне такой два раза в год положен, и все такое, но она перебивает не слушая: «Это фальшивый билет, и мы предлагаем вам оплатить проезд, иначе ссадим с поезда». Это дикое предположение вызывает у меня нервный смех – я-то знаю, что все в порядке, и билет настоящий, но все же… Я пытаюсь сказать, что квиток на специальном бланке, с водяными знаками, и т.п., и что мне же по нему продали и в Москве и дома билеты, и что я по такому еду уже не в первый раз (дело было на втором, кажется, курсе), но тетка не слушает и начинает повышать голос: «Только что приходил милиционер, и он подтвердил, что такие билеты легко делаются на цветном принтере, и вообще, у меня племянник учится в железнодорожном, у них не такие билеты! И мы еще разберемся, кто вам продал билеты, и кассиры будут наказаны»»

Что можно ответить на такую ересь? Вот и я не знала, поэтому пожала плечами. Тетка строго спросила: «Вы будете оплачивать проезд?» «Нет», - твердо ответила я. «Тогда мы изымем ваши билеты и проездной!» - заверила меня тетка. «А это сколько угодно, - ответила я, - только не забудьте принести мне копию протокола об изъятии, заверенную вашими подписями и подписью начальника поезда!» И гордо подняв голову, я удалилась в свое купе.

Наутро проводница принесла мне копию протокола и чай А знакомые по вагону оставшиеся двое суток поддразнивали меня «зайчиком».

Вернувшись к учебе, я немедля нанесла визит в билетную группу, где описала всю ситуацию и предъявила протокол изъятия. Сотрудница билетной группы немедля бросилась куда-то звонить, потом забрала у меня протокол и заверила, что сделает запрос в МПС. А через месяц мне пришло письмо – из конверта выпали мои злополучные билеты и бумага с извинениями. Вот так, пожалуй, и началась моя карьера борца за права человека

Самолет достался нам А-320, чему я порадовалась – надежная машина. Могла ли я тогда знать, что буквально через 12 дней почти такой же, но злосчастный А-320 рухнет у адлерского побережья? Взлет-посадка прошли отлично, еда тоже порадовала, сервис приятный. На обратном пути тоже остались всем довольны. Наверное, прощу «Аэрофлот»

Прилетели в 11 часов вечера по местному времени (разница с Москвой 2 часа). Очереди почти не было, т.к. наш самолет был единственным прилетевшим. Мило улыбнувшись пограничнику и сказав ему «спасибо», мы ступили на бельгийскую землю.

Первые впечатления по приезде

Зал прилетов в брюссельском аэропорту на втором этаже, вылетов – на третьем. Железнодорожная станция – на минус первом. У эскалатора стоит странный автомат по продаже билетов: принимает к оплате только карты неизвестных нам платежных систем. Касса, понятное дело, закрыта. Сели в поезд, ждем контролера. Притопала, денег взяла – 5,60 евро (2 класс, 2 человека). Ехать до вокзала Nord нам 2 остановки, то бишь 10 минут. Почему мы не воспользовались проездным? Муж посчитал, что мы в стране «чистых» 10 дней, проездной на 8 (больше не бывает), и поездки до аэропорта дешевле, чем по городам Поэтому в аэропорт и из него мы ехали за свой счет.

Вышли из вокзала – и замерли. Перед нами, сколько хватало глаза, высились небоскребы – стройные, зеркальные, равнодушные. Перед самим вокзалом – загогулина – колесная пара – сняли с первого поезда, который пустили по Бельгии. Сам вокзал не так давно стоял чуть в стороне, но его подвинули на 500 метров. Как они передвигают такие громады – непонятно.

Чем дальше к гостинице, мимо стильных офисных зданий (этот район именуют Манхэттеном, серьезно), и пятизвездных отелей, там непонятных загогулин и заковяк больше. На удивление много народу, несмотря на позднее время, даже мусульманские девушки в платках и без сопровождения пробегали.

Наш отель, Queen Anne Hotel, 3*

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g188644-d232023-Reviews-Queen_Anne_Hotel-Brussels.html

Пока мы думали, прикидывали, утрясали рабочие планы и вообще решали, куда хотим ехать в мае (рассматривались также Дания или Финляндия-Швеция), все отели 4* разобрали – в Брюсселе начался сезон конференций и семинаров, пик сезона. В агентстве нам предложили этот отель, и мы остались им довольны. Стоил он примерно 105 евро в сутки.

Итак, отель примерно одинаково удален от железнодорожного вокзала Nord и от Старого города – и туда, и туда было 8-10 минут пешком. С одной стороны – район небоскребов, с другой – здания XIX века, напротив – театр. Отель небольшой и приятный, персонал доброжелательный и улыбчивый, прекрасно говорит по-английски. Сейф на ресепшен, под депозит 10 евро, который возвращается при выезде. Дают карту центра города.

Завтраки с 7 до 10 часов: яичница, бекончик (ням!), по нескольку сортов сыра, колбасы и ветчины, часто были новые сорта, мюсли, хлопья, всякие джемы и мед (народ ел охотно, я просто не люблю варенье), несколько сортов чая, два сорта кофе (нам было все равно, мы кофе не пьем), десерты, из выпечки – круассаны, булочки и что-то типа батона с изюмом, вкусно необыкновенно, очень вкусный зерновой хлеб.

Убирались и меняли полотенца каждый день, постельное белье – через день. Кладут гель для душа, шампуни, салфетки для обуви, шапочки для душа, мыло. Номер небольшой и довольно простой: большая кровать с удобными подушками и матрасом (это важно – я иногда заснуть не могу - подушка не подходит), стол письменный, журнальный, в коридорчике вешалки и тумбочка для багажа. Ванная малюсенькая, но все нужное имеется. Наши окна выходили на тихую улочку.

Контингент, судя по народу на завтраках, пожилые европейцы, из молодежи пару раз видели японцев, но спокойные и тихие. Это я к тому, что в отзывах читала, что селятся там студенты, это не так. А перед отъездом вообще народ семинариться приехал, сурьезные люди

Заселились, вещи разложили, и стали думать - а куда же нам двинуться завтра? (План был мобилен и не прикреплен к датам – мы сами решали, какую дневную программу сегодня «поднять»). А не поехать ли нам в Антверпен? Поехали.

День 2 – 29 апреля 2006 года. Брюссель – Антверпен – Лир - Брюссель

Антверпен (Antwerpen, Anvers)

Я по возможности буду приводить местные названия городов – в Бельгии говорят по-фламандски и по-французски, и частенько случается, что если фламандское название хоть чуть-чуть похоже на русский вариант (а чему тут удивляться – скорее всего, эти названия появились в нашем языке с легкой руки Петра, обучавшегося в Нидерландах), то французское и близко не лежало К этому привыкаешь довольно быстро, но с непривычки можно запутаться в расписании поездов

Немного истории

Герб Антверпена Первое поселение на берегу Шельды появилось уже во II-III в. н.э. Возможно, его название образовано от слова «aanwerp», что означает «наносной холм». Есть и другая версия – «Антверпен» - в переводе с одного из местных наречий – «hand werpen» - «выброшенная кисть руки», об этом леденящем душу событии повествует легенда об основателе города. Символом города является дружески раскрытая ладонь, что эту легенду косвенно подтверждает.

Около VII века на этом холме было возведено первое укрепление, защищавшее поселение, разрушенное двумя веками спустя норманнами. В X веке был построен Стеен (Steen), замок, который в перестроенном виде и сейчас стоит на набережной города.

Я принципиально не буду углубляться в исторические дебри – Бельгия отличается особенно богатой и запутанной историей войн, переделов земель, возвышения и упадка городов – как говорила одна моя знакомая – «тут черт одну ногу сломает, а другую вывихнет» - для чего это праздношатающимся туристам? К тому же история каждого более-менее значимого бельгийского города уникальна – как и когда возник, и кому на протяжении своего существования он принадлежал, с кем торговал, с кем воевал, чем вошел в историю…и частенько сильно отличается от истории страны в целом

Скажу лишь, что в XII веке Антверпен вошел в состав Брабантского герцогства, а в XV веке, когда обмелела река в Брюгге и сей красавец-город пришел в упадок, возвысился Антверпен, он стал торговым и финансовым центром Западной Европы, и не потерял своего значения и по сей день – тут расположен один из важнейших и крупнейших портов мира, центр мировой обработки алмазов и нефти.

Итак, прогулки по городу

Центральный вокзал

В Антверпене поезд, идущий из Брюсселя, делает 2 остановки – выходить нужно на второй, Central Station. Вокзал шикарен: высота стен, параболической формы выгнутый стеклянный потолок, украшения стен впечатляют, его не зря называют «Тадж-Махалом» индустриальной эры. Именно сюда прибыл первый поезд в Бельгии – как у нас первым железнодорожным полотном был путь между Москвой и Питером (и не надо писать мне про Царское село), так тут дорога была проложена между Брюсселем и Антверпеном – через Мехелен.

Вы, конечно же, помните, что Бельгия – родина Эркюля Пуаро, так вот, именно на этой самой станции было снято несколько серий так любимого мной английского сериала с Дэвидом Суше в главной роли. Правда, когда эти серии смотрели сами бельгийцы, они, наверное, были несколько шокированы тем, что антверпенская станция показана там как вокзал Брюсселя

Прямо из здания вокзала можно пройти в Зоопарк, именно по этой причине в центре зала толпятся детишки. Турбюро в здании вокзала на минус первом этаже, сразу напротив эскалатора. Через площадь от вокзала – китайский квартал, вход в который охраняют два льва-пекинеса из белого камня.

От вокзального здания начинается удивительно зеленая улица, с множеством уличных кафешек и ювелирных магазинов. Через пару кварталов современная застройка сменяется рококо, ардеко и арт-нуво с причудливыми украшениями стен и карнизов, тут сосредоточена основная масса магазинов. Главная торговая улица города пешеходная и называется Meir, и ближе к обеду на ней не протолкнуться от толп людей, бродящих с пакетами покупок. Дом за номером 50 – королевская резиденция в Антверпене – на фоне бьющих по глазам вывесок модных брендов как-то теряется В центре Мейр небольшая аллея, где стоят многочисленные кафе – чуть дальше прячется дом-музей Рубенса, но о нем чуть позже.

На одном из перекрестков я замечаю необычную афишу – и перехожу дорогу, чтобы посмотреть на нее поближе. Возле афиши – таинственная арка, и разве я, любопытное существо, могла пройти мимо и не заглянуть туда? За это мы были вознаграждены небольшим, но удивительно аутентичным кусочком средневекового Антверпена – кажется, там расположился театр и дворик ресторана, но по раннему времени не было ни души, и мы вдоволь пофотографировали живописные крыши-стены-уголки.

Иезуитская церковь на соседней улице вся в лесах – на реставрации, и пока я пытаюсь уместить ее фасад в кадр, муж засмотрелся на яркую желтую «Порше», стоящую на светофоре. Водитель, увидев, что на него пялятся туристы, озорно высунул язык и газанул на красный

Церковь Святого Якоба (Sint Jacobskerk)

На вторую по важности церковь города мы наткнулись случайно – где-то как-то повернули, и оказались перед интересным фасадом, спрятанным среди цветущих деревьев (Lange Nieuwstraat 73). Прочитав, что тут похоронен Питер Пауль Рубенс, решительно направились ко входу – но были вместе с другими туристами остановлены суровым и непреклонным дяденькой в белом облачении – внутри проходило что-то вроде семинара для священников, а туристов тут ждут с 14 до 17 часов (01.04-31.10, а с 01.11-31.03 церковь работает утром с 9 до 12). За 2 евро с носа. Церковь внутри похожа на музей: вычурные надгробья именитых горожан, гулко раздаются шумы и шорохи, издаваемые туристами, которые бродят тут стадами. В церкви 23 алтаря, гробница Рубенса расположена за главным алтарем, в капелле Богоматери (Chapel of Our Lady). Изображение Богоматери предусмотрительный мастер нарисовал специально для своей усыпальницы, и некоторые эксперты сходятся во мнении, что Св. Георгий на картине – автопортрет художника.

Питер Пауль Рубенс, известнейший фламандский живописец, живший в Антверпене, нарисовал неисчислимое количество полотен, которые щедро разбросаны по мировым музеям и бельгийским церквям? Говорят, только собственноручно им написано не менее 2000. Кроме того, в его мастерской были взращены Ван Дейк, Йорданс, Брейгель… Во многих церквях, дабы туристы не сильно мучились, прямо у входа написано «Рубенс – там» и стрелочкой указано.

Церковь Св. Карла Борромея

По дороге к ней обратили внимание на памятную доску на стене – насколько я разобрала фламандский, там с 1520 по 1521 г. проживал Альбрехт Дюрер. Велик, велик соблазн впасть в искушение и привести его краткую биографию, но удержусь…

За соседним домом – премилый дворик, образованный зданием городской библиотеки (с памятником классику бельгийской литературы Консиансу) и этой самой церковью в стиле барокко, получившей свое имя в честь итальянского архиепископа. Церковь иезуитская, со всем вытекающими отсюда последствиями: чрезмерно, на мой взгляд, декорирована росписью (потолок расписывал Рубенс, после пожара 1718 года он был восстановлен), деревянными скульптурами и белоснежными колоннами по периметру, позолотой.

Кстати, именно в этой церкви мы впервые обратили внимание на характерную особенность бельгийских церквей: во многих из них вот так же расставлены по периметру деревянные скульптуры святых, а кафедра проповедника (я все никак не перестану называть ее «мимбаром» после Стамбула), тоже деревянная, в основании имеет женскую фигуру (реже – группу людей), а увенчана в 90% случаев чем-то напоминающим верхушку пальмы. Наверное, это должно символизировать райские кущи Справа от алтаря – капелла Девы Марии, от пожара 1718 г. уцелела только она, и уникальная мраморная отделка собора сохранилась только там.

Grote Markt

Гроте Маркт (Гран Пляс) - именно такое название носит главная (она же торговая) площадь каждого фламандского города. Обычно на ней расположены Ратуша и здания цехов (гильдий), и Антверпен не стал исключением. Ратуша в Антверпене XVI века, и, пожалуй, это самая яркая и веселая из увиденных нами в этой славной стране – на ней висит неимоверное количество разноцветных флагов – но как мы ни старались, российского не увидели. Торжественность Ратуше придавали автомобили в свадебном убранстве и толпа гостей, то ли радостно вышедшая на площадь, то ли готовящаяся зайти. Внутрь пускают туристов – с группой в определенные часы.

Обратите внимание на маленькие арки-двери на первом этаже – когда-то здесь были магазинчики, на арендную плату за которые и была достроена Ратуша Всего их 45. В верхней части роскошного здания – фигуры Юстиции и Пруденции. С левой стороны – герб герцогов Брабантских – золотой лев на черном поле, в центре, между тетками, - гербовый щит испанского короля Филиппа II, а справа – герб маркграфа Антверпена. Чуть выше – статуя Мадонны, которой в нише несколько тесновато. Объяснился сей факт просто: во время контр-Реформации братцы-иезуиты снесли оттуда статую Брабо и поставили первую попавшуюся и идеологически подходящую.

Наверное, стоит коротко пояснить, при чем тут испанский король и испанские войска, потому что эти события наложили отпечаток на всю европейскую историю. Итак, в XIV в. дочь последнего графа Фландрии (это значительный кусок современной Бельгии) становится женой герцога Бургундии, страна переходит под власть герцогства. По иронии судьбы, через 100 лет дочь и наследница последнего бургундского герцога становится женой принца из рода Габсбургов, правящих Австрией и Испанией. Нидерланды и Фландрия оказались непокорным субъектом испанского государства, занимавшего тогда половину известного мира, прогрессивным голландским и фландрским купцам и богатым торговым городам было ни к чему содержать загнивающую испанскую монархию, они отчаянно сопротивлялись, отчего сюда неоднократно высылались испанские войска для наведения порядка.

Из занимательного чтения по данной теме могу отрекомендовать с наилучшей стороны серию приключенческо-исторических романов испанского писателя Артуро Перес-Реверте «Приключения капитана Алатристе», там эти события проходят красной нитью через 5 романов Ну а строго научную литературу каждый подберет для себя сам

Перед Ратушей – фонтан Брабо, поставленный на этом месте в 1887 г., который окружен толпой туристов, желающих запечатлеть себя, любимого, «на фоне». Красивая городская легенда гласит, что в незапамятные времена в устье реки проживал злобный великан-таможенник по имени Антигон, который мешал торговле и вообще всяческому прогрессу фактом своего существования – злостным неплательщикам он отрубал руки. Победителем злого дра… великана стал римский легионер Сильвиус Брабо, который победил главного негодяя, отрубил ему руку и выбросил ее в реку, в результате чего стал народным героем, а заодно и заложил камень в основание города. Увлекательный процесс выбрасывания отрезанной конечности и запечатлел автор скульптурной композиции Жеф Ламбо (Jef Lambeaux).

Здания гильдий на Гроте Маркт восстановлены многократно: в 1576 они были разрушены, отстроены заново, снова порушены испанскими войсками, подняты из пепла, и окончательно восстановлены в XIX веке.

Кафедральный собор Богоматери

Мимо этой башни-колокольни высотой 123 метра пройти невозможно. Трепещите, это самая высокая башня Бельгии Шедевр архитектуры, сплетенный из причудливого каменного кружева, строили с XIV по XVI век, за что мастерам и поставили памятник – справа от главного входа в собор, у стенки. Как водится, забогатевшие городские власти в какой-то момент перестала устраивать простая церковь, стоявшая на этом самом месте, и ее безжалостно снесли, так что опыт Храма Христа Спасителя не нов – тот самый, старый, восстановленный ныне, тоже был построен на месте первой каменной церкви Москвы… Но денег хватило только на одну башню, так и стоит она одиноко…

Внутри собор делится на две части – для туристов – вход прямо по 2 евро, и слева – для молящихся, бесплатно, правда, оттуда виден только алтарь, издалека. По разным источникам, собор украшают 1-4 картины Рубенса («Ле Пти Фюте» утверждает, что картина одна, «Полиглот» - что две, некоторые авторы – что четыре), лично я насчитала только две – «Воздвижение креста» и «Снятие с креста», на этой версии и остановимся Кроме Рубенса, стоит взглянуть на статую «Мадонна с младенцем» и лик Христа, выполненный в невероятной технике - масло по мрамору (XV век). В небольшой капелле слева от алтаря стоит очень почитаемая статуя «Антверпенской Богоматери» неизвестного скульптора. Деву Марию и маленького Иисуса периодически облачают в разные одежды, говорят, гардероб у них замечательный.

Замок (Steen) и променад

От собора потянуло на речные просторы, и мы потопали к набережной Шельды. Суровый небольшой замок Стеен (Steen по-голландски «камень», вероятно, каменный замок на фоне первых деревянных домиков раннего Средневековья казался мега-строением) был заложен на этом месте в IX-X вв., перестраивался в XVI и XIX вв., до середины XIX в. в нем была тюрьма, сейчас – музей судоходства. У входа в замок стоит статуя великана, на которого снизу вверх пялятся малнькие человечки – почему герои сказок братьев Гримм установлены именно тут, мы не поняли.

Замок довольно живописный, и, поднявшись вверх, обнаруживаем вдоль реки искусственную набережную-променад, на которой стоят фонарики-скамейки и открывается приятный вид на речной простор Шельды. Вдоль променадной дорожки поставлено несколько кораблей – наверное, экспонаты музея, под дорожкой парковка. Как я уже писала, Антверпен – второй по величине порт в Европе (после Роттердама), и четвертый по величине в мире. Тут же один из мировых центров по переработке нефти, в чем мы немедля убеждаемся – через реку отчаянно дымит факел, примерно как в Капотне, но с клубами черного дыма, которые, впрочем, быстро развеиваются ветром.

Церковь Св. Павла

Пройдя до конца променада, мы переходим дорогу и оказываемся у церкви Святого Павла, перед которой стоит симпатичный автобусик-ретро. «Наверное, тут свадьба», - подумали мы и не ошиблись – внутри церковь была полна гостей, жених и невеста уже преклонили колена перед алтарем, а немногочисленные туристы замерли в ожидании. Откуда-то сверху полилась райская музыка Гости стали оборачиваться и смотреть куда-то вверх, а я, прокравшись вдоль колонн и полотен фламандских живописцев, коими украшен этот храм XVI в. (доминиканский), бросила взгляд на органный «балкончик» - так и есть, живой хор! Выбор молодоженов для места проведения церемонии одобряю – церковь богато украшена картинами работы всех известных фламандских мастеров, скульптурами… Орган, чьи звуки лились на потрясенных слушателей, датирован XVII веком и является одним из самых известных в стране.

Дом мясников (Vleeshuis)

Лучше всего снимать его «в полный рост», пока стоишь на променаде у замка. Потому что когда подходишь к нему поближе – все, в кадр он уже не влезает – ни в какую! Готическое здание XVI века примечательно тем, что издалека похоже на хороший мясистый кусок окорока – такое впечатление создают прослойки белого камня между красным кирпичом. А вблизи от него так и веет стариной. Когда мы там крутились, возле него фотографировались жених с невестой – наверное, очень приятные фотографии получились…

Зеленая площадь (Groenplaats)

Площадь расположена сразу за собором Богоматери, но мы вышли на нее, прогуливаясь по узким улочкам вокруг Гроте маркт. Главное украшение площади – памятник Рубенсу, выполненный в 1843 году скульптором Гифсом (Geefs), но памятник оставался бы всего лишь памятником, не будь на заднем фоне впечатляющего вида – собора во всей красе на фоне лазурного неба… На площади расположился цветочный рынок, между рядами разноцветья задумчиво бродили бабульки… Сюда же выходят окна «Хилтона», расположившегося в красивом старом здании. Где-то читала, что обязательно нужно посмотреть на здание «Karbonkelhuis» за номером 33 на площади – фасад построен в форме ограненного бриллианта – но, гуляя по площади, я это сделать забыла

От площадей мы сбегаем в боковые улочки, по которым бродим довольно бездумно, любуясь нарядными фасадами, церквями, тихими двориками.. В одной из церквей я не поверила своим глазам: прямо у алтаря был установлен небольшой деревянный помост, на котором несколько теток в испанских костюмах тихо отплясывали пасодобль!

Монумент Шельды

На небольшой площади, где сходится 8 улиц, наше внимание привлек величественный монумент из белого камня, носящий название «монумент Шельды». Он был поставлен после событий 1869 г., когда местным населением была уплачена специальная пошлина за пользование Шельдой, и город приобрел некоторую независимость. Отсюда видны Музей изобразительного искусства (величественное здание, украшенное снаружи двумя крылатыми колесницами, скульптурами и разными инсталляциями) и чудо современной архитектуры – Здание суда, непохожее ни на что увиденное нами ранее – его крыша похожа на множество взметнувшихся в небо белоснежных парусов…Здание новехонькое – оно было открыто королем 28 марта 2006 года.

В принципе, район тут довольно приятный – вычурные фасады, цветущие деревья.. Прогуляться можно. По дороге к вокзалу обнаруживаем, что еще не увидели антверпенский бегинаж, и направляемся туда, по пути посетив церковь Святого Якоба и пройдя еще раз через Гроте Маркт.

Бегинаж

Бегинаж – это «город в городе», своеобразная община, образованная изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе. Поход-то мог длиться несколько лет. Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались они общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально.

Бегинажи имеются почти в каждом бельгийском городе, только раньше их было довольно много – читала, что в Льеже было аж 35, а сейчас по одному – много два – на город. Значительная часть бельгийских бегинажей внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых – дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).

Бегинаж Антверпена – первый, который мы увидели, и, возможно, именно поэтому он произвел на нас неизгладимое впечатление, но он действительно потрясающе тихий, солнечный, умиротворяющий. Представьте себе залитый солнцем цветущий сад, окруженный высокой стеной, украшенной причудливыми башенками, вдоль стены и внутри нее построено много-много маленьких прянично-сказочных домиков. К дверям некоторых можно подойти, прогуливаясь по саду, к некоторым – поплутав в узеньких переулках-двориках. Это своеобразный «городок в табакерке» среди промышленного монстра. Уходить оттуда не хотелось. В центре бегинажа – маленькая тихая церковка с полотном великого Йорданса «Снятие с креста».

Музей Рубенса

Wapper 9 – 11 (это адрес)
Открыто для посещения 10-17 каждый день, кроме понедельника. Вход 6 евро.

Дом-музей Рубенса снаружи определяется безошибочно – его стены сложены из камня, похожего на Дом мясников, да и архитектура схожа. Великий живописец жил тут с 1616 года, тут и умер в 1640 году. Готическое здание сурового вида внутри похоже на итальянское палаццо, а двор с колоннадой, залитый солнцем, присутствует на многих полотнах мастера. Кроме двора, стоит уделить внимание мастерской художника и собранию полотен. Единственный минус – место уж очень популярное и в дворике не протолкнуться.

Покупка ювелирки

Как я уже писала, сегодня Антверпен является мировым центром обработки бриллиантов. Основная масса магазинов сосредоточена возле железнодорожного вокзала. На самом деле мы не собирались ничего покупать (как обычно) Просто бродили между витринами, смотрели «что дают» и почем, тыкали пальцами в особо приглянувшиеся безделушки и гадали, почему не всегда указаны цены (стесняются, наверное). На одной из витрин мое внимание привлекли серьги, идеально подходящие для моего колье, купленного тремя годами ранее, решили посмотреть поближе. Двери в ювелирных магазинах, кстати, открываются изнутри самими продавцами – то есть сперва они должны решить, похожи вы на потенциального покупателя или не очень. Аналогичная система существует во многих европейских магазинах, торгующих дорогими одеждой-обувью-сумками-ювелиркой.

Вошли, присели за специальный стол – над ним прикреплена особо сильная лампа, дабы осматривать камни, большое зеркало с увеличением – любоваться на свое отражение, подозреваю, что где-то тут же видеокамера имеется – на всякий случай. Стали смотреть серьги – подходят идеально. И тут неожиданно для меня на вопрос хозяйки магазина – не желаем ли мы чего-нибудь еще посмотреть – муж ответил: желаем, кольцо. Сориентировали тетку по цене и фасону, она принесла штук 20 колец, процесс примерки начался.

Какие-то были отвергнуты мной сразу (я поклонница классики, и не люблю колец, скажем, из разных цветов золота, не ношу желтое золото), какие-то откладывались для принятия дальнейшего решения. Наконец, осталось 2 кольца, и, недолго думая, я выбрала то, что примеряла самым первым Тетка выбор одобрила, достала таблицу чистоты камней и объясняла, как вообще нужно выбирать камни. Надо отметить, что пока я мерила кольца, мужу предложили кофе и конфеты. Общались мы с хозяйкой сего славного заведения на английском. Она оказалась очень приветливой женщиной лет 40, и минут через 10 после начала примерки колец удивилась, отчего я примеряю все на правую руку. «In Russia wedding ring is worn on the right hand», - сообщил ей муж, тетка удивилась и доверительно сообщила мне, что, наверное, это неправильно, так как левая рука ближе к сердцу А, кстати, правда, почему только в России обручальные кольца носят на правой руке, а в остальных странах – на левой?

Оплата. Хозяйка предложила заплатить наличными – тогда мы бы сразу заплатили сумму нетто, без налога (рассказывайте после этого мне, что «там» не любят черный нал), но такие суммы, понятное дело, в кармане не носишь, поэтому оплатили картой. На купленные изделия оформили сертификат – там все расписано – что и почем куплено, какие в изделиях камни, и их краткая характеристика.

Квитанция такс-фри на ювелирку тут оказалась принципиально иной – какая-то белая бумажка, что-то вроде нашего счета-фактуры. Она вызывала у меня некоторые сомнения, но ничего, на таможне ее охотно приняли. Попросили только показать покупки. Процедуру прохождения таможенного контроля и как получить налог, я описала в разделе «Полезное». А если коротко, то после таможни чек на ювелирку нам нужно было отправить письмом в магазин (для этой цели хозяйка магазина выдала нам конверт, наклеила на него марки, и собственноручно заполнила адрес, во избежание ошибок), а поскольку сумму налога с карты они сняли, то при получении нашего письма (в течение недели) сумму налога на карту вернули.

Где там мировые центры по обработке сапфиров и изумрудов, говорите?

В Антверпене мы провели довольно много времени, и когда солнце уже стало клониться к закату, решили, что успеем посетить еще и чудесный город Лир.

Лир (Lier, Lierre)

Рыночная площадь, Ратуша и колокольня

Герб Лира Старый город окружен небольшим каналом, наполненным водой, вдоль которого по окружности выстроились живописные домики. Дорога от вокзала ведет прямо к Гроте маркт, где упирается в Ратушу с высокой башней Белфорд. Заметно, что башня намного старше Ратуши (XVIII век, стиль рококо), так и есть – она XIV века (на башне указана дата - 1369), и осталась от старинного здания цеха суконщиков, четыре угловые башенки были пристроены в XIX веке, и это тоже заметно Площадь окружают красивые дома гильдий – одни суровые в романском стиле, другие, построенные, вероятно, позже – яркие с большим количеством архитектурных излишеств. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, и был бережно восстановлен, как и многие другие бельгийские городки.

За Ратушей – капелла с остроконечной крышей и очень простым убранством – ни тебе золочения, ни полотен великих фламандцев. Непорядок Наше внимание привлекло геральдическое древо с левой стороны. Турбюро, кстати, расположено в Ратуше со стороны капеллы, закрытое по общей поздности времени (оно до 17 ч), но гулять по городу приятно просто так – и так все увидишь – за это и люблю маленькие городки. Дом из простого серого камня со ступенчатой крышей за Ратушей – Дом мясников, датируемый 1480 годом (перестроен в 1920).

Церковь Св. Гуммаруса

На одной из соседних площадей – церковь св. Гуммара (Гуммаруса), построенная в XV в. в стиле пламенеющей готики (правда, тут это выпренно именуют «брабантской готикой», ну брабантская так брабантская). Очень впечатляющее здание, но поскольку церковь была уже закрыта, полотнами Рубенса и многочисленными портретами на витражах королей и императоров насладиться не удалось. А вообще у церкви богатая история: самая первая церковь была построена тут уже в 1000 г., а новую возводили, как водится, несколько столетий – с XIV по XVIII век.

Капелла Св. Петра

Через дорогу, на оживленном перекрестке - капелла св. Петра - самое старое сохранившееся здание в городе, XIII век. Построена она была на месте деревянной церкви 764 г., которую основал сам Св. Гуммарус. Своей простотой она бросает вызов пышному «торту» соседки. В современном здании напротив капеллы обратите внимание на оформление окон – они либо старинные, либо сделаны «под старину», что выглядит очень необычно.

Циммерторн

В поисках знаменитой часовой башни мы обходим город. Церковь Св. Гуммаруса с противоположной стороны обрамлена зеленым лужком, окружена каналом, вдоль которого частная застройка «под старину». Всего часов около 18, но город уже пуст и безлюден. На башню Циммерторн натыкаемся случайно (правда, муж утверждает, что вел к ней целенаправленно) – когда-то (в XIV веке) она была частью городских укреплений, потом часовых дел мастер Людовик Циммер в начале 1930 г. сделал для башни уникальные по красоте и сложности астрономические часы. Сейчас в башне - музей работ часовых дел мастера.

Ворота узников

На другом конце оживленной площади (тут нам и встретились первые люди в городе!) – городские ворота (1375). Вероятно, башню с воротами когда-то соединяла неприступная стена, проходящая в аккурат посреди нынешней площади…С обеих сторон ворот – ниши с цветными фигурками святых. Со второй половины XVI века ворота использовались как городская тюрьма, отсюда и название.

Бегинажи

На другом конце города – два бегинажа. Один из них, менее интересный, представляет собой большой двор, в который выходят многочисленные двери, выкрашенные зеленой краской. Во дворе грядочки с зеленью, сушится белье. Общежитие? Может быть, тут живут монахини?

Второй бегинаж, старейший во Фландрии (XIII век), охраняемый ЮНЕСКО, тих и безлюден. Домики тут не из красного кирпича, как в Антверпене, а с белеными стенами, почти на каждом доме – старинный фонарь. На окнах – занавесочки из беленого полотна. Как ни странно, в малюсеньких домиках живут люди – с одного из верхних этажей внезапно раздаются звуки тяжелого рока Этот бегинаж поддерживала материально герцогиня Брабантская, поэтому он один из самых больших в стране – на 2 гектарах 162 домика! В центре «городка в табакерке» - красивая церковь Св. Маргарет XVIII века.

За бегинажами начинаются огородики, причем настолько «родные», что начинаешь сомневаться, а в Бельгии ли ты И без того маленькие участочки поделены на грядки, в дальнем уголке притулился дачный сортирчик, по периметру – сараюшки для лопат, бочки для воды, теплички... Стоило смыться в Бельгию, дабы увернуться от принудительного огородного труда на родимой фазенде, чтобы сразу попасть в дачную обстановку Пристроившись на скамейке под сосенкой напротив памятника воинам, погибшим во второй мировой войне (вокруг него скачут через резиночку девочки, играют в мяч мальчики – дети во всем мире одинаковы), и глядя на синее-синее небо, немножко передохнули. Пролетел небольшой самолетик…красота

День 3 – 30 апреля 2006 года. Брюссель – Хасселт – Тонгерен – Левен – Брюссель

Было время, когда туристов тут и
видом не видывали и слыхом не
слыхивали. Разве что приедет в кои
веки раз какой-нибудь, чтоб потом
книгу написать. А еще того раньше,
если людям попадался турист, они
или тут же забивали его, или
требовали за него выкуп на том
веском основании, что он, наверно,
вражеский шпион. И, как знать,
может, только так с ними и надо
было обращаться.

Уолтер Мэккин

Хасселт (Hasselt)

Герб Хасселта Первое, что мы видим, выходя из здания вокзала в этот несколько пасмурный день – чудесную кафешку, вся немаленькая витрина которой уставлена лимбургскими пирогами – с нежнейшим тестом, которое тает во рту (как ни банально это описание), и с разными вкусностями сверху. К этому полагается большая чашка вкусного горячего чая. На улицах – ни души, но сегодня воскресенье, да и рановато. Лишь озорная коровка у одного из магазинов радостно нам подмигивает. Но вообще Хасселт не входит в обычные туристические маршруты, поэтому оголтелых толп с фотоаппаратами и путеводителями наперевес вы тут не увидите. Мы, как представители беспокойного туристического племени, воспринимались местными жителями с некоторым любопытством, но все охотно предлагали свою помощь в ориентировании на местности.

Например, по пустынным, но милым улочкам под перезвон колоколов дошли мы до церкви Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk), что XVIII века. Правда, что это она, мы потом узнали, а сейчас только стали судорожно соображать – а что же это, ибо по-фламандски не читаем (к концу путешествия пришлось научиться!). Бабулечка на велосипеде, приехавшая в церковь и чуть-чуть опоздавшая к началу службы, увидела мой растерянный взгляд, и, поставив велосипедик на стоянку, подошла к нам и предложила помощь – сначала по-фламандски, а потом и по-английски. Надо похвалить бельгийцев – в отличие от официально трехязычной Швейцарии, где на самом деле мало кто владеет вторым языком (кроме банковских служащих и работников сферы обслуживания туристов), почти все встреченные нами бельгийцы свободно переходили на английский – от бабушек преклонного возраста до сторожей церквей.

Итак, церковь Богоматери, XVIII век, алтарь украшен статуями работы Жана Делькура. На стенде прочитали, что хранится в этой церкви чудотворная статуя Богоматери XIV века, которую по большим церковным праздникам проносят по городу. Высокая необычной формы колокольня. Напротив церкви – смешная статуя сидящего персонажа. Отсюда до Гроте маркт минут 5 пешком.

На главной площади городка Гроте Маркт и вокруг сохранилось несколько домиков XVI века, стилизованных под фахверк, в переулках, если присмотреться, стоят очень красивые дома XIX века, представляющие архитектурную ценность – на каждом таком специальная табличка имеется. Есть даже небольшой памятник, стилизованный под кафедру, где лежит табличка – город посетил король

В центре площади вокруг самой что ни на есть обычной скамейки затолпилась группка туристов – оказывается, тут необычный памятник – молодой человек с девушкой в ожидании трамвая (ну или иного транспортного средства). Отсюда отходит мини-состав из нескольких красных вагонов – в музей под открытым небом Bokrijk, как я называю такие музеи, «деревянного зодчества и народной жизни». Поскольку таких вот музеев уже посмотрели за свои поездки предостаточно, решили на этот времени не тратить, а заодно и денег – доехать дотуда на паровозике и поездить там стоит 21 евро, время прогулки – пара часов, как сообщил нам вагоновожатый Наверное, это интересная поездка с маленькими детьми. Кого этот музей все же заинтересовал, работает он с 29 марта по 30 сентября с 10 до 18.

Кроме него, за городом, возможно, стоит посмотреть на Японский сад, построенный при помощи города-побратима Хасселта японского города Итами в 1992 году по образу и подобию японских чайных садов XVII века. Это самый большой японский сад в Европе, на территории которого растут 250 японских вишневых деревьев.

От Гроте маркт видна высокая башня Кафедрального собора Святого Квентина. Собор внушительнее и явно древнее церкви Богоматери, что неудивительно - нижняя часть башни была построена примерно в XII веке, вместе с первой романской церковью города, основная часть церкви после перестроек не уцелела и теперешняя была отстроена в веке восемнадцатом. Карильон башни высотой 63 метра с 47 колоколами считается одним из лучших в стране. Внутри была служба, поэтому мы тихонько побродили, прячась за колоннами. Впервые вижу телевизоры в церкви! Наверное, транслируют каких-то известных проповедников.

В городе много инсталляций – от фигур рыцарей и конников до совсем непонятных фигур и полос металла. Один конник и одна инсталляция – как раз перед Кафедральным собором Св. Квентина. Все-таки я поклонница традиционных памятников – по меньшей мере, там понятно, кому и за что памятник

Погуляв немного по улочкам Старого города, мы вернулись к улице, по которой пришли от вокзала. На домах в центре часто встречаются угловые башенки, от этого здания немного напоминают церкви, отчего мы каждй раз недоумевали – как же так, на карте такой нет Внезапно на тихой и безлюдной улочке наткнулись на очень красивую, но постройки XVIII-XIX вв. Ратушу.

В целом город нам очень понравился – своей неспешностью, тишиной, отсутствием толп туристов. С удовольствием съездила бы сюда в командировку, дабы насладиться цветущей вишней в японском саду бизнес-центра Хасселта

Тонгерен (Tongeren, Tongres)

Пожалуй, поездка в этот город стала одной из самых необычных. Вернее, в самой поездке ничего экстраординарного не было, а вот город оказался неожиданным даже для нас, повидавших немало стран и городов. Но обо всем по порядку…

Немного истории

Герб Тонгерена Вместе с городом Турне (Tournai) Тонгерен является старейшим городом Бельгии, основан он на рубеже тысячелетий, в 15 г. до н.э. Как я люблю говорить, сколь-нибудь стоящий европейский город обязательно бывшая римская колония, кроме итальянских, конечно, и Тонгерен не стал исключением. Римляне, захватив земли нынешней Бельгии, поделили ее на свои субъекты федерации, центром одной из таких провинций, Tungri, и стала Atuatuca Tungrorum, античное название Тонгерена.

Жители тех земель с древнейших времен отличались свободолюбием и непокорностью, и когда римские легионы устремились в центр Европы, древние бельгийцы оказали им не просто сопротивление, но одержали сокрушительную победу в 57 г. до н.э. (по другим источникам – в 54 г.) над самим Юлием Цезарем. Командовал войсками вождь Амбриорикс, который гордо стоит на главной городской площади именно таким, каким он предстал перед легионами Цезаря – непокоренным защитником родной земли.

Но римляне не были глупцами, и европейские земли все равно стали римскими провинциями. На пересечении важнейших римских дорог был построен образцовый город по образу и подобию римских – с общественными и частными постройками, мощеными улицами и высокой городской стеной. Первая стена, была предназначена для обороны города от диких германских племен, вторая – в IV веке уже нашей эры, остатки ее можно увидеть в Тонгерене и поныне.

Ярмарка

От вокзала до Старого города дорога ведет прямо-прямо, никуда не сворачивая. Буквально через несколько минут мы попадаем на самую настоящую ярмарку антиквариата - так гласит яркая афиша. Но наряду со старинными монетами, подсвечниками и прочей дребеденью продавались там штуковины для дома - новые, но стилизованные под старину, и откровенно старые – причем предлагали даже тяпки, грабли, цинковые и эмалированные ведра, наверное, такие еще используются в большинстве российских приусадебных хозяйств. Все это добро выложено прямо у витрин модных марок, отчего улица выглядит особенно забавно. Муж начинает откровенно веселиться и даже предлагает немедля звонить на нашу фазенду и давать указания, чтобы весь инвентарь срочно везли сюда, дабы цинично загнать его по спекулятивной цене

Покупали на ярмарке, на мой взгляд, маловато, больше бродили и таращились, зато пожирание жареной картошки под разными соусами в кульках – традиционного местного фаст-фуда – происходило гигантскими масштабами, каждый второй похаживал по торговым рядам с таким промасленным кульком, а каждый первый активно жевал купленные тут же свежеиспеченные вафли. Фигуре капут

С левой стороны улицы у колонки стоит чудесное бронзовое трио – местные тетки, вышедшие на минутку за водой и поболтать о своем, девичьем. Выполнены статуи настолько мастерски, что я, споткнувшись о ногу одной из соседок, чуть было не извинилась, и только потом заметила, что «она же памятник»!

Веселая улица выходит прямо к Гроте маркт, где стоит базилика Богоматери, Ратуша и памятник Амбриориксу. Но не торопитесь идти любоваться площадью – не доходя до нее, уделите внимание Галло-романскому музею в элегантной вилле и с памятником одному из римских императоров перед входом.

Галло-романский музей

Он же - главный музей Тонгерена, в котором можно увидеть около 18 тысяч артефактов, причем не только галло-романского периода, но и доисторических времен, а также времени правления династии Меровингов. Земля под городом – одна большая археологическая мечта, там постоянно что-то раскапывают. Даже в самом сердце города, у стен базилики Богоматери, расположился раскоп, где можно увидеть остатки башни римских времен.

Для Бельгии это, безусловно, значительный музей, но после ведущих мировых музеев вообще и отечественных Эрмитажа-Пушкинского-Исторического, в частности, выглядит он скромно.

Открыто в пн 12-17, Вт-пт 9-17, сб, вс 10-18. Закрыто 25 декабря и 1 января и в предпраздничные дни работает 9-12. Билет – 5 евро, для льготных категорий (студенты, пенсионеры, дети) чуть дешевле.

А вот теперь можно и площади уделить внимание Высится на площади гордый и могучий вождь племени эбуронов (кроме шуток, племя в самом деле так называлось), и взирает строго на некогда подвластные ему земли. Потомки оказались благодарными по принципу «лучше поздно, чем никогда», и спустя почти 2 тысячи лет поставили народному освободителю памятник на центральной площади (в 1866 году, скульптор Жюль Бертин). А если интересуетесь, чем дальше дело закончилось у Цезаря с эбуронами, рекомендую прочесть следующую статью:
http://www.livius.org/am-ao/ambiorix/ambiorix.html

Сбоку площади – милая Ратуша, там же турбюро, где нам выдали целую книжку про город с картой. За Ратушей – памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, такие памятники в большом количестве имеются в каждом бельгийском городе. Мне даже показалось, что их гораздо больше, чем памятников павшим во Второй мировой….

И вот мы стоим перед красой и гордостью Тонгерена, это -

Базилика Богоматери

Построено это величественное здание, как бы бросающее вызов Амбриориксу, «всего лишь» в XIII-XVI вв. Как водилось в Средние века, рачительные горожане возвели церковь на фундаменте более старой церкви IX века – чего ж зряшно камень-кирпичи переводить, не в Брюгге, чай Базилика примечательна тем, что многие историки (видимо, покопавшись в местном раскопе и прийдя от этого в неописуемый восторг) считают, что на этом самом месте некогда была возведена самая наипервейшая церковь, посвященная Богоматери, к северу от Альп, и случилось это знаменательное событие аж в IV веке, когда епископ Сант-Серватиус (Saint Servatius) заложил первый камень в основание церкви.

Та же базилика, кою мы имели честь лицезреть и даже нагло сфотографировать ея готический фасад несметное количество раз, строилась начиная с 1240 года в течение 200 лет, а 64-метровая башня устремилась ввысь между 1442 и 1541 гг.

Сокровищница базилики (2,5 евро) содержит поразительный и богатейший набор замечательных церковных штук, датированных от времен Меровингов до XIX века. Есть мнение, что это - самая значительная коллекция религиозного искусства в Бельгии.

Главное сокровище базилики – статуя Богоматери Тонгеренской (Our Lady of Tongeren), выполненной в 1475 г. неизвестным мастером. Ее подножие буквально усыпано цветами – причем, что чрезвычайно порадовало меня, большую НЕлюбительницу дохлых цветов в виде букетов, цветы были в горшках, и выставлены особым образом, чтобы получался красивый цветовой переход.

Двориком и готическими коридорами базилики полюбоваться не удалось – часть базилики была на реконструкции, и церковь перегородили огромным фанерным листом, в нижней части которого были прорезаны застекленные окошки, через которые любопытные туристы, возглавляемые, как вы догадались, мною лично, могли полюбоваться ходом реставрационных работ. Впечатлило, что реставрируют капитально – вскопан пол и какие-то мега-дивайсы там работают. А может, ищут чего

Городские стены

Как я уже упоминала, у подножия базилики Богоматери расположился небольшой археологический раскоп. Но существует он не только для увеселения туристов – на наших глазах, например, по нему весьма шустро бегала стайка малышей – но и для вполне серьезных целей: на этом месте в IV веке стояла башня римской постройки, которая была частью городских укреплений, а еще двумя веками ранее тут стояла роскошная античная вилла (я ее не видела лично, но охотно верю археологам на слово) – элитная застройка, центр города Кстати, кусочек стены базилики – это часть стоявшей рядом римской стены (что еще раз подтверждает мою версию о рачительных средневековых бюргерах).

Если у вас есть еще хотя бы часик времени, советую прогуляться вдоль стен Тонгерена – очень приятная и умиротворяющая прогулка получится. А поскольку у нас время было, то прогулялись мы почти по всей протяженности стен, а их немало - Тонгерен опоясывают остатки античных римской постройки и средневековых стен длиной около 5 км. Идешь-идешь себе по улице, глядь – а не менее рачительные потомки средневековых бюргеров приспособили кусочек стены как ограду для палисадничка, да еще цветочки вдоль стены высадили. Вдоль шоссе стоит оригинальная арка, имитирующая триумфальные римские арки – только сплетенная из лозы. Бонусом для обошедших хотя бы часть укреплений станет несколько чудом уцелевших при взятии города французскими войсками в XVII веке ворот.

Всего в 10 минутах ходьбы за городом – живописнейший замок в тихом месте, спрятавшийся в рощице высоких деревьев. Увы и ах – частная территория – так гласит строгая табличка – так что нечего, товарищи, пялиться на красоты, и сойдите с подъездной аллеи. Можно сколько угодно спорить о том, имеют ли право владельцы красивых замков прятать их от любопытных взоров – но мы чтим Уголовный кодекс. Особенно европейских стран Любопытничать пришлось с шоссе, откуда, впрочем, замок казался еще более загадочным и манящим. На лужке прямо перед замком пасется стадо коров, которые тут же бросили жевать траву и пристально стали наблюдать за моей красной курточкой. Пришлось поспешно ретироваться... Ну и ладно, а мне запах навоза не понравился! Слышится упругий стук мяча – через дорогу несколько небольших кортов, где тренируются будущие Марии Шараповы / Кимы Клийстерс / Жюстины Энен-Арден (нужное подчеркнуть ).

Вокруг города раскинулись поля, до жути похожие на поля, скажем, Украины или Центрально-Черноземного района. То есть картошка пожухлая, бурьян по колено, остатки уже убранной культуры, или просто ботва, а вдоль дороги мужик с мешком травку для кроликов рвет Куры, утки, собаки… полная идиллия. Увидев вдали колоколенку, рванули огородами к ней. Зашли мы с тыла, и вдруг в застекленных стенах я наблюдаю…огромные кадки с цветами. Чую неладное и подозреваю, что мы стремились в какой-нибудь оранжерее, но когда подошли ко входу, оказалось, что это все же церковь – Святого Жиля, обильно украшенная растениями.

Бегинаж

Как любой уважающий себя фламандский город, Тонгерен обладает бегинажем. Да каким! Целый город в городе, состоящий из множества небольших домиков и вовсе домишек, при этом здесь люди активно живут и даже смеют ездить на машинах! Тутошний бегинаж самый старый в бельгийской провинции Лимбург, основан в 1257 году. В XVII веке здесь жило аж 300 бегинок – сей факт неизменно подчеркивается стендами и буклетами. Наверное, для небольшой общины это было очень много. По причине ли несоблюдения правил сов… то есть фламандского общежития, то ли по причине такой скученности, в 1677 в бегинаже случился сильный пожар, и, скорее всего, бегинки умели не только кружева плести, ибо спасли они свой «городок в табакерке», отстояли от разрушительной стихии!

В центре бегинажа стоит себе тихонько церковь Святой Екатерины (1294), к ней ведут все улочки бегинажа, узкие и широкие, тихие и центральные. Внутри – коллекция работ фламандских мастеров преимущественно XVIII века – картины, резьба по дереву, скульптура. Неподалеку небольшая площадь ("Onder de Linde"), где уютненько расположилось несколько старейших в бегинаже каменных домов, а когда вы пересечете малюсенькую речку через малюсенький мостик, обязательно полюбуйтесь капеллой Урсулы и Часовой башенкой.

Бегинаж в Средние века тоже защищала высокая стена – и от врагов внешних, и от врагов внутренних (мирской суеты). Сохранились они только фрагментарно, и, например, ворота в дальнем крае бегинажа – тоже часть укреплений XIII века.

Неспешно прохаживаясь по улочкам, мы вдруг увидели загадочные развалины – на первый взгляд, это выглядело как остатки фундамента церкви, погибшей при бомбежке (так оно и было на самом деле), вот только вниз, в глубины фундамента зачем-то спускались туристы, и звучала оттуда церковная музыка. Ну разве мы могли пройти мимо? Оказалось, что там – нестандартная выставка работ какого-то местного художника, их было не так много, да и были они какие-то странные, зато факт того, что их выставили в полумраке и под старинную музыку, сразу придал им чрезвычайную таинственность и некую готичность…

На этой таинственной ноте мы и покинули этот гостеприимный и красивый город. Дальше у нас по плану был Левен.

Левен (Leuven, Louvain)

В рейтинге самых дождливых и вместе с тем красивых городов Европы Левен, пожалуй, уверенно делит первое место с Краковом. Серьезно! Когда гулял(а) там под проливным дождем, готов был проклясть все на свете, и заложить свою бессмертную душу, лишь бы оказаться в сухости и тепле с чашкой чего-нибудь горячего и питательного – например, бульона! А когда проходит какое-то время, вспоминаешь о прогулках по необыкновенно красивому городу с долей мечтательности и сожаления – маловато погуляли, вот бы еще раз там пройти…

Немного истории

Герб Левена Думали, я сейчас пущусь в лирические воспоминания? Счас! На повестке дня – история города Левена. Первое упоминание о городе принадлежит 884 году, когда старая римская крепость в долине реки Dijle, называемую по-латыни Luvanium, или Lovon, на местном наречии, была захвачена и разграблена викингами, наглых захватчиков смог победить через 2 года Арнульф Каринтийский (Arnulf of Carinthia). Победу он решил увековечить, выстроив на берегу реки новый замок. Кстати, церковь Святого Петра к тому моменту уже существовала.

Это победоносное место стало родовым гнездом графов Левенских, которые позднее также стали графами Брюссельскими. В 1190 году графы Левенские получили более важный титул – герцоги Нижней Лотарингии (историческая область на востоке Франции), титул, который дал им право управлять средней частью той территории, что сейчас называется Бельгией. Левен становится важным административным и коммерческим центром, и столицей герцогства Брабантского.

В XIV веке, правда, столицей герцогства становится Брюссель, но Левен не сдается – в 1425 году герцогом Джоном IV здесь был основан Университет, который до сих пор является важнейшим высшим учебным заведением Бельгии – население города сегодня на 30% составляют студенты. Между 1439 и 1468 гг. была построена великолепная Ратуша Левена – жемчужина брабантской готики, краса и гордость Гроте маркт.

Город сильно пострадал во время Второй мировой и был почти полностью реконструирован. При этом все здания, бережно собранные по старым чертежам, вовсе не выглядят новодельными.

Сегодня Левен известен еще и как место дислокации штаб-квартиры известной пивной компании «Стелла Артуа», и теперь каждый раз, когда мой взгляд падает на полки с пивом, я вспоминаю Левен…

Гроте маркт

Левен встречает нас дождем! Мимо витрин магазинов (интересно, техника Loewe не названа в честь Левена? Скорее всего, нет, а было бы так символично…), под зонтом, перебегая от карниза к карнизу, мы выходим на Гроте маркт, всю уставленную мокрыми столиками и не менее мокрыми стульями, поставленными друг на дружку так, что они образуют целые баррикады. На мокрой-мокрой площади мокрые-мокрые туристы любуются следующими мокрыми-мокрыми памятниками архитектуры: Ратушей, собором Святого Петра и зданием гильдий. Замыкает площадь еще более мокрый памятник-фонтан студенту, льющему себе в голову то ли пиво, то ли мозги, и держащему в руках учебник «Говорила мне мама, не читай за едой», - наверное, этот памятник должен называться так. Студенты называют его «Фонске».

Ратуша

Есть мнение, что это красивейшее средневековое здание в мире. Наверное, так оно и есть – ибо даже под дождем Ратуша выглядела так, что, презрев такие мелочи жизни, как противной дождь и сильный ветер, я выпрыгивала из-под зонта, дабы снять ту или иную часть фасада, каждый раз в лицо (и объектив!) били струи дождя, но фотографии я сделала!

Авторами восхитительных каменных кружев были три архитектора – мастера Сульпитиус Ван дер Ворст (Sulpitius Van der Vorst, 1439), Кельдерманс (Keldermans, 1440-1445), и Матиус де Лауэнс (Mathijs de Layens, 1447-1468). Именно последний архитектор создал фасад в стиле «пламенеющая готика».

Эту потрясающую жемчужинку в ожерелье брабантской готики даже и сравнить-то не с чем – всякое сравнение будет топорным и нарочитым. Она выглядит так, что подойти и дотронуться до резной стены страшно – вдруг этот хрупкий сказочный домик не выдержит бренности бытия и сломается Фасад представляет собой множество окошек, башенок, украшенных статуями и ощетинившихся острыми шпилями.

Всего статуй 236 – это портретная галерея художников, ученых, исторических личностей, сыгравших значительную роль в жизни города и университета. На верхних ярусах – статуи графов Левенских и герцогов Брабантских. Этими самыми статуями Ратуша обязана Виктору Гюго, который, будучи в городе, высказал мнение, что ниши на фасаде несколько пустоваты и это придает зданию незавершенный вид. Статуи были выполнены в XIX веке.

В 1944 году Ратуша была разрушена немецкой бомбежкой, восстановлена в 1962-1983 гг.

Сейчас для восхищенных туристов доступны не только 3 фасада Ратуши, но и внутренние покои – там можно увидеть картины местных мастеров и 4 работы бельгийского скульптора XIX века Константина Мейнера (Constantin Meunier).

Здание гильдий

Расположено на подступах к Ратуше, но ею же и затмевается, хотя это здание тоже красивое. Это Tafelrond, неоготическая копия здания гильдий XV века, используемая Бельгийским национальным банком под офис. Оно было выстроено в 1927 году после того, как после бомбежек Первой мировой от оригинала не осталось камня на камне.

Собор Святого Петра

От падающей с неба воды пришлось все-таки смываться – в собор Святого Петра. Стряхнув с себя капли дождя, и немного обсохнув, мы пошли осматривать церковь.

Как водится, на месте собора некогда была построена маленькая романская церковь, которая, видимо, чем-то не угодила архитекторам-проектировщикам Ратуши – ибо она была где-то в это же время перестроена в готическом стиле – все три строителя Ратуши отметились на стройплощадке церкви. Верхушка церкви подпортила план строительства: башня оказалась настолько тяжелой, что ее пришлось укоротить, иначе бы она обрушилась на церковь. Храм пережил много знаменательных и тяжелых для страны событий, но был разрушен во время бомбежки в 1944 году. Восстанавливалась церковь долго – с 1945 по 1998 годы, и реставрационные работы все еще ведутся – строительные леса были замечены с тыла.

Гуляя в тишине (из туристов, кроме нас, были только несколько японцев – вот беспокойная нация!), мы полюбовались на кафедру, у подножия которой «смешались в кучу кони, люди» (XVIII век), изначально она принадлежала монастырю фламандского города Нинев. Слева от алтаря стоит Богородица с темным лицом - Sedes Sapientiae – покровительница студентов и символ Университета Левена (XV век).

Собор украшают много картин, но даже на фоне прекрасных полотен фламандских мастеров выделяются работы Дирка Боутса (Dirk Bouts), одного из известнейших фламандских примитивистов XV века - «Казнь святого Эразма» и «Тайная вечеря». Полотна можно лицезреть вкупе с надгробьями герцогов Брабантских и сокровищницей церкви – за 5 евро. Кстати, гробница Генри I, герцога Брабантского, умершего в 1235 году, одна из старейших в Бельгии. Кроме него, тут похоронены герцогиня Брабантская с труднопереводимым именем Machteld (1211) и ее дочь Мария (1260).

Еще стоит посмотреть на авторский макет церкви – такой она могла бы быть…

Хороши часы на главном фасаде собора: когда наступает срок, позолоченный человек бьет молотом по колоколу (если присмотреться, заметно, что молот колокола не касается - звонит язык внутри).

Ауде маркт

По соседству с Гроте маркт - развеселая Ауде маркт, площадь-кафе, где непонятно, столики и стульчики какого кафе где начинаются, а где заканчиваются. Когда мы гуляли возле Ратуши, она была мокрой и печальной, а к тому моменту, как мы снова пришли сюда, дождь закончился, и на площадь хлынули невесть откуда взявшиеся довольные жизнью студенты и не менее довольные туристы. Распахнулись окна, заиграли яркими красками флаги, свисающие с разноцветных зданий – и площадь превратилась в волшебное место, радующее глаз!

Рядом в маленьком сквере высился памятник какому-то ученому с велосипедной шиной на шее и трогательно положенной бутылкой пива на груди. Удивительно, но и в рассказе Светланы Нарожной тоже есть описание этого же профессора и тоже с бутылкой! Может быть, шина и бутылка – это какой-то местный ритуал? Или неотъемлемая часть памятника? А на самой площади на кривой скамейке посиживает чудак с большой лейкой – может быть, это тоже один из рассеянных преподавателей, например, биологии?

Церковь Святого Антония

Эта церковь спряталась между коттеджами профессуры с аккуратными клумбами в палисадничках. Как мы узнали, что там живет профессура? Очень просто – вряд ли студенты ездят на «Ауди» и занимают целый дом с семьей Хотя кто их знает, этих студентов! Церковь простая, но чрезвычайно приятная – стены украшены множеством цветных геометрической формы витражей, как будто внутри леденца находишься, а стены буквально состоят из множества небольших (и иногда – золоченых!) табличек с благодарностями святому. Особенно мило на этом фоне смотрится протекающий потолок Загадочным образом дождь за время нашего пребывания в этой церкви прекратился так же внезапно, как и начался…

Университет

Университет был основан 9 декабря 1425 года Папой Римским Мартином V - не самый старый университет Европы – мы ведь помним, что эта честь принадлежит Университету славного итальянского города Болонья. Тем не менее, это старейший католический университет мира. Вначале тут было открыто 4 факультета – медицинский, юридический, богословский и искусства, и там преподавало всего 12 профессоров. Сейчас студенты и преподаватели составляют 30% населения города. Здесь, кстати, учился Эразм Роттердамский (он «отметился» и в университете Болоньи, а похоронен в Базеле).

Во время Великой Французской революции учебное заведение закрыли, после обретения Бельгией независимости в 1830 году – опять открыли, правда, сначала в Мехелене, но потом студенты вернулись в альма матер – в Левен.

В 60-е годы Левен потрясли студенческие выступления: студенты Университета говорили на двух языках – фламандском и французском, и часть их выступила за одноязычие – вот только какое? После длительных волнений администрация решила смутьянов разделить: говорящих по-фламандски оставили в Левене, а для франкоязычных построили «Новый Левен» - студенческий кампус к югу от Брюсселя.

Архитектурный ансамбль Университета составляют средневековые учебные корпуса, бегинаж XIII века, где сейчас студенческие кампусы, и церковь Святого Михаила. Главное здание университета имеет интересную историю: сначала оно принадлежало цеху суконщиков, а в 1679 г. город продал его Университету, и первый этаж в готическом стиле был надстроен, из-за чего здание до сих пор выглядит забавно.

Церковь Святого Михаила (улица Naamsestraat)

Иезуитская церковь XVII века. Сначала она была посвящена Богоматери, а после того, как Папа Римский Клемент XIV в 1773 году разогнал орден иезуитов, церковь стала храмом Святого Михаила – мужской шовинизм налицо В 1944 году была почти полностью разрушена – сохранился только фасад. В послевоенные годы церковь восстановили, да как! Фасад выполнен в духе знаменитой иезуитской церкви Иль-Джезу в Риме, и он является одним из шедевров барокко в Бельгии. Интерьер церкви напоминает о готическом стиле, но оформление непостижимым образом и совершенно однозначно – барокко! Посмотреть внутри стоит на тонкой работы деревянные статуи и кафедру, выполненную в 1765 году мастером Дю Роем (Du Roy) для кафедрального брюссельского собора Святого Михаила и Гудулы.

Бегинаж

К Бегинажу (что это такое, написано в части про Антверпен) проще всего идти по улице, отходящей от Гроте маркт, мимо большой бронзовой грустной собаки, наверное, ждущей своего хозяина из магазина, мимо бронзовой студентки и пышного фасада церкви Святого Якоба, мимо остатков некогда городских укреплений. За несколько десятков метров вы чувствуете нежный запах цветущих фруктовых деревьев и сладковатый – сирени. Сворачиваете вправо у краснокирпичной стены – и вы в самом красивом Бегинаже Бельгии!

Небольшие домики красного кирпича с флюгерами и фонариками, стены, заросшие плющом, узкие дорожки, мощеные булыжником, каналы со стремительным течением, над которыми склонились цветущие ветви, изумрудно-зеленые лужайки с идеально стриженной травой, которой позавидовали бы лучшие газоны Англии, пышные кусты, за которыми прячутся небольшие церкви, - все это бывший Бегинаж Левена XIII-XVIII вв. и студенческий кампус Университета ныне. Под предводительством профессора Раймонда Лемэйра (Raymond Lemaire) здания XVI-XVII вв. в 1962 г. были «начинены» современной требухой, и сохранили свой аутентичный облик. В двориках, защищенных только небольшой деревянной калиткой с «вертушкой» - нестройные ряды стареньких велосипедов под деревянным навесом. Как жаль, что я уже далеко не студентка…

Бегинажная баптистская церковь Святого Джона, построенная в XIV-XV вв. в готическом стиле, тоже подверглась беспощадному течению истории: в XVII-XVIII вв. был изменен облик церкви, а в результате реставрационных работ на стенах были открыты ранние полотна. Вокруг церкви около 90 усыпальниц монахинь и бегинок.

Библиотека

В двух шагах от Ратуши – высокий шпиль потрясающе красивой университетской библиотеки, восстановленной в 1921-1928 гг. Настоящая университетская библиотека с уникальным собранием книг раньше была расположена на Naamsestraat, ближе к Университету. Это здание погибло от бомбежек 1914 года, и его выстроили заново уже в этом месте. Второе здание также сильно было разрушено в 1940 году во время пожара, но вторично восстановлено.

Перед библиотекой разбит огородик с пованивающими и поблеивающими сараюшками, в центре которого - огромная булавка, на булавку «насажена» титанических же размеров муха. На огородиках, разбитых на маленькие, но идеальной формы квадратики, были взращены петрушка, капуста, прочая зелень, а на одной из грядок стоял настоящий старый заржавленный трактор! В сараюшках в небольших загончиках оказались овца, пони, коза, грустный ослик и несколько пушистых серых кроликов, присматривающий за ними фермер беседовал с немолодыми посетителями. Наверное – о том, как все подорожало, а вот в наши-то времена….эх, молодежь все по городам живет, на селе никто работать не хочет…

Памятники-смешилки-страшилки

Левен запомнился нам не только потрясающей красоты Ратушей и неимоверно кинематографичным бегинажем, но и забавными, а порой и немного печальными, памятниками. Смешные - это и «вечный студент» Фонске, льющий себе в голову пиво, и слегка подгулявший профессор на Ауде маркт, и довольно большая автомашина, прикрепленная к стене «головой вниз» - чисто для украшения гаража, и муха, пронзенная огромной иглой на площади перед библиотекой..а вот печальными нам показались большая собака, стоящая на задних лапах в ожидании хозяина у магазина, и задумчивая бронзовая студентка, провожающая взглядом уезжающие из города машины…От этого город становится не застывшим во времени памятником архитектуры, а пульсирующе живым и немного грустным…

День 4 – 1 мая 2006 года. Брюссель – Брюгге – Остенде – Брюссель

На четвертый день мы решили посетить Брюгге – пока еще есть силы. Приступать к набегу на такие города, как Брюгге и Гент, немного страшно, писать о них – боязнее вдвойне – каждый турист, «асилевший» Бенилюкс, там был, что-то видел, и имеет собственное мнение о том, что нужно было смотреть, а что нет, и сколько времени нужно «для взятия» города – неделя или несколько часов Превозмогая боязнь, спешу поделиться своим видением этих городов – по порядку.

Брюгге (Brugge, Bruges)

Приехав в Брюгге, вы совершите самое
удивительное в своей жизни путешествие во времени,
ибо кажется, что дыхание XXI века совсем
не коснулось этого города,
словно застывшего в средневековой спячке…

Светлана Илизарова «Чарующий Брюгге»

Немного истории

Герб Брюгге Брюгге упоминается с VII века, но настоящим городом он стал в веке девятом, когда граф Фландрии Болдуин I Железная рука построил здесь крепость для защиты от набегов викингов. Встречалась мне и другая версия – город был основан викингами, поселившимися тут. Название «Брюгге», вероятно, возникло от скандинавского «Brygga», или «гавань/место стоянки». Поселение быстро стало важным портом, а когда в X веке Северное море потряс шторм, прорвавший барьер дюн и образовавший глубокий рукав, дававший выход к морю, Брюгге приобрел исключительно стратегическое значение и стал стремительно богатеть за счет торговли, в том числе и международной. Во времена своего могущества он был и важнейшим среди городов ганзейского союза, и резиденцией графов Фландрии, и столицей Бургундии, и главным портом Европы.

На XIV-XV века приходится расцвет города – здесь живут богатые купцы и дворяне – поближе к правителю, крутятся большие денежные потоки, на «огни большого города» стекаются деятели искусства, создающие здесь лучшие произведения…И не было у Брюгге во Фландрии соперника, кроме Гента – тоже древнего, богатого и могущественного города…Но некогда полноводный и судоходный канал Звин обмелел, и Брюгге пришел в упадок как город торговый, но как город искусств он еще какое-то время оставался на высоте – именно здесь творили великие мастера Фламандской школы живописи – братья Ван Эйк и Ханс Мемлинг. Обнищание города продолжалось и дальше – в 1800-е годы Брюгге был беднейшим городом Бельгии. Кто бы мог подумать, что возрождение Северной Венеции будет связано с туризмом! Первый путеводитель по городу «Брюгге прекрасный» («Brugge die Scone») был издан еще в 1380 году! А сейчас это, пожалуй, самый посещаемый город Бельгии, наряду с Гентом и Брюсселем. Опять старые соперники хлестнулись – на этот раз не за торговое могущество, а за умы и сердца туристов со всех концов света…

Зачем ехать в Брюгге

Поскольку я тетка циничная, и писать самозабвенно-восхваляюще не умею в принципе, позволю себе процитировать некоторых авторов рассказов о Брюгге:

«Что такое Брюгге? Это город? Это сказочная крепость, рядом с которой бок о бок обитают драконы? Или же это ожившая фантазия из древней легенды? Старинные узенькие улочки, где до сих пор сохранен дух времени, высокие крепостные стены, завораживающие красотой могучие башни, отражающиеся в водах рвов, цокот лошадиных копыт, озера с белыми лебедями… Брюгге как древний запретный город, хранит свою легенду, не позволяя времени одержать верх. Летом тут вы услышите шарманщика, а зимой вас удивят ледяные скульптуры. Брюгге - это уютный мирок, который, поймав однажды в свои сети, уже не отпустит никогда. Здесь шоколад льется рекой, марципановые гномы улыбаются с витрин. Дух захватывает, когда идешь по старым кварталам, где до сих пор живут люди и бережно хранят свои традиции. Говорят, что Брюгге – это музей под открытым небом, и я полностью с этим согласна».

«Брюгге действительно оказался очень симпатичным зеленым городком, просто перенасыщенным различными достопримечательными объектами, выискивать которые по карте не имеет смысла. По Брюгге нужно просто гулять, наслаждаясь милыми разноцветными домиками на многочисленных площадях, цветущих набережных, отражающихся в водах расчертивших город каналов реки Рее, горбатых мостиков, башенок соборов…

Каждый приезжающий видит в Брюгге что-то свое, представляющее отголосок иных европейских городов. Кто-то сравнивает его с Амстердамом, Венецией, а мне рыночек, на который я вышла, очень напомнил Верону. Но все-таки Брюгге не идет ни в какое сравнение ни с одним из них. Он для этих городов уж слишком уютен и очарователен».

Брюгге называют Северной Венецией – за красивое гармоничное сочетание города и воды. Лично я не люблю этих штампов – «Подмосковная Швейцария», «Северная Венеция», как будто называемое таким образом место не заслуживает самостоятельного упоминания, без сравнения с другим местом, пусть даже чем-то похожим… но мне лично отдельные кусочки Брюгге до боли напомнили реку Мойку – и не спрашивайте, чем, и какие – просто напомнили

Брюгге – «городок в табакерке» - прянично-глазурно красивый, такой аттракцион для туристов под открытым небом – целый город-музей, настоящий средневековый город в целости и сохранности. Но это только на первый взгляд: большая часть города была перестроена в XIX веке, а потом восстановлена после мировых войн. Так что Брюгге – это своеобразный макет, впрочем, не потерявший при этом своего очарования…

А теперь погуляем по городу...

С утра идет мелкий моросящий дождь, «мексиканская погода», как говорит моя подруга, и в нашем с ней понимании это значит «лучше бы в это время оказаться дома у камина» Под каплями воды, прямо-таки падающей с неба, мы перебегаем дорогу и устремляемся на взятие города.

Собор Богоматери

В туманной дымке еле виден острый шпиль готического происхождения – собор Святого Сальватора, увы, оказался закрытым до 14 часов – туда мы попадем позднее. Нырнув в какую-то арку, мы устремились за народом – если люди идут куда-то так целеустремленно, значит, там может быть интересно. И мы не ошиблись – перед нами Собор Богоматери (O.L.V-Kerk), со строгим фасадом. Построен в XIII-XV вв., и отличается самой высокой башней в городе – 122 м, а еще она вторая по высоте в Бельгии – после башни собора Богоматери в Антверпене, которая выше на целый метр! Фотографировать его трудно: собор зажат постройками, но я как-то исхитрилась снять и башню, и кусочек фасада.

Пожалуй, то, ради чего собор посещает несколько миллионов туристов ежегодно, расположено справа от главного алтаря – там всегда стоит волнующаяся толпа, и по ней вы безошибочно определите, где нежно белеет Мадонна с младенцем работы Микеланджело. Это единственная его работа, покинувшая Италию при жизни Мастера, да и вообще это произошло случайно, т.к. делалась статуя для Кафедрального собора Сиены. Случилось это в 1506 году:

«Якопо Галли в Риме по-прежнему действовал в пользу Микеланджело и дал знать, что купцы из Брюгге братья Мускроны, торговавшие английским сукном, видели в Риме "Оплакивание" и очень хотят приобрести чью-либо статую «Богоматери с Младенцем».

Ирвинг Стоун «Муки и радости»

В моих любимых «Муках и радостях», которые я не устаю цитировать об этой работе Микеланджело практически ничего не сказано – она лишь упомянута вскользь. Значит ли это, что это не самая лучшая из его работ? Не уверена… В ней нет такой силы и магнетизма, как в Моисее (Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим), смиренности и покорности, как в Пьете (Сан-Пьетро, Ватикан), уверенности и невозмутимости, как в Давиде (Галерея Академии, Флоренция) но все равно она притягивает взоры и умиротворяет. Потрясающей красоты и покоя Мадонна…

http://www.michelangelo.ru/michelangelo.html
см. «Мадонна Брюгге»

Впечатление немного портят толпы туристов – но это издержки популярности. Правда, случаются моменты, когда перед светлым ликом Богоматери нет ни души – и вот тогда нужно сесть тихонько на стульчик, сиротливо притулившийся в уголку как раз напротив, и насладиться гением великого Мастера…

Еще одно сокровище церкви – гробницы герцога Бургундского Карла Смелого, погибшего в битве при Нанси в 1477 году, и его дочери, Марии Бургундской, матери императора Карла V, скончавшейся в возрасте 25 лет в 1482 году от несчастного случая при падении с лошади. Ее выбор – брак с наследником габсбурской короны Максимилианом – оказал решающее воздействие на судьбы Европы. Будь выбор Марии иным, предпочти она французского дофина – и не быть бы великой империи Габсбургов, и нынешняя карта Европы могла бы быть совершенно иной… Расположены гробницы за алтарем, вход справа, там же касса – 2,50 евро. Как большинство музеев мира, гробницы закрыты для посещения в понедельник.

Продолжаем дальше прогуливаться по церкви…красивые деревянные резные статьи, кафедра, кабинки-исповедальни, и – необычное деревянное же «Святое семейство». Парочка хорошо откормленых соотечественников ставит свечки у всех икон подряд, но денег не бросает – такое вижу уже не в первый раз. Справедливости ради отмечу, что за сим недостойным занятием были уличены не только россияне, но и граждане США, которые в Люксембурге тырили открытки и буклеты в церкви, а денег в специально отведенные ящички не бросали.

Резюме: хотя в церкви, безусловно, есть на что посмотреть, впечатление смазывается от количества туристов и бесконечных фотографирований «на фоне» со вспышкой. «Эта церковь – слишком музей», - так сказал о соборе мой муж, и я с ним полностью солидарна. Впрочем, это беда всех туристических жемчужин.

Дом Грютхузе

Возле собора Богоматери – сразу несколько значительных музеев – музей Груниге, музей Брэнгвина, дворец Грютхузе, музей Мемлинга. Дом Грютхузе – напротив церкви Богоматери, в аутентичном средневековом доме (построен в 15, реконструирован в 19 веке). Когда-то здание принадлежало известной брюжской семье Грютхузе, сейчас это археологический и художественный музей. Фамилия-то непростая: по-фламандски «gruut» - зерно, пшеница, то есть основное сырье для производства пива. Видимо, основатель рода вовремя подсуетился и оформил монополию на продажу стратегического сырья, в результате нажил несметные богатства. Самым известным представителем этой семьи был Луис Грютхузе (целиком слово «Gruuthuse» перводится как «Пшеничный дом»), дипломат и большой ценитель искусства, его статуей украшен фасад здания. В музей не пошли, решили уделить побольше времени осмотру города в целом.

Госпиталь Святого Яна и музей Мемлинга

На площадь перед собором выходит и арочка, ведущая к госпиталю Святого Яна (Синт-Янс) и музею Мемлинга (5 евро). Очередь в забегаловку, оборудованную тут же, почти в 2 раза больше, чем в собственно музей, но в такую погоду там так здорово пахнет жареным мяском… О чем я?

Госпиталь был основан в XII веке монахинями-урсулинками, это один из самых старых госпиталей Европы. Он был построен возле тогдашних городских ворот, дабы оказывать первую помощь пилигримам и вообще всем страждущим и путешественникам. Интересно, что до 1600 года в обители «братьями и сестрами милосердия» работали и мужчины, и женщины. Только в 70-е годы XX века в Брюгге построили новый современный госпиталь, и в 1978 году в капелле Св. Урсулы Синт-Янс был открыт один из самых маленьких, но привлекательных музеев Брюгге. Доступна для осмотра также аптека средневековая, сохранившая свой облик еще с тех времен…пахнет старым деревом, и немножко – травой.

История жизни художника Ханса Мемлинга, воина Карла Смелого, спасенного монахинями-урсулинками в тяжкую зиму после поражения бургундцев при Нанси (в которой и погиб сам герцог) и в благодарность написавшего для госпиталя несколько картин, полна загадок. Но доподлинно известно, что почти все свои картины он написал в Брюгге, и некоторые из них так миниатюрны, что посетителям дают лупы. В часовне св. Урсулы находится золоченый футляр в форме храма, расписанный картинками из житий святых, и три триптиха художника: «Мистическое замужество св. Екатерины», «Поклонение волхвов», «Снятие с креста».

Музей хранит и шедевры Яна Ван Эйка. Именно он, растворив проваренное и очищенное льняное масло и в белом брюггском лаке и добавив пигмент, получил новые масляные краски, которые быстро высыхали – благодаря этому произошла подлинная революция в живописи – отныне художники могли смешивать краски на палитре, достигая величайшего разнообразия цветов и оттенков. К тому же новые краски оказались светоносными: тонкая пленка масла, застывая на поверхности краски, одновременно отражала падающий на картину свет и вбирала его в себя. Эта техника позднее перекочевала в Германию, Францию и Италию – и уже в одном этом – вклад маленького Брюгге в мировую культуру.

Гроте маркт

На Рыночной площади нас встретила высоченная башня Белфорт и веселые домики, омытые дождиком. В центре площади – памятник предводителям народа, победившего в Битве золотых шпор в 1302 году (про битву я расскажу в части про город Кортрейк) - Яну Брейделю и Питеру Конинку (не путать с Брейгелем – фламандским живописцем!)

«В 1240 году на площади был построен крытый рынок с деревянной башней, которые сгорели через 40 лет. В начале XIV века построили новый рынок и первый ярус башни. Второй ярус башни достроили в конце XIV века, а верхний ярус и восьмиугольное завершение - в XV-ом. Башня достигла высоты 83 метров и получила название Белфорт (Belfort). Здесь были установлены часы с курантами и карильон, а с ее балкона оглашались важные городские постановления. Преодолев 366 ступеней, попадаешь на смотровую площадку, с которой открывается замечательный вид на город. А рядом за решетчатым ограждением висят внушительного размера колокола… Если подняться не до конца башенной лестницы, а только на 220 ступеней, оказываешься рядом с «Триумфальным» колоколом, отлитым Мельхиором де Хазе (Melchior De Haze) в 1680 году. Колокол весит 6 т и имеет диаметр 2 м. Его до сих пор используют для объявления особых событий. (Поднимаясь на Бельфорт, обнаружили на стене башни необычный знак «писать запрещено», но пишут!)

О карильоне в Бельфорт стоит рассказать особо. Он состоит из 47 колоколов общим весом 28 тонн. Карильон может работать как автоматический, так и от ручной клавиатуры. Для автоматического управления установлено громадное бронзовое колесо с 30500 отверстиями, в которые вставляют колки для вызванивания определенной мелодии. Мелодии меняют каждые два года. Это колесо весом 9 тонн было изготовлено в 1749 году в Брюгге мастером Йорисом Думери (Joris Dumery). 26 колоколов старого карильона используются до сих пор, 21 новый колокол к ним был отлит в 1969 году известной голландской литейней "Эйсбоутс" ("Eijsbouts"). Три раза в неделю (летом - четыре) в Брюгге проходят карильонные концерты. Карильонером Брюгге сейчас является Айме Ломбаэрт (A. Lombaert). Карильон нам услышать не удалось (звонили только башенные куранты), но мы купили в киоске башни CD "The Carillon of Bruges" ("Карильон Брюге"), на котором записаны народные фламандские мелодии, старинная и современная музыка (например, «When I'm sixty-four» Леннона-Маккартни) в исполнении Айме Ломбаэрта» (с) С. Нарожная

К башне примыкают Суконные ряды XV века – здания именно этой гильдии были самыми роскошными, потому что основным богатством Фландрии были ткани и кружева. Почти в каждом городе безошибочно можно ткнуть пальцем в самое роскошное здание на Гроте маркт – и почти всегда вы укажете на Суконные ряды.

С северной стороны площади – Дворец провинций, построенный на месте средневековых складов. Это, пожалуй, самый яркий пример неоготического здания XIX века в центре города – после гибели складских зданий в огне пожара 1787 года новое строение было возведено в модном тогда стиле классицизма, однако простояло оно недолго – в 1878 году правительство решило, что негоже славному граду Брюгге иметь на главной площади здание «из ряда вон» (готического ряда), и бедное здание, очень своевременно к тому времени сгоревшее, было отстроено заново, в неоготическом стиле. Жителям Москвы способ «реставрация методом кремации» в последние годы очень хорошо знаком, так вот, похоже, что изобрели его все-таки буржуины проклятущие

С противоположной стороны площади – аутентичные домики средневекового вида, большинство из которых, впрочем, современные реконструкции, да и вообще, большая часть Брюгге – здания XIX века, стилизованные под готику.

Когда мы только подходили к Гроте маркт, меня поразило, что несмотря на то, что сегодня понедельник, все магазины были закрыты. «Наверное, они тоже празднуют Первое мая», - подумала я, и сама себя подняла на смех – ишь, чего удумала! Но внезапно забили барабаны, заиграли горны, забренчали оркестровые тарелки, и с соседней улочки на площадь выкатилась разноцветная толпа с транспарантами! Мы и оказавшиеся на площади туристы радовались как дети, а я очень живо вспомнила, как меня в детстве брали на всякие демонстрации, и воспоминания у меня о них остались удивительно светлые… А организованные колонны делали круг по площади и сворачивали на соседнюю площадь, Бург, где через полчаса состоялся митинг. Вожди бельгийского пролетариата, стоя на концертной сцене, приветствовали толпу выбрасываемыми вверх сжатыми кулаками, народ в едином порыве пел «Интернационал» (не разобрали, правда, на каком языке), и даже ветхие бабульки выкрикивали какие-то лозунги и участвовали во всеобщем ликовании. Даже малыши в колясках имели приколотый на груди алый бутон розы с веточкой зелени – как у всех присутствующих, и почему-то внизу стебелек был обмотан фольгой - может, там жидкость какая питательная, как в свадебных букетах? Все это было довольно интересно, но на маленькой площади Бург (не Тяньаньмэнь, чай) становилось слишком многолюдно и шумно, и мы решили на время сбежать и прогуляться по городу, а потом вернуться и взглянуть, что будет происходить тут дальше…

Прогулка вдоль каналов

Сначала Брюгге в какой-то момент напомнил мне Питер, причем спроси меня – чем, я не отвечу. Может быть, погодой, может быть, каким-то особым настроением. Наверное, сыграло свою роль то обстоятельство, что царь Петр во что бы то ни стало хотел построить город, напоминающий ему голландские и бельгийские города, и хотя своей изумительной архитектурой Питер обязан, в основном, итальянцам, что-то бельгийское в нем все же есть А еще в голову сразу пришло: что же тогда Питер, если Северная Венеция – это Брюгге? Потом мне стало казаться, что город немного похож на Таллинн – домиков вроде таллиннских «трех сестер» тут довольно много. На фоне даже Брюгге Таллинн выглядит более чем достойно.

Говорят, что Брюгге лучше всего осматривать с лодки или из конной повозки. Мы ограничились ногами, лениво прогуливаясь вдоль каналов, любуясь домиками, уделяя внимание церквям… Какое катание на лодках в такую погоду? Хотя желающих совершить такое путешествие было навалом – каждые несколько минут мимо нас по каналу проплывало суденышко, заполненное туристами, от которых нам сверху были видны лишь разноцветные макушки зонтиков. Катание туристов на лодках – привилегия всего 5 местных семей, у каждой из которых по 4 лодки. Гильдии в средневековом городе еще себя не изжили

Неспешным шагом мы прошли вдоль каналов, осмотрели несколько церквей – например, церковь Святой Анны (XVII век) – сказочно красивое рококо, которым нам не дали насладиться подольше – строгая смотрительница выразительно постучала по часам – обед у меня, граждане. Еще красивы и достойны посещения церкви Святого Жиля (XVII век, там похоронены Мемлинг и Пурбю), иезуитская Св. Валпургии (XVIII век), Святого Иакова (XV век, полотно «Святая Люсия»), церковь Христа Спасителя (XII век, считается самым старым храмом города, глядя на нижнюю часть понимаешь, что она служила и бастионом тоже, а мощная башня просматривается с разных концов города). Там, где заканчивается маршрут катеров, высится на площади памятник Яну Ван Эйку, окруженный прекрасными готическими зданиями с узкими окнами, игольчатыми шпилями, разноцветными гербами… Неподалеку – Музей шоколада (Sint-Jansstraat 7B, 6 евро), где показывают, как готовится шоколад – что-то я не прониклась

Есть в Брюгге и безлюдные улочки, и укромные садики, и тихие дворики у пряничных домиков… очень красиво выглядит та часть города, где вдоль берега расположены ветряные мельницы – красота, да и только! Как игрушка, выглядит дом гильдии арбалетчиков неподалеку от мельниц, чуть дальше по этой же улице – круглый купол (единственный в Брюгге) английского монастыря XVII-XVIII вв., который почему-то в путеводителе был переведен как «Монастырь ангелов» Внутри стоит полюбоваться на мраморный алтарь, материал для которого привезли из Египта и Персии. Вокруг города сохранилось несколько ворот – самые красивые из них, пожалуй, ворота Святого Креста (XIII век) – со сказочными башенками и красными флагами…

Через некоторое время мы снова вернулись на площадь Бург…

Площадь Бург

По соседству с Гроте маркт, торговым и общественным центром города, расположилась площадь Бург, центр административный. На этом самом месте граф Болдуин построил свой замок, дабы защитить подвластные ему территории от набегов норманнов и викингов. Рядышком примерно в то же время (X век) была построена главная церковь города – собор Святого Донатуса, на этом месте сейчас небольшой скверик и частичная реконструкция церковной стены, где во время нашей прогулки стояло несколько фургончиков, с которым митингующим продавали еду и питье.

Собор был построен похожим на кафедральный собор немецкого Аахена, и был уничтожен в 1799 году французами, часть сохранившихся предметов старины и искусства из собора была перенесена в следующий кафедральный собор – Святого Сальватора. В соборе были похоронены многие выдающиеся люди: английская принцесса Гунгильда (Gunhilde), умершая в 1087 году, фламандский живописец Ян Ван Эйк (1441), испанский философ Хуан Луис Вивес (Juan Luis Vives), 1540.

Здесь же находится одно из красивейших зданий Брюгге – Ратуша – самая старая во Фландрии (1376). Фасад ее украшен шестью узкими узорчатыми окнами в готическом стиле, разноцветными флагами и 48 статуями библейских персонажей и графов фландрских. Во время оккупации Брюгге французскими войсками статуи были разрушены, как и собор, и сейчас на фасаде копии копий XIX века. Если есть время и желание, можно уделить время для осмотра Ратуши внутри (еж. 9.00-12.30 и 13.15-17.00; 2,5 евро), особенно хорош готический зал того же времени постройки, что и Ратуша. Он декорирован росписями в неоготическом стиле в 1895 году – картинки из истории Брюгге.

Бург вообще – витрина архитектурных стилей Брюгге. Рядом с Ратушей стоит здание старой городской канцелярии в стиле ренессанс(1534-1537), украшенный декоративными статуями Справедливости (Justice), Моисея и Аарона (последние два персонажа, вероятно, символизируют житейскую мудрость и бренность бытия). С 1883 года здание используется как задание мирового суда. С другой его стороны – здание в стиле нео-классицизма – Дворец юстиции (1722-1727), внутри которого – известный камин «Brugse Vrije» XVI века из дерева, алебастра и мрамора, построенный в память о победе императора Карла V над французским королем Франсуа I в битве при Павии. На этой выставке достижений брюжской архитектуры присутствует также и стиль барокко – Дом настоятелей собора Св. Доната (1662), ставший позднее частью дворца епископов Брюгге. И, наконец, романский стиль -

Базилика и капелла Святой Крови Христовой

Она прячется в углу площади в потемневшем от времени здании, украшенном золочеными статуями графов фландрских. Церковь состоит из двух капелл – верхней (капелла Крови Христовой) и нижней (капелла-базилика), в каждую из которых отдельный вход – в нижнюю справа, под навесом, в верхнюю – по крутой лестнице слева.

Базилика, построенная специально для Реликвии Святой Крови Христовой, не бросается в глаза богатством убранства, она строгая, романская, аскетичная, ее украшает статуя Девы Марии (1300). Капелла Крови Христовой (XV век) изукрашена золочением, росписью стен, богатым убранством в стиле ренессанс. Витражи – копии XIX века, которые были изготовлены после того, как оригиналы были похищены после французской революции, некоторые из них сейчас хранятся в Лондоне. Серебряный алтарь – место, где и хранится реликвия всю неделю, а каждую пятницу и каждый день с 3 по 17 мая ее показывают публике. А в сокровищнице, в которую можно попасть за 2,50 евро, хранится рака реликвии и другие ценные вещи церковного обихода.

Немного о самой реликвии Святой Крови Христовой

Реликвия, представляющая собой капсулу с кровью Христовой, датируется XI-XII веком. Со времени ее прибытия в Брюгге из Константинополя, где ее сделали, она никогда не открывалась. В Библии, нужно отметить, нет никаких упоминаний о том, что кровь Христа вообще была кем-то законсервирована, однако в одном из неканонических евангелий сказано, что Иосиф (Joseph of Arimathea) до омовения тела Христова сохранил немного крови. Как она с I века до XI сохранилась, и где хранилась вообще, евангелие умалчивает. Одна из легенд гласит, что граф Дидрих Эльзасский привез реликвию в Брюгге из Иерусалима после Второго крестового похода. Последние исследования, однако, показывают, что реликвия прибыла в Брюгге около 1250 года из Константинополя. Ежегодно в Брюгге проводится празднование дня выноса реликвии из капеллы (в мае), по городу проходит процессия, а граждане одеваются в средневековые костюмы

Насладиться покоем в тиши базилик нам не дали – сюда беспрестанно шел поток туристов, в том числе и не имеющих никакого понятия о правилах поведения в подобном месте подростков, а стены и окна дрожали от рока концерта, что шел на площади после митинга. Выходишь из церкви – и на тебя обрушивается шум и суета мира…

Собор Святого Сальватора

Помните большой собор, к которому мы подошли в самом начале нашей прогулки по Брюгге? После 14 часов он был уже открыт, и мы, уже осмотрев город, снова направились туда. Он невольно внушает почтение и трепет – как-никак, главная церковь города! Культурный слой города вокруг выше уровня церкви метра на 3, отчего собор стоит как будто в котловане. Изначально он не был кафедральным собором – функции такового выполнял собор Святого Донатуса, стоящий напротив Ратуши, разрушенный в конце XVIII века французскими захватчиками, именно тогда церкви Святого Сальватора и придали статус кафедрального собора. Он был построен в XII веке в готическом стиле, и украшен скульптурами XIII века, гобеленами XVIII века, в том числе и спасенными из своего предшественника, неоднократно достраивался и перестраивался.

Пока мы гуляли по темному собору, откуда-то из боковых дверей выплеснулась толпа «белый верх-черный низ» - хор кафедрального собора пришел на спевку. Послушали полчаса церковные песнопения.

Бегинаж и озеро любви

Заключительную прогулку по городу мы совершили в Бегинаж. На фоне бегинажей Антверпена, Лира, Тонгерена и Левена, уже осмотренных нами, он довольно невзрачен – большой двор, окруженный белеными домами, церковь, нарциссовые поля. В чердачном окошке домика справа от входа в бегинаж – восковая дама в одеянии бегинок. Этот бегинаж основала в 1245 году графиня Фландрии Мария Константинопольская, дочь графа Болдуина, одного из успешных завоевателей Царьграда (после князя Олега, понятное дело). Бегинки покинули свою обитель лишь в 1928 году, но уже в 1937-ом здесь поселились сестры-бенедиктинки, ничего не изменившие в облике и убранстве Бегинажа, и даже принявшие форму одежды предшественниц.

Несмотря на то, что буквально в двух шагах отсюда шумный и наводненный туристами центр, здесь народу было немного. За 2 евро можно осмотреть скромный домик и представить себе, в каких условиях жили бегинки на протяжении многих веков. Большинство домов XVII-XVIII веков, есть здания XIX века. Церковь у бегинок тоже простая и скромная, XIII века, перестроенная в 1609 году. Тихо там, спокойно…

Напротив бегинажа озеро, именуемое Озером любви. Гиды кормят свои группы типовыми романтическими легендами о счастливой/несчастливой любви (вариант, видимо, выбирается гидом по настроению), но вероятно, причина возникновения озера довольно прозаична – озеро поддерживает каналы города на должной глубине. Виды с моста XVIII века, тем не менее, очень приятные. На островке посреди озера живут лебеди – один из символов Брюгге.

Кружевницы

Брюгге был славен не только тканями, но и изумительными кружевами, ценившимися так высоко, что покупать его могли только царствующие дома Европы, да богатейшие семейства. Именно в Брюгге плелось поразительно тонкое и сложное кружево - изобретенным здесь «швом колдуньи», для которого необходимо от 300 до 700 коклюшек.

И в Брюгге, и в Брюсселе мы видели множество кружевных магазинов, где продавались разные кружева – от малюсеньких салфеточек до скатертей, от воротничков до сарафанов… Я не очень большой знаток кружевных дел, но все же мне показалось, что большинство из них вовсе не ручной работы, да и сделаны они наверняка где-нибудь в Юго-Восточной Азии… Как я прочитала недавно, настоящее, вручную сделанное кружево в Брюгге гарантированно можно купить только в двух магазинах, одним из них является IRMA (Oude Burg 4), где продают кружево действительно ручной работы, и даже старинное. Цены – соответствующие

А еще возле собора Богоматери обратите внимание на двух восковых старушек, которые плетут свое вечное кружево в стеклянном эркере старого дома неподалеку…

Настоящие, живые кружевницы в Брюгге тоже есть! Когда мы прогуливались по заполненным туристами улицам после обеда (дождь уже закончился, и выглянуло солнышко), я посетовала, что город полон изделий мастериц, а вот самих мастериц что-то не видать, а как было бы здорово – увидеть кружевницу за работой и, зайдя в магазин, тут же накупить кружев – представляя себе, что это ручная работа! Какая реклама может быть лучше? И тут поток на улице как-то поредел, и в двух-трех метрах от себя я увидела полную старушку, в белоснежном чепчике и укутанную в светло-серую шаль с бахромой, сидящую за работой – в туго набитую подушечку было воткнуто множество меленьких булавочек-коклюшек, и бабушка шустро-шустро перебирала полными пальцами, создавая очередной шедевр…

Резюме. Брюгге, безусловно, красив, впечатляющ и интересен, но из-за большого наплыва туристов он теряет часть своего очарования. Если есть время и возможность, лучше гулять по окраинам – возле мельниц, монастырей, крепостных ворот, вдоль каналов…Включать ли Брюгге в программу пребывания в Бельгии/Бенилюксе/Европе? Безусловно! Но, совершив по нему увлекательную прогулку, вас наверняка потянет в обаятельные и ничуть не менее интересные небольшие европейские городки… как нас!

Рекомендую для прочтения также следующие рассказы про Брюгге:
Светланы Нарожной – http://www.decorbells.ru/travel_belgium_bruges.htm
Lora - http://www.otzyv.ru/read.php?let=14918&v=070706125417&p=0

Остенде (Oostende, Ostende)

- Курорт на море, - объяснил Хохлов.
- Час езды от Брюсселя. Тут такой кайф - это что-то.
Ты когда-нибудь настоящие европейские курорты видел?
- Я был в Турции, - объяснил Лелик, - и на Кипре.
- Это не европейские курорты, - рубанул Хохлов.
- Европейские курорты - это Кот д'Азюр: Ницца, Сан-Тропе, Канны...

Алекс Экслер «Свадебное путешествие Лелика»

Езды до Остенде от Брюгге 13 минут – ну как было не посетить настоящий европейский курорт? Надо сказать, что североевропейские курорты в понимании русского профессионального отдыхающего, которому без пляжа, моря и ярого солнышка и отдых не в радость, вовсе странные – стоят на пляже кабинки из белого полотна, которые защищают людей, загорающих там, от сильного ветра. Купаются мало, в основном загорают и принимают воздушные ванны. Остенде – не исключение.

Немного истории

Герб Остенде Первое упоминание о городе относится к XIII веку, когда купцы открыли здесь рыбную ярмарку, но доподлинно известно, что поселение на этом стратегически выгодном и богатом рыбой месте возникло гораздо раньше. Кстати, находилось оно не на побережье, а на маленьком островке в Северном море, и только через 100 лет купцы-градостроители решили – «граду быть» на материке, там и был заложен Новый Остенде, ставший со временем мега-важным портом Бельгии.

А исключительно полезный морской климат способствовал тому, что два бельгийских короля – Леопольды I и II проводили свои летние каникулы в Остенде, и он из портового рыбацкого города превратился в престижный курорт – «The Queen of the Belgian sea-side resorts». В это же время тут было выстроено множество вилл – знать стремилась селиться поближе к власти. Король Леопольд II даже пошучивал, что хорошо бы перенести столицу страны в Остенде, но злые языки утверждали, однако, что король всего лишь стремился сбежать от жены к многочисленным любовницам, которые проживали в Остенде, но пусть это будет на его совести. Следующий по счету Леопольд предпочитал Кнокке, а его наследник, Боудевин (Boudewijn) проводил время в Испании, откуда была родом его жена, королева Фабиола. Остенде из королевского постепенно превратился в обычный курорт…

История отнеслась к Остенде беспощадно – его неоднократно разрушали захватчики страны, особенно постарались испанцы под предводительством жестокого герцога Альбы, сровнявшие знаменитые бастионы Остенде с землей. Живо и исторически достоверно эти события описаны в романе Артуро Перес-Реверте «Испанская ярость» (в оригинале – «Осада Бреды»). От обстрелов осаждающих Старый город еще в те времена был уничтожен полностью. Пережила пожары и обстрел города только старая башня позади церкви Петра и Павла.

Не пощадили город и две мировые войны, но, как и почти все бельгийские города, стертые в пыль бомбежками, он был восстановлен, правда, уже в несколько ином облике – в 70е годы была коренным образом перестроена набережная, и теперь она выглядит довольно безлико – панельные многоэтажки стройными рядами вдоль набережной.

Прогулки по городу

Прямо вдоль железнодорожных путей за символической оградой виден белоснежный океанский лайнер – когда мы будем совсем старенькими дедулькой и бабулькой, совершим кругосветное путешествие на таком вот кораблике… Перед красивым зданием вокзала (1910-1913) вовсю гремит рок-концерт, собравший даже под дождем с ветром внушительную толпу. Смешливые девочки фотографируются на фоне забавного памятника – нескольких сидящих фигур с плоскими коленками – как раз для туристов, любящих фотографироваться на коленках у кого-то

Через дорогу начинается бухта с причалами для яхт – как парковки в Москве автомобилями, они забиты белоснежными стройными корабликами. На их фоне выделяется громада учебного парусника бельгийского военного флота «Меркатор», с 1960 года он больше не плавает, но на борт подняться можно. За бухточкой – целый квартал современных домиков, стилизованных под старину.

Доминирует на площади, без сомнения, неоготическая церковь Святых Петра и Павла, устремившая в небо два острых «рожка». Витражи многоцветные, яркие, на некоторых – портреты бельгийских королей - помните, в нашем советском детстве были такие трубочки-калейдоскопы? Мне всегда было жутко интересно, каково оказаться внутри – и вот мы там почти оказались

Прочитав, что в церкви – гробница первой королевы Бельгии Луизы-Мари Орлеанской, умершей в1850 году в возрасте 38 лет, мы обошли всю церковь – но гробницы не обнаружили и осердились: шутка ли – так издеваться над доверчивыми туристами! И только обойдя церковь кругом, мы обнаружили позади церкви поразительной красоты псевдоготический мавзолей, соединенный с церковью узеньким коридорчиком – это и было последнее пристанище молодой королевы…

Рядом с усыпальницей – башня Peperbusse, явно старше окружающих зданий – единственное, что осталось от церкви, стоявшей на этом месте ранее, и погибшей от пожара в 1896 году. А ведь первый камень этой башни был заложен в 1478 году…У основания башни – небольшая ниша-алтарь, а вокруг церкви за башней – памятники защитникам города во время войн и рельеф с профилями короля и королевы – Альберта I и Элизабет. Оба монарха символизируют сплоченность и сопротивление бельгийского народа перед лицом беды – Первой мировой войны.

Пересекаем город по торговым улицам, и выходим к набережной. На набережной высится памятник морякам и рыбакам, пропавшим без вести в море. Дождь к этому моменту уже закончился, выглянуло солнышко, жить сразу стало веселее. Так и запомнился нам этот день: дождь и Брюгге, солнце, ветер и Остенде. Пляж покрыт мокрым песком – только что прошел дождь. Чайки низко летают над водой и почти задевают крылом прогуливающиеся парочки. Линия прибоя – спутанные комки водорослей и ракушки, которые я тут же бросаюсь подбирать и рассматривать, причем на всем пляже этим типично детским занятием почему-то занимаются вполне респектабельного вида дяденьки и тетеньки Влажный песок скрипит под мокасинами. В волнах, набегающих на берег, с радостным визгом играют детки в ярких курточках и сапожках, некоторые даже играют в давно забытую игру – дожидаются, пока сапоги засасывает в мокрый песок, а потом пытаются высвободиться, маша руками родителям.

Когда гуляешь вдоль полосы прибоя, ветер почти сдувает тебя назад, но ты медленно, шаг за шагом, продвигаешься навстречу солнцу. Дышится легко, пахнет морской солью и водорослями, и сразу хочется устроить себе внеочередной отпуск на море. «За морем – Англия», - меланхолично замечает муж, устроившись на скамейке на набережной и лениво смотря вдаль. Наглый альбатрос проносится на бреющем над головой и садится прямо перед нами… Птица жирна необыкновенно – наверное, питается исключительно рыбой.

Удивительно, но в отличие от Брюгге, все магазины сегодня работают. На набережной раскинулся рыбный рынок. «Мадам, месье, свежие мидии, необычайно хороши сегодня», - зазывает нас чистенькая бабушка в белоснежном передничке. Мидии и правда хороши. Мы бы купили, но где ж нам их варить? За павильонами чайки жадно жрут рыбные отбросы.

Дальше – павильон с надписью «Аквариум» - рыб там, что ли, показывают? Еще дальше – испытание для нервов – бесконечный ряд лотков с морской едой – и рыба, и морепродукты, копченые, вяленые, соленые, в кляре, в салатах - чего там только не было… тут же тетки помешивают какое-то загадочное варево, которое пахнет поразительно аппетитно на всю набережную.

Мы снова у собора. Задрав голову на шпили, я долго смотрю, как быстро-быстро бегут по синему небу облака.

Несколько ракушек, собранных мной в Остенде, сейчас лежат передо мной на рабочем столе…

День 5 – 2 мая 2006 года. Брюссель – Гент – Верне – Брюссель

Обычно на отдыхе перестаешь следить за календарем, и дни недели с датами превращаются в порядковые номера с начала путешествия - день приезда, день 2, два дня до отъезда, бррр, отъезд. Спросонья, однако, понимаешь, что сегодня рабочий день – в коридоре с раннего утра захлопали двери, за завтраком были не семейные пары, а молодые мужчины в строгих костюмах, а на улицах образовались пробки… На перекрестке по пути к вокзалу регулировщик отчаянно свистел, пытаясь обуздать поток машин. Поезд до Гента был полон. Но разве можно нас отпугнуть такими мелочами?

Гент (Gent, Gand)

Если хочешь увидеть настоящую старину,
поезжай в Гент

С. Нарожная

В большинстве путеводителей про Гент и Брюгге
написано совсем немного – гораздо меньше,
чем следовало бы. Впрочем, есть книга, которая
возместит вам недостаток информации –
это «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера.
Если подсчитать, какой из городов, - Гент или Брюгге, -
упоминается в «Легенде…» чаще, то победу
со счетом 40:34 придется отдать Генту.
Пожалуй, Гент можно считать одним из героев книги –
наряду с Уленшпигелем, Ламме, герцогом Анжуйским
или императором Карлом V.
Не верите – перечитайте двадцать восьмую главу.

НОКА

Немного истории

Герб Гента Дело обстояло так. Древние люди жили тут с доисторических времен – уж больно место было удобное, уже в VII веке (630 году) здесь выросла крепость – защищать от викингов два аббатства, которые к тому моменту здесь уже были – сначала деревянная, а потом и каменная – замок Гравенстин к вашим услугам Вероятно, название города происходит от кельтского «Ganda» - «слияние», ведь город стоит на пересечении двух рек – Шельды и Леи. Постепенно Гент приобретает все большее значение, и в 1178 году получает свои первые привилегии – то бишь налоговые и прочие льготы, или, по-современному выражаясь, становится оффшорной зоной.

Гентские олигархи, несмотря на свои несметные богатства, вовсе не стремились финансировать войны, которые вели властители Фландрии – например, в 1458 году герцог Филипп Бургундский наказал горожан за восстание 1448 года (ждал 10 лет!). Сначала он разгромил городское ополчение, затем ликвидировал большинство привилегий Гента и приказал знатным жителям города явиться перед ним с петлями на шеях в знак покорности, при этом важные городские персоны должны были явиться в исподнем, промаршировать в таком виде по городу и преклонить колени перед герцогом, чтобы тот простил город и оставил ему привилегии. Аналогичную процедуру провел и неблагодарный уроженец Гента Карл V, когда в 1537 году Гент отказался платить дополнительные налоги для войны Карла V с французским королем. С тех пор у гентцев и появилось прозвище «Stropke», что значит «петля от виселицы». «Имидж – ничто», - под таким девизом могли бы маршировать гентские олигархи…

«Соперничеству Гента и Брюгге двенадцать веков, - эти века вместили и небывалое могущество, и упадок, и постепенное, трудное возрождение к новой жизни. Сначала были две крепости, построенные феодалами для защиты своих земель от викингов. Потом вокруг крепостей стали селиться ремесленники и торговцы, появились церкви и рынки – и выросли города. Успешнее всего дела пошли у горожан, занимавшихся ткацким ремеслом и продажей тканей. Вскоре слава фламандских тканей и кружев гремела по всей Европе– в городах трудились сотни ткачей и красильщиков, по рекам караванами шли торговые суда, в порту не смолкала иноземная речь. В XIII веке фламандские города состязались в красоте с королевским Парижем. Да и по величине они не намного уступали 80-тысячной в то время столице - в Брюгге и Генте жило 50 тысяч человек. Воевать городам приходилось не меньше, чем торговать, и неспроста славились они не только своими церквями, но и «драгоценным поясом» – крепостной стеной с башнями. А еще колоколом, который звал горожан к обороне от жадных соседей. Звон колокола был свободным голосом города, потеря колокола считалась тяжким унижением. На долю Гента такое унижение выпало – он лишился знаменитого «Роланда». По легенде именно эта потеря стала для города началом конца, - однако не случись этого, может быть, и не был бы Гент прославлен Шарлем де Костером в той самой 28 главе «Уленшпигеля»…

Что же случилось на самом деле, что положило конец могуществу Гента и Брюгге? Пожалуй, трагическое стечение исторических обстоятельств. Когда в XIV веке во Фландрии начались массовые крестьянские восстания, бедные городские ткачи поддержали крестьян, поскольку сами были выходцами из деревни, пришедшими в города в надежде на лучшую жизнь. Восстания нанесли ткацкой промышленности первый серьезный удар – в охваченных смутой городах ткать стало некому, а сотканное невозможно было продать. Подавление восстаний стало вторым ударом. Многим ткачам грозила казнь, и выход у них был один – бежать из страны. Ткачи бежали, увозя с собой секреты своего ремесла и даже станки. Их приняла Англия, давно мечтавшая перестать быть только поставщиком шерсти и отвоевать рынок тканей у Фландрии. Мечта сбылась – Англия построила мощную ткацкую промышленность и победила. Фландрия, разоренная смутой, не смогла ничего противопоставить конкурентам - а тут еще и чума довершила дело. Могущественные некогда фламандские города опустели. Закат Брюгге - покинутые дома, занесенные песком каналы, эхо церковного колокола в опустевших улицах, - опишет в XIX веке в своей книге бельгийский поэт-символист Роденбах. Можно считать, что благодаря Роденбаху литературный счет городов в конце концов сравняется…

Между тем время шло, и новым шансом для Гента стала промышленная революция – в XVIII веке город вернул себе важную роль, теперь уже как центр фабричного производства. Брюгге же все больше превращался в город- призрак. Казалось, соперничество городов завершится победой Гента, - но история опять предпочла смешать карты.

Люди стали путешествовать, и у городов появилась новая статья доходов – туризм. Редкий город мог предложить туристам то, что предложил Брюгге – ведь с XVI века город практически не перестраивался. Сохранились каналы с горбатыми мостиками, легкие как кружево башни, островерхие крыши, глядящие в теплое голубое небо множеством слуховых окошек, пряничные домики, вырастающие прямо из воды, чтобы к двери можно было причалить на лодке. Чтобы увидеть все это, в город тысячами устремились туристы.

Генту на тот момент нечем было ответить Брюгге. В свое время фабрики спасли Гент от запустения, но теперь сажа и копоть из фабричных труб толстым слоем покрывала сохранившиеся кварталы старого города и медленно их разрушала. Нужно было срочно исправлять положение – и горожане его исправили, проведя в 80-х годах прошлого века огромную работу по реставрации исторического центра.

Теперь Гент и Брюгге соперничают на равных. Они очень разные – среди моих знакомых нет единого мнения насчет того, какой из городов лучше». (с) НОКА

Правда, здорово написано?

Дорога к Старому городу

Гент, пожалуй, единственный посещенный нами бельгийский город, где вокзал далековато от Старого города – пешком около получаса. Но полчаса прошли не зря! Сначала мы видим большой зеленый парк, затем – ботанический сад какого-то института, вызвавший мой бурный восторг. В маленьком прямо-таки васнецовском озерце прямо красные осетры плещутся! А какие там клумбочки с аккуратненько высаженными цветочками, кустиками и кустищами! И все цветет! Красота… Затем мы лицезреем масштабную стройку у собора (бывшего аббатства) Святого Петра и по центральной торговой улице выходим к сердцу города. Здесь в восхитительную линию выстроились несколько интереснейших церквей: Собор Св. Михаила, Собор св. Николая (слева), колокольня Белфорд и собор Святого Бавона (справа).

Собор Святого Баво

Потрясающий собор назван в честь Святого Баво, местного уроженца, который стал святым в VII веке после того, как раздал все свое имущество бедным и удалился в монастырь. Деревянная церковь Св. Иоанна на месте собора стояла уже в 942 году, но город рос, стал международным торговым центром, и богатые горожане решили – нужна новая церковь! Чем мы хуже Брюгге! И уже в 1038 году возвели новую каменную церковь в романском стиле, от нее сохранилась только крипта – та самая, которая сейчас служит криптой собору Святого Баво и куда мы скоро спустимся…

Население города росло очень быстро, и уже через 300 лет они перестали помещаться в небольшой старой церкви, тогда богатые горожане решили – быть новой церкви, да чтоб с запасом, на вырост! Новую готическую церковь начали строить в 1353 году. Как водится, строительство растянулось надолго: церковь была закончена в июне 1569 года. Ее нарекли именем Святого Баво, потому что старое одноименное аббатство, существовавшее с VII века, было закрыто в 1540 году тем самым неблагодарным уроженцем Гента императором Карлом V, и все каноники аббатства перешли в новую церковь. В 1561 году церковь становится кафедральным собором Гента, коим и остается по сей день.

Внутри Собор величественен и внушителен. Неспешно начинаем обход… Туристы толпятся в двух ключевых точках – слева от входа, где стоит касса, и продают билеты (3 евро) на осмотр полотна работы братьев Ван Эйков 1432 года «Поклонение агнцу» («Adoration of the mystic lamb»), с правой стороны – где в одной из капелл находится копия этого полиптиха, бесплатно. Заплатив по 3 евро, мы получили билет и аудиогид, старательно рассказывающий о каждой отдельной детали картины, и оказались в духоте и толпе народу, из-за макушек которой самого произведения было практически не видно. Из принципа посетили и бесплатную копию – разницы ну никакой, а толпа поменьше… Для желающих ознакомиться, что это и стоит ли на ее смотреть, можно это сделать тут:
http://www.trabel.com/gent/gent-misticlambintroduction.htm

Кроме полиптиха, в соборе есть ради чего задержаться на часок-другой! Это и яркие витражи, придающий собору несколько фантастический облик, и гробницы епископа и некоторых знатных горожан, и многочисленные скульптуры (особенно хороши те, что в капеллах справа – например, коленопреклоненный епископ перед Девой Марией), и картины фламандских мастеров, начиная с 15 века (возле каждой написаны названия, авторы, даты создания и кратко – история создания). На меня очень большое впечатление произвели цветные портреты всех епископов Гента, начиная с 1561 года – с правой стороны собора. Представьте себе большую стену, которая состоит из множества портретов мужчин в церковном облачении – ходишь вдоль стены, и смотришь, как менялась техника портретной живописи на протяжении нескольких веков… портреты последнего века немного похожи на раскрашенные фотографии, или это стиль такой… а потом замечаешь в конце второй такой стены пустые места, ждущие своей очереди… аж мороз по коже…

Из шедевров собора следует отметить резную кафедру из дуба и мрамора работы Лорента Дельво, 1745 г., циклопического размера орган 1653 г. (есть мнение, что он самый большой в Бенилюксе), и 2 картины Питера Пауля Рубенса. Одна из них расположена с той самой, богатой на шедевры правой стороны, а вторая – более известная «Вступление святого Бавона в монастырь», висит с левой, напротив входа в крипту (ту самую, от старой романской церкви). В крипту мы сейчас спустимся, но сначала я расскажу о еще одной картине из собора…

Уже довольно давно я стала замечать некоторую особенность в наших поездках: непосредственно после них, или во время самих поездок получается так, что я беру с собой книги, которые так или иначе связаны с историей того места, где мы находимся, или только что находились. Например, в поездку по Бельгии я взяла с собой свежекупленную серию Артуро Перес-Реверте о приключениях капитана Алатристе – и надо же – когда я читала про взятие бастионов Остенде испанцами, мы подъехали к Остенде, когда я читала о том, как испанцы захватывали Фландрию – мы ехали в Верне (о нем чуть позже), а только приехав из Бельгии, мне отчего-то захотелось перечитать роман «Фламандская доска» этого же автора. И буквально через полчаса с начала чтения я увидела в примечании, что в соборе Святого Баво находится одна из работ Питера Ван Гюйса, того самого фламандского художника, вокруг картины которого «Игра в шахматы» разворачивается вся зловещая и таинственная интрига романа! Наверняка мы ее видели – потому что пристально и добросовестно осмотрели все, чем богат собор, но я совершенно ее не помню… Придется еще раз ехать

И вот, наконец, мы подошли к крипте. Она, как вы помните, принадлежала самой первой каменной церкви собора, рачительные гентцы, хоть и были олигархами, камень и стройматериалы почем зря не переводили, а построили новую церковь прямо на крипте и фундаменте старой. Небось, еще и стены старой пошли на сооружение новых стен Крипты, как правило, и сами по себе интересны своей древностью и таинственностью, в них чувствуется такой «запах времени», как я это называю – немного затхлый и застоявшийся, но эта крипта оказалась особенно интересной – ведь Музей изящных искусств Гента закрыт на реконструкцию до 2006 года (в мае он был все еще закрыт), и коллекцию старых фламандских мастеров можно увидеть в крипте собора Святого Баво.

Спускаемся вниз. На стене справа – план крипты, где разными цветами показано, как она достраивалась и перестраивалась. Тут же на стенде можно взять буклеты на разных языках об экспонатах, которые здесь представлены. Осмотрели мы и драгоценную дарохранительницу, и прочие церковные реликвии, и фламандцев… Кстати, туристов здесь не было – то ли им не сказали, что в крипте можно увидеть не меньше, чем в соборе, то ли лень было спускаться… Основные работы, представленные здесь – 2 картины Иеронима Босха, одного из самых странных художников Нидерландов, еще один Рубенс, ну и прочие художники, менее известные, но от этого не менее талантливые.

Вот, например, одна из картин Босха, находящихся в крипте:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Hieronymus_Bosch_055.jpg

Возвращаясь к теме книг, есть еще одна несколько сюрреалистичная книга о загадочном художнике Иерониме Босхе - Питер Демпф «Тайна Иеронима Босха». Наверное, она не слишком исторически достоверна, но дух времени, как мне кажется, передан верно…

Белфорд, колокол «Роланд»

Гент уже с XII века обладал торговыми и налоговыми привилегиями, которые принесли городу несметные богатства. Для хранения документов, подтверждающих эти привилегии, и была построена башня Белфорт – символ городской свободы и особенности – прототип современного банковского депозитария – с тремя дубовыми дверями по три замка каждый, а ключи, как и сейчас в банках, хранились у разных людей – глав важнейших гильдий Гента. Когда менялся правитель (граф там или герцог какой), документы бережно доставали из хранилища и с особой помпой зачитывали - чтобы правитель не запамятовал, и лишнего не содрал с горожан, а горожанам это, вероятно, давало лишний повод для гордости – в таком городе живем, в такое время, товарищи!

Есть мнение, что Белфорд Гента – одна из самых впечатляющих фландрских башен, даже сейчас, в современном Генте, она высится над городом, а уж в Средние века-то она и вовсе была самым высоким сооружением, отчего и использовалась как дозорный пункт – на случай пожара или нападения врагов. Колокольня была завершена в 1338 году, строили ее по проекту Яна ван Айелста (Jan van Aelst) и Филиппа ван Биержине (Filips van Beergine). На вершине башни гордо восседает дракон, а по углам крыши, где башенки-шпили, стоят на страже Гента четыре каменных солдата. Правда, это уже копии – в 1870 году последнего уцелевшего оригинального солдата поместили в сокровищницу, где раньше хранили документы.

«Еще одна достопримечательность Колокольни - карильон из 54-х колоколов, который славится на всю Бельгию. Карильон этот не простой: до сих пор в его состав входят 28 колоколов старого карильона работы Хемони, который был изготовлен в 1659 году и первоначально включал 37 колоколов. (В 1913 г. были отлиты новые колокола голландской фирмой "Айсбоутс")» (с) С. Нарожная

В зеленом скверике между Белфорт и церковью Святого Николая стоит колокол Роланд, так в Генте называли сторожевой колокол, который собирал народ для защиты города от врагов, и когда-то эта громадина висела на вершине башни. Самый первый Роланд был отлит в 1314 году, позже мастер Хемони использовал его как сырье для отливки колоколов своего карильона, и самый большой колокол его тоже назвали Роландом. В 1914 году колокола оснастили электропроводами, отчего второй Роланд внезапно треснул. Колокол сняли и установили недалеко от Белфорт. А для карильона отлили новый Роланд – третий по счету.

Еще в этом скверике, но уже ближе к башне, необыкновенный памятник от скорбящего города Гента одному из бургомистров – барону Эмилю Брауну (1895-1921) – над гранитных колодцем стоят с опущенными головами пять коленопреклоненных скульптур…

У подножия Белфорт – красивый фонтан, где прямо на земле разлеглось большое количество молодежи – как морские котики на лежбище А еще у самой стены башни стоят, пожалуй, самые удобные уличные скамейки из всех, которые я повидала Там после пробежки по всем церквям мы немного передохнули, не забывая при этом крутить головой, и при этом заметили, что трамваи, что идут мимо церкви Святого Николая, рейс 4 – направляются в Москву. Читала еще в одном из рассказов путешественников, что есть и рейсы на Петербург, но мы такого трамвая не увидели. А еще на доме напротив церкви Святого Николая – веселые человечки отплясывают свой вечный танец.

Цех суконщиков

Как и в Брюгге, к Белфорт примыкает здание Суконных рядов XV века – суконщики как наиболее процветающая из гильдий, любому приехавшему давали понять, кто в Генте хозяин. Небось, и ключ от сокровищницы у них был самый большой Здесь заключались контракты, делались контрольные взвешивания, делалась экспертиза тканей. А сейчас на первом этаже – турбюро (9.30-17), где вам выдадут карту, и расскажут что-нибудь интересное о Генте. А еще там ведут статистику – дама, выдавшая карту, спросила – откуда мы. Оказалось, это для учета туристов, посетивших город, мы оказались первыми и вторыми россиянами. Многочисленные группы соотечественников оказались не посчитаны…

Ратуша

Как ни утверждают гиды многочисленных российских групп, что Ратуша – это то, что стоит возле собора Святого Баво напротив фонтана (сама слышала), не верьте им! Это всего лишь стилизованное под гентский стиль современное здание, в котором сейчас ресторан. А дом в псевдоготическом стиле с часами ближе к набережной – почта города, построенная в начале прошлого века. Настоящая же Ратуша находится сразу за Белфортом – только стоит она к башне боком, и оттого выглядит крайне невзрачной, основная же красота прячется в узком переулке…

Ратуша была построена на том самом месте, где до 1482 года встречались городские представители и главы гильдий – в особых тайных домах. Понятное дело, такие помещения были слишком малы и непрезентабельны для таких важных господ, поэтому господа олигархи решили выстроить Ратушу – чем мы хуже Брюгге В Брюгге Ратуше к тому моменту уже исполнилось 106 лет… Построили гентскую Ратушу за 2 года, но в 1518 году граждане решили, что она опять мала и непышна, и с 1518 по 1535 годы ее начали перестраивать. Полет мысли о том, как должна выглядеть приличествующая Генту Ратуша, был безжалостно прерван в 1540 году - император Карл V обложил граждан непосильными налогами, и поэтому Ратушу, построенную на одну треть, пришлось законсервировать, только в 1572 году строительство было продолжено. Бедная Ратуша и после окончания строительства достраивалась еще несколько раз – в XVIII и XIX веках, например, для визита Наполеона перестроили центральную лестницу… Таким образом, то, что мы сейчас видим, смешение стилей разных веков – от готики до ренессанса.

Люблю я во время прогулки грызть яблоки, в день получается съесть около 1,5 кг, с утра все это богатство загружается в рюкзак мужа и методично поедается по мере прогуливания. Внезапно оказалось, что в Бельгии как-то проблематично с нормальными магазинами, коих, скажем, в Москве – тьма-тьмущая на каждом шагу, фрукты в Брюгге-Генте мы увидели только в арабских/индийских лавчонках втрое дороже, чем в супермаркете в Брюсселе, и только прогуляв в Генте полдня, мы нашли на одной из площадей за Ратушей фруктовый павильончик… я была спасена от яблочного недоедания

Церковь Святого Николая

Церковь Святого Николая – старейшая в Генте, возведенная в честь покровителя торговли Святого Николая. На месте теперешней церкви уже дважды возводились деревянные церквушки, и вот незадача – обе они погибли в огне пожаров в XII веке – то ли святой гневался, что церкви маловаты, то ли торговцы ему чем-то не угодили… Олигархи пораскинули мозгами и решили не мелочиться – скинулись на новый храм, большой и каменный, который и был построен – между 1220 и 1250 гг.

Церковь построена в стиле «шельдская готика», из сине-серых камней, привезенных из Турне (Турне тоже расположен на Шельде, и материал для постройки было удобно доставлять на кораблях). Точно из такого же камня построен удивительной красоты и изящества собор в самом Турне, но об этом – в свое время. Синевато-серый цвет каменной кладки придает храму внушительный и мрачноватый вид. Тяжелая башня находится над перекрестьем нефа церкви с трансептом (в отличие от традиционного расположения над западным входом). До постройки Колокольни башня Святого Николая служила еще и дозорной, и с моста Святого Михаила очень четко видно, что башни церкви и колокольни здорово похожи – они выполняли схожие функции.

Церковь была декорирована в готическом стиле, но в 1546 году протестанты уничтожили все убранство, а во время Великой Французской революции здесь вообще устроили конюшню. Церковь представляла собой руины до XIX века, когда после долгих размышлений горожан – что делать с церковью в центре города – ее решили реставрировать. Сей процесс длится по настоящее время. Вход задрапирован строительной сеткой, но церковь была открыта, и нам удалось ее осмотреть. Восстановлен алтарь, своды, несколько витражей, деревянная кафедра, часть капелл огорожена ширмой с детскими рисунками. Стоит копилка для сбора пожертвований на реставрацию.

Мост Святого Михаила, Корнляй, Грасляй

В самом сердце города через реку Лею переброшен мост Святого Михаила, с одной стороны остаются собор Святого Баво, Белфорт, церковь Святого Николая, впереди – церковь Святого Михаила. Именно отсюда открывается прекрасный и впечатляющий вид на три башни (колокольню и башни церквей), и на две абсолютно аутентичные средневековые улицы вдоль реки – Грасляй (Graslei) и Корнляй (Koornlei). На самом мосту стоит бронзовый Святой Михаил в боевом облачении, колющий какую-то гидру мечом. Неоготическое здание XX века с изящной башенкой – почта Гента, не путать с Ратушей

Но самый прекрасный вид открывается под мостом: никогда я не видела такого, чтобы такое количество людей сидело/лежало прямо на набережной! Группки сидящих на корточках теснились вдоль домов, некоторые устроились на сдутых лодках, остальная молодежь образовывала кружки и круги беседующих и пьющих пиво. А лодок на реке было – несметное количество! Улицы старинных домов - Грасляй и Корнляй – несколько отличаются друг от друга: мне показалось, что левая сторона все же гораздо более поздней постройки, а вот правая показала нам настоящие средневековые дома во всей красе! Улицы вообще ведут свою историю и название от гаваней, в которых когда-то здесь шла бойкая торговля - от слов «улица овощей и трав» произошло название Грасляй, а от «улицы зерна» - Корнляй.

Аутентичные дома гильдий на Корнляй необыкновенно хороши и от них прямо-таки веет стариной! Ступенчатые готические фасады были окутаны туманом с реки, изукрашены причудливыми росписью и резьбой, и отражались в воде Леи, образуя какое-то неземное измерение… Очень выделяется древностью даже среди отнюдь не новеньких зданий домик Хлебных складов – здание нарочно построено с наклоном - каждый метр высоты фасад наклонен на 1 см – для облегчения погрузки на баржи с хлебом. Рядом с ним, справа – малюсенький домик- комнатка. Названия домов довольно подробно можно прочесть в «Ле Пти Фюте», это, пожалуй, второй раз, когда этот путеводитель нам реально пригодился. Первый раз случился на Гран пляс в Брюсселе, когда мы сначала отчаянно крутили головами, пытаясь понять, где какое здание, сравнивая то, что мы увидели, с тем, что написано. Правда, потом мы расслабились, и стали просто любоваться красивыми домиками. Какая, в конце концов, разница, дом это мясников или хлеботорговцев? Разве от этого он становится менее привлекательным? Наверное, это Andre на меня так позитивно влияет

Вдалеке уже с моста виднеется суровый профиль Гравенстина, замка графов Фландрских, но мы сначала осмотрим церковь Св. Михаила, а потом направимся туда.

Церковь Святого Михаила

Отличительный ее признак – недостроенная башня. Как это получалось во Фландрии не раз, денег на постройку очередной самой высокой башни христианского мира не хватило, и после двух веков строительства (XV-XVII вв.) остался вот такой огрызочек. Вполне симпатичный. Но собор в Мехелене симпатичнее, о нем – в свое время. Внутри традиционное готическое убранство, стоит взглянуть на «Распятие Христа» работы Антонио Ван Дейка (XVII в.). Да, работает церковь 14-17.

Замок Гравенстин

«Гравенстин» в переводе с фламандского означает «замок графов» - так и получилось: город вырос вокруг двух аббатств и этой самой крепости, обиталища повелителей тутошних земель. Графы были неглупы и имели по замку возле каждого мало-мальски значимого города Фландрии, но только гентский замок пережил века, войны и потрясения Европы более-менее невредимым. В стародавние времена на месте замка было аж 3 деревянных крепости, погибших по разным причинам, и уже к 1000 году был отстроен первый каменный замок.

Гравенстин в том виде, что мы увидели, был выстроен между 1157 и 1191 годами графом Филиппом Алсасским (Fillips of Alsasse), который опрометчиво принял участие в одном из крестовых походов и сложил там голову… Замок верой и правдой служил графам Фландрии, а когда сформировалось государство Бельгия, он использовался для разных целей (в том числе и самой банальной – как тюрьма), а сейчас в нем выставка старинных оружия и амуниции, а также музей тюрем и большая коллекция пыточных инструментов. Вход стоит 6 евро.

Замок мы обошли со всех сторон – суров, неприступен, внушителен. Серые стены прямо-таки угрожающе вырастают из воды. Надежное сооружение! У стены слева от входа – стальная паутина диаметром метра 4. Для кого, интересно? Перед крепостью, отделенная от нее рвом, находится Веерлеплейн (Veerleplein) - площадь, где совершались публичные казни.

Прогулка по городским улочкам

От замка мы решаем просто бесцельно погулять по улочкам Гента. Но, видимо, оставшиеся неохваченными культурные ценности так разволновались, что мы их не увидим, что стали упорно попадаться на глаза Так, неподалеку от замка мы вышли на небольшую укромную площадь Veerle, где увидели сначала Рыбный рынок, а чуть дальше - Дом мясников. Рыбный дом выстроен в стиле барокко в XVII веке, фасад украшен статуей Нептуна, по бокам которого восседают Шельда и Лея – тутошние реки. Дом мясников – протяженное здание, построенное между 1407 и 1419 годами из серого обветшавшего камня, со множеством ступенчатых фасадов. Честное слово, кажется, что там до сих пор разделывают туши и пахнет сырым мясом…

Кармелитский монастырь осмотрели набегом – приятная церковь с барочным фасадом, тихий двор. А вот бегинаж оказался оккупирован элитной частной застройкой, и доступны для обозрения только макушки домов за надежными стенами. Буржуи! На самом деле, старый бегинаж перенесли в сторону, и мы до него дошли чуть позже, но ничего особенного мы там не обнаружили. Внезапно мы вышли к месту, где с этой, нашей стороны реки еще стояли дома, стилизованные под старину, а на другом берегу реки – уже современные панельные многоэтажки, как будто оказались в каком-нибудь спальном районе Москвы. Удерживало в гентской реальности только интересное здание – по бокам две серые башни с островерхой крышей, а посредине - традиционный ступенчатый фасад. Это Работ - бывшая гентская крепость. Созерцание панелек так нас подкосило, что мы решили двигаться вдоль реки и любоваться исключительно аутентичными фасадами (вот ведь прицепилось это слово!)

Через сотню-другую метров перед нами выросла краснокирпичная стена, на которой вполне внятно была изображена петля от виселицы – своеобразный юмор граждан на тему их прозвища (см. история Гента). На этом вся ирония горожан не закончилась - на другой стороне реки стоит тучный бронзовый горожанин в исподнем с этой самой петлей на шее…

На протяжении всего канала, вдоль которого мы неторопливо шествовали, были замечены приятные такие мостики, особенно один, украшенный статуями древних гентцев, едущих на рынок – так мне показалось, ибо в руках они несли коров, уток и гусей, а некоторые так и вовсе ехали на лодках Местные дети во время нашей прогулки были заняты чем-то чрезвычайно интересным: сбившись в стайки, они сверяли то, что они видят, с тем, что было схематично набросано у них в листках бумаги. Таких групп было несколько, и все они старались обогнать одна другую стремительными бросками, при этом постоянно хихикая и двигаясь таки единым фронтом, сплотив ряды, что едва не сносили нас в канал Наверное, это что-то вроде игры «Познай свой город», или практическое занятие по истории родного Гента, ибо точно такую же группку девчонок мы увидели в Кортрейке на следующий день – учительница рассказывала им о Битве золотых шпор…

Случайно вышли мы и к Дулле Грит (Безумная Маргарита по-местному) - это огромная старинная пушка, отлитая в Ауденарде (Oudenaarde) в 1578 году и привезенная в Гент по реке. А неподалеку раскинулся просторный и окруженный цветными домиками Пятничный рынок (Vrijdagsmarkt). Домики исключительно хороши, но на таком большом пространстве как-то теряешься. В центре площади возвышается памятник, отчего-то напомнивший мне Минина и Пожарского, только без Пожарского Именно здесь гильдии под руководством Якоба ван Артевелде (чей памятник собственно, мы лицезрели) в 1340 году провозгласили Эдуарда II Английского королем Франции.

Провозглашение было попыткой сохранить тесные торговые связи с Англией, так как их производство шерсти очень сильно зависело от поставок сырья с другой стороны пролива. Это дало жителям Гента повод для восстания против короля Франции, в феодальной зависимости от которого находилась Фландрия. Предводителем революции был Якоб ван Артевелде, который стал «национальным» героем Гента. Хотя не надолго: он был убит несколькими годами позже теми же самыми гражданами, чьи интересы он пытался защитить.

Стоит уделить отдельный кадр симпатичному домику под именем собственным Toreken – оно простое, зато с премилым балкончиком, собственной маленькой башней и XV века постройки. В другом углу площади – несколько диссонирующее в общим обликом средневекового города здание в стиле арт-нуво (начало XX века) – огромные золоченые буквы на фасаде гласят, что здесь заседает социалистический трудовой союз

На этой самой площади мы и нашли вожделенные фруктовые палатки. Полный коммунизм: подходи кто хочешь, бери что хочешь, совершай обход прилавков и топай к весам, где посчитают, сколько с тебя. Фрукты отменные, цены как в Москве. Радостно хрумкая огромное яблоко, мы осмотрели готическую церковь за углом, оценили Ратушу, и вернулись на площадь перед собором Баво. Отсюда мы решили обойти его кругом и полюбоваться знаменитым зданием под названием

Дом дьявола

За собором Св. Баво можно увидеть «Geeraard de Duivel Steen» или замок Жералда Дьявола. Этот маленький замок был одним из первых каменных домов в городе. Согласно древней легенде, мужчину, живщего здесь, звали Жералдом. Его прозвали Дьяволом за то, что он был женат пять раз, и каждый раз он убивал свою жену, чтобы жениться на другой. Действительно, Дьявол, или прости любимая, так получилось! Наверняка именно этот персонаж послужил прототипом для легенды о Синей Бороде…Сейчас здание используется городской администрацией для хранения архивов.

За домом дьявола творилось что-то непонятное: прямо в продолжение рва с водой, окружающей дом-замок, громадные экскаваторы копали большую-большую ямищу, причем непонятно, как в нее не попадала вода изо рва. Умиление вызвал большой плакат (потом мы видели таких много по всей стране, но именно здесь первый раз обратили внимание) – он отличался от аналогичных плакатов строек по всей нашей столице тем, что кроме указания даты окончания строительства, телефонов организаций и фамилии прораба там была указана стоимость строительства Учет и контроль – это приметы социализма, говорите?

За собором обнаружили еще один прекрасный и трогательный памятник – благодарные гентцы братьям Ван Эйкам. Два немолодых человека в традиционной одежде сидят в раздумьях, а к ним склонилось множество людей – восхищенных, почтительно умолкших, тянущихся за благословением…

Положительно, Гент затронул нас за живое! В таком приподнятом настроении мы и направились к следующему городу -

Верне (Veurne, Furnes)

Герб Верне Практически все культурные ценности этого небольшого городка расположены на Ратушной площади. До нее от вокзала, похожего на замок, пешком около 5 минут, идешь-идешь себе по обычной современной улочке, через канал по выгнутому мостику, и вдруг – оказываешься в Средневековье!

Удивительным образом город уцелел в беспощадной мясорубке Первой и Второй мировых войн, потом, отступая под ураганным огнем захватчиков, бельгийцы открыли шлюзы, и большая часть Фландрии оказалась под многометровым слоем воды – но вода не дошла до города, и он снова уцелел… Мистика? Возможно…

Ратушная площадь удивительно красива и впечатляюща, и в нее удивительным образом гармонично вплетаются и многочисленные автомашины, припаркованные на ее территории, и кафешки, рассредоточенные по периметру, и мы, гуляющие туристы и любующиеся ее домиками и церквями… В городе очень тихо и спокойно, никто никуда не торопится, да и куда им спешить – город уже окрасился лучами заката, в кафе неспешно ужинают старички… город готовится ко сну…

Площадь имеет форму квадрата. Прямо перед нами, в правом углу – Ратуша с потемневшими от времени треугольными фасадами, резным крылечком, и высокой изящной башней Белфорт, и потрясающими кожаными обоями внутри (3 евро за вход, 10-17). Справа от Ратуши – Дворец правосудия, где расположено турбюро и нам выдали книжку про город с картой. Дом «о четырех головах» - как будто четыре домика со ступенчатым фасадом, склеенные боками, с аркадами по первому этажу – дом городской стражи. По периметру площади единым фронтом стоят затейливые домики гильдий, выстроенные в стиле фламандского ренессанса, вершинки фасадов украшены хищной птицей, оленем, какими-то вазончиками и завитушками. Сейчас в них кафе, конторы, и даже какие-то офисы…а стоит зайти чуть во дворы, и там уже стоят жилые дома современной постройки, правда, стилизованные под средневековье.

В Средние века Верне был под испанским владычеством – об этот напоминает Испанский павильон на площади, здание XVII века, служившее оккупантам штаб-квартирой. Здание рядом с ним, но по другую сторону улицы - бывший Цех мясников - сейчас тут городская библиотека.

За Ратушей и Домом правосудия высится церковь Святой Вальпургии – из красного кирпича. Она все еще строится, а старая часть – реставрируется, поэтому внутри местами стена укутана зеленой сеткой и стоят леса. СтОит посмотреть на большие красивые витражи, множество статуй. Два занятых беседой реставратора почему-то говорят по-итальянски. Позади церкви прекрасный сад, с укромными местечками, смешными статуями, лавочками с бабушками, и как будто забытым строителями куском фундамента. Отсюда хороший вид на город и видно, что позади Ратуши проходит кусочек высокой каменной стены, некогда окружавшей город. Городок вообще тихий и спокойный. Кажется, туристов, кроме нас, нет.

Вторая церковь выглядывает с противоположной стороны Гроте маркт – она стоит на площади под названием Яблочный рынок. Сама церковь немного несуразная снаружи, похожа на разползшийся торт, но с мощной суровой прямоугольной башней. Церковь постройки XIII-XVIII вв., так вот, скорее всего, именно башня – XIII века – с такой хорошо отстреливаться от врагов и лить кипящее масло и смолу Сейчас в яростном отстреливании необходимости нет (ну разве только от налоговой инспекции), но на башню можно подняться и представить себя в осажденной испанцами крепости – за 1,5 евро.

Если вы любите идиллические картинки из сельской жизни – тут и такое есть: небольшая ферма XVII века, в которой сейчас небольшая пекарня-музей (3 евро), она подальше от центра, детям наверняка понравится.

Возвращаемся на вокзал. Время еще есть, и я читаю расписание. Железнодорожных пути 2. Через Верне 2 раза в час проходят поезда – на Брюссель и от него Оба через 1й путь, зачем вообще второй – неясно. Наверное, на случай атомной войны Милый городок.

День 6 – 3 мая 2006 года. Брюссель – Ипр – Кортрейк – Ауденарде – Аалст – Брюссель

Ипр (Ypres, Ieper)

Еще на этапе подготовки к поездке город Ипр ассоциировался у меня исключительно со смертоносным горчичным газом ипритом, самым первым успешно примененным оружием массового поражения, примененным немцами против союзников во время Первой мировой. На слишком многих картинках сайта города изображены были бесконечные кладбища и ряды солдатских могил, погибших под Ипром. На месте все оказалось не совсем так - оказалось, что хотя память павших и чтят как нигде в Бельгии, городок вовсе не такой печальный, и очень красивый!

Герб Ипра В средние века Ипр был одним из важнейших мануфактурных центров Фландрии, которая и сама по себе была центром производства тканей, продукцию из Ипра везли даже на ярмарки Новгорода. Отсюда – обеспеченное население, деньги, которые тратились и на архитектуру тоже. Удивительной красоты город, наверное, мог бы стать такой же туристической жемчужиной, как Гент и Брюгге, если бы не война - в 1918 году от Ипра, оказавшегося в воронке военного смерча (через город проходила линия фронта), осталось только несколько полуразрушенных стен среди огромной кучи обломков. А ведь ни многочисленные осады города вражинами - королями Франции и герцогом Пармским, ни религиозные войны, бушевавшие на европейской территории в те времена, не нанесли городу такого ущерба… Воистину – чем совершеннее оружие, тем беззащитнее человек (и город)! Но бельгийцы нашли в себе силы и восстановили город по старым чертежам и рисункам – теперь это макет в натуральную величину. Но красоты - неимоверной.

Удивительные эти бельгийские города! Даже современная застройка (мы пока не говорим о мега-небоскребах Брюсселя, о них в свое время) выглядит так, как будто из нее сейчас выйдет рачительный бюргер и начнет поправлять покосившуюся изгородь. Наверное, внутри эти милые лепящиеся друг к дружке разноцветные домики с цветными фасадами начинены всякой техникой да современными прибамбасами, но сие нам неведомо, нам, туристам, главное, чтобы снаружи все выглядело аутентично и фотогенично

Напротив вокзала – премилый цветущий скверик, отсюда до Старого города минут 5-7 пешком по милой малоэтажной улочке, по дороге проходим мимо готической церкви Святого Николая. Ух и досталось ей! Построенная в XII веке, она была разрушена в 1566 и 1794 годах, а также в XIX веке. Но выглядит как старинная.

Гроте Маркт и Суконные ряды

Еще метров 500, и невольно вырывается восхищенное восклицание – здание Суконных рядов тут такое пышное и величественное, что затмевает вообще все вокруг! Представьте себе огромное здание, занимающее практически полплощади, фасад длиной 125 м и башню Белфорт высотой 70 м с 49 колоколами, и все сплошь изукрашенное в готическом стиле. Да еще с многочисленными разноцветными игрушечными кошками, прикрепленными таким образом, что кажется, что по фасаду они носятся, нагло мяукая. Тут требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в Ипре примерно с X века существует милый средневековый обычай – бросание кошек с колокольни. Процесс этот носит название Каттестут и, вероятно, когда-то был частью образцово-показательных процессов над ведьмами. Ведьм, понятное дело, с тех пор меньше не стало, инквизиция свернула свою работу до лучших времен (кои, я надеюсь, никогда боле не наступят), а кошек теперь бросают игрушечных – исключительно на потеху туристам. Но не каждый год – кошек не напасесси – а раз в три года, в первое воскресенье мая. В этом году бросание было 7 мая, сталбыть, в следующий раз – в 2009 году.

Несмотря на то, что все чудесное здание – новострой, дата первоначальной постройки внушает уважение – 1260 год! Москва еще малюсенькая деревушка, затерянная в лесах, а тут строятся готические высотки. Фасад украшен статуями – копиями старинных работ, к ним прибавлены еще изображения бельгийского короля Альберта и его жены королевы Элизабет, которые открыли церемонию начала восстановительных работ в 1934 году. Кусочки старых стен, переживших бомбежку, и остатки статуй с фасада можно увидеть, если заглянуть во внутренний дворик за Суконными рядами.

Интересный кадр может получиться, если снять Суконные ряды вместе с малюсеньким их макетом, что стоит тут же, на площади. Местные юные художники рисуют площадь и Ряды, усевшись стройными рядами на каменных лавочках, а то и прямо на дороге. В этом же здании расположен музей войны (ясное дело, Первой мировой), и турбюро. Очень продвинутое помещение: всякие цифровые табло, терминалы с информацией. Сравнимое по оснащенности турбюро мы увидели только в Турне.

Вообще-то на площади имеется не только это здание. Есть тут и Ратуша XVII века (справа), и кафедральный собор века XIII (из-за Рядов скромно выглядывает его шпиль), и ряды средневековых домиков – здания гильдий – все, как положено.

Кафедральный собор Святого Мартина (The Saint Martin's Cathedral)

Как и весь центр города, собор XIII века погиб во время войны, был восстановлен перед Второй мировой, причем для реконструкции использовались материалы собора прежнего. В соборе находится гробница местного епископа Корнелиуса Янсена, он же Янсениус, широко известного в узких кругах еретика

За собором на солнечной лужайке стоит изумительной тонкости работы резной кельтский крест – ирландцам, погибшим здесь; чуть дальше в сторону дороги - остатки монастыря XV века. А еще вокруг много-много памятных знаков солдатам Первой мировой…

Ворота Менин

Границы заштрихованы красным;
странной зигзагообразной линией
бегут они сверху вниз. Кельн - Ахен,
вот и тонкие черные нити железных дорог...
Гербесталь, Льеж, Брюссель, Лилль.
Я становлюсь на цыпочки... Рубе... Аррас, Остенде.
А где же Кеммель? Он вовсе и не обозначен...
Но вот Лангемарк, Ипр, Биксшоте, Стаден...
Какие они крохотные на карте, малюсенькие точки,
тихие, малюсенькие точки...
А как там гремело небо и сотрясалась земля
тридцать первого июля при попытке большого прорыва,
когда мы за один день потеряли всех наших офицеров...

Эрих Мария Ремарк «Возвращение»

От Гроте маркт виднеется белый массив триумфальной арки – это ворота Менин, посвященные англичанам, павшим в Первой мировой войне на полях сражения под Ипром. (Название «Менин» - английская версия старого названия города, который по-голландски именовался Menen). Построены они были на месте средневековых городских ворот в 20-е годы прошлого столетия. Внутри ворот на арочных мраморных сводах выбиты имена пропавших без вести – бесконечные скорбные списки (54.896 солдат из Великобритании и колоний). Кругом красные цветы, венки, у некоторых имен прикреплены розетки из алых ленточек – сюда приезжают родственники погибших со всего мира, чтобы почтить память героев… Каждый вечер в 8 часов пожарники Ипра исполняют в честь павших героев печальную мелодию.

В военной истории сражения, которые проходили здесь, носят названия «Первое сражение при Ипре» и «Второе сражение при Ипре». Вот что об этом пишет Джон Киган в книге «Первая мировая война»: «Первое сражение при Ипре завершило маневренную борьбу на Западном фронте в 1914 году. За время ведения боевых действий обе стороны понесли большие потери. Наиболее значительные - французская армия. За четыре месяца ожесточенных боев французы потеряли убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести 510 000 солдат и офицеров, в том числе в августе – 160 000, в сентябре – 200 000, в октябре – 80 000, в ноябре — 70 000. В 1914 году мужское население Франции насчитывало 20 млн человек, в том числе 10 млн военнообязанных. Немногим меньше были потери немецкой армии. Немцы потеряли убитыми 241 000 солдат и офицеров, из них 99 000 в возрасте двадцати — двадцати четырех лет. (В 1914 году мужское население Германии составляло 32 млн человек). Бельгийская армия потеряла убитыми 30 000 солдат и офицеров. (В 1914 году в Бельгии насчитывалось 1 800 000 человек, годных к военной службе). Английская экспедиционная армия потеряла убитыми, ранеными, попавшими в плен и пропавшими без вести половину своего состава — 80 000 человек».

Для любителей военной истории текст книги полностью:
http://navycollection.narod.ru/library/WWI_Keegan/Chp_4.htm

Наверху ворот, если подняться изнутри, установлена большая металлическая мемориальная таблица – диспозиция войск перед сражением, страны-участницы Первой мировой с указанием числа погибших и раненых, и какой это составило процент от числа жителей страны. Почему-то не упомянута Россия…хотя кто, кроме русских, сможет в полной мере оценить масштаб потерь и жертвы войны?....На солдатские кладбища мы не поехали, как и в прошлом году в Освенцим – если мне будут нужны сильные отрицательные эмоции, я съезжу на Пискаревское кладбище.

Вверху еще можно увидеть и остатки городской стены, до сих пор мощной, и красивую реку с плакучими ивами. Когда смотришь на эту идиллическую картинку, кажется очень странным, что такая мирная местность стала местом кровопролитнейших сражений, где погиб без малого миллион людей…

Когда мы, осмотрев Старый город Ипра, брели на вокзал, меня не отпускала одна мысль - ну почему так же не восстановят Старый город в Калининграде? И место хорошее, историческое, не на пустом месте придется строить, и оффшорная зона, и к Европе близко… А то смотреть на то, что там осталось, очень грустно…

Кортрийк (Kortrijk, Courtrai)

Герб Кортрейка Кортрийк (Куртре) – город довольно древний, известный с античности, когда он именовался Корториакум (Cortoriacum). В средние века Кортрийк процветал благодаря производству тканей, а в мировую историю вошел благодаря Битве золотых шпор. (Потерпите еще немножко!) На подступах к Старому городу нас встречает площадь, окруженная домами из красного кирпича со ступенчатыми фасадами – новенькие, но на их фоне так удачно смотрится шпиль церкви Святого Мартина!

Гроте Маркт

Рыночная площадь неожиданно оказалась «машиноходной», поэтому чтобы посмотреть все достопримечательности, приходилось несколько раз переходить дорогу.

Ратуша построена в смешанном стиле – готика и ренессанс. Фасад изукрашен статуями графов фландрских. На первом этаже – Палата Старейшин, используемая в те времена как помещение суда, этажом выше заседало, как бы сказали сегодня, Законотворческое собрание. Внутри можно посмотреть на убранство XVI века, скульптуры, несколько хороших картин и две потрясающие топографические карты, на одной из них представлен Кортрийк XVII века.

Колокольня, одиноко торчащая на площади – единственное, что осталось от средневекового здания Суконных рядов. Статуя Меркурия, покровителя торговли, была укреплена на ее вершине в XVIII веке. Часовую стрелку белфортских часов держат два персонажа местного фольклора – Мантен и Калле.

Церковь Святого Мартина

Через площадь стоит церковь Святого Мартина, датируемая XIII веком (перестроена в XV веке). Готическая башня была пристроена позже, так как первоначальная башня была разрушена в 1682 году. На вершине башни карильон с 49 колоколами (жутко интересно, 49 – какое-то знАчимое число для карильона, или случайное? А то больно часто попадается в бельгийских карильонах). Утром мы в эту церковь не попали – открыт он, как и церковь в бегинаже, с 14 до 17 часов, поэтому мы погуляли по городу, осмотрели памятник Золотым шпорам, церковь Богоматери и Бегинаж, покушали, и пришли сюда уже к 14 часам.

Внутри церкви можно увидеть несколько работ фламандских мастеров, баптистерий и сокровищницу, яркие витражи, кафедру в стиле барокко и скульптурную композицию «Путь к кресту» из бургундского белого камня. С левой стороны от алтаря в капелле «за стеклом» (стенки там стеклянные) стоит взглянуть на триптих работы фламандца по имени Ван Бернар – подсветку можно включить справа внизу, и она бесплатная, горит 7 минут. Вот что значит правильная подсветка – полотно заиграло!

Бегинаж Святой Елизаветы

Поразительной красоты и умиротворенности место! Маленькие домики с белеными стенами, узкие переулочки, кадки с деревцами перед дверями, ухоженные грядочки, тишина, покой и благолепие… Домики (всего их около 40) кажутся абсолютно нереальными и попавшими сюда из какой-то чудесной сказки, некоторые соединены между собой небольшими коридорчиками-переходами, отчего весь комплекс представляет единое целое, как будто вылепленное из большого кусочка пряничного теста… А еще там необыкновенно тихо и тепло – стена, окружающая бегинаж, хоть и кажется символичной, защищает от ветра надежно и создает этакий микроклимат в маленьком женском государстве XVII века

У входа сразу за воротами – памятник графине Иоанне Константинопольской, основательницы такого явления, как бегинаж. В доме, где она когда-то жила, сейчас музей истории бегинажа и ее жизни – его легко узнать по ступенчатому двойному фасаду, состоящему как бы из двух одинаковых фасадиков.

Тут же старенькая церковь Богоматери 1465 года постройки. Милая, уютная, довольно простая. Кстати, в церковь в бегинаже с 1 мая переехало турбюро, и теперь на входе стоят буклеты и карты. У входа в церковь стоит бронзовая пожилая бегинка – это мисс Марселла, последняя бегинка Кортрийка.

В общем, идти сюда нужно обязательно – бросить голубям на клумбу у памятника основательнице кусочек булки (там птиц множество), посидеть на лавочке напротив и смотреть, как птицы неторопливо подходят к хлебу и лениво склевывают угощение – зажрались! Потом прогуливаться по улочкам, трогать теплые белые стены руками, любоваться синим небом и готическими шпилями… а потом прочитать на воротах, что бегинаж внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и загордиться оттого, что не зря пришел Есть там, кстати, гостиница – мы прихватили пару буклетов – может, приедем сюда отдыхать – кто знает?

Церковь Богоматери

Вдали виднеется еще один готический шпиль – это церковь Богоматери (1211). Перед ней небольшой прудик с красными рыбками, чистенькая лужайка, и забавный памятник, изображающий пару, читающую стихи – мужчина в паре – великий поэт Фландрии Гвидо Гезелле (Guido Gezelle), который когда-то был викарием этой церкви и написал здесь свои великие поэмы - "Tijdkrans" и "Rijmsnoer", а еще он известен переводом «Песни о Гайавате» Лонгфелло на фламандский.

Церковь оказалась открытой – вперед, в спасительную прохладу! Звучат негромкие церковные песнопения. Сразу привлекает внимание яркая капелла, залитая солнцем с красивой росписью стен, цветными витражами, узорчатым полом. Слева в стеклянной витрине нежно белеет алебастровая статуя Святой Екатерины тонкой работы с мечом и штурвалом в руках. В противоположной части капеллы - невысокое мраморное возвышение с алтарем с изображениями святых и то ли гербом, то ли символом – барашек с мечом.

Не успела я удивиться – а где же захоронения, если здесь фамильная усыпальница графов Фландрских, как мой взгляд упал на большой информационный стенд. И тут волосы у меня встали дыбом в прямом смысле этого слова: на стенде был повешен большой рентгеновский снимок, где отчетливо было видно, что в полу такой мирной на взгляд капеллы лежит множество скелетиков – здесь одна огромная братская могила рода графов фландрских. Жуть! Отведя взгляд от мрачного снимка и схемы, где какие захоронения были найдены, когда вскрыли полы, я стала изучать роспись стен – портреты представителей рода в полный рост. Интересно, откуда в роду местных властителей Мария-Терезия, императриица Австро-Венгрии, и российский император Павел? Или мне показалось? Что неудивительно, учитывая, в каких тесных родственных связях состояли европейские правители.

Вообще, в церкви много захоронений – вокруг алтаря и в капеллах. Слева от алтаря – полотно Ван Дейка «Вознесение на крест» и надгробье рыцаря. За алтарем жуткие средневековые скульптуры. Когда-то после битвы Золотых шпор именно сюда принесли те самые шпоры и прикрепили их по церкви в верхней части, но те, что мы увидели там сейчас, всего лишь копии – оригиналы уволокли через 100 лет после Битвы.

У реки, куда мы направились дальше, стоят две мощные круглые башни из серого камня – Брул торенс (Broeltorens), оставшиеся от системы городских оборонительных укреплений, датируемые XII-XIII веком. На мосту стоит статуя, как две капли воды похожая на статую Яна Непомуцкого на Карловом мосту в Праге – она и есть Интересно, какое отношение имеет чешский святой к бельгийскому городу?

Битва золотых шпор

От правой башни нужно спуститься вниз и пройти метров 200 вдоль реки, затем вправо и через парк – к монументу, вход в скверик, где стоит монумент, виден издалека – большая арка из темного кирпича, стилизованная под ворота замка, с золотой надписью – Groeningheveld и датой 1302. Внутри мы увидели сначала громадные шпоры, сцепленные парой, а за ними – сам монумент – золотая женщина воинственного вида, держащая за шкирку льва и держащая в руке какой-то сельскохозяйственный инструмент – что-то вроде тяпки. У подножия дамы-победительницы – поверженные рыцари.

Спасибо вам, отважные читатели, что дочитали досюда без криков «да что же это за битва такая», или «гони историческую справку»! Итак, о битве.

Графство Фландрия было аннексировано королем Франции Филиппом Красивым в 1300 году, а граф Ги Дампьерский оказался в плену. 18 мая 1302 года, накануне Пасхи, горожане Брюгге восстали против господства «белой лилии» и перебили весь французский гарнизон. К Брюгге присоединились соседние города, во главе движения встал бедный ткач Питер де Конинк. Аристократы примкнули к восстанию несколько позже (с их стороны восстание возглавил Виллем Ван Гуллика (Willem van Gullik). То есть сочетание типа «Минин и Пожарский» придумали вовсе не у нас Памятник предводителям народного войска, как вы помните, стоит на Рыночной площади Брюгге.

В конце июня из Арраса на мятежников двинулась французская армия во главе с графом Робером д'Артуа – одним из известнейших воинов того времени. В ней насчитывалось шесть с половиной тысяч воинов, из них две с половиной тысячи рыцарей - весь цвет королевства. Навстречу им выступило фламандское войско. Народу в нем было побольше - девять с половиной тысяч, но зато рыцарей всего четыреста.

11 июля на рассвете фламандцы выстроились тремя батальонами в восемь рядов на северном берегу Гронингенского ручья. Их линия щетинилась копьями, воткнутыми древком под углом в землю, воины в задних шеренгах были вооружены «годендагами» - массивными дубинами, окаванными железом на конце, с клинком, вставленным в толстый конец дубины. По войску был отдан приказ «Пленных не брать» - весьма редкий случай для эпохи, в которой источником существования целых сословий был выкуп.

В полдень французы начали атаку левым флангом. При форсировании ручья рыцари нарушили строй, и маршалу Раулю де Несле пришлось строить их по новой. Казалось бы, мелочь - ведь фламандцы продолжали стоять на пригорке не шелохнувшись. Однако вся штука в том, что тяжелой бронированной коннице, чтобы разогнаться, нужно много места. Когда сверкающая доспехами лава докатилась до неприятеля, она еще не успела набрать крейсерской скорости. И тут произошло чудо: впервые в истории войн пехота устояла под ударом конных рыцарей! То же повторилось на правом фланге. Лишь в центре графу д'Артуа удалось прорвать вражеский строй и даже, как гласит легенда, оторвать полоску от фламандского знамени с черным львом на золотом поле, однако тут же на его голову обрушился удар тяжелой булавы.

В три часа дня французы побежали. На поле остались лежать канцлер Франции Пьер Флот, несколько представителей высшей знати королевства, шестьдесят баронов, сотни рыцарей и более тысячи простых воинов. Фламандцы сняли с убитых пятьсот пар одних только золотых шпор - отсюда и название, которое впоследствии получило сражение при Кортрийке. Золотые шпоры рыцарей украсили церковь Богоматери. Правда, через сотню лет их сорвали воины Карла VI и сожгли город. Так что то, что висит в церкви – копии.

В чем же историческое значение этой в сущности мелкой битвы? А значение ее в том, что Куртре теперь именуется на картах по-фламандски - Кортрейк. И в том, что Бельгия - это отдельное государство, в историческом мифе которого «битва золотых шпор» примерно равна нашей Куликовской. Это событие и поныне считается ключевым моментом независимости Фландрии.

Наверное, тут повсеместно идет неделя патриотического воспитания – тут детки, как и в Генте, тоже носятся с картами и схемами, а учительница что-то увлеченно им рассказывает. И тут мне стало стыдно – позорище, на поле Куликовом ни разу не была Есть над чем работать.

Ауденарде (Oudenaarde, Audenarde)

Герб Ауденарде Город Ауденарде вырос на месте римского поселения, первое упоминание о нем относится к 441 году, а в X веке здесь уже высился замок, ровесник гентского. В XV веке здесь вовсю кипела жизнь – тут производили известные всей Европе и за ее пределами гобелены изумительной красоты и серебряную посуду. Однако после того, как Людовик XIV перенес часть производства во Францию, в Бове, уникальные гобелены стали производиться там и стали тамошней национальной гордостью… а гобеленовые мануфактуры Ауденарде стали хиреть и к XVIII веку закрылись совсем. В течение своей истории город три раза был разрушен: в 1581 году герцогом Пармским, в XVII веке войсками французского короля, в 1918 году немецкой авиацией, но, тем не менее, тут еще сохранились кусочки средневековья, которые мы смогли посмотреть.

Поезда в этой местности смешные – длинные кожаные сиденья, хоть спи на них. От аутентичного вокзала (который на реконструкции, и его функции выполняет сооружение как будто из зеленого детского конструктора), мы движемся по центральной торговой улочке 10 минут пешком.

Ратуша

Гроте Маркт, как обычно, окружена милыми маленькими домиками, из-за нее виднеется мощная башня церкви… и тут мы повернулись и увидели ее – потрясающей красоты Ратушу, сравнимую разве только с Домом короля в Брюсселе на Гран Пляс и Ратушей в Левене. Есть сведения, что именно Ратуша этого славного небольшого городка послужила прототипом для красавицы-Ратуши в Левене. К Ратуше примыкают еще красивые Суконные ряды (XIII век) и башня Белфорт с позолоченной фигуркой – символом города «Ханске-воином» на вершине. Внутри Ратуши приятные камины и картины фламандских мастеров. В здании Суконных рядов – музей искусства и истории гобеленоделания

Турбюро расположено прямо в Ратуше (9-17.30). На карте, что нам выдали в нем, обозначен пешеходный маршрут по городу, ему и следовали, изредка отклоняясь в ту или иную сторону.

Гроте маркт

Центральная площадь города представляет собой эклектичное каре из маленьких домиков – в стиле готики, ренессанса, и даже более-менее современного облика. Самое удивительное – что все это немыслимым образом сочетается и смотрится приятно и аутентично.

На углу Гроте Маркт – домик Маргариты Пармской (1522 - 1586), незаконнорожденной дочери императора Карла V, который, как мы уже знаем, сам был уроженцем Гента. Мать девочки, Маргарет ван Гент, была уроженкой Ауденарде, и из весьма приличной семьи - воспитывалась двумя тетками – Маргаритой Австрийской и Марией Венгерской. Маргариту выдали замуж в 14 лет за Алессандро Медичи, а когда он скончался – за Оттавио Фарнезе, герцога Пармского. Долгие годы она была наместницей испанского короля Филиппа II в Нидерландах. В обстановке начавшейся буржуазной революции она пошла на соглашение с оппозиционным дворянством. С прибытием в Нидерланды герцога Альбы, отправленного усмирять непокорные Нижние земли, сложила полномочия, удалившись в Италию, где и умерла в Ортоне в 1586 году.

А мне больше всего на площади понравился малюсенький желтый домик у подножия церкви Святой Валбурги – на фоне его даже сами по себе небольшие дома площади кажутся большими и солидными, а церковь – огромной и монументальной. Домик же кажется игрушечным, и если он построен как приманка для туристов (в нем ресторанчик), то автору – респект

Церковь Святой Валбурги

Ага, этот самый готический недострой высотой 88 метров и есть главная церковь города. Изначально построенная в X веке, она была уничтожена пожаром 1126 г. и выстроена заново. Готическая башня украшена в стиле барокко в XVII веке, что смотрится слегка странно на фоне суровых серых стен. Внутри – статуи, картины, гобелены, алтарь XII века. Часть старых стен еще хранит в себе голубой отделочный камень из Турне – его ни с чем не спутаешь! Сбоку от собора стоят в ряд «по росту» выстроенные 4 колокола, которые некогда украшали карильон собора. Увы, так и не удалось узнать, почему они были сняты. Скорее всего, отслужили свой век и превратились в своеобразные памятники самим себе. За собором – библиотека, тоже в приятном готическом здании.

В поисках местного бегинажа мы обошли довольно большой квартал – на карте его не было, но прочитали, что он есть. Оказалось, что здесь уже довольно давно (судя по степени обжитости места) жилой район. Правда, немного неухоженный – каналы заросли зеленой-презеленой ряской, из-за которой воды уже не видно.

Церковь Богоматери на Памиле

За собором открывается красивая панорама через реку: жемчужина шельдской готики XIII века – церковь Богоматери – во всей красе. Особую привлекательность и даже какую-то печальность образа придает именно известняк из Турне, из которого построены стены церкви. И выглядит она строго – именно так, по моему разумению, должны выглядеть настоящие церкви – сурово и несколько аскетично, но не отталкивающе. Справа от церкви – остатки аббатства XIII века – несколько готического же вида зданий.

На этом, «нашем», берегу дети в одуванчиках что-то увлеченно рисуют, уложив бумагу прямо на зеленую траву. Везет им Вдоль реки мы доходим до двух красивых дворцов – один в классическом стиле (подобные особняки еще живы на Тверском бульваре), второй подражает готике. Какой-то из них был пару сотен лет назад королевской резиденцией, но выяснять это, переходить через реку, искать стенд или табличку… какие пустяки На этой стороне реки еще есть прекрасный парк, вход в который охраняет лев с густой гривой, где мамки-няньки выгуливают деток, и все, как положено: пруд правильной формы, с фонтаном в центре, густые деревья, зеленый газон, где можно валяться, и сказочный замок вдали. Через дорогу от парка – Балдуинстурн, романская башня XI века, чудом уцелевшая за века и ставшая теперь частью вполне современного домика. На прощание мы заглянули в кармелитское аббатство и бодро потопали на взятие следующего города.

Алст (Aalst, Alost)

Оживленная даже вечером торговая улочка вывела нас к Ратушной площади, где динамики ревели что-то из «Металлики». Муж, как меломан, четко определил, что композиция 1986 года – тем не менее, на площади толпились в основном подростки. Пока не закрылось турбюро в Ратуше – забежали и схватили карту, после чего не спеша стали осматривать, куда нас занесло на этот раз.

Герб Аалста Как поселение в монастырских угодьях, Алст известен с 840 года, как город – с XII века. Тогда он стал важным пунктом на торговом тракте между Брюгге и Кельном, и даже какое-то время был столицей фламандской части Священной Римской империи. Расцвета город достиг в XV веке, когда горожанин Дирк Мартенс открыл здесь первую типографию, напечатав в 1473 году первое издание «Утопии» Томаса Мора, сочинения молодого Эразма Роттердамского, и даже заметки Кристофора Колумба, написанные им в 1493 году во время открытия Новых земель. Сейчас Аалст- тихий провинциальный городок.

Гроте Маркт

Ратуша XIII века (считается, что она – старейшая в Нижних землях) необыкновенно хороша - компактная, как будто тянущаяся к солнцу, изукрашенная каменной резьбой. Устремленный ввысь Белфорт увенчан 52 колоколами (нетипично много для Фландрии). Тут же расположены: старинное здание суда, дом городских советников XIII века, здание биржи XVII века, и мэрия в классическом здании с классическими серыми колоннами. В центре площади увековечен тот самый Дирк Мартенс (см. историю города). Чуть поодаль от площади – старинный госпиталь XV века – живописный кирпичный квартал.

Церковь Святого Мартина

Готическая церковь Святого Мартина (XV век) выглядела закрытой, но, дернув за холодное металлическое кольцо, чисто для очистки совести, я нечаянно открыла дверь. Внутри играет орган – тихо и ненавязчиво, как будто музыкант пробует клавиши. Контраст органной музыки с тяжелым роком на Гроте Маркт и церковной прохлады с теплым вечерним воздухом на улице - полный – как будто ведро холодной воды на тебя вылили, и ты погрузился в умиротворяющую тишину.

Церковь красивая – с росписями, цветными фигурками боковых алтарей, но жемчужиной ее убранства является большое полотно работы Рубенса «Святой Рок молит Христа прекратить мор в Аалсте». Если стать лицом к органу, то это будет последняя картина с левой стороны. Еще один шедевр – дарохранительница из черного мрамора, богато изукрашенная белыми статуями и коричевыми колоннами работы Ж. Дюкусноа Старшего (тут в «Полиглот» вкралась маленькая неточность – они утверждают, что дарохранительница черно-белая, но коричневый цвет там чуть ли не доминирующий). Заглянув на прощание в тихий дворик Ратуши, мы потопали домой.

День 7 – 4 мая 2006 года. Брюссель – Люксембург – Арлон – Брюссель

Как я уже рассказывала в самом начале рассказа, мы купили проездные билеты по Бельгии «Евродомино», однако перед отправлением в Люксембург нам необходимо было еще приобрести билеты Арлон – Люксембург, т.к. Арлон является последней станцией на территории Бельгии, и наши билеты были недействительны на территории Люксембурга. Билет обошелся в 34,40 евро туда-обратно на 2х человек вторым классом – немало, учитывая, что езды-то там всего минут 20, но – таков международный тариф.

Один очень уважаемый мной самостоятельный путешественник (Вацлав, респект!) пишет, что если вы без проездного, покупать билеты нужно отдельно на перегоны Брюссель (или иное место) - Арлон и Арлон-Люксембург отдельно, так будет дешевле, такой маневр существенно экономит средства: международный тариф применяется не на весь маршрут, а только на короткий участок.

Турбюро в Люксембурге прямо на вокзале – дали карту местности. От величественного здания вокзала влево по торговой улочке, мимо банков и офисов компаний, дальше – по мосту. Понять, где находится центр города несложно. Почти из любого уголка видны два торчащих шпиля собора Нотр-дам. Как ни странно, первое, что нас поразило в Люксембурге – активное строительство – куда ни глянь – торчат высотные строительные краны. Старины «настоящей» в городе не очень много, зато все новое строится «под старину» - у конца моста, по которому мы пришли от вокзала, строят здание, наверное, лет через 5 туристы искренне будут полагать, что это какой-нибудь XVIII век Интересно, кстати, где в малюсеньком и как нам показалось, зеленом, Люксембурге промышленные сталелитейные гиганты навроде Магнитки? Или все заводы давным-давно выведены в страны третьего мира, а в Люксембурге только заседает управленческий аппарат?

Люксембург

Немного истории

История Люксембурга читается как захватывающая книга
о замечательных событиях на великолепных землях этой страны.
Хотя эта местность была населена намного раньше
образования Римской Империи,
рождение современного Люксембурга связано
с именем графа Зигфрида из Арденн, который
построил здесь замок и положил начало династии,
представители которой стали крупнейшими правителями Европы.
К концу средних веков за обладание городом Зигфрида
боролись правители Бургундии, Испании, Франции, Австрии и Пруссии.
Более 20 раз за 400 лет город захватывали, разрушали и отстраивали заново,
и в итоге, этот город стал сильнейшей крепостью Европы после Гибралтара.

Герб города Люксембург Люксембург расположен в стратегически выгодном месте, и именно поэтому еще в незапамятные времена здесь возникали поселения, а в 963 г. здесь уже существовало укрепление. Именно здесь, на пересечении римских дорог, на Козлиной скале, граф Зигфрид возвел крепость Луцилибурхук, впоследствии названный Лютцельбург (маленькая крепость). Эта крепость и стала родовым гнездом графов Люксембург. Вершины своего могущества графский род достиг в XIV-XV вв., когда его члены получили титул герцогов, а четверо из них стали немецкими императорами и королями. Позднее герцогство стало местом пересечения интересов могущественных держав, а замок получил название Гибралтара Севера.

«Только искусная дипломатия позволила самым мудрым из малых европейских княжеств пронести свою независимость сквозь века, имперские захватнические амбиции и мировые войны. В результате этого к началу XXI века на европейской карте осталось лишь несколько "микрогосударств", из которых большинство явно тяготеет к той или иной "метрополии". У Монако есть Франция, Андорра подозрительно близка к Испании, Сан-Марино и Ватикан не имеют возможности маневрировать, будучи окруженными со всех сторон территорией Италии. Лишь Лихтенштейн и Люксембург до сих пор поддерживают независимость не только номинально, но и фактически.

Люксембург вообще держит себя с вызовом, именуясь Великим Герцогством между великими республиками Европы - Германией и Францией. То, что это Великое Герцогство площадью в 2,5 тысячи кв.км (две Москвы) не смели с лица земли в течение последних десяти веков непрерывных войн в долине Рейна, как раз и объясняется умелой игрой местных князьков на амбициях великих держав, многократно перекраивавших политическую карту континента. Есть даже мнение, что саму независимость Люксембург приобрел в 963 году благодаря обмену территориями между Германской и Франкской империями - клочок земли так не смогли поделить, махнули рукой».

— Это где?
— Это Люксембург.
— А это?
— Это тоже Люксембург.
— А это что?
— Это все там же!
— И-и…
— И это тоже!!! Тоже Люксембург!!!!!
— Не может быть!
Такой крошечный город,
и такие разные снимки!?

Это правда. На площади немногим больше,
чем район Москвы, есть все, что душе угодно.

Adolphe Bridge и долина Петрюсс

Мост Адольф, он же Adolphe-Breck, он же Pont Adolphe, он же Adolphe-Brucke – арочный мост, по которому мы пришли от привокзальной площади к площади Конституции. Мост потрясающей красоты, он просто завораживает своей высотой и кажущейся древностью – потому что как только видишь его, твердо уверен, что это – как минимум римская постройка. А когда узнаешь, что построен он был не так уж давно – в 1903 году, просто отказываешься в это верить. Еще более абыдно становится, когда узнаешь больше – что мост - всего лишь копия моста Walnut Lane Bridge в Филадельфии – там-то он как раз кажется современной постройкой. Титаническое сооружение имеет длину 153 метра и почти 85 метров высоты в центральной части.

Прямо в середине города расположена долина Петрюсс, а внизу, в долине течет одноименная речушка. Раньше она была вполне похожа на настоящую реку, а теперь ее можно обнаружить, только если тщательно присмотреться. Время от времени там виден небольшой паровозик-электромобильчик и 3 вагончика, которые целый день катаются вокруг города, и возят тех туристов, которые ленятся ходить пешком. Над долиной тянутся мосты-виадуки XVIII-XX вв., обалденно вписывающиеся в пейзаж, один не похожий на другой. Сама долина наполнена всякой растительностью, загадочными зданиями, похожими на замки и внушающими почтение каменными лестницами, ведущими наверх.

Нам показалось странным, что в городе такое количество головокружительных мостов и обрывов, и нет ни одной страховочной сетки, как обычно на всяких мостах-переходах делают. То ли уважают свободу личности – хочешь-прыгай, имеешь право, то ли тут процент желающих прыгнуть рекордно низок

Весь город можно легко обойти пешком. Большинство достопримечательностей находятся в южной части старого города, где можно найти множество живописных местечек и тихих парков. По столице протекают две реки - Альзета и Петрюсс, которые делят его на две разнохарактерные части: Верхний город с остатками могучей крепости, герцогским дворцом и многими древними зданиями, и Нижний город (несколько южнее, за речкой Петрюсс) с новыми кварталами, промышленными предприятиями и учреждениями. В верхнем городе бросается в глаза готический стиль домов - узкие башни и шпили на фоне известняковых и песчаниковых обрывов, выглядящие, словно естественное продолжение скал. Кое-где по склонам свисают вниз длинные бороды трав и мха, видны многочисленные пещеры.

Площадь Конституции

Покинув мост, мы выходим к площади Конституции: стоянка мотоциклов, ларек с сосисками, смотровая площадка с обалденными видами города, и монумент Победы, называемый еще Гёлле Фра («Золотая дама») – ибо на вершине 21-метрового гранитного обелиска стоит золотая девушка, держащая в руках лавровый венок. У подножия памятника – две печальные фигуры, символизирующие люксембуржцев, принимавших участие в Первой мировой войне.

Кафедральный собор

Построенный в XVII веке в стиле поздней готики собор с 1870 г. является кафедральным. В нем находится особо почитаемое изображение Богоматери "Утешительница скорбящих", покровительницы города. К этому образу в третью и четвертую неделю после Пасхи организуется массовое паломничество. Богоматерь расположена в алтарной части, окружена множеством свечей. Справа и слева от алтаря – мозаичные изображения святых, колонны украшены мавританскими узорами – глаз радуется.

Внизу под собором расположена крипта с усыпальницей Великих герцогов. Сначала вас встречает излучающая грусть статуя святой, за ней – саркофаг-усыпальница короля Богемии и графа Люксембургского Иоанна Слепого, окруженная раскрашенными статуями. Крипта очень проста в убранстве: массивные колонны без украшений, яркие витражи, несколько остро пахнущих букетов с лилиями, деревянные скамьи. На одной из стен – еще одно изображение Богоматери. Вход в усыпальницу охраняют два строгих льва. Вход, разумеется, запрещен, но через решетку посмотреть все же можно. Жемчужного цвета стены (так я называю сиренево-серебристый оттенок) украшены золотыми герцогскими коронами, саркофаг у дальней стены всего один, вероятно, все остальные члены семьи захоронены в стенах – на них висят таблички.

Всё множество увиденных нами усыпальниц правителей я невольно сравниваю с усыпальницей Габсбургов в Капуцинерскирхе (Вена) – уж очень сильное впечатление на нас она произвела. Так вот, пожалуй, теперь усыпальница Великих герцогов Люксембурга стоит на первом месте по общей элегантности. И, хотя волосы здесь не встают дыбом от ужаса, как в уже упомянутой усыпальнице, но веселиться тут совсем не тянет – то ли там действует цвет стен, то ли общее безмолвие и простота, но ли грустные морды охраняющих вечный покой хозяев львов…

Часы работы собора: 9.15-18.15, сб 9.15-18.30, вс 9-10.30, 12-18. Крипта до 17.30, выходные до 18 часов.

Рядом с собором, в здании бывшего Иезуитского коллегиума (Jesuitenkolleg), ренессансном дворце с тремя флигелями, размещается Национальная библиотека. А на противоположной стороне высится старый Рефугиум Трирского аббатства св. Максимина. Это мощное здание из природного камня, возведенное в 1751 г., служит сегодня резиденцией Министерства иностранных дел. А за ним раскинулась уютная площадь Place Clairefontaine, украшенная чрезвычайно лиричной статуей великой герцогини Шарлотты.

Уж не знаю, почему во время прогулки по Люксембургу меня время от времени тянуло составить какой-нибудь очередной рейтинг – но усыпальница герцогов оказалась на первом месте, а вот памятник герцогине Шарлотте уверенно вошел в тройку самых красивых и одухотворенных женских памятников – наряду с Маргаритой Австрийской в Мехелене и Лесей Украинкой в Киеве.

А еще в тихом дворике за собором стоит загадочный колокол – в честь чего он тут установлен, и чем прославился, узнать не удалось…

Окрестности дворца и дворец великих герцогов

Старый город находится, по сути, вокруг двух больших пешеходных площадей, д'Армез (Place d'Armes) и Гвиллаум/Гийома (Place Guillaume). Площадь Гийома (Place Guillaumе II) имеет прозвище "Кнюделер". Это слово означает узловатый пояс францисканских монахов, аббатство которых размещалось на этом месте вплоть до XIX в. В центре площади высится конная статуя Вильгельма II, который был и королем Нидерландов, и великим герцогом Люксембургским. В южной части площади находится здание муниципалитета - ратуша в стиле классицизма (1830). Маленький, украшенный изваянием лисицы, фонтан - напоминание о люксембургском поэте Мишеле Роданже. Вероятно, нам не очень повезло в том плане, что на площади намечалась ярмарка, и все пространство было уставлено ларьками, павильонами, какими-то палатками… Великого герцога пришлось снимать «с хвоста» - только там было свободное местечко. Народ готовился к открытию, и яростно намывал стены и прилавки пенящимся шампунем…

Отсюда рукой подать до Дворца Великих герцогов. Palais grand-ducal, он же Groussherzogleche Palais по-местному, был построен в 1572 году, чуть позже к нему пристроили боковое крыло –бывшую Ратушу. Фасад богато изукрашен мавританскими мотивами, кстати, интересно, чем обусловлен такой узор на стенах дворца и внутри Нотр-Дам? На самой высокой башне дворца полощется флаг с династическим триколором герцогов Оранских, а справа от него стоит шесть керамических мавританских башен – еще одна загадка Люксембурга Дворец очень красив, но поскольку внутрь не пускают, а снаружи не наблюдается парковых комплексов или хотя бы каскада фонтанов, то все внимание туристов, спрятавшихся от жары в тени соседнего здания, привлечено к единственному гвардейцу, охраняющему дворец.

Стоит, бедолага, жмурится от солнца, и очков солнечных ему не положено. И при полном параде: белые перчатки, серая водолазка под формой песочного цвета, черный берет и черные же берцы. В руках – автомат со штыком. Интересно, если какой-нибудь неосторожный турист перелезет через цепочную ограду, есть ли у гвардейца инструкция колоть негодного нарушителя штыком, или это исключительно декоративный элемент? Время от времени туристы начинают отчаянно щелкать фототехникой – гвардеец неторопливо совершает обход фасада, положив «ружжо» на плечо.

«Люксембург во всем отличает средневековое спокойствие и отсутствие помпезности. Дворец Великого Герцога внешне практически ничем не выделяется из окружающих его особняков в стиле барокко, и лишь одинокий гвардеец на входе и государственный флаг указывают на то, что именно здесь проживает официальный глава государства. Который, кстати, в отличие от своего коллеги из Лихтенштейна не занимается политикой и предпочитает руководить страной лишь формально. Выше уже говорилось, что руководители Люксембурга заслуживают уважения уже потому, что сумели пронести через тысячелетие независимость своего государства. При этом правителям Люксембурга удавалось с течением времени еще и двигаться по карьерной лестнице в европейской табели о рангах: в 1060 году феодал по имени Конрад получил титул графа, в 1354 некий Генрих дослужился до герцога, а уже в 1815 Вильгельм Нассау-Оранский, предок нынешнего властителя страны Жана, назначен на должность Великого Герцога. Следующий этап - королевская корона - должен быть достигнут, по моим подсчетам, лет через 200-300».

От дворца мы выходим к бывшему Рыбному рынку и расположенному неподалеку Национальному музею истории и искусства (Musee National d'Histoire et d'Art), где представлены экспонаты по истории и культуре страны. Среди пышных домов притулилась одна небольшая смотровая площадка – с нее открывается удивительный вид на долину Нижнего города и Три башни (о них – в свое время), окруженные цветущими розовыми кустами. Рядом площадь, где танцуют шесть бронзовых фигурок – может быть, рядом театр? Или он здесь когда-то стоял?

Особый проход ведет отсюда к площади Парадов (Place d'Amies). Площадь эта, окруженная кольцом уличных кафе и ресторанов, является центром общественной жизни. Рельеф на фасаде Cercle изображает передачу хартии вольности графиней Эрмезиндой горожанам в 1244г., а монумент изображает поэтов Ленца и Дика. А вообще, гулять вокруг довольно любопытно, любуясь домами, каждый из которых не похож на соседа, и все вместе они создают неповторимый облик Люксембурга…

Церковь Св Михаила

Сен-Мишель расположена там, где Верхний город переходит в Нижний, а за церковной стеной виднеются стены бастиона. На этом месте еще в 987 г. граф Зигмунд приказал построить дворцовую капеллу; после многократных разрушений, реставрационных работ и перестроек от нее сохранился только портал эпохи ренессанса. Слева от входа – скульптурное изображение Святого Михаила, попирающего ногой какую-то мерзкую гадину. В предбанничке церкви висит табличка, где указано имя великой герцогини Шарлотты (1896-1985) – может быть, она была одной из меценаток церкви? Внутри стоит обратить внимание на пышное полотно над алтарем и статуи святых.

Группа америкосов, влетевших в церковь как ураган, так отчаянно галдела, что бабушки, сидящие на скамейках у алтаря в ожидании начала службы, чуть не подпрыгнули, и беспокойно заозирались. Штатовцев это не остановило – нимало не смущаясь нашим присутствием, они сперли все открытки и буклеты, не опустив денег за них в церковную кассу.

Бастион и казематы

От большой и сильнейшей в Европе крепости, построенной французским маршалом Вобаном и разрушенной в 1868 г., сохранилось много строений - отдельные стены с бойницами, некоторые из крепостных ворот, длинные ходы и казематы в недрах скалы, башни "Три желудя" по краям скалистой площадки над обрывом и цитадель Святого Духа.

«Еще в эпоху варварских королевств на высоком холме над рекой Альзетт был основан форт Лисилинбург, а в продолжение следующих столетий сам холм был полностью изрыт подземными ходами и казематами, куда исчезали припасы и защитники крепости в случае ее захвата. Сегодня крепость и казематы Бок - главная достопримечательность города Люксембург, где на впечатлительных туристов нагоняют страх с помощью сочетания темноты и загробных голосов из микродинамиков, установленных повсюду.

Загробные голоса перечисляют героев и правителей, которые множественными убийствами и грабежами, как это было принято в средневековой Европе, прокладывали себе путь к власти над не бог весть каким княжеством, а затем падали жертвой очередного завоевателя или, чаще, собственного отпрыска либо двоюродного братца. При перечислении этих сцен в аудиовизуальном путеводителе по казематам на туриста накатывает жуть, но самым сильным впечатлением будет прогулка по бесконечным извилистым коридорам подземелья - в полчеловека шириной, с многочисленными "выходами" в скале на стометровой высоте. Заботливо расставленные указатели не помогают найти выход, что не может не вдохновлять туристов. Еще более изумительное ощущение получаешь, стоя на скале, где когда-то был неприступный замок, и смотришь вниз, где между опрятными домиками и островерхими кирхами вьется река Альзетт».

В развалинах крепости наиболее интересными для путешественника являются казематы, построенные в виде лабиринта в 1644 году, когда крепость находилась под испанским владычеством. Казематы эти представляют собой множество сырых камер и соединительных туннелей в глубине скалы Ле Бок (вероятно, отсюда пошло выражение «козлиные тропы», ибо слово Le Bock переводится как "Козел"). Первоначально прорытые на глубине 40 м подземные оборонительные коридоры протяженностью 23 км вскоре стали предметом зависти для европейских агрессоров и благодаря этому крепость получила прозвище "Северного Гибралтара". Эта репутация подтвердилась во время Второй Мировой Войны, когда казематы служили бомбоубежищем для 35 тыс. людей. В настоящее время казематы занесены в список Мирового наследия ЮНЕСКО и 17 км из них открыты для обозрения публики. Стоит это удовольствие 1,75 евро и открыто для посещения весна-осень 10-17.

Витками спускаясь со скалы Бок, прогулочная пешеходная тропа под названием Чемин де ля Корниш (Chemin de la Corniche) была названа "Самым красивым балконом в Европе". У её южного основания находится Цитадель Святого Духа (Citadelle du St Espirit), с которой открывается великолепный вид на обе долины и на Грунд (Grund) или нижний город, живописный, мощеный булыжником квартал с милыми домами и уютными улочками. Виадуки радуют глаз и так удачно вписываются в городской пейзаж, как будто с римских времен тут стоят, а остальной город вокруг них строился… С обеих сторон от дороги, которая идет из Верхнего города, находятся обзорные площадки, где стоят специальные щиты для туристов – на них нарисовано все, что отсюда видно, и указано, где что находится, как называется, и даже с коротенькой исторической справкой. Большое красивое здание внизу, окруженное парком прямо в версальском стиле с прудами, оказалось чем-то вроде больницы, вдали виднеется мостик, по краям которого парочка симпатичных башен (XVII век), выше, на холме башни «три в одном» - XII-XIII вв. С другой стороны – просторная площадь, окруженная зданиями бывшего гарнизона, церковь Святого Джона (XVII век), мощная крепостная стена и башня (XV-XVIII вв.), и живописный жилой квартал, раскинувшийся вокруг. Стоит ли удивляться, что мы немедля направились гулять вниз?

Прогулка по нижним пригородам

- Скажите, у вас мигрени бывают?
- Ой, что вы, у нас такая глушь, у нас никого не бывает !
(из к/ф "Свадьба в Малиновке")

Вдоль крепостной стены мы спускаемся вниз, в пригороды, к трем средневековым башням, носящим название «Три желудя». Странное дело – с какой стороны ни глянешь, видно только две башни. Окна высоко-высоко, несколько узких бойниц, нижкие ворота – настоящий средневековый бастион! Удивительной красоты, высоты и неприступности стены! Справа и слева от нашей дорожки растут сосны, отчего воздух чистый, а под ногами валяются большие шишки – схватив одну такую, потом долго оттираешь руки от смолы. До мостика и башен, увиденых нами с бастиона, километра 2-3 – но разве это расстояние для нас После получаса неторопливой прогулки мы достигаем этого мостика, по концам украшенного двумя башнями: неспешно течет речка, изредка проезжает машина, кругом тихо и спокойно. В домах открыты окна, машины не заперты, во дворе играют дети – этакий московский дворик начала 60-х…

Поражаюсь доверчивости людей – конверты торчат из почтовых ящиков, ключи в машинах, в магазинах все лежит на витринах и никто ни за кем не следит… А вокруг яблони в цвету в палисадничках, окруженных низким белым штакетником, одуванчики, трава и теплынь. Хорошо!

У госпиталя, на который мы любовались сверху, речка-ручеек образует целый водопадик. Помните, у главного героя «Над пропастью во ржи» чрезвычайно занимал один вопрос – куда деваются утки зимой, когда пруд замерзает? Так вот, меня давно занимает вопрос – а как эти самые утки плавают на самом краю водопада и не падают?

Поднимаясь на бастион снова, оцениваешь высоту и неприступность стен в полной мере! По той самой прогулочной пешеходной тропе Чемин де ля Корниш (Chemin de la Corniche) мы спускаемся по другую сторону от бастиона. Красота! Говорят, что домики внизу, сплотившиеся вокруг речки, XIV века. Плохо в это верится, учитывая, сколько войск неприятеля тут перебывало, но от этого кварталы менее живописными не становятся. На стене бастиона сладко спит улитка, разложив рожки на солнышке, а вдоль стен установлены стенды с изображениями и описаниями растений, птиц, зверей и насекомых, обитающих здесь. Клещи водятся и тут! А еще внизу высажены аккуратненькие клумбочки, в центре которых высажены небольшие деревца, и возле них установлены скамейки – сидишь тут, смотришь на воду, любуешься цветами и знаешь, что за спиной неприступные стены, на которые сегодня можно подняться просто так, не осаждая город многие годы.

Прогулявшись по стенам и тропам, мы выходим на просторную площадь – ее отлично видно со стен бастиона. Когда-то здесь тренировались солдаты – вокруг здания гарнизона, сейчас на площадь выходит фасад церкви Святого Джона и несколько столиков кафешки. Рядом – дворик с прозрачной крышей, на стене которого нарисовано множество лиц.

Церковь Святого Джона в Грунде была основана в 1308 году Генри VII, немецким императором и графом Люксембурга. В 1542 году в мясорубке войн между французским королем Франсуа I и Карлом V бенедиктинское аббатство, которые к тому времени выросло вокруг церкви, было разрушено, и только в начале 17 века здесь была построена новая церковь, высокий острый шпиль которой пронзает небо в Нижнем городе.

Вход в церковь с противоположной стороны от площади, над входом статуя Богоматери, по бокам две статуи святых. Внутри богато украшенный алтарь и особо почитаемая фигурка черной Богоматери, чудотворная святыня XIV века. Все на доверии к человеку – в пустой церкви лежат буклеты, книжки и даже иконы – как образец, так и уже запакованные, по 7,50 евро.

После осмотра церкви мы еще некоторое время гуляем по Нижнему городу, а потом проходим по подземному переходу, где висят детские рисунки, изображающие Джоконду, поднимаемся на лифте вверх и, снова пройдя через мост Адольфа, возвращаемся к вокзалу.

«Есть в Люксембурге и такие места, куда не доходят туристы. Даже те, что катаются на паровозике. Чтобы попасть туда, нужно спуститься на лифте, построенном прямо в скале Ле Бок. Выйдя на улицу, ты оказываешь в райончике, где почти нет людей, даже местных жителей. Но опасаться этой пустынности не стоит. Здесь как-то все тихо и ничто не предвещает приключений.

Именно тут, в тишине, начинаешь понимать, что находишься в каком-то нереальном времени. Еще пару часов назад я гулял по лесу. Час назад бродил по шумной площади в центре города, а теперь иду пустынными узкими улочками. А какой воздух! Боже, какой чистый и свежий воздух! Решено! Завтра утром приду в парк-лес, лягу в траву, буду вкушать ароматы неведомых розовых цветов, слушать щебетание невиданных птиц и СПАТЬ. Прямо в парке! Потому, что тут никто не побеспокоит. Ну разве что паровозик, несущий мимо ленивых туристов».

В целом нам показалось, что Люксембург – сытая и благополучная страна: хорошие машины, красивая частная застройка в центре, дорогие магазины и рестораны, где в обед не протолкнуться от обедающих банкиров и служащих, и снующих туда-сюда гарсонов в черном с пузатыми бокалами: «бонжур, чего изволите, сильвупле..» Тем не менее, местные жители иногда пишут следующее (правда, не мне): «…и жизнь вам кажется чужая безмятежной и привлекательной. А вы знаете что на минимальную зарплату в 1465 евро в Люксембурге можно зубы положить на полку и легче сдохнуть, чем прожить на эти деньги. А это между прочим самая высокая минималка в Евросоюзе».

Хорошо, когда в стране трехзначные номера машин! Машин тут очень мало, хотя Люксембург считается самой автомобилизированной страной в Европе. Местных жителей отличить от туристов довольно просто. Они постоянно громко здороваются друг с другом и долго болтают оживленно и жизнерадостно, загораживая проход для туристов. И еще почти у каждого из них есть маленькая (чаще беленькая или рыженькая) собачка. Она терпеливо сидит перед входом в бар и ждет, когда ее хозяин насладится кружечкой пива и разговором с приятелями.

«Вот чего мы так и не смогли найти в Люксембурге - так это национальных сувениров. Помимо открыток или тарелочек с гербом страны - ну нет у Люксембурга никакого национального символа. В Париже продаются сотни Эйфелевых башен, в Брюсселе - тысячи Писающих мальчиков, Нидерланды зациклены на башмаках-кломпенах и мельницах. Люксембург может похвастаться только различной символиков Евросоюза, так как именно здесь в 1991 европейские страны договорились о введении евро. Звездно-синие брелки, солонки, ручки и прочие атрибуты европейского единства, к сожалению, затмевают местный колорит».

Люксембург настолько красив, умиротворяющ и неожиданен, что любые устные/письменные сравнения и описания будут банальными. Смотришь на закат и думаешь, какими словами его описать? Поэтому мы в какой-то момент просто расслабились и наслаждались городом… Поскольку до посещения Люксембурга нам довелось провести отпуск и в Швейцарии, то отчего-то показалось, что Люксембург напоминает Берн, а еще больше – Фрибург.

На осмотр города Люксембург туристу понадобится часа 3-4 - пройти по живописным и малонаселенным улочкам, посмотреть казематы, пообедать, насладившись загадочным говором местных жителей: свой язык, немецкий с французскими вкраплениями, они называют Lёtzebuergisch. В Люксембург мы обязательно приедем еще раз, на недельку. Побродить по лесам, погулять вокруг озер, посетить замки и городки с деревеньками…

Люксембург, возможно, не пользуется такой бешеной популярностью у туристов, как соседние Франция или Германия, но он имеет свое уникальное очарование. Если вы в этом еще сомневаетесь, посмотрите на надпись на стене: общенациональный девиз можно увидеть начертанным повсеместно - "Mir welle bleiwe wat mir sin" - "Мы хотим оставаться такими, какие мы есть". После посещения страны вы не будете в этом сомневаться.

Добавления комрадов

Привет, Hатка !
Спасибо за прекрасный текст и толерантное мнение о моей новой родине - Великом Герцогстве Люксембург.
Живу я здесь более 10 лет, имею лётцебуэш националитэйт - люкс. гражданство.
Текст о минимальной зарплате мой ;) , и возмутил меня факт проезда по стране на автобусе, из окна которого , автор опуса решила, что здесь жизнь беззаботна и мила для всех поголовно.
Хотелось бы заметить, что Великий Герцог Жан /Jean/ уже 6 лет ( ! ) не правит страной и передал бразды правления сыну Анри /Henri/ в 2000 году.
Но в русских путеводителях ещё , наверное, лет 15 будут мусолить старую инфу, не редактируя.
23 сентября этого года 3-ий сын Анри - Люи /Lois/ - женился на простолюдинке, дочери кровельщика, потеряв право на престол.
Анри уже дед, в марте родился его первый внук Габриэль, bolee chem за полгода до свадьбы. Со свадьбой , как мы видим не торопились, сначала бэби, а там уж куда деваться - играют свадьбу, предварительно сделав генетическую экспертизу.
То строящееся здание у моста бульваре Рузвельта - наш будущий Трибунал.
Настоящей старины в Люксе полно, если вам её не хватило в историческом центре, то надо выехать из Люксембург-вилль и посмотреть замки страны.
Сталелитейные заводы находятся в городах Шифланж, Эш-Альзетт, Дифферданж , Дюделанж - рай/он *Terre Rouge* и действуют прекрасно.
Тэр руж - Красная земля, потому что в этой местности земля имеет красноватый оттенок ,очень красивый, кстати , из-за высокого содержания руды. В национальном парке Дюделанжа сохранены в неприкосновенности заповедные участки этого края, можно полюбоваться, погулять там. Вход бесплатный.
Ничего никуда не перенесено в смысле заводов. Ваши предположения абсолютно напрасны, заводы строят новые в Бразилии , например, но и старые все работают. Традиции здесь хранят , в том числе и традиции занятости: в стране всегда в фаворе находились сельское хоз-во ,включая виноградарство и виноделие в регионе реки Мозель , и сталелитейная промышленность. В последние 15-20 лет добавились институты Евросоюза,несчётное кол-во частных банков , при том что государственный банк, где в том числе хранится и состояние В.Герцога , составляющее 11 миллиардов Евро и явлющееся самым крупным среди европейских монарших состояний) и спутниковые технологии.
Кстати, Наташа, вы побывали в самой богатой стране мира, по многолетним статистическим данным Люкс занимает 1-ое место в мире среди самых богатых стран мира. На втором месте - США. Но если в США богатство напоминает среднюю темперетуру по больнице, то в Люксембурге на 460 тысяч населения действительно не так просто раскидать все имеющиеся средства и богатства, оставив море обездоленных... Бедный здесь тот, кто зарабатывает от 2000 евро до 1465. И за эти деньги работают иммигранты или иностранные рабочие. Ежедневно границы Люкса пересекает 80 тысяч иностранынх работников из трех соседних стран. Вечером они едут к себе домой, ночевать. И так каждый день. Это наш обслуживающий персонал,в основном. Они не входят в статистику "богатого" Люксембурга, така как не являются гражданами и живут за границей.
Машин в Люксе более чем достаточно, просто летом все в отпусках, дети на каникулах, в центре города делать нечего, одни туристы. В сентябре, например, в центре города проводится Шубэфауэ (ярмарка - атракционы -праздник сбора урожая) в течение 3 недель вы не найдёте ни одного свободного места на паркингах. Как водится , в центре у нас живут малобюджетники и гастарбайтеры: португальцы, выходцы из стран Африки. Португальцы едут семьями в августе на свою бывшую Родину - в Португалию - на месяц и более в отпуска, увозя свои многочисленные семейства из Люкса . Город пустеет до середины сентября : дети с 15 числа идут в школу.
Люксембуржцы в центре не живут, стараются не жить. 5 престижных городков , где самая дорогая земля в Люксембурге находятся в 5-8-10 километрах от центра. В одной из таких деревень (в Люксе это город) - г. Капэллен - живет наш премьер-министр Жан-Клод Жюнка( именно так звучит его фамилия здесь, по русским каналам его называют Юнкер), в другой - живу я. :)) Поля, луга, леса, красивые дома стоимостью от миллиона и выше, деревеньки на 1000- 2000 жителей,- это места обитания банкиров, функционеров Парламента, топ-менеджеров Акселора, ведущих солистов и музыкантов Филармонии Люкса и так далее.
Улочка, ведущая от вокзала в мосту полна магазинов, но не банков. Это - вокзальная улица. Там есть несколько страховых компаний, но не банков.
Улица банков, наша" Wall streat" находится в верхнем городе и называется Boulevard Royal.
Всего вам наилучшего. Спасибо за чудесное отношение к маленькому , но единственному в мире Великому Герцогству.
Платцдарм - это не площадь парадов, а плошадь Армии. Пишется верно: Place d-Armes.
Хотя на ней и проводились не только учения, построения войск, но и парады.
Парад, по-французски - ревю милитэр или парад милитэр.

Машины в Люксембурге не имеют 3-х значного номера.
Номер состоит из 6 знаков: двух букв и 4-х цифр на жёлтом фоне. Не жёлтые номерные знаки - значит это не люксембургские (зарегистрированные в Люксе по месту жительства их владельцев) машины, а машины наших иностранцев-соседей.

Ключи в дверях машин....
Вам, наверное, показалось.;) Или это была какая-то коллекционная ретро-модель.
Сейчас практически все машины в Европе, включая самые дешёвые модели(!) , имеют дистанционные ключи открывания двереu, никто в двeрях ключом не колупается. :))Это позавчерашний день.

"Люксембург может похвастаться только различной символиков Евросоюза, так как именно здесь в 1991 европейские страны договорились о введении евро."
Символы безусловно есть.
Символ Люкса - это нынешний хэдофис Сбербанка /Spuerkees/,изображение его вкупе с Виадyком /Viaduc/ можно видеть на 95% открыток, посвященных тематике Люксембурга.
Остальные сувениры - сьедобные. Шоколад и деликатессы от Намюр " Namur"- поставщика Двора В. Герцога, игристое вино "Поль Фабэр" - также поставщик Двора.
Квэтч ( Eau- de - Vie de Quetsch )- 45° настойка из местного сорта слив "квэтч". Tипа немецкого шнапса.
В г. Шенген на территоррии Люксембурга был в 1995 году основан Евросоюз из первых 5-ти стран. Все знают сочетание шенгенская виза, но практически единицы знают что же такое Шенген и где он.:)

Великий Герцог пишется заглавными буквами, не прописными.

Люксембургский язык - самостоятельный язык. Назвать его немецким c .... - плюнуть в душу
всему люксембурскому народу.:(
Это всё равно, что сказать "украинский язык - это русский с белорусскими вкраплениями".
Hеправильно и недопустимо.
Язык национальный , на немецкий также похож как русскиu на белорусский.
На французский похож как русский на польский .
Отдельные немецкиe u французскиe слова присутствуют , но немец люксембургского языка не поймёт , смысл уловит ,да и то в 50% случаев. Француз же не поймёт НИЧЕГО, кроме французских слов названий.

Великий Герцог с семьёй ( жена- кубинка по происхождению со швейцарским паспортом, ныне с люксембургским- и 5 детей : старший сын - будущий Великий Герцог Гий/ом (81 г. р.), принцы Феликс, Люи, Себастьян и очень красивая , даже по русским стандартам красоты , 16-летняя принцесса Александра) проживает в г.Колмаберж , в своём шато, которое так и называется "Шато Колмаберж".
Во Дворце никто не живёт , это музей, открытый для посещения только в летний период, и место сбора именитых гостей и семьи Великого Герцога перед проведением официальных церемоний.
Например, перед принятием престола, или перед церемонией похорон матери Великого Герцога.

"Казематы эти представляют собой множество сырых камер и соединительных туннелей в глубине скалы Ле Бок (вероятно, отсюда пошло выражение «козлиные тропы», ибо слово Le Bock переводится как "Козел")."
Наташа,о козлах пишут где-то в русских путеводителях? Вообще-то смешно, но такая версия тоже интересна. По-немецки *Bock" и верно баран,козёл, самец, кобель, похотливый мужик. По-французски - bock - это пивная кружка , или кружка пива на 0,25л.
По-люксембургски, bock - это впадина, углубление, гнездо, то же , что по-английски socket. Если вам ближе инглиш, можете посмотреть значения socket в словаре.
Учитывая, огромное кол-во камер, туннелей в скале, и то, что рыли и копали их люди, говорящие по-люксембургски,натуральными козлами там как будто не пахнет. А вот кобелями;)) кто может поручиться за люксембургских мачо 1000-летней давности?
Исключено, что эти кобели (а-ля козлы) , в то время ( а дело было 1000 лет назад) таких слов как камера и туннель не знали и называли их по-своему, по-люксембургски "bock".

Вспомнила сегодня ещё одну съедобную традицию (как я могла забыть! :)) - сувенир местного значения. Национальный сыр - Кахкейз (Kachkeis) - сыр , который варят.
Натурально , в кастрюле, с добавлением сливочного масла и небольшого кол-ва воды , варят, помешивая, до жидко-вязкого состояния.
Охлаждают и едят, намазывая на хлеб.
Сыр более вязкий, чем плавленные сыры , в которые кроме масла добавляют ещё сливки и яичную смесь, и не такой жирный: максимум 20% жирности, но бывает и 10%.
Конечно, сейчас сыр варить необязательно, он в продаже 2-х видов:
1) готовый, сваренный , разной жирности;
2) не готовый, который можно варить, а можно есть и так, особенно он вкусен с дижонской горчицей. M-мм :))
Люксембуржцы едят сыры часто, много и постоянно, практически ежедневно не только свой Кахкейз, но и другие сорта и называют даже себя в шутку Keiskapp /кейскап/ - сырная голова.
Во времена Советского Союза именно из Люксембурга , самолётом ( тогда ещё летал прямой рейс Аэрофлота ) отправляли в Кремль наши местные сосиски разных сортов к столу партийной элиты СССР. Почему-то не немецкие, из Германии, несмотря на их мировую известность.
Наверное, тоже в качестве люксембургских сувениров. :)

Арлон (Arlon)

Герб Арлона Арлон – один из тех немногих городков, которые сохранили свое тихое очарование старины. Прогулка по центру города позволит увидеть множество приятных домов, а т.к. Арлон находится очень близко к границе между Бельгией и Люксембургом, это делает его идеальным местом для тех, кто хочет остановиться в месте, еще не «испорченным» туризмом.

Арлон вместе с Турне и Тонгереном является одним из самых старых городов и поселений в Бельгии. Его название произошло от латинского «Ороланум», означающее, что изначально город был римским поселением на перекрестке двух очень важных торговых путей: дороги из Реймса в Трир и из Тонгерена в Метц. После заката Римской империи Арлон был взят германскими племенами (франками). Это одна из причин, по которой местный диалект является вариантом немецкого языка, хотя официальным языком, на котором говорят все, является французский, ведь Арлон находится в Валлонии. По историческим меркам, совсем недавно провинция Люксембург, центром которой является Арлон, принадлежала герцогству Люксембург.

У вокзала нас встречает дяденька-рыбоид, сидящий на собственном длинном хвосте, за которым виден готический фасад собора Святого Мартина. Сначала мы изумленно обмираем перед резным порталом, потом – перед величием и упорядоченностью собора, огромной витражной розеткой. Умиляемся перед пышным гротом, построенном прямо в церкви из цветов и камней, и керамическим кувшином, из которого течет небольшой ручеек. Стройные колонны украшены цветными статуями святых, каждый из которых держит в одной руке книгу, а во второй – какое-нибудь орудие производства – ключ, меч…

Перед собором в скверике стоит памятник бельгийскому королю. Скромный такой, без коня и прочей атрибутики, обычной для памятников – в каске и плащике. Это не мешает гражданам развесить по всему городу люксембургские флаги Городок тихий, чистенький, только в самом центре наблюдается некоторое оживление – там и магазины, и рестораны, и основные культурные ценности.

На площади Леопольда – мэрия, неоклассический Дом Парламента и неоготический Дворец Юстиции, скверик и танки как памятник воинам, погибшим в Первой мировой. Туристический офис находится в старой почтовой станции XVIII века. Гроте Маркт выше, на ней расположены многочисленные кафе. Поскольку европейские граждане всегда были людьми рачительными, то строительные материалы для средневековых домов брали из того, что сохранилось от римского поселения – поэтому в стенах домов вокруг Гран пляс все еще можно увидеть части римских сооружений. Пожалуй, самое «рачительное» использование римских построек мы видели в Риме (ну, это само собой!) и Лукке – там целая площадь овальной формы (Piazza Anfiteatro) встроена в арену амфитеатра, а стены этого Колизея используются как стены домов. Но об этом я напишу в рассказе о нашем путешествии в Тоскану в июле этого года…

На соседней площади стоит римская колонна с изображением Нептуна, а если попросить ключ в одном из баров (Cafe Le d Alby), то, спустившись на несколько ступенек вниз, под здание, можно лицезреть остатки римской башни (Tour Romaine).

От центра города дорога уводит вверх – где на высоком холме стоит удивительно гармоничная церковь XVII века – все, что осталось от капуцинерского монастыря. Раньше на этом ключевом месте стоял замок графов Арлона. В 1697 году упразднили и монастырь, возведя здесь цитадель, от которой остались и высокие стены, и бойницы в стенах, и пушки по углам, а от одной из церквей монастыря сохранились ворота с фигуркой святого и датой – 1634. Со смотровой площадки вдалеке виден еще один бастион, а чуть сбоку непонятно зачем сделаны два зеленых коридора в прямом смысле этого слова – сплетенные из ветвей высаженных тут кустов.

Если есть время и желание, здесь можно посетить Люксембургский музей, открытый в 1846 году по адресу Rue des Martyrs, 13. Арлон был римским поселением, в связи с этим Галло-романский отдел этого музей гордится впечатляющей коллекцией археологических находок. Здесь более 450 статуй порядка 600 плит с барельефами из захоронений и Римских терм.

Стоит посетить и Археологический парк (находится на Rue des Thermes Romaines). В центре парка - остатки фундамента самой старой церкви в Бельгии, базилики V века. Вокруг базилики кладбище, на котором хоронили представителей династии Меровингов, начиная с VI века, сохранилось множество древних гробниц. В конце парка можно увидеть остатки римских терм и купален.

Обратно получилось целое приключение: только я села в поезд и впилась зубами в очередное большое сочное яблоко, как по радио что-то объявили – по-французски, народ потянулся к выходу. Некоторая часть народу (и мы) все же осталась – мало ли отчего народ выходит, может, поезд идет не со всеми остановками. Но тут по вагонам пробежал кондуктор и спросил, понимаем ли мы по-французски, получив отрицательный ответ, он почти радостно сообщил по-английски, что поступили жалобы, что в поезде слишком жарко, и пассажирам может стать плохо, поэтому этот поезд сейчас отгонят в тупик, а для пассажиров будет подан другой. Поверив, мы вышли.

«Сейчас» растянулось на час с лишним, в результате народу на платформе скопилось угрожающее количество, платформу отправления меняли несколько раз, отчего вся толпа ломилась с 2го пути на 6й, потом на 3й и обратно (прям как у нас, что не могло не радовать), а в итоге стало ясно, что все мы просто ждем следующего поезда, который идет раз в час (как и тот, с которого нас высадили). Поезд брали штурмом в лучших традициях токийского/московского метро. Ладно мы – люди спортивные, молодые, закаленные и налегке, а люди ехали в аэропорт Брюсселя с сумками, собаками и детьми! Когда радио оживлялось и что-то сердито и хрипло бухтело по-французски, мы вцеплялись мертвой хваткой в того самого кондуктора и требовали нам перевести.

В ходе разговора с кондуктором, кстати, выяснилось, что на Евростары наши билеты (проездные «Евродомино») тоже распространяются, потому что этот поезд на Брюссель – единственный. В принципе, с таким явлением мы уже сталкивались в Швейцарии: если на данном перегоне поезд, изначально не входящий в программу проездного билета, единственный, то проезд на нем для обладателей проездного бесплатен – так мы прокатились в прошлом году на «Альпийском экспрессе», панорамном поезде.

Ехали до Брюсселя в переполненном гомонящем вагоне, пассажиры, что ехали от Люксембурга, недоумевали – видимо, это был уникальный случай. Некоторые, севшие в Арлоне, пытались проскочить без билета – в нашем вагоне штрафанули девчонку, судя по ее вытянувшемуся лицу – на приличную сумму.

Наверное, кто-то из любителей передвижения по Европе на арендованной машине сейчас скажет – а мы говорили, что нужно ездить на машине! Возможно, но кто знает – а вдруг мы попали бы в пробку, когда в горах приключился бы обвал? В любом случае, это было еще одно наше туристическое приключение. А еще говорят, что часиков с 11 утра начинают в Германии проверять приличные тачки, покидающие Люксембург, на предмет наличности, ее происхождения и уплаты налогов с нее...

День 8 – 5 мая 2006 года. Брюссель – Мехелен – Брюссель

Мехелен (Mechelen, Malines)

Мехелен - столица карильонной музыки Европы
(карильон - музыкальный инструмент,
основу которого составляют настроенные колокола).
В Мехелене находится Королевская школа карильона
и четыре больших инструмента. Раз в три года
здесь проходит международный карильонный конкурс
им. Королевы Фабиолы.

С. Нарожная

Немного истории

Герб Мехелена Приезжающие в Бельгию посещают в большинстве случаев основные города: Брюгге, Гент, Брюссель и Антверпен. Это потому, что они не учитывают, что немного в стороне от избитого маршрута существуют прекрасные исторические места. Мехелен – одно из таких мест.

Поселение появилось в галло-романский период на высоком западном берегу реки Дижле, в III веке под Меровингами и позже Каролингами сеть дорог, некогда гордость Римской империи, исчезла и знаменитые торговые связи увяли, а местные, в основном языческие и идолопоклоннические племена, были обращены в христианство Св. Румбольтом, ирландским миссионером и священником. Со временем второе поселение выросло на нижнем восточном берегу именно вокруг церковного ордена Св. Румбольта.

Наиболее удачное время для Мехелена началось при вражде принца-епископа Льежа, лорда Мехелена, герцога Брабантского и могущественной семьи Берто (Berthout), пытающихся сократить влияние друг друга. XIII-XIV век становится периодом расцвета мехеленской торговли. Вторжение бургундцев и завоевание Мехелена в 1357 году Луисом де Малем, графом Фландрийским, было началом Бургундского владычества.

На короткий период времени (первая половина XVI века) Мехелен стал столицей Нижних земель. В это время тетка Карла V, штаттгальтерша Нижних земель Маргарита Австрийская перенесла свой двор в Мехелен, под ее контролем Мехелен становится реальным политическим ядром Нидерландов. При ее дворе работали Эразм Роттердамский, Томас Мор и Альбрехт Дюрер. Но эйфория длилась недолго - после смерти Маргариты Мехелен опять возвратился в провинциальное состояние - ее наследник, Карл V, опять перевел двор в Брюссель. В 1560-ые Мехелен прошел через революцию в Нидерландах и восстание Севера, религиозные войны и разграбление города испанскими войсками под предводительством герцога Альба в 1572 году.

В XVII веке, когда грозные времена прошли, Мехелен процветает снова, известный своими кружевами, тканями, гобеленами, позолоченной кожей и мастерскими барочным работами по дереву. В XVIII веке был построен канал, соединивший Левен и Мехелен, проходящий через Диль и значительно улучивший навигацию по стране. А в 1835 году между Мехеленом и Брюсселем была построена первая железная дорога в Европе. Хотя Мехелен сильно пострадал во время мировых войн в XX веке, множество интересных и прекрасных старых зданий было сохранено.

В настоящее время Мехелен все еще является религиозной столицей Бельгии. Здесь обитает архиепископ бельгийский. А еще Мехелен – столица карильонной музыки Бельгии, именно от названия города и произошло вполне русское выражение «малиновый звон» - по-французски Мехелен произносится как «Малин».

Бетховен

Никто не связывает город Мехелен с великим немецким композитором Людвигом ван Бетховен, а зря! Хотя родился Бетховен в Бонне в Германии, но семья его родом именно из Мехелена, где они из поколения в поколение были потомственными пекарями. Дед композитора Людвиг (Луи) ван Бетховен был даже одним из учеников хоральной школы, где обучали певцов хора собора Св. Румбольта. Прадед, Мишель Ван Бетховен, к несчастью, занялся художественным делом, но быстро прогорел, и семья перебралась искать счастья в Бонн. По этой причине двумя поколениями позже ребенок по имени Людвиг ван Бетховен не родился в Мехелене

Гроте маркт

От вокзала до Гроте Маркт 10 минут пешком по указателям по улице Bruun, прямо, не сворачивая. И когда вы выйдете на прекрасную просторную площадь, где перед вами высится гигантская башня собора, слева – потрясающей красоты женский памятник, а вокруг красивейшие здания, рядом с циклопическим собором кажущиеся игрушечными, знайте – вы пришли на Гроте Маркт!

Слева от замечательного памятника Маргарите Австрийской стоит Дом городских советников в стиле ранней готики (Схепенхейс), старейшее здание города (1374). С 1473 по 1614 гг. оно использовалось для заседаний парламента Мехелена, главного суда Нидерландов. Позже гильдии проводили здесь встречи. В следующие века здание использовалось для различных целей: тюрьма, музей и городской архив.

Взгляд впервые попавшего на площадь неизменно привлекает готическая Ратуша – пожалуй, самое красивое здание любой Гроте маркт. Но к ней мы подойдем буквально через 10 минут, а пока осматриваем причудливые дома на площади. Они с вычурными фасадами, разновеликими окнами, каждый со своим украшением – один, например, с упитанным поросенком наверху (1774). Очень интересно смотреть на ту часть площади, на фоне которой высится громада собора, со стороны Ратуши – домики кажутся нереальными, декорациями (реальным кажется только массивное здание бывшего Цеха суконщиков – крайнее слева), но ты понимаешь, что это не так – ты только что стоял возле этих зданий, и они настоящие! В городах, подобных Мехелену, хочется наблюдать экипажи, но никак не автобусы! Наверное, горожане подумали так же – перед Ратушей стоит парочка экипажей с кучерами. Правда, экипажи представляют собой малюсенькие трамвайчики на колесном ходу, в которые запряжены лошадки, а кучера костюмами больше похожи на участников конкурса по выездке, но это такие мелочи Правда, кататься мы не стали – до сих пор помню, как сильно пахло от лошадей в Вене (там вокруг собора Святого Стефана была одна большая площадка для стоянки экипажей, катавших туристов по габсбургской столице, а мы жили в доме, соседнем с собором, и, соответственно, каждое утро как минимум пару раз проходили мимо), и хотя меня уверяли, что когда сидишь в экипаже, вовсе не пахнет, от катания на лошадях этот запах отвратил меня навсегда

Справа от Ратуши расположено турбюро, карта 0,5 евро, но она того стоит.

Не доходя до турбюро, обратите внимание на экстравагантный памятник кукле Синьорке. Каждый уважающий себя средневековый город грешит какой-нибудь красивой легендой, в Мехелене их две, и обе про антверпенцев – почему-то два таких славных города никак не могли помириться, а ведь наверняка все началось с какого-нибудь пустяка! Ну ладно, итальянцы – народ горячий, но степенные бельгийцы? Ну да ладно, легенда рассказывает следующее: каждый год граждане города проходили по центральным улицам праздничной процессией, подбрасывая куклу на простыне (уж не знаю, в честь чего бедной кукле так доставалось), и в 1775 году куклу подбросили так сильно, что она упала на прохожего, наблюдавшего за процессией. Надо же было такому случиться, что прохожий оказался жителем соседнего Антверпена! «Наверное, он хотел похитить нашу куклу!» - подумали горожане, и намяли соседушке бока. В честь этого славного события и поставили памятник. «Бред какой-то», - подумаете вы, да-да, и мы так подумали Но памятник стоит, легенда живет

Ратуша

Современная ратуша Мехелена состоит из трех различных частей, бывшего дома суконщиков, пышного дворца в стиле «пламенеющей готики» и более-менее современного строения. Самая старая часть, готический дом суконщиков с колокольней, сделанный по образу ратуши в Брюгге, не был завершен, потому что некогда прибыльная торговля сукном не могла больше приносить необходимые средства. Большой пожар (1342), который поразил практически весь город, к счастью, не сильно повредил здание. С течением времени дом суконщиков был восстановлен, в XVII веке к нему даже добавили барочные элементы.

В начале XVI века, когда торговля сукном приостановилась, старейшины разработали план заменить дом суконщиков новым дворцом. Поскольку планы, нарисованные архитектором Кельдермансом, остались незавершенными, совет около 1614 года переехал в Савойский двор, бывший дворец Маргариты Австрийской (в настоящее время здание суда). Работы остановились в 1547 году и некоторые незавершенные и заброшенные части даже были проданы местным торговцам под магазины и склады.

Восточное крыло окончательно было завершено в XX веке в соответствии с планом Кельдерманса. В нише на первом этаже, оглядывая торговую площадь, сидит на троне самоуверенный и суровый Карл V. Фасад со стороны улицы имеет девятнадцатиколонную аркаду и искусно разукрашенные ворота с деревянной статуей Святого Ромбо, через которые можно пройти в маленький уютный двор со статуей «Мать и ребенок» Е. Вейнантса.

Внутренние покои дворца тоже заслуживают внимания, но открыты только для групп в сопровождении местного гида. На первом этаже можно найти Приемную с колоннами, палату совета и свадебный холл. В первой можно увидеть изящный гобелен XVI века, сделанный в Брюсселе и изображающий «битву в Тунисе».

Другое интересное место – палата совета, где каждый месяц встречается городской совет. Деревянная работа в стиле ренессанс была сделана во время Первой мировой войны мехеленскими столярами, чтобы избежать депортации в Германию. Третья и последняя часть ратуши – достаточно противоречивое новое L-образное крыло 1975 года. Оно отделано в современном стиле и сильно контрастирует с другими историческими зданиями комплекса.

Собор Святого Румбольта/Ромбо (St. Rumbout)

С собором связана еще одна городская легенда – в одну из темных летних ночей 1687 года сторож церкви проснулся и увидел пламя между шпилями башни. Недолго думая, сторож ударил в набат, и поднял весь город, который сбежался к собору в полной уверенности, что вражины-антверпенцы исключительно из зависти подожгли башню собора. Все оказалось прозаично – в ту ночь светила полная яркая луна, диск которой сторож спросонья и принял за огонь. Антверпенцы не остались в долгу, и окрестили мехеленцев «гасителями луны».

Когда будете обходить собор снаружи, обратите внимание на магазин русских деликатесов Berёzka за памятником Маргарите Австрийской.

Перед собором статуя Христа с эффектно воздетыми руками и небольшой, но выразительный памятник детям, потерянным в войну… Корявые руки войны тянутся к хрупкому деревцу, а на постаменте маленькие ступни и ладошки…

Главную достопримечательность Мехелена – башню собора Св. Румбольта – видно издалека и далеко за пределами города. Незаконченный монумент высотой 97,28 м доминирует над всей областью. Если в ясную погоду подняться на 514 ступенек на вершину башни, то будет виден Антверпен и Атомиум в Брюсселе. Для любителей лазания на высоту: вход на башню – только по билетам, купленным в турбюро и с гидом, вход на башню не из собора, а сбоку. Медленный, спокойный постепенный подъем с перерывами каждые 6 этажей позволяет достичь вершины без мелькания в глазах и учащенного сердцебиения.

При подъеме первая остановка происходит в комнате с краном, где каждый может оценить мастерство и изобретательность средневековых конструкторов крана. 80 ступенями выше на следующем этаже, где когда-то была кузница, гид объясняет самый старый способ и основные принципы подбора колоколов и эволюцию карильонной музыки. Далеко наверху уже видны гигантские колокола старого карильона. Сальватор (8884 кг), Иисус (1640 г) и молодой колокол свободы (1947 г) – некоторые из известных колоколов, которые можно осмотреть вблизи. Карильон является гордостью и объектом обожания местных кампанологистов.

Следующие 3 этажа приводят к старым часам с 49 старыми колоколами, которые, однако, несмотря на возраст, работают идеально. Еще 39 ступенями выше – новый карильон, используемый летними месяцами для вечерних концертов известных карильонеров. Два впечатляющих карильона с общим весом в 80 тонн и 98 колоколами - не единственная достопримечательность башни, после последних ступенек выходишь на верхнюю платформы и внешний балкон, откуда открывается вид на город с высоты птичьего полета. А еще в городе есть школа карильона, расположенная в прекрасном здании в стиле Рококо.

Оригинальный план башни был сделан, когда Мехелен был богатым и могущественным коммерческим и политическим центром. Что может лучше показать это, чем постройка огромной башни? Согласно проекту, башня собора Св. Румбольта должна была стать самой высокой башней не только в Нижних землях, но и во всем христианском мире. Завершенной, она должны была достигнуть потрясающих 160 метров. Финансовые проблемы в XVI веке привели к остановке реализации этого грандиозного строительного плана, когда башня достигла высоты 97,28 метра. Тем не менее, представить, какой могла бы быть башня, можно - внутри собора находится уменьшенная модель башни в том виде, как она выглядела бы, если бы ее завершили. Известный французский архитектор Вобан был так впечатлен зданием, что описал его как восьмое чудо света.

«Она очень внушительна, эта башня, даже несколько тяжеловесна, но все равно хороша. Именно разглядывая эту башню, я поняла, как давние строители сочетали прочность с "кружевным" обликом башен: высокие стрельчатые окна нижних этажей делались фальшивыми и богато украшались каменной резьбой, только верхние окна были настоящие и тоже резные. Мехеленскую башню "кружевной" не назовешь, зато веет от нее основательностью и надежностью. Каждую четверть часа звонили ее колокола, и вызванивали не короткую мелодию, а довольно продолжительную. Звук у них отменный и удивительно мягкий». С.Нарожная

Время закладки Кафедрального собора Св. Ромбо окутано тайной. Достоверно известно, что аббатство в городе было основано в VIII веке ирландским монахом Ромбо (Румбольдом), который путешествовал по Европе с целью обращения народов в христианство. Он был канонизирован после своей мученической кончины.

Неф 97 м длиной, 12 м шириной и 27 метров высотой – типичные размеры для готического стиля. Восточная часть трансепта была построена около 1217 года, западные колонны трансепта были сделаны в 1230 г. Неф с шестью арками был начат в середине XIII века. В XIV и XV веке были собраны хоры. Башню начали в 1452 году, но строительство остановилось во время Религиозных войн в XVI веке. Стройка продолжалась на протяжении жизни целой династии архитекторов Кельдерманс.

У входа в собор – захоронения нескольких военачальников Первой мировой, видимо, местных уроженцев. Прямо на входе экспозиция – в нескольких витринах рассказывается о раскопках, что здесь производились, выставлены некоторые экспонаты. Справа от того входа, в который мы вошли (центральный был отчего-то закрыт) в одной из капелл мы увидели захоронение кардинала Мерсье (о нем – чуть позже).

Гармоничный центральный неф собора построен в готическом стиле. Простые круглые колонны поднимаются до уровня окон с изящными резными переплетами. Промежутки между окнами и аркадой центрального нефа были украшены лепниной позже - в период расцвета классицизма.

Одно из главных сокровищ собора – картина антверпенца Антониуса ван Дейка «Распятие Христа» (справа от главного алтаря). Роскошный главный алтарь в стиле барокко с фигурой Св. Ромбо сделан Лукасом Файдгербе из одноцветного мрамора (1665). Ученик Рубенса, он продемонстрировал в этой своей работе любовь к сложным и пышным узорам с геометрическими, растительными и цветочными мотивами. Из XVII века дошли скульптуры 12 апостолов и 4 евангелистов, которые украшают колонны нефа. Рельефы резной деревянной кафедры работы мастера Ван дер Воорта Старшего (1721) посвящены евангельскому рассказу об обращении апостола Павла. Кафедра стоит на каменном постаменте, и ее перила вырезаны в форме упавшего дерева с множеством веток, листьев и цветов. Различные существа карабкаются по ветвям дерева. С противоположной стороны церкви стоит тот самый макет, на котором показано, какой могла стать башня собора, если бы у города внезапно не закончились деньги…

Но самое интересное ждало нас в заалтарной части: толкнув решетку, мы вошли туда и обомлели от фресок XV-XVI вв., изображавших житие Св. Румбольта, цветные и частично сохранившиеся скульптуры XIV-XVI вв., яркие триптихи, блестящие то ли от лака, которым они были покрыты 500 лет назад, то ли от яркого цвета в храме… В одной из капелл бережно хранятся останки рыцарей, побежденных в Битве золотых шпор в 1302 г. Час пролетел незаметно…

Храм, посвященный Св.Ромбо, получил статус кафедрального собора лишь после 1559 года, когда религиозные волнения привели к переделу епархий в Бельгии. Мехелен стал резиденцией епископа. В 1794 году французские революционные войска захватили территорию Бельгии. Архиепископ Мехелена был арестован за несогласие с требованиями республиканских властей и отправлен в изгнание. И лишь в результате революции 1830 года Бельгия обрела независимость, и Мехелен снова стал резиденцией архиепископа. Таким образом, Кафедральный собор сейчас главное религиозное здание в Бельгии, потому что в Мехелене находится архиепископ страны. Сейчас это кардинал Годфрид Данеелс. Внутри собора есть могилы некоторых его предшественников. Один из них был знаменитый кардинал Мерсье.

Дезире Жозеф Мерсье, бельгийский теолог и философ, родился в 1861 году. Он стал архиепископом Мехелена в 1906 и был лидером католической церкви в Бельгии. Во время Первой мировой войны он являлся ярым противником немецкой оккупации Бельгии. Он также добивался примирения католической и англиканской церкви. Он умер в 1926 году в Брюсселе, похоронен в Мехелене.

Скотная площадь (Веемаркт)

От Гроте Маркт, если пройти слева от Ратуши, через 200 метров можно увидеть Скотную площадь - с фонтаном Нептуна (1710) и латинскими буквами SPQM. (Тут требуется пояснить, что в Риме, например, на всех фонтанах и даже канализационных люках буквы SPQR сохранились по сей день – это сокращение латинского Senatus Populusque Romanus, что означает «сенат и народ Рима», видимо, в Мехелене переняли передовые технологии и традиции Подробно читать здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/SPQR).

На площадь выходят также фасады собора Святых Петра и Павла, прекрасного дворца Маргариты Австрийской, здания колледжа Синт-Роумбо (фасад как бы состоит из трех симметричных частей, каждая часть увенчана треугольником с завитушками поверху), где сейчас расположена школа карильонных звонарей.

Бывший дворец Маргариты Австрийской

Прекрасный дворец правительницы Нижних земель Маргариты Австрийской возводился с 1507 года архитектором Кельдермансом, и состоит из двух частей: как задняя часть в стиле традиционной поздней готики, часть, которая высится со стороны улицы - одно из первых зданий в стиле Ренессанса в Бельгии (оно было разработано уже Ги де Бограном, французким архитектором из Савойи). Именно здесь будущий император Священной Римской империи Карл V провел свою юность при дворе его тетки Маргариты, здесь останавливался и кровавый герцог Альба. После смерти Маргариты Австрийской дворец был резиденцией кардинала Гранвеля, и с 1616 по 1795 использовался Большим советом Нидерландов. С 1796 года во дворце заседает городской суд – туда-сюда снуют люди в строгих костюмах, на дверях висят таблички, к воротам подъезжают черные автомашины с тонированными стеклами… Тем не менее, посетить внутренний дворик дворца можно – походить под аркадами, полюбоваться готическими башенками и идеально подстриженной травой и кустами, или просто представить себе, как каких-то 400 лет назад тут ходили рыцари и дамы…

Церковь святых Петра и Павла

На углу Веемаркта находится барочная церковь Петра и Павла. Церковь была заложена в 1669 году орденом Иезуитов, и была спроектирована иезуитским архитектором Лоссоном. Фасад украшен огромными величественными колоннами, верхняя часть фасада венчается короной лучей и знаком ордена Иезуитов (IHS = Jesus Homines Salvator). Церковь содержит богатую коллекцию картин XVII века (Куелин, Франчюз, Кокси…), захватывающие дух дубовые панели для 14 исповедален и восхитительную кафедру, сделанные скульптором Вербрюггеном в 1700 г.

Если пройти от Скотной площади влево несколько минут, то можно увидеть

Собор Святого Иоанна (Яна, Якоба)

Барочная церковь Св.Иоанна (XV век) знаменита алтарным триптихом "Поклонение волхвов" Рубенса (1619 г.), одной из самых прекрасных картин Бельгии. После своего возвращения из Италии художник поселился в Антверпене и женился на Изабелле Брандт. Есть мнение, что прототипом прекрасной Девы Марии на этой картине была жена художника. Полюбоваться можно и на прекрасную коллекцию деревянных скульптур как скамьи и кафедру (1736). Часы работы собора 13.30-17.30. Напротив собора расположен

Хоф ван Буслайден (Двор Буслайдена)

Иеронимус ван Буслайден, человек знатного происхождения и один из образованнейших людей своего времени, родился в Арлоне в 1470 г. После нескольких лет учебы в европейских столицах он был награжден степенью доктора юриспруденции сразу в двух крупнейших университетах Европы того времени - Болоньи и Левена. После учебы он был назначен советником и регистратором Верховного совета Мехелена. Он был другом Томаса Мора и Эразма Роттердамского, которые в то время работали при дворе Маргариты Австрийской. Позже, по приказу Карла V был отправлен с дипмиссией за границу, в одной из таких загранкомандировок он и умер - в Бордо в 1517 году.

Его резиденция, датируемая 1503-1508 годами, является одним из самых замечательных зданий поздней готики в центре города. После кончины Иеронимуса функциональность дома менялась много раз. С 1610 года до конца Первой мировой война это был закладной дом с названием «Гора милосердия». С 1938 по настоящее время здесь расположен Городской музей Мехелена, где можно увидеть множество экспонатов – от галло-романского периода до современных картин и колоколов.

Часы работы музея: Вт-пт 10-17, сб, вс 14-18, вход 2 евро. Общественного сада, как обещал путеводитель, там давно уже нет – лишь двор, усыпанный светлой галькой, несколько странных скульптур, перевернутый рыбацкий баркас (вероятно, тоже экспонат), и красивые виды на галерею с колоннами и луковичной формы башню.

Архиепископский дворец и дом «Де Байаэрт»

Архиепископ, глава бельгийской католической церкви, живет в резиденции, расположенной в полностью белом дворце рядом с собором, возведенном в 1717 году. Дальше по улице можно встретить Groen Waterke, остатки каналов, которые когда-то протекали по городу. Вдоль каналов расположены бывшие здания верфей – соляная, зерновая… Справа от Groen Waterke можно увидеть дом беженцев из Сент-Труйдена.

«De Beyaert», изначально убежище для пилигримов, был ратушей XV века. Этот дом стоит рядом с кафедральным собором. Он состоит из двух частей: малый «Байаэрт» и большой «Байаэрт». Первая (малая) часть датируется XII веком, вторая – XV-XVI вв. Оно использовалось как городская ратуша Мехелена с 1474 по 1914 год. После реставрации в 1907 г. здание стало Главпочтамтом Мехелена.

Базилика Богоматери Хансвийк

Оригинальная церковь X века была разрушена в 1578 году. Нынешняя барочная церковь с куполом была построена между 1663 и 1681 годами и стала одной из лучших работ мастера фламандского барокко Лукаса Файдхербе. Внутреннее убранство и грандиозный купол с рельефными украшениями, изображающими сцены Рождения и Несения креста сделаны самим Файдхербе. Главная святыня церкви - многоцветная статуя Девы Марии, которую несут во время ежегодной религиозной процессии Хансвийк.

Бегинаж

Улицы Acht Zalighedenstraat, Hoviusstraat, Fonteinstraat, Conventstraat и Jezuspoort позволяют окунуться в атмосферу некогда преуспевающего бегинажа. Сейчас кусочки бегинажа сохранились внутри дворов, за парой церквей (Богоматери Хансвийк и Святой Екатерины), в частных владениях, а ведь когда-то это был единый большой бегинаж! Видимо, здесь намечается полномасштабная реконструкция – церкви окутаны строительными лесами, с большинства домов сбита штукатурка, но кое-где кусочки старины все еще складываются в неповторимый красивый узор: как будто пазлы оборачиваются то уютным зеленым двориком, где стены увиты плющом и диким виноградом, то готическими воротами и резными башенками, то безлюдной улочкой между домами, то просто уголком дома, где висит большой старинный фонарь, а у входа цветет куст сирени…

Осмотрев снаружи закрытую на ремонт церковь Богоматери возле Диль (XV век, пламенеющая готика), под мелодичный перезвон знаменитых «малиновых» колоколов мы покидали этот красивый гостеприимный город…с ощущением того, что наверное, вернемся сюда..но это будет уже совсем другая история

День 9 – 6 мая 2006 года. Брюссель – Динан – Намюр – Юи – Льеж – Брюссель

Динан (Dinant)

Небо над Динаном, маленьким уютным городком, раскинувшимся узкой полосой на 4 километра в туманной дымке вдоль берега Мааса, прорезают два главных здания: Цитадель, которая контролирует город с 100 метровой скалы, и кафедральный собор Нотр-Дам, возвышающийся среди окружающих зданий и увенчанный куполом в форме луковой головки.

Герб Динана Местность была заселена еще в доисторические времена. Название города пришло от кельтского слова «Divo-Nanto», означающее «Священная долина». И с тех самых времен любой завоеватель здешних земель ну никак не мог оставить город в покое – вечно его кто-то захватывал, предавая огню и мечу.

Самый знаменитый уроженец Динана - Адольф Сакс, изобретатель саксофона. Кроме того, Динан известен по печальному поводу: бельгийский король Альберт I погиб рядом с Динаном в 1934 году, когда упал во время лазанья по скалам.

От станции нужно пройти вправо 50 м и на перекрестке вы увидите парочку указателей: влево – к церкви, цитадели и ратуше, вправо дорога уводит к пещерам. Еще 50 м, и вы у моста Шарля де Голля (в 1914 г. тут служил такой лейтенант, «мальчик молодой»). Не переходя мост, смотрите влево – там стоит здание почты XIX в., следующее здание – турбюро, на фасаде огромная зеленая буква I, 10-17. Карта города тут необычная – длииинная, как и городок, лениво, как породистая кошка, вытянувшийся вдоль берега.

Виды на город, особенно набережную – потрясающие! Он лежит вдоль реки, окружен горами, ранним утром еще туманно, и город как будто постепенно просыпается ото сна, восставая из мглы. По реке лениво рассекают прогулочные катера – 14,90 евро за 45-минутную прогулку. Две главные достопримечательности видны издали во всей красе, но Цитадель все же замечаешь потом, а с той самой минуты, когда вышел на мост, видишь только ее – красавицу-церковь! Я только открыла рот, чтобы сказать, что это чур моя картинка для рабочего стола, но муж меня опередил буквально на доли секунды

Церковь Богоматери (Нотр-Дам) была построена как романская церковь в конце XII века. Когда в 1227 году часть скалы позади церкви обвалилась и разрушила башню, Нотр-Дам была частично перестроена в готическом стиле. Новое сооружение до сих пор отличается доминирующими хорами и северным трансептом (в 1995 году снова был обвал скалы, которые разрушил несколько домов слева от церкви) В 1466 году бургундский герцог Филипп Красивый и его сын Карл Толстый наказали Динан за восстание, предав его огню. 800 жителей были сброшены в Маас, и часть церкви была разрушена. Изначально планировалось украсить церковь двумя башнями, но вскоре стало очевидно, что Динан никогда не сможет претворить этот план в жизнь. И как следствие, только главный вход был украшен 68-метровой башней с луковичным куполом на ней, которая до сих пор является главным украшением и достопримечательностью неба над Динаном.

Внутри церкви помесь строгой готики и романского стиля. Изумительной красоты витражи у алтаря (особенно правый); там же внимание привлекает почитаемая, судя по количеству свечей у подножья, Богоматерь; тонкой работы фигурка святого, держащая в руках макет церкви. Украшением, достойным отдельного упоминания, являются динандерии - медно-латунные подсвечники, принесшие городу славу в Средние века. Большинство металлических религиозных принадлежностей в церквях региона долины Мааса и Рейна сделаны тут. А еще в церкви поразила необычно-трогательная статуэтка Свято Терезы – скорее всего, она современной работы, но очень хорошо подходит именно этой, суровой на вид, но изящной внутри, церкви. В церкви много деток, которые важно расхаживают тут в нарядных одеждах, и волнующихся мам, которые перебирают какие-то коробки. Пробежал священник в парадном одеянии – сегодня у деток первое причастие.

Еще одна местная достопримечательность – местные медовые пряники, очень красивые, но совершенно несъедобные и вошедшие в бельгийскую поговорку своей жесткостью. Но как сувенир сгодятся и улыбчивые мордочки, солнышки, зверушки и цветочки.

Впритык к церкви реставрируется какое-то старое здание (вероятно, порушенное обвалом горы в 1995 году), отсюда начинается и уходит в гору авеню Черчилля, упирающееся в сквер на горе. Почему-то нет улицы Сталина Если пройти вдоль реки вправо от церкви, то выйдете к Ратуше и воротам Святого Мартина, примыкающим к ней.

Первая мировая война не прошла незамеченной для Динана. В очередной раз город был разрушен и множество жителей были убиты. Во время одной из битв здесь в Динане был ранен один французский лейтенант. После войны через реку в центре города был сооружен новый мост, который назвали в честь этого лейтенанта мостом Шарля де Голля.

Прямо над церковью над городом доминирует мощная Цитадель. Неудивительно, что на этом стратегическом месте стремились укрепиться все, кто воевал в этих местах. Цитадель была построена в 1051 году для наблюдения и контроля за долиной Мааса, перестроена и увеличена в 1530 году принцами-епископами Льежа. Французские войска разрушили ее в 1703 году. Позже, в 1820 году, голландские войска восстановили цитадель и придали ей современный вид. Во время Первой мировой войны цитадель сыграла важную роль в битвах с немецкими войсками. Сейчас здесь музей.

Существует три способа забраться на скалу к Цитадели: заехать по дороге, огибающей гору, с тыла, подняться на фуникулере или взобраться по 420 ступеням, выбитым в скале. На вершине музей вооружения, диорама и обрушенная пещера, а также абсолютно художественный вид на реку Маас. Подъем наверх на фуникулере работает 10-17.30, причем 6,50 евро вам придется заплатить независимо от того, поднимались ли вы своими ножками больше 400 ступенек, или ехали на фуникулере.

На другой стороне реки расположена пещера Мон-Фаш - доисторическая пещера, в которой римляне поклонялись богине Диане. Туда мы не полезли – это все-таки на любителя и надолго.

Легенда о лошади Баярда

За границей города есть скала, называемая «le rocher Bayard» (скала Баярд). Она стоит абсолютно отдельно от главной горной гряды, но когда-то была ее частью. Скала Баярд была отделена взрывом для того, чтобы французские войска Людовика XIV смогли пройти здесь после взятия Динана. Однако самой популярной версией является легенда, о том что скала была отделена ударом копыта гигантской лошади Баярда, когда она перепрыгивала через Маас. Лошадь Баярда – легендарное животное из истории о четырех братьях Аимон. Эти четыре брата убежали от Карла Великого через Арденны на спине Лошади Баярда.

Аббатство Леффе

Все любители пива, конечно же, знают «Леффе», один из наиболее известных сортов бельгийского пива. Оно варится монахами в Динане с 1240 года, хотя сейчас она больше не производится непосредственно в аббатстве. Аббатство было основано в 1152 году Норбертинсом Фиарсом, последователем Св. Августина. Оно было реконструировано в XVII и XVIII веках, разграблено французскими революционерами в 1794 году и восстановлено в 1931. Аббатство открыто только по средам, субботам и воскресеньям в июнь, июле и августе. Туры с бесплатным гидом начинаются в 15.00 и продолжаются 45 минут.

Намюр (Namur, Namen)

Немного истории

Один из военных историков
назвал бои за Льеж и Намюр
«морскими сражениями на земле»,
в которых тяжелая артиллерия,
превосходящая по мощи вооружение дредноутов,
положила конец трехвековой вере военных в то,
что хорошо укрепленная крепость
может выдержать длительную осаду.

…для того чтобы пройти бельгийскую территорию, немцам предстояло овладеть бельгийскими крепостями. Бельгийцы, добившиеся высокого уровня жизни благодаря промышленной революции и колонизации Конго, не жалели средств для укрепления имевшихся крепостей и строительства новых, несмотря на нейтралитет страны, гарантированный великими европейскими державами. Наиболее сильными бельгийскими крепостями были Льеж и Намюр, прикрывавшие переправы через Маас. Построенные в период с 1888 по 1892 год, эти крепости представляли собой систему фортов, возведенных вокруг города и расположенных таким образом, чтобы при нападении неприятеля они могли поддерживать друг друга артиллерийским огнем. С внешней стороны форты были окружены широким рвом глубиной 30 футов, так что без наведения переправы этот ров было не одолеть. Сами форты были надежно защищены толстыми железобетонными стенами, которые не мог пробить ни один снаряд обычной полевой пушки. Со стенами крепости могла справиться только осадная артиллерия более крупных калибров. В августе 1914 года немецкая армия располагала такими орудиями, и крепости пали…

Исторически сложилось деление Бельгии на девять провинций (сейчас их 10). Однако в связи с превращением Бельгии в 1989 году в федерацию было произведено деление страны на три региона: Фландрию (на севере), Валлонию (на юге), и Брюссельский район. В Бельгии очень часто можно увидеть, как рядом с государственным флагом развеваются региональные стяги: жёлтое полотнище с красным валлонским петухом и чёрный фламандский лев на жёлтом фоне. Намюр – столица одноименной провинции и политическая столица Валлонии (франкоязычной южной части Бельгии). Намюр расположен на слиянии двух важных водных путей, рек Шамбре и Маас, что придавало ему огромное стратегическое значение в течение многих веков и было причиной непрерывных осад со времен Рима до Второй мировой войны.

Герб Намюра Первое поселение возникло на маленьком участке земли точно в месте, где встречались две реки. Этот участок был похож на голову свиньи и поэтому получил французское название Гроньон (Grognon). Большая, высокая и длинная скала, расположенная между Маасом и Шамбре, служила идеальным местом, откуда можно было наблюдать за долиной Мааса и контролировать ее. В римские времена люди селились на левом берегу Шамбре. Город становится важным центром, в котором живет множество кузнецов и гончаров. Позже здесь появляются первые христианские церкви.

В X веке вся власть переходит к феодалам, местный сеньор граф Беренгариус строит донжон, замок на вершине скалы. Город, однако, пытался сопротивляться и частенько бывал в осаде. Одна из осад города нашла ныне отражение в современном фольклорном фестивале, называемом "бои ходоков на ходулях". Существует легенда, о том, как в XIV веке город был окружён войсками местного графа. Граф заявил, что не снимет осады, как бы не прибывали к нему просители: пешком, на лошадях, в лодках или повозках. Тогда горожане пришли к нему на ходулях. Поражённый сообразительностью намюрцев, граф простил их и снял осаду.

В конце XV века вокруг города наконец-то возводят стены. Во время испанского периода в Нижних землях (XVI – XVII вв.) Намюр становится местом расположения одного из новых епископств, которое должно было служить для католицизма крепостью и опорой для сдерживания распространения влияния кальвинизма. Филипп II Испанский делает Намюр важным военным центром, откуда он мог бы воевать с протестантизмом. Более того, он также поддерживает создание множества религиозных орденов, которые превращают Намюр в настоящий католический бастион.

Наверное, древние завоеватели были одержимы идеей «Намюр должен быть разрушен», иначе как объяснить тот факт, что в последующие века Намюр переживает множество нашествий различных армий, пытающихся наложить свои руки на экономически очень важные Нижние земли. Армии, пытающиеся обойти с севера и взять фламандские города Гент, Брюгге, Брюссель, Антверпен и т.д., всегда переходили реку Маас в районе Намюра. По этой причине в Намюре не так много старинных зданий, как могло бы быть. В XIX веке в город пришла индустриальная революция, и, благодаря ей, и всегда важному военному значению города, были построены 9 больших военных крепостей-фортов, которые сыграли важную роль в Первой мировой войне.

Тем, кому мало интересны такие понятия, как броневая фортификация, могут смело продолжать чтение сразу с раздела «Прогулки по городу». Интересующимся же военной историей предложу прочесть раздел следующий.

Применение броневой фортификации в Бельгии. Крепости Льеж и Намюр

«Если в главных государствах Западной Европы броня во вторую половину 80-х годов нашла себе пока еще сравнительно ограниченное практическое применение в крепостях, то нельзя того же сказать про малые государства во главе с Бельгией, в которых рассматриваемый период поистине может считаться эпохой броневой фортификации, усиленно пропагандировавшейся бельгийским инженером Бриальмоном. Если в 60-х и 70-х годах по Европе гремело имя русского инженера Тотлебена, то в 80-х и 90-х годах на смену ему пришло имя бельгийского инженера Бриальмона. Он был главарем броневой фортификации, нашедшей себе самое широкое применение в Бельгии, в Румынии, Швейцарии, Дании и Голландии.

Произведенные в этом же и в последующем 1886 г. бухарестские опыты нисколько не охладили влечения Бриальмона к броневым башням: он продолжал в них верить, считал их панацеей от всех бед, а в 1887 г., когда бельгийское правительство поручило ему проектирование крепостей Льеж и Намюр на р. Маасе, то эти бриальмоновские детища явились полнейшим олицетворением так называемой броневой фортификации.

Со стороны французских и русских специалистов этот тип форта тогда же подвергся жестокой критике, указывавшей главным образом на неприемлемость для крепостей идей броневой фортификации (La fortification cuirassee), а вместе с этим и типа крепостного форта броненосца. Особенно протестовал против таких фортов русский проф. К. И. Величко; и, как показал опыт мировой войны, он был совершенно прав, так как бриальмоновские форты Льеж и Намюра боевого экзамена не выдержали.

Невзирая, однако, на то, что Бельгия, руководимая в крепостном деле Бриальмоном, явно шла по ложному пути, путь этот был избран затем целым рядом малых государств. Прежде всего в 1889 г. забронировалась Румыния, где столица государства Бухарест была усилена именно бриальмоновскими фортами-броненосцами, - только иного начертания и устройства в деталях сравнительно с фортами Льежа и Намюра. Годом-двумя позже подобные же форты стали вырастать в Голландии -• для защиты Амстердама, в Швейцарии - для укрепления снеговых вершин Сен-Готарда, в Дании - для обеспечения Копенгагена, наконец, еще позже "форты-броненосцы" появляются в Швеции и Австрии».

(с) http://fortress.vif2.ru/biblio/yakovlev/23.htm

Могу предложить также полезные ссылки по истории Первой мировой войны на территории Бельгии:
http://militera.lib.ru/h/galaktionov/09.html
http://militera.lib.ru/h/ww1/04.html
http://militera.lib.ru/h/liddel-hart/35.html

Бельгия в 10-е годы ХХ века
http://www.hrono.ru/land/191_belg.html

Начало прогулки по городу

До Старого города от вокзала рукой подать – чуть влево до киоска турбюро, перед которым стоит невообразимая бронзовая штуковина, по недосмотру мэра, видимо, установленная как памятник кому-то. Карта города толковая и довольно подробная. Всего турбюро в городе три штуки: у вокзала, в Ратуше и на той стороне реки, где Цитадель.

Поругаю (снова) путеводитель «Ле Пти Фюте» - написан он путано и невнятно, достопримечательности, находящиеся на разных концах города, в тексте упомянуты рядом, карты, как обычно, переводил не то, кто писал текст, насколько логичнее было бы проложить, скажем, маршрут по карте, и последовательно описывать все, что стоит посмотреть. Текст тоже вызывает нарекания: логика отсутствует напрочь, это какой-то подстрочник, видимо. Вызывает живой интерес, в каком же году были написаны все их путеводители по Европе – ибо как объяснить тот факт, что события, произошедшие с середины 90-х годов, в нем не упомянуты, например, внесение каких-то объектов в список культурного наследия ЮНЕСКО, или многолетние реставрации крупных объектов? А на немногих фотографиях с людьми люди в клешах и с прическами 70-х годов…

Но вернемся к Намюру. Город, стратегически расположенный очень удачно, не очень выгодно выстроен – его не только часто разрушали, но и часто затапливали разлившиеся реки. По этой самой причине уцелевшие культурные ценности несколько разбросаны по всему городу. Но если вы не пишете диссертацию о достопримечательностях Намюра, то осмотреть достаточно Корбей - старый город внутри бульварного кольца и Цитадель.

Итак, от вокзала нужно идти влево до турбюро, затем, встав спиной к турбюро, прямо по оживленной торговой улице. Везет нам в этой поездке на барахолки – тут как раз раскинулась одна из них. Лужники в период расцвета Честно, я была поражена тем, сколько народу, покупающего всякую чушь, бродит на дешевых и бестолковых рынках Европы – вот тебе и сытые благополучные страны! Все не прочь купить за копейки всякую дешевку – и такие барахолки я видела и в Италии, и во Франции, и в Австрии. Причем это не блошиные рынки, а именно ярмарки продукции сомнительного производства и качества. И пиратские диски у них тоже продают – и покупают, причем с большим удовольствием. Вполне благополучного вида тетки роются в кучах солнцезащитных очков по 5 евро, футболках за 5-10 евро, детских вещах и каких-то безразмерных портках, вывешенных целыми кронштейнами.

Откуда-то сильно пахнет пригоревшим хлебом, этот запах преследовал нас полгорода. Пробившись между лотками, подходим к церкви с устремленным ввысь барочным ярко-розовым фасадом (Св. Жозефа), украшенным тремя статуями святых. Прямо на ее ступенях сидят протестующие против чего-то негры, держат в руках плакаты, плакаты же развешаны по церковной ограде. Все, что угодно, лишь бы не работать

Из-за толпы и нагромождения палаток чуть не проскочили с разбегу местную Ратушу – она с левой стороны.

Церковь Сен-Жак

Ориентироваться во всем этом хаосе проблематично, и мы решаем сбежать на боковую улочку. У магазина Zara по левую руку сворачиваем вправо и идем до магазина Lacoste – иначе ориентироваться не получается. Перед нами – церковь Сен-Жак, построенная на месте средневекового госпиталя Святого Жака, стоявшего здесь с XIII века. Госпиталь не входил в городскую черту и братья милосердия принимали даже иностранных солдат. Пилигримы, совершающие паломничество к испанской Сантьяго-де-Компостелла, останавливались тут с 1406 года – об этом свидетельствуют многие письменные источники. В 1755 году здесь из серого валлонского гранита была выстроена церковь, которая высится среди окружающих зданий сурово и неприступно. Увы, внутри осмотреть церковь не удалось – мрачного вида дверь была заперта.

Церковь Сент-Лу

Церковь Сент-Лу (1621-1645) построена по образу и подобию церкви Иль-Джезу в Риме, впрочем, как и большинство иезуитских церквей – их никогда не перепутаешь с иными церквями! Изначально она была посвящена Св. Игнатию, а после 1777 года была переименована в Сент-Лу. Вся красота церкви сосредоточена внутри: как будто вырезанный из старинной слоновой кости резной потолок и гладкие стены, прекрасные колонны из розового мрамора числом 12 штук, украшения из мрамора черного… Рядом стоит строгое розовое здание колледжа иезуитов, отчего улица так и называется – рю де Колледж. По ней мы доходим до площади, на которой высится кафедральный собор.

Кафедральный собор Св. Обэна

Кафедральный собор оккупирован машинами – плотно и беспощадно, еле пролезли к входу. Внутри очень просторно и настолько тихо, что даже наши осторожные шаги гулко отзываются где-то под сводами. В церкви кроме нас с мужем и еще одного мужчины, задумчиво сидящего на одной из скамей, никого, и каждый следующий пришедший воспринимается с определенной долей раздражения, как нарушитель тишины.

Построенный между 1751 и 1767 годами, собор четко показывает итальянское происхождение своего архитектора Гаэтано Пиццони, пришедшего из Милана. Перестройкой собора чуть позже руководил Жан-Батист Шерманн. Пиццони возвел собор на месте бывшей романской церкви, построенной в 1047 году графом Намюрским Альбертом II, от которой осталась только башня с южной стороны. Кафедральной церковь стала в 1559 году, когда в Намюре было создано епископство. В соборе захоронено сердце дона Хуана Австрийского, испанского губернатора Нидерландов, который умер в 1578 году, - победителя турок в битве при Лепанто. Его тело захоронено в Эскориале недалеко от Мадрида.

После Французской революции церковь использовалась для различных нужд, например, как дворец юстиции. Поэтому сохранившееся убранство церкви только XVIII века. В XIX веке был пристроен монументальный фасад из серого гранита. Резная кафедра и скульптуры, украшающие колонны, изготовлены мастером Лораном Дельво.

За собором начинается епископство, окруженное высокой стеной. Отсюда мы гуляем до самой реки, где сворачиваем вправо и идем по берегу, любуясь Цитаделью. Она настолько гармонирует с холмом, на котором стоит, что кажется продолжением этой самой горы, выросшим тут для защиты города. По неширокой реке то и дело проплывают прогулочные кораблики.

Муж рассказывает, что в Европе валлонцы считаются «дикими людьми». В этом мы немедленно убеждаемся: на набережной довольно грязно, ощутимо воняет мочой и лежат фекалии. Точно, дикие. Впрочем, не так много идеальных городов в Европе: если, например, в Швейцарии в большинстве городов все почти стерильно, то в Берлине, опять же, к примеру, даже гуляя по историческому центру нужно гулять с некоторой опаской – рискуешь вляпаться А в Неаполе кучи мусора даже являются местными достопримечательностями: на их фоне активно фотографируются туристы.

Дойдя до ближайшего моста, мы решили «сходить» на Цитадель. На Цитадель тут вправо, к площади Парадов – влево.

Цитадель

Самым значительным сооружением в городе, безусловно, является Цитадель. Она служила стратегическим бастионом, пережившим множество атак и перестроек. История самого города очень тесно связана с историей Цитадели. Еще в III и IV веках римляне построили укрепленный наблюдательный пост на вершине горы для защиты долина Мааса от нашествий германских племен. Позже, в X веке граф Намюра заменил его деревянной башней. Вокруг башни стали появляться новые здания, все они были построены уже из камня. До нашего времени ничего из этих первых сооружений, увы, не дошло, уж слишком часто Намюр был разрушен. Между 1235 и 1245 годами была построена новая крепость с двумя стенами и четырьмя башнями. Только две из них сохранились, Tour aux Chartes и Tour au four. Другие части крепости XIII века и более поздние добавления XIV века дошли до наших дней.

С 1542 по 1555 год императором Карлом V была построена «Ла Медиана» (La Mediane), цитадель, которая могла функционировать почти как настоящий город, где солдаты, защищавшие ее, могли жить долгое время. К концу XVII века площадь крепости и относящихся к ней укреплений увеличилась в два раза и Цитадель Намюра стала одним из самых больших фортификационных сооружений в Европе. Только в начале XIX века большая часть Цитадели была разрушена Наполеоном, который решил, что ему больше не нужна эта крепость, поскольку его империя расширилась далеко на восток.

В 1860 году Цитадель начали использовать как место дислокации военных подразделений бельгийской армии. Она снова стала исполнять роль военной крепости в 1939-1940 годах, когда подземная часть Цитадели была оборудована системами кондиционирования воздуха, антигазовой системой и армированными дверями.

Сегодня до Цитадели можно добраться по извилистой дороге или на фуникулере. Перед началом пути мы изучили стенд у подножия горы, где изображена Цитадель в разрезе – поскольку крепость внушительных размеров, по ней проложены пешеходные маршруты, штук кажется 6, общей протяженностью от 45 минут до 2 ч 45 минут. Получилось примерно как в Карловых Варах или Бадене – гуляешь себе, а везде стрелочки цветные, показывающие направление твоего пути. Замок в средней части считается вершиной фламандского ренессанса, настоящая царская резиденция, реконструированная в конце XVI века на руинах боевой крепости. Вокруг большой и красивый парк во французском стиле. На втором этаже замка - выставка гобеленов.

Уфф, умотались ходить. На том самом месте, где возникло первое поселение - точно в месте, где встречались две реки, похожем на голову свиньи и поэтому получившему французское название Гроньон (Grognon), ведутся то ли раскопки, то ли строительные работы, виднеется памятник королю Альберту. С моста особенно хорошо виден нависающий над набережной увитый виноградом и цветами балкончик старого дома, на котором парочка дамочек попивает чай, любуясь видами.

Дом мясников

Справа от моста стоит Дом мясников – аутентичное здание из красного кирпича, потускневшего от времени, и белого камня. Пожалуй, это одно из самых старых и самых впечатляющих зданий Намюра: оно построено между 1588 и 1590 годами. Есть местное зловещее предание, повествующее о том, что здание построено на берегу реки Шамбре потому, что потоки крови от разделки туш текли прямо в реку, поэтому мостовая красного оттенка, и не потускнела со временем, а иногда на камнях дома выступают пятна крови, как будто свежие... Ходили мы там – мостовая обычная, серо-бурая от пыли. Может, предание и имеет под собой основу, но пятен обнаружено не было. Наверное, не повезло Сейчас здесь археологический музей Валлонии.

Перед нами площадь Парадов, или Place des Armes (так, во всяком случае, переводят это наши переводчики путеводителей). Доминирует на площади нарядная Биржа с тяжелыми коваными воротами, за ее левым крылом виднеется старинная башня Св. Джеймса, построенная в 1385 году, - единственная колокольня в городе. В те неспокойные времена она позволяла осматривать весь город и окрестности. Прежде чем идти снимать башню, обратите внимание на статуи двух забавных клоунов и парочки улиток прямо перед вами – тут толпятся малыши и кадр может получиться смешной – как у нас, когда малыш пытался оседлать улитку.

Чуть в стороне – нарядное здание театра, окруженное зонтиками уличных кафе, и еще одна серая башня под названием Мария-Спилар – вероятно, оставшаяся здесь от городских укреплений – суровая, неприступная, мрачная.

Сокровище Хьюго д’Оньеза

Есть в городе Намюр одна история… В конце XII века Хьюго, мастер по золоту из города Валькур, переехал в городок Оньез, сейчас относящийся к бельгийской провинции Ано, вместе со своими братьями. Они основали религиозную общину, где у Хьюго, уже монаха, была мастерская. В 1207 году сюда переехала и дочь местного сеньора, Мария д’Оньез, она поселилась здесь и заботилась о прокаженных. Одним из пилигримов, которые приходили в общину, оказался французский священник (позже кардинал) Жак де Витре. Он присоединился к общине, но вскоре уехал в Святую землю. Вернувшись, он привез большое количество реликвий, которые и положили начало знаменитой сокровищнице приората. Не остался в стороне от созидания и мастер Хьюго, который за всю свою жизнь сделал немало прекрасных реликвий. История умалчивает, когда умер мастер, но предположительно, это произошло году в 1240м, поскольку с этого времени к сокровищнице не было новых добавлений. После закрытия приората Оньез французскими революционерами сокровищница оказалась у сестер монастыря Богоматери, где и находится до сих пор по адресу rue Julie-Billiard, 17. Смотря на нее, понимаешь, что работы по золоту мастеров из долины Мааса достигли потрясающего уровня – и это в XIII веке!

Рядом стоит Нотр-Дам, церковь, построенная в 1749-1753 гг. по проекту местного уроженца архитектора Малижана. Стенд перед церковью гласит, что ранее на этом месте стояла готическая церковь Петра и Павла, которую сначала перестроили, а затем и переименовали. Увы, и эта церковь оказалась закрытой, и изумительное деревянное убранство мы не осмотрели. Проникнуть в церковь нелегко – даже чтобы сфотографировать ее, пришлось порыскать по дворам, ибо все пространство вокруг плотно и хаотично застроено, наконец, мы нашли небольшой вход, обрамленный мраморной аркой с фигуркой Богоматери – вот там, собственно, можно сфотографировать церковь

Положа руку на сердце, Намюр понравился мне несколько меньше остальных бельгийских городов – то ли общая неухоженность города сказалась, то ли еще что, но факт остается фактом: вот назвать самый любимый бельгийский городок я затрудняюсь, а наименее полюбившимся – увы - стал Намюр. Однако я считаю, что городку нужно дать еще один шанс и мы как-нибудь еще раз в него заедем Да и вам советую посмотреть – в стройной череде городов с Цитаделями он довольно органичен, к тому же, по пути

Юи (Huy, Hoei)

А что я могу поделать – именно так – Huy - пишется
название этого города, что производит неизгладимое
впечатление на русских. Еще бы – место,
куда столько лет всех посылает русский народ,
действительно существует! Город не стал Меккой
русских туристов только потому, что в русскоязычных
путеводителях его название дается без оригинальной транскрипции.
Для тех, кто не поленился эту транскрипцию узнать,
в Юи есть множество отличных точек для съемки.
Например, можно запечатлеться на фоне карты города.
Три заветные буквы будут гордо красоваться у вас над головой.

НОКА

Немного истории

Герб Юи Город Юи известен с VII века, и уже тогда его жители зарекомендовали себя независимыми гражданами. А в 1066 году они приняли старейшую в Европе Хартию независимости. (Тут же метну в «Полиглот» даже не стрелу, а целое копье – то, что именно здесь в 1095 году был объявлен первый Крестовый поход, есть неправда). Почитать о жителях Юи и городе можно, к примеру, в мемуарах Маргариты де Валуа:
http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Margo/text3.phtml

Своим провокационным названием город обязан слиянию нескольких рек - Мааса, Меэня и Hoyoux. В прошлом эта речушка была источником свежей воды для нужд шерстяного и кожевенного производства, ее течение приводило в движение мельницы, прессы и молоты для обработки меди, латуни и железа. Сейчас это практически ручеек.

Прогулки по городу

От вокзала нужно пройти прямо, метров 300, затем вправо до небольшого фонтанчика, отсюда уже виден мост через реку. Везде на стенах надписи – HUY, что поначалу вызывает нервные смешки, а потом становится привычным зрелищем. Сначала нам попадается церковь Святого Петра – простая, баптистская, но в здании, обликом напоминающем романский стиль. На мосту нас встречает пятерка веселых бронзовых хлопцев в средневековой одёже с гербами на груди – вероятно, сие произведение искусства было призвано символизировать города-побратимы. Не без трепета переходим мост – одну из достопримечательностей города под названьем Li Pontia. Соседний, кстати, ничуть не хуже Как только ступили на мост, перед вами во всей красе почти все культурные ценности города: справа Цитадель и Нотр-Дам, вперед – Рыночная площадь и сердце Старого города.

Когда речь заходит о Юи, во всех источниках появляется понятие «четыре чуда Юи». Что ж, и мне без них не обойтись – программа-минимум, как-никак. Итак, четыре чуда Юи это

Фигурное окно-роза Li Rondia на фасаде церкви Нотр-Дам;
Фонтан Li Bassinia на Гран Пляс, украшенный четырьмя статуями (1406);
Мост Li Pontia, с тремя арками в неороманском стиле, по которому мы пришли;
Цитадель Li Tchestia, построенная между 1818 и 1823 годами.

(названия чудес приведены на валлонском языке)

Основные достопримечательности Юи расположены на «том» берегу реки (или правом берегу), тем не менее, на «этом» тоже есть на что посмотреть. Например, Старый Отель де ла Клош (Hotel de la Cloche), который хорошо виден, если где-нибудь на середине моста обернуться и посмотреть назад и вправо. Это здание по праву считается одним из наиболее интересных примеров Мозанской архитектуры в Юи. В прошлом пассажиры и грузы, перевозимые на лодках между Льежем и Намюром, причаливали в этом месте. Их приезд сопровождался ударом гонга, каковой звук и дал имя отелю. Фасад здания (1616 год), сделанный из кирпича и известняка, очень искусно оформлен.

Перейдя через реку, советую пройти вправо вдоль набережной, за кафедральный собор – там вы увидите Старый госпиталь Ольтермон (Hospice of Oultremont), здание XVI века, в котором сейчас находится главный туристический офис, со стороны набережной его глухая с окнами под самой крышей стена украшена ступенчатой башней, венчающейся крышей в виде пирамиды. Карта платная, 0,5 евро, рекомендую приобрести – во первых, она подробная и наглядная, а во-вторых, на обратной стороне описаны основные достопримечательности правого берега, то есть она может выступать мини-путеводителем.

Нотр-Дам

Нотр-Дам – один из старейших в Бельгии образцов высокой готики. Первый камень Коллегиальной церкви (посвященной Богоматери) был заложен в 1311 году. Архитектура собора – это гармоничная смесь высокой готики, типичной для XIV века, и фламандского стиля XV века. Снаружи можно увидеть гигантскую квадратную башню, наверху которой раньше был шпиль, сгоревший в 1803 году. По бокам расположены две другие башни. Впечатление от собора странное – с одной стороны, не можешь не восхищаться красотой и гармоничностью замысла, а с другой – впечатление как от детского домика из конструктора, от которого ребенок постарше отломил верхушку. Сфотографировать собор довольно трудно: он плотно окружен домами, и у нас это получилось только когда мы отошли почти к Гран Пляс. При этом в кадр попал и угол Цитадели, который отсюда смотрится как нос гигантского корабля, несущийся прямо на вас.

Большая великолепная розетка собора, Li Rondia, была сравнительно недавно украшена дополнительными витражами, созданными мастером Р. Жулином (внешний диаметр 9 метров, внутренний - 6). Оригинальные витражи были утрачены в 1944 году.

Собор работает 9-12/14-17, в первый раз мы подошли сюда, попав как раз в перерыв, осмотрели городок, и притопали еще раз. Когда в 14 ч церковь не открылась, пришлось настройчиво постучать. Открыли почти сразу – заспанный сторож, потирая глазки.

В правом поперечном нефе находится лестница, ведущая в романскую крипту, построенную Теодором Баварским в 1066 году. В полукруглой центральной апсиде расположено распятие, датируемое XII веком. Стоит посмотреть также боковые витражи, роспись потолка, резные исповедальни, изображения святых. В соборе также находится сокровищница, наиболее значимыми экспонатами которой являются четыре золотые раки-реликвария XII и XIII века. Вход в крипту, где хранятся золотые раки с мощами, справа от алтаря – позвоните в кнопочку звонка, расположенного сбоку от решетки, перегораживающей вход, придет смотритель и откроет - за 3 евро с человека.

Пройдя сквозь проход с арками за Нотр-Дам, можно выйти к знаменитым Вифлеемским воротам XIV века, изображающим знаменитые библейские события: сцена рождения Христа (с достаточно редким изображением лежачей Девы Марии); ребенок Иисус в яслях, согреваемый ослом и быком; поклонение волхвов; и, в верхней части, избиение младенцев. На тот момент они были на реставрации, поэтому мы сначала даже проскочили их, не обратив внимания. Справа в проходе стоят на боку каменные плиты с изображениями веселых скелетиков – вероятно, когда-то их перетащили сюда с кладбища.

Гран Пляс и вокруг

Чтобы попасть к Гран Пляс от моста, нужно перейдя мост, пройти вперед до странных фонтанчиков, и повернуть вглубь квартала влево. Если вы пойдете от собора, нужно пройти под Вифлеемскими воротами, выйдя к тем самым фонтанчикам. Как только вы оказываетесь лицом к лицу с Ратушей (а ее вы узнаете сразу) – вы на месте.

Центральная площадь размером 55 на 48 метров расположена в самом сердце старого города. Она расположена рядом с рекой, торговыми домами и главными улицами торговцев и ремесленников. Здесь до сих пор можно узнать, что происходит в городе, последние новости и сплетни, и хотя прямо посреди площади стоят зонтики кафешек, где, несмотря на жару, перекусывает довольно много туристов, местных жителей хватает.

А ведь в свое время здесь проводили казни: Деннис Букет, революционер из Льежа, был обезглавлен здесь в июне 1794 года. Интересно, откроют ли лет через 100 уличные кафе на Красной площади, прямо вокруг Лобного места. А что, хорошая мысль

Фонтан Li Bassinia, что красуется в центре площади, был построен в 1406 году, во время правления мэров Генри ле Поттье и Пиерело дель Гравье. Бронзовый резервуар с четырьмя башенками и четырьмя статуэтками (Св. Катерины, Св. Менгольда, Св. Домитиана и, возможно, Ансфрида, последнего графа Юи). Вершину украшает маленький глашатай, работа мастера-медянщика Рока, выполненная в 1597 году. Изображает она чиновника, который сидел на вершине колокольни и наблюдал за городом – не крадутся ли враги. В 1733 году фонтан снова украсили, на сей раз изделием из кованого железа в виде двуглавого австрийского орла. Каменная окантовка была установлена в 1735 году. Полностью фонтан реставрировали в 1881 году.

Ратуша, изящная и словно игрушечная, датируется 1766 годом. Построена в классическом стиле льежского региона: симметричный фасад украшен треугольным фронтоном (здесь он золоченый) с гербом города. В Юи Ратуша имеет высокое крыльцо со ступенями, которые с двух сторон ведут к бельэтажу. Когда-то в каждом уважающем себя средневековом городе данного региона была колоннада, называемая Перрон (Perron), символ независимости города. Как только город был кем-то завоеван, колоннаду либо захватывали и увозили с собой как трофей (есть известные примеры: упряжка коней, которая красуется в Венеции на Сан-Марко, была в 1204 году утырена из Константинополя; а квадригу с Бранденбургских ворот Наполеон первым делом повелел снять и увез в Париж, и стояла она, по слухам, на Елисейских полях, пока пруссаки не отбили ее обратно); либо делали из нее что-нибудь полезное для города: в Льеже это фонтан Перрон, в Юи из колоннады сделали крыльцо.

На Зеленую площадь (Пляс-Верт, Place Verte) мы проникли через узенькую-преузенькую тропку между Ратушей и домом, что стоит справа от нее. Буквально просочились. Площадь малюсенькая, тесноватая, окружена старинными аутентичными домами. Вообще, когда описываешь Юи, очень сложно удержаться от слова «аутентичность», ибо подлинное, старинное, хорошо сохранившееся и оттого особенно очаровательное здесь все: дома, церквушки, улочки… На площади стоит обратить внимание на Дом Медников (справа за оградой, домик с красивыми наличниками и маленьким двориком) и церковь Святого Менгольда.

Церковь Святого Менгольда была основана в 1108 году, и не сохранила своего древнего облика, т.к. много раз перестраивалась. То, что мы увидели, датировано второй половиной XV века. Как культовое сооружение бывшая церковь не используется – в ней время от времени проводят разные выставки. За церковью справа начинается удивительная улочка - La rue Saint-Mengold: старинные здания с «облизанными» временем камнями стен; высоченные стены-ограды, ограждающие средневековые усадьбы от любопытных глаз, увитые плющом и пронзительно желтыми цветами; фонари на стенах, выглядящие так, словно каждый вечер их зажигают фонарщики из сказок Андерсена; тенистые деревья, раскинувшие свои пышные кроны через стены и приносящие спасительную прохладу разгоряченному жарой прохожему…

По стертым миллионами шагов за многие века булыжникам улочки мы доходим до следующей улицы, где справа стоит комплекс зданий бывшего монастыря францисканцев XIII века (где сейчас музей Хартии Независимости), а с левой стороны улочки (нужно пройти еще метров 30) стоит самый старый дом Юи, датируемый XIII веком – из красного камня с белыми прожилками и удивительной формой окон. Тринадцатый век невольно внушает уважение – как мог дом простоять столько лет, и не быть разрушенными войнами, и обычными, и мировыми. В конце концов, как он попросту не обвалился за столько времени? Вот это норма амортизации у него

Музей Хартии Независимости

В бывшем монастыре (1244) уютно расположился Музей Хартии Независимости, которую город Юи получил в 1066 году. Дело был так. 27 августа 1066 года принц-епископ Льежа Теодоp Баварский, видать, был в прекрасном расположении духа, и ничто не беспокоило сиятельную особу – ни подагра, ни мигрени, ни несварение желудка. Поэтому он и подписал знаковый документ, дарующий городу независимость и торговые привилегии – впервые в Западной Европе. Это сейчас человек получает права и свободы, едва появившись на свет, а тогда, в далекое кровавое средневековье епископ поступил как настоящий демократ. Оригинал Хартии, а также его поздние переводы на разные языки и являются основными экспонатами музея. Прочие комнаты занимают всякие объекты старины и искусства того далекого времени.

Вернувшись по той самой аутентичной улочке почти до самой церкви Святого Менгольда, мы обнаружили таинственную кирпичную лестницу, ведущую наверх. Я погрузилась в непродолжительные раздумья, результатом чего стала светлая мысль немедленно влезть на нее. Наверху оказалась площадка, густо и бесконтрольно заросшая травой, лопухами и одуванчиками, и еще одна лестница. Взобравшись и на эту, мы оказались на еще одной площадке, заросшей еще сильнее, откуда открывался прекрасный вид на церковь, Нотр-Дам, Цитадель и здания на той стороне реки. Вот где таилась самая, пожалуй, удачная смотровая площадка городка (кроме Цитадели, конечно). А, кроме того, глядя на иноземный пейзаж, есть удивительная возможность почувствовать себя как дома…

Отсюда по тихой и не менее аутентичной улочке Rue de la Cloche мы вышли к оживленной части города и решили уделить внимание Цитадели.

Цитадель «Ли честия»

На эту Цитадель мы не полезли, просто полюбовались на нее снизу. Скала, нависающая над долиной Мааса, с незапамятных времен считается стратегически важной. Первое письменное упоминание о стоящей здесь крепости относятся к 890 году! С течением веков замок «Ли Честия» становится чрезвычайно важным и в XVII веке обретает вид неприступной крепости. Существующий форт был построен в 1818 году с помощью голландцев. На 4 с половиной года, начиная с мая 1940, он становится печально известной нацистской тюрьмой, куда были интернированы 7 с половиной тысяч бельгийцев и иностранцев. Форт Юи был одним из главных «сортировочных центров» для заключенных, которых распределяли в лагеря смерти. Сейчас форт восстановлен в качестве мемориала тем темным годам. Внутри крепости можно увидеть колодец старого замка (XII век), который был восстановлен Эрердом де ла Марком (XVI век). Но, несомненно, наиболее впечатляющим будет зловещая экспозиция времен гестапо, в частности, комната допросов.

Дом Батта

Бывшее убежище аббатства Валь-сен-Ламбер. Представляет собой серию зданий, замечательных тем, что они построены в трех, абсолютно отличных архитектурных стилях. Самая старая часть (1585 год) навеяна итальянским и французским ренессансом, плавно переходит в фламандский ренессанс, а последняя часть – это типичный мозанский стиль.

Что интересного вокруг Юи:
http://www.huy.be/Tourisme/Attractions_touristiques/Traduction_ND/_Wallon/Traduction_anglaise/traduction_anglaise.html

Пока ждали поезда на перроне, увидели совсем близко огромные трубы АЭС. Во входящей в состав муниципалитета Юи деревне Тианж расположена атомная электростанция (три энергоблока), одна из двух АЭС Бельгии.

Льеж (Liege, Lutik)

Немного истории

Герб Льежа «Считается, что город ведет свою историю с 705 года, когда в здешних краях был убит епископ Тонгерена-Маастрихта - некто Ламберт. Убийцей был франк по имени Додон (дал же бог имечко), мстивший за своих родичей, в свою очередь убитых за покушение на церковное имущество. Ламберта канонизировали как святого, а его мощи поместили в церковь, ставшую местом паломничества».

В 721 году Льеж-Лютик стал резиденцией епископа, могущественная и богатая церковь покровительствовала искусствам и науке, и уже в XI веке были построены собор, несколько церквей и епископский дворец. С 721 по 1789 гг. Льеж приобрел относительную независимость от династий, правящих территорией нынешней Бельгии. Пролетариату, видимо, время от времени приходилась не по душе такая демонстрация церковной власти и влияния, и в городе периодически вспыхивали восстания, впрочем, беспощадно подавляемые. Постоянная борьба между горожанами и правящим духовенством привела к тому, что в Средние века Льеж приобрел грозное прозвище "Ситэ ардент" ("пылающий город").

«Но еще задолго до этих трагических событий на месте Льежа была галло-римская вилла, остатки которой сохранились под площадью Св. Ламберта, у прежнего места впадения небольшой речушки Легия в Маас (он же – река Мёза). Возможно, именно от Легии город получил свое название. Однако более вероятно, что оно происходит от латинского слова Lutetia ("болото"), в пользу чего говорит немецкое название города (Luttich) и факт заболоченности данной местности еще в средние века. Тогда Льеж был еще более живописным, так как размещался на множестве островов. Но в XIX в. многие рукава Мааса были засыпаны, а над старыми руслами проложили улицы и бульвары. Кстати, некоторые названия улиц в центре города, сохранившиеся со средних веков, весьма забавны: улица Островной мост, улица Белого барана, улица Золотого горшка. Что касается "болота", то здесь Льеж не одинок: во времена римлян Париж назывался Lutetia Parisiorum, то есть "болото паризиев" (было такое кельтское племя).

Лютик принципиально отличается от других крупных средневековых городов Бельгии, таких как Антверпен, Брюгге или Гент. Если они в свое время являлись важными торгово-ремесленными центрами, то Льеж веками оставался этакой административной столицей, навроде Вашингтона в США. Здесь пребывали могущественные князья-епископы, вокруг которых концентрировалась масса духовенства и обслуживающий их персонал. Соответственно главные достопримечательности Льежа – это не Старый город с домами патрициев и ратушей, а дворец князей-епископов на площади Св. Ламберта и многочисленные коллегиальные церкви.

К сожалению, центр города не представляет собой, что называется, единого архитектурного ансамбля. Во-первых, Льеж не раз разрушался. В 1468 город разнес по камням герцог Бургундии Карл Смелый, подавляя мятеж горожан, поднятый по наущению его сюзерена, короля Франции Людовика XI (эти события подробно описаны в книге Вальтера Скотта "Квентин Дорвард"). В 1914 немцы со всей дури лупили по 12-ти фортам, кольцом окружавшим город, из своих мега-пушек "Большая Берта" калибром 42 см и австро-чешских пушек "Шкода"».

Первой бельгийской крепостью, которую предстояло взять немцам, был Льеж, находившийся в 20 милях от германо-бельгийской границы. Укрепления этой крепости состояли из двенадцати фортов, расположенных по обоим берегам Мааса на удалении 4 — 5 миль от города. Крепость обладала и мощным вооружением - около четырехсот орудий.

Захват Льежа был задуман и разработан немецким Генеральным штабом еще задолго до начала войны. Проведение операции возлагалось на оперативное соединение, составленное из частей Второй армии и расквартированное уже в мирное время вблизи бельгийской границы на участке между Эйпеном и Аахеном. В соответствии с планом захвата Льежа на операцию отводилось сорок восемь часов после начала немецкого наступления на Западном фронте. Немцы полагали, что возьмут Льеж или вовсе не встретив сопротивления, или после короткого боя, быстро подавив артиллерию неприятеля. Расчет германского командования не оправдался. Гарнизон Льежа встретил немцев во всеоружии и сдал крепость только на двенадцатый день осады.

«В 1940 они учли старые ошибки и сбросили на бельгийские форты парашютный десант. Зато во время зимнего контрнаступления в Арденнах в 1944 году немцы опять же со всей дури лупили ракетами Фау-1 и Фау-2 по Льежу, где на тот момент базировались американские войска.

Во-вторых, сами льежцы весьма свободно обращаются со своим культурным наследием - patrimoine – хотя это понятие является во франкоязычной культуре одним из центральных. Например, в 1793 году с подачи французских революционеров бельгийцы организовали собственную революцию и снесли великолепнейший и огромный (судя по реконструкциям) собор Св. Ламберта, после чего Бельгия на 20 лет вошла в состав Франции». После Ватерлоо Льеж вместе со всей еще не существовавшей тогда страной вошел в состав Нижних земель, а в 1830 году именно революционеры Брюсселя и Льежа отстояли идею о создании новой независимой страны – Бельгии. Сейчас Льеж-Лютик - крупный промышленный город Бельгии, и когда смотришь на него с высоты Цитадели, видишь не только шпили церквей и живописную застройку, но и трубы промышленных металлургических гигантов…

Дворец князей-епископов

Вышли мы на станции Palace – центрее некуда, прямо к дворцу князей-епископов, но, несмотря на то, что это было сердце города (площадь Святого Ламберта), гадюшник вокруг оказался страшный – на путях кучи какого-то мусора и разрисованные стены, наверху стройка и оживленное шоссе… Осмотрелись. Вверх в гору - живописный район Пери, прямо перед нами - дворец. Именно с этой стороны он красивее всего – снимайте, пока не отошли

Дворец князей-епископов – украшение города - был построен в начале XI века, затем расширен в 1145-1164 и перестроен в 1526-1536 годах с соизволения тогдашнего князя-епископа Эверарда Ван дер Марка (Everard van der Marck). Дворец – настоящий перевертыш: внешняя сторона выполнена в готическом стиле, с внутренней стороны дворец построен в стиле эпохи раннего итальянского Ренессанса. В одном из внутренних дворов можно увидеть, как поздняя готика перерастала в ранний ренессанс – это заметно по архитектуре стен, колонн, арок… как будто архитекторы забавлялись и оставляли хоть кусочек от замысла предшественника. После посещения внутреннего двора дворца Виктор Гюго писал: «Никогда не видел я конструкции столь поразительной, важной и пышной одновременно».

Главный фасад, что выходит на площадь Святого Ламберта, был построен в 1737 году и является квинтэссенцией французского архитектурного стиля XVIII века. Внутреннее убранство дворца, как-то: гобелены, ковры, камины, ручной работы обои – бережно сохранены со второй половины XVI века до эры Людовика XVI. Сейчас сейчас всем этим распоряжается местный суд – дворец используется как Дворец Юстиции.

Ратуша и Пляс дю Марше

Площадь Святого Ламберта переходит в Пляс дю Марше. Здесь можно выделить пару местных достопримечательностей: Ратушу и фонтан Перрон.

Ратуша, которую называют еще «La Violette» – внушительного вида двухэтажное здание с высокими окнами в стиле французского классицизма (1714) с гербом города на треугольном фронтоне, который своим лимонным цветом, как мне показалось, несколько диссонирует с красными стенами Ратуши. На бронзовой мемориальной доске с правой стороны, если стать лицом к фасаду, выгравировано имя Мегре, знаменитейшего в 30-е годы ХХ века криминалиста, снискавшего бессмертие на страницах детективных романов Жоржа Сименона (1903-1989 гг.), жившего в Льеже. За Ратушей на бронзовой скамейке рядом с памятником сидит весьма живописный бомжеватый мужик в окружении кучи голубей, положивший прямо перед собой тарелочку для денег, и даже пытавшийся поговорить со своим молчаливым вечно сидящим тут изваянием, которому какой-то шалун засунул в руку клубничное мороженое.

Перед Ратушей в небольшом скверике стоит фонтан Перрон – основание в форме восьмиугольника, окруженное аркадой, на ней – бортик из колонн, чуть выше – колонна, лежащая на четырех львах, на самом верху три грации держат сосновую шишку, увенчанную крестом. Оригинальная средневековая колоннада le Perron была разрушена в 1468 году, во время трагических событий, когда город разнес по камням герцог Бургундии Карл Смелый, подавляя мятеж горожан. В 1697 году архитектор Жан Делькур переделал остатки средневековой колоннады в фонтан, что явилось в то время символом независимости города Льеж и права собственного суда.

В Бельгии мы попробовали немало вкусных вафель, но самые вкусные, по нашему общему мнению, делают именно здесь, в Льеже! Например, в киоске что слева от Ратуши, если стоять к ней лицом.

По улице, ведущей вбок от Ратуши, Ан-Феронстре, мы идем все дальше и дальше; с турбюро, кстати, нас нагло обманули – в 4 часа оно было уже закрыто, хотя должно было работать до 17 ч в субботу (так утверждал и путеводитель, и табличка на входе). Минут через 10 пешком мы оказываемся перед зеленым сквериком и церковью с двумя веселыми красно-белыми рожками. Проходим мимо Музея археологии и искусства Маасланда в Доме Курциуса – напротив церкви. Этот патрицианский дом, построенный в начале XVII века в стиле маасского Ренессанса, принадлежал торговцу оружием, сейчас в нем размещаются многочисленные экспозиции, в том числе серьезное собрание, посвященное истории оружия.. Самый уникальный экспонат этого музея - Евангелие Нотгера (около 1000 года), в окладе из слоновой кости, а позднее украшенное эмалью и драгоценными камнями. Закрыто

Церковь Св. Варфоломея (Сен-Бартелеми)

Самая знаменитая коллегиальная церковь Льежа, романская Сен-Бартелеми, заложена в начале XI в. за пределами тогдашнего города по приказу епископа Нотгера. Она известна своим западным "оттоновским" фасадом с двумя башнями, который часто встречается в храмах между Маасом и Рейном (например, во многих церквях Кельна), и бронзовой купелью XII века, покоящейся на скульптурах 10 быков и приписываемой мастеру Рене (Рейнеру) из Юи. В XII - XIII веках в долине Мааса возникла замечательная школа литейщиков. Самым значительным памятником бронзовой пластики является именно эта купель в церкви Сен-Бартелеми, стоит она в специальном отсеке церкви, на постаменте слева от входа.

Вообще-то купель была отлита для церкви Богоматери, которая, как и церковь Святого Ламберта, была разрушена в 1793 году не без помощи французских революционеров, купель сохранили добрые люди, а в 1804 году она была передана церкви Сен-Бартелеми. На купели изображено 5 сцен Крещения. Не буду утомлять вас полным описанием сцен, обрисую коротенько. Итак, сцена 1 – крещение Христа, 2 – проповедующий Иоанн Креститель, 3 – крещение неофитов, 4 – крещение Корнелиуса (римского центуриона), 5 – крещение Крато (греческого философа). Купель покоится на 4 камнях, которые, в свою очередь, держат 10 быков (в оригинальном варианте было 12 быков, символизирующих 12 апостолов). Когда, налюбовавшись тонкой работой, понимаешь, что это было сделано в XII веке (Москва все еще деревушка, затерянная в лесах), ощущаешь невольный трепет перед гениальностью мастера Рене.

Стоит взглянуть еще и на остатки фундамента XII-XIII вв., которые обнажены специально для туристов, на белоснежное убранство церкви и симпатичные картины (XVII-XVIII вв.) в алтарной части.

Церковь открыта для посещений каждый день кроме понедельника, 10-12, 14-17. В субботу и праздничные дни 13-17.

Отсюда мы идем по улице, параллельной той, откуда пришли, она коротенькая, и крайне живописная, заканчивается живописным тупичком, свернув в тупике влево, выходим к улице Ан-ор-Шато, где стоят друг за другом часовня, пышная барочная церковь Искупления с ярко-красным фасадом, собор Святого Антуана и готическая часовня Непорочного Зачатия (за собором - постройки старинного монастыря Фрер-Минер). Все вроде на реставрации – укутано строительными лесами и заперто. Перед памятником у барочной церкви и начинается подъем на Цитадель – внушительная лестница, верх которой теряется где-то там. Тем не менее, народ по ней ползет, и мы решаемся пойти на приступ…

Подъем к Цитадели. Цитадель

Почти 400 ступенек по жаре – это вам не шутки! Решаем пересчитать ступеньки, что и делаем, бормоча себе по нос цифры.. 50…100...Уфф! 200..кровь стучит в висках…300..запыхалась, но уже чуть-чуть осталось…373! Считали вместе с мужем, причем отдельно, чтобы не сбиться. Мы это сделали! И ничего сложного Трудны только первые 200 ступенек, остальные прошлись как-то сами собой, хотя ноги и заплетались. Посреди лестницы – стройка, и порой приходилось перепрыгивать через разбитые ступеньки, или обходить что-то огороженное сеткой. С уважением смотрю на толстую туристку – в ней добрый центнер, но ведь полезла и дошла! Поругаю Ле Пти Фюте – во-первых, ступенек именно 373, а не 407, а во-вторых, на всей улице-лестнице нет ни одной скамейки, вопреки утверждениям путеводителя – только двери домов, расположенных ярусами.

Заворачиваем за угол – и невольно вырывается нервный смех – влево уходит наклонная вниз улица Пери (мы по ней вернемся отсюда в центр города), а вправо – обелиск и опять ступеньки? Что такое каких-то 30 ступеней по сравнению с 373? Пустяк, но ноги еле слушаются. От Цитадели (1891, см. История Намюра) сохранились стены некоторой протяженности, вокруг которых разбит парк. Находим скамейку возле обрыва, откуда открывается потрясающий вид на город, и падаем, уничтожив литровую бутылку воды. Под ногами пронеслась коричневая пушистая белка.

До чего же необычен вид на город! Крыши сохранившихся (или восстановленных) средневековых домиков соседствуют с офисными центрами и как будто даже заводскими корпусами, свинцово-серую реку пересекает несколько довольно простых мостов, а несмотря на то, что Льеж считается промышленным центром, то и дело между зданиями пробиваются островки зелени…

По донельзя аутентичной улочке Пери спускаемся вниз. Здесь малолюдно, на порожках отлично средневековых домиков сидели то робкая, словно игрушечная, собачка, то важный котище. В нижней части прямо на улице стояли даже столы с чашками, чайником и пирогами, сидят себе люди и пьют чай. Может, праздник у них какой, или просто суббота, собралась большая семья и радуется жизни. Бабульки тут рассекают по-домашнему – в ситцевых халатиках и тапочках.

Церковь Сен-Сервэ со слегка ассиметричным красно-белым полосатым фасадом стоит в самом конце улицы Пери. Это одна из самых старых церквей Льежа (XIII век).

Церковь Святого Креста

В Льеже стоит посмотреть романо-готическую церковь Святого Креста (Сент-Круа), основанную в 976 году. Ее хорошо видно от дворца князей-епископов. Церковь – еще одно творение неутомимого епископа Нотгера - так называемая зальная церковь, то есть высота боковых нефов в ней равна высоте центрального. Зальные церкви очень часто встречаются в Германии и Восточной Европе, но для Бельгии это редкость. В сокровищнице находятся ключ Св. Губерта (VII век), мощи Святого Иоанна Крестителя и Истинный Крест, украшенный триптихом металлической чеканки (XII век).

Церковь Св. Иоанна (Сен-Жан)

Церковь Сен-Жан, также основанная в X в. при епископе Нотгере по образцу Ахенской Пфальц-капеллы - о, чудо - была открыта! Потянули за дверь – она поддалась с тихим скрипом. Внутри походила церемония то ли помолвки, то ли свадебный банкет – жених и невеста были в гражданском, гости тоже в обычной одежде, но по периметру церкви были расставлены столики, где гостям подавали напитки. Люди собирались группками, о чем-то тихо беседовали, и на любопытных туристов, типа нас, не обижались Мы тихонько обошли церковь, заглянули в капеллы, где хранятся образ Богоматери и Распятие XIII века, и вынырнули в тихий дворик-клуатр, окруженный сводами галерей по периметру, в центре которого из фонтана, сложенного из грубых камней, бьет небольшой фонтан. Отойдя поодаль, сняли главную достопримечательность церкви – 8-угольную ротонду, созданную по образцу Ахенского собора. Правда, в XVIII веке церковь была перестроена, но при этом сохранила восьмигранную форму. Есть мнение, что именно в этой церкви погребен великий епископ Нотгер.

Церковь Св. Христофора (Сен-Кристоф) словно выложена из округлых булыжников. Она окружена жилыми домами и ее острые шпили круглых серых башенок строго смотрят в небо Льежа. Нотр-Дам, так не похожая на своих тезок в Брюсселе и Париже, стоит у проезжей части и ее барочный фасад несколько печален и уныл.

Церковь Св. Якоба/Иакова (Сен-Жак)

Самая красивая церковь Льежа была построена в XI веке как одна из остановок пилигримов, совершающих паломничество в Сантьяго-де-Компостелла. Именно здесь можно полюбоваться на то великолепие, которое обычно называют "каменными кружевами". Пожалуй, именно она является ярчайшим примером того, как менялись архитектурные стили в Льеже: изначально она была построена в романском стиле («оттонском»), затем перестроена в стиле пламенной готики в XVI веке, северный вход украшен ренессансной скульптурой «Сон Якоба», а внутри воображение поражают своды, расписанные арабесками. Витражи XVI века изображают Святых Ламберта и Джеймса, а в алтарной части стоит полюбоваться на деревянную скульптуру тонкой работы мастера Делькура – Богоматерь 1523 г.

Собор Святого Павла (Сен-Поль)

Следующим объектом для осмотра стал кафедральный романо-готический собор Сен-Поль, основанный еще в X в. и перестраивавшийся с 1252 года. То, что мы видим сейчас, построено в XIV-XV веках. В 1801 году именно этой церкви выпала честь стать кафедральным собором после разрушения собора Святого Ламберта. Внутри стоит взглянуть на фрески, датируемые 1557 годом, изображающие людей, птиц, узоры и мистических животных, а в богатейшей сокровищнице вместе с артефактами XI века из слоновой кости бережно хранится рака святого Ламберта - покаянный дар Карла Смелого городу, который он приказал разрушить. Там же хранится мраморная скульптура Христа работы скульптора Делькура (1696).

Церковь Сен-Дени, прячущаяся в густой зелени деревьев и окруженная уличными кафе, выглядит как старинная крепость с суровыми неприступными стенами и укрепленной башней. Типичная готика.

Церковь Сен-Мартина

Она была заложена при епископе Нотгере в Х веке в честь Святого Мартина, покровителя воинов. Возможно, дальновидный епископ хотел сакцентировать внимание на военной роли церкви, которая построила самую первую Цитадель Льежа на холме, откуда можно было легко контролировать город. Древнее здание церкви в 1291 году было уничтожено пожаром, в XV веке она была отстроена заново, разграблена войском Карла Смелого и восстановлено по новой. Церковь уникальна тем, что представляет собой яркий образец масского готического стиля. А еще здесь в 1264 году первый раз отпраздновали день Святого Причастия, одобренный тогдашним папой Урбаном IV.

Поскольку последние 4 церкви были закрыты – какая-то на реконструкцию, какая-то по позднему вечернему времени, посмотрели мы их только снаружи.

Совершив круг по старой части города, мы отбываем в Брюссель вечерним поездом. Внезапно в нашем вагоне женщине стало плохо, видимо, сердце – она упала прямо в проходе. Скорая прибыла в течение минут 10-15 – не очень-то быстро, но работали они оперативно. С собой у меня был нитроглицерин (ношу всегда, и неоднократно это помогало людям вокруг меня), но дать не решилась – мало ли, вдруг не сердце, да и с какой стати я полезу со своими советами и таблетками.

На подъезде к вокзалу Норд оказалось, что тут тоже играют и поют в поездах, выкляничвая милостыню. Пацан помладше с инструментом типа баяна был не прост – бродил с «крышей» - хмурым пацанчиком постарше. Но халтурят – плохо подготовились к встрече с нами - не поют, а только бренчат на гармошке и жалобно смотрят. Муж даже хотел записать тому, что помладше какие-нибудт козырные слова, типа «Ветер с моря дул», но мы уже въезжали на перрон. «Учи слова», - так мой муж напутствовал пацанов

Огромное спасибо Глебу за его потрясающий рассказ о Льеже http://reports.travel.ru/letters/87209.html?cc=be.

День 10 – 7 мая 2006 года. Брюссель – Турне – Монс – Брюссель, Брюссель – Халле - Брюссель

There are more things in heav'n and earth, Horatio,
Than are dreamt in your philosophie.

Shakespeare. "Hamlet"

Турне (Tournai, Doornik)

Немного истории

Флаг Турне Турне, основанный римлянами около 50 г.н.э., наряду с Тонгереном является старейшим городом Бельгии. Римский городок Турнакум располагался на стратегически важном пути из Кельна в Бульон и стал столицей одной из римских провинций - Civitas Turnacensium, получив при этом первую городскую стену.

В III веке н.э. город принял христианство, а Меровинги, правящая династия государства франков, в 432 году сделали его своей столицей. Однако короли по каким-то своим соображениям не сделали из Турне пышную королевскую резиденцию, выстраивая дворцы и парки, а оставили в городе романскую архитектуру (за что мы, потомки, им благодарны). Знаменитый король франков Хлодвиг, родившийся в Турне в 465 году, сделал родной город еще и резиденцией епископа.

Прочитать про Меровингов:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8

Традиции ткачества зародились здесь издавна – тут ткали ткани еще для тог римских императоров, а к Средним векам Турне стал центром производства гобеленов, родиной золотых дел мастеров, и главных архитекторов и художников эпохи Ренессанса: Jacques Daret, Robert Campin, Roger de la Pasture (кто стал известным как официальный художник Брюсселя под именем Rogier van der Weyden). Под городом находится уникальное месторождение серо-голубого камня, экспортируемого по реке Шельде по всей стране – из этого потрясающей красоты материлала выполнены соборы Гента и Левена.

В 1513 году Генрих VIII, король Англии, завоевал Турне, и город стал частью Англии, затем городом правили испанцы. Еще раз напомню, при чем тут собственно испанцы, потому что эти события наложили отпечаток на всю европейскую историю. Итак, в XIV в. дочь последнего графа Фландрии (это значительный кусок современной Бельгии) становится женой герцога Бургундии, графство Фландрия переходит под власть герцогства Бургундия. По иронии судьбы, через 100 лет дочь и наследница последнего бургундского герцога становится женой принца из рода Габсбургов, правящих Австрией и Испанией, и Нидерланды (Нижние земли) переходят к испанцам. Нидерланды и Фландрия оказались непокорным субъектом испанского государства, занимавшего тогда половину известного мира, прогрессивным голландским и фландрским купцам и богатым торговым городам было ни к чему содержать загнивающую испанскую монархию, они отчаянно сопротивлялись, отчего сюда неоднократно высылались испанские войска для наведения порядка.

Людовик XIV, король Франции, в какой-то момент воспользовался слабинкой испанцев (наверное, в тот момент, когда они ожесточенно подавляли мятежи в Нижних землях), и присоединил Турне к Франции. Однако после подписания мирного договора в Утрехте в 1713 году Турне снова вошел в состав Нидерландов. Во время и после Великой Французской революции город потерял значительную часть своего культурного богатства: множество зданий были разрушены, ценности разграблены. В 1830 году Турне стал частью нового государства Бельгия. В 1940 году после оккупации Бельгии нацистами город опять был разрушен, но бережно восстановлен после войны.

Начало прогулки по городу

Наверное, с точки зрения выстраивания грамотного маршрута, правильнее всего идти по левой стороне улицы, ведущей от привокзального сквера – и начать осмотр города с территории бывшего римского гарнизона, где стоит церковь Святого Бриса и самые старые дома в Европе. Примером древней романской архитектуры может служить еще и мост Пон-де-Труа. Мы же от самого вокзала были настолько очарованы видом пяти знаменитых башен собора Турне в тумане, что как зачарованные, пошли прямо на него, поэтому и начали осмотр города с собора, колокольни, Гран Пляс, осмотрели все церкви и прочие культурные ценности, а сюда подошли в самом конце прогулки.

Турбюро расположено в здании у колокольни, там отличные карты, можно даже просмотреть фильм об истории города и кадры, на которых город снят с вертолета. Кроме этого, там огромные панно с планом Старого города, и про каждую достопримечательность понемножку рассказано.

Старый город Турне включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, а два объекта – собор и колокольня – включены в этот список еще и как отдельные объекты.

Кафедральный собор Богоматери

Вот и Турнэ. Когда я только начинал изучать французский,
в Доме Книги купил книгу о Бельгии и переводил ее поглавно.
Первая глава – о Турнэ, столице франкских королей, Хлодвига,
Хильдерика и прочая, и прочая, и прочая…
Как теперь пишут, «первая столица Объединенной Европы».
Вот они – заветные пять башен колоссального романского собора Нотр-Дам.
Захожу внутрь. Это не пламенеющая готика, это суровая романика,
но всё равно захватывает дух…

Николай Баландинский, http://www.geografia.ru/exper3.html

Если есть время на посещение только одного собора в Бельгии, то это должен быть кафедральный собор Богоматери в Турне. Эта впечатляющая средневековая постройка - яркий представитель двух самых важных архитектурных стилей в средневековой Европе: романский стиль (неф и центральная часть с башнями) и готический стиль (хоры). Более того, в соборе находится одно из самых важных и прекрасных сокровищ Бельгии - Рака Богоматери.

Такой колосс, как кафедральный собор, конечно же, не был построен за одно поколение. Строительство продолжалось приблизительно с 1146 по 1325 год, да и в последующие века он неоднократно перестраивался. Небольшая церковь, выстроенная в IV веке, заменялась несколько раз все более большими церквями на том же месте, и только в первой половине XII века (1141) начали строить романский кафедральный собор в связи с тем, что Турне был объявлен епископской столицей. Примерами служили соборы городов Амьена, Кельна и Суассона. А поскольку мода на архитектурные стили за растянувшееся время постройки изменилась, то начинали строители с романского стиля, а заканчивали готикой.

Кафедральный собор – целый город по величине, мрачный и прохладный. Над входом, в который мы вошли (западным порталом), высится огромная розетка-витраж. Когда-то здесь были витражи-ровесники собора, и висели они прямо над входом, но какой-то из церковных иерархов в XIX веке решил, что лучше бы перенести витражи в одну из боковых капелл, а здесь прорубить розетку, что и было сделано. Сбоку от входа - модель собора, кажется, из соломы. В церкви готовятся к службе, вроде даже был епископ - шапка у него была такая характерная. К нам подошел пожилой служитель и предложил показать церковь, чем мы и воспользовались. Слева от алтаря вскрыты пол и фундамент, ведутся раскопки вкупе с капремонтом. Алтарные витражи тоже в лесах, и, как сказал нам служитель, та часть на реконструкции уже лет 15-20 только на его памяти. Интересно, когда же все-таки был написан «Ле Пти Фюте», который утверждает, что витражи можно осмотреть, особенно если учесть, что на всех его фотках все лохматые и в клешах, как волк из «Ну, погоди!»

В боковой капелле можно увидеть Раку Рака Св. Елизариуса и Раку Богоматери, которая является святой покровительницей города. В 1090 году епископ Радбо впервые пронес реликвию Богоматери вокруг города во время эпидемии чумы. Вскоре после процессии эпидемия закончилась, и Турне был спасен. С тех пор в память об этом событии процессия стала ежегодной.

Около ста лет спустя, в конце XII века епископ Стефанус заказал новую раку для реликвий Богоматери. Гравировка в верхней части раки называет Николоса Вердуна как создателя (1200-1205). На раке находятся изображения сцен из жизни Богоматери и Христа, а также ангелы и пророки. Рака уже давно не содержит оригинальных реликвий. Вероятно, они исчезли в 1566 во время иконоборчества в Нидерландах. Некоторые части и оформления раки были добавлены во время реставрации в 1890 году.

Среди других важных сокровищ собора несколько картин известных художников: «Жизнь Марии» Мартеена де Фоса, картины Питера Порбуса Старшего, Квинтена Метсейса, Ланселота Блонделя, Якоба Йорденса и даже «Чистилище» предположительно Рубенса в капелле Святого Луи. Справа находится роскошное ренессансное распятие, сделанное Корнелиусом Флорисом де Фриендтом в 1572 году.

Колокольня

72-метровая башня-колокольня с курантами и карильоном из 43 колоколов, которая одиноко стоит перед нами, поливаемая серым безрадостным дождем, была построена в 1188 (по другим данным – в 1187) году, является старейшей в Бельгии и всей Северной Европе, и включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие башни обычно строили для того, чтобы хранить городскую казну и важные документы (о налоговых льготах или привилегиях), а на самом верху башни стражники зорко наблюдали – не крадется ли враг. Она напомнила мне космическую ракету

В принципе, можно было подняться наверх по 256 ступенькам, но по дождю такой прогулки было бы достаточно, чтобы простудиться, поэтому мы этого делать не стали. До сих пор помню, как лет 6 назад мы полезли на Исаакиевский собор в Питере на максимальную высоту вот как раз по такой погоде. По лицу хлестали струи дождя, куртки немилосердно продувал пронизывающий ветер, а стены не защищали, а казалось, только становились холоднее. Не простудились мы только чудом…

Гран Пляс

Дождь преследовал нас еще когда мы только шли к собору, но как только мы вышли из него, он как будто решил отыграться за те полчаса, что мы от него сбежали, и полил с удвоенной силой. Гран Пляс довольно велика, и окружена живописными домиками в стиле Ренессанс, большинство из них – новодел, т.к. город сильно пострадал во время Второй мировой. Выделяются на площади богато украшенные золотом Суконные ряды (1610-1612) также в стиле ренессанс, наглядно демонстрирующие, какой из средневековых цехов был самым богатым (говорят, что в подвале здания имеется крипта античных времен). В центре площади стоит памятник Кристине де Лалэйн, которая в 1581 г. руководила обороной кальвинистского города против осаждавшей Турне армии Александра Фарнезе. Церковь Св. Квентина, похожая на внушительную крепостицу с красными надвершиями башен, также стоит на Гроте Маркт, она не так давно восстановлена по старинным чертежам, а прежняя церковь была построена в XII веке. Если пройти вглубь переулков от Гроте Маркт за церковью, увидите Красный форт, башню XIII века.

Главная засада для доверчивых приезжих на Гран Пляс – это дорожка из коварных фонтанов, которая ведет через всю площадь от Колокольни до Ратуши. Может быть, в сухую погоду их заметно, но когда шел дождь, они демонстрировали свое коварство и внезапность в полной мере. Представьте себе: идешь под дождем по центральной городской площади, никого не трогаешь, под ногами лужи и мокрая брусчатка, как вдруг прямо у тебя под ногами взрывается и вскипает вода, фонтанчики становятся все выше и выше, достигают примерно полутора человеческих ростов, окатывают тебя пенящейся водой, и снова прячутся под землю. Только прислушавшись, слышишь, как где-то неподалеку журчит поток воды, вновь собираясь застать врасплох неподготовленного туриста

Городская Ратуша, как ни странно, стоит поодаль от Гран Пляс – в паре улиц к югу. Построена она на месте бенедиктинского монастыря XI века каких-нибудь 200 лет назад, в ней сохранились крипта XIII века и кусочек готического монастыря века XIV-го. В той же стороне можно посмотреть еще церковь Святого Пиата, в XII веке она построена на месте древнехристианского святилища VI века.

Дальше по городу

От площади мы пошли по карте, которую нам предложили в турбюро, проложив что-то вроде маршрута, который в принципе, можно попытаться повторить. Первой мы осмотрели церковь Святой Маргариты XIV века с высокой грубоватой квадратной башней и высокими узкими окнами и нелепо смотрящимся желтым классическим фасадом, явно сделанным гораздо позже, веке в XVIII-м. В парке при церкви можно посмотреть на следы первого кольца городских укреплений XII века.

Церковь Святой Маргариты находится в двухстах метрах от Гран Пляс, следующая церковь, Святого Иакова, расположена чуть дальше. Она датирована XIII веком и построена в стиле так называемой «скальдической готики Турне». У входа болтают две тетки-смотрителя, как будто сетующие на то, что приходится работать в такую погоду. Увидев нас, они очень удивились, но в церковь за нами не пошли, и немудрено – холод в церкви стоял пронизывающий. В небольшом, но с высоченными потолками предбанничке мы увидели памятные доски и даже надгробные плиты целых семейств, а в самой церкви – неожиданно яркие фрески XV века и многоцветные витражи – в основном, изображающие святых.

Следующую церковь, Св. Марии Магдалины (XIII век) мы осмотрели только снаружи. Она выполнена в готическом стиле, имеет одну высоченную башню-колокольню и вторую, поменьше, справа от входа, украшена розеткой-витражом, но снаружи он смотрелся каким-то серым. Возможно, витражи были утрачены во время войны, или просто это был такой зрительный эффект во время дождя. Согласно «Ле Пти Фюте», здесь расположен Бегинаж, но ни малейшего намека на него мы не обнаружили – здания вокруг действительно выглядят древними, и давно используются как жилые дома и даже гаражи и сарайки. С удивлением обнаружили улицу Сахарова.

Мост Пон-де Труа

Мост XIII века, соединяющий пару башен суровой наружности на разных берегах реки Шельды, некогда был частью средневековых городских укреплений, а сейчас один из немногих сохранившихся мостов такого вида в мире. Когда в городе в 1513 году обосновались англичане и построили здесь крепость, мост стал частью и укреплений XVI века тоже.

Полюбовавшись на готическую церковь Св Николая (XII-XIII вв. ) с двумя рожками-башнями и розеткой-витражом, мы пошли смотреть на башню.

Башня Генриха VIII

Башня Генриха VIII Тюдора была построена за те несколько лет, когда в XVI веке город был присоединен к Королевству Английскому. От большого замка с 60 башнями и 18 воротами остались пара башен и мост Понт-де-Труа. Сейчас в башне диаметром 27 метров расположился музей истории оружия. Говорят, что толщина стен достигает 6,9 метров! Уж не знаю, какие именно функции выполняла башня, но т.к в ней нет окон и входов-выходов, логично предположить, что такого монстра возвели для хранения оружия или запасов пороха.

Самые старые жилые дома в Европе

Стоят на улице rue Barre Saint-Brice под номерами 12 и 14 (а не 10 и 12, как написано в «Полиглоте»). Они построены в одинаковом стиле – из грубого серого камня, повидавшего много событий на своем веку, с фасадами, увенчанными треугольными окончаниями, окна украшены небольшими колоннами (может быть, их в свое время растащили из римского гарнизона?). На втором доме дата – 1172-1200 годы постройки. Несмотря на преклонный возраст, выглядят здания весьма внушительно, гораздо более прочными, чем большинство нынешних панельных многоэтажек, а в левом с XVI века даже функционирует английская протестантская церковь.

Церковь Св. Бриса

С территории, на которой стоят церковь Святого Бриса и романские дома, кода-то начинался Турне. Церковь выглядит как целый квартал домиков, в центре – башня в романском стиле. Главной достопримечательностью внутри является гробница Хильдерика Меровинга, отца знаменитого короля франков Хлодвига (или Кловиса, как называют его некоторые историки). Долгое время о ней никто ничего не знал, и обнаружили ее только в 1653 году. Если верить Дэну Брауну, что Меровинги являлись прямыми потомками Иисуса Христа, то короля вскорости могут канонизировать

Пришли на вокзал за 15 минут до отправления нашего поезда (а их вообще подают минут за 5, и абсолютно непостижимым образом народ умудряется сесть без толкотни, давки и хамства – с собаками, вещами, детьми и даже велосипедами). Наши вагончики на Монс уже стояли, готовые к отправлению, и мы, как пришедшие заблаговременно, с интересом наблюдали, как пришедший, кажется, из Льежа состав стыкуется с «нашими» вагонами: примерно за 20 м до сцепления новые вагоны стали идти очень мееееедленно, затем вагоны соприкоснулись и «причмокнулись» широкой резиновой присоской, которая есть на каждом таком вагоне. Теперь ведущими вагонами стали наши. Похоже, что каждый вагон может стать ведущим состав – в нем есть кабина машиниста и все необходимое управление.

Монс (Mons, Bergen)

Немного истории

Герб Монса Название города происходит от латинского «монтес», что означает горы. Город действительно стоит на одном из пяти холмов в долине реки Haine. Наверное, по этой самой причине люди селились здесь издавна, с самого палеолита и неолита: поселившись на холме, можно было не бояться наводнений и увидеть издалека приближающегося врага.

На месте сегодняшнего Монса еще римляне выстроили укрепление вокруг военного лагеря, названное ими «Castri locus». Датой основания города все же считается 650 год, когда некая сиятельная дама по имени Вудру (Waudru, Waldetrudis) решила поселиться здесь и посвятить себя служению богу, основав небольшой монастырь. После смерти монахини в 688 году она была канонизирована, а монастырь стал местом паломничества со всей Европы. Как это часто случалось в Средние века, вокруг процветающего монастыря быстро вырос город (кто-то же должен был оказвать паломникам гостеприимство), а потом и местный сеньор выстроил тут свой замок.

Богатство монастыря и города неизбежно привлекало всякого рода искателей приключений и охотников за наживой, и в середине XII века граф Балдуин IV повелел построить вокруг своего замка на холме крепостную стену общей протяженностью 1 км (по другим данным, стену стали строить задолго до графа Балдуина, но возведение каменных стен - удовольствие дорогое, и упомянутому графу принадлежит честь лишь завершения строительства). Замок до наших дней не сохранился, хотя путеводитель «Ле Пти Фюте» утверждает обратное: по их мнению, замок не только частично уцелел, но и доступен для посещения. Не обнаружив замка во время прогулки по городу, мы обратились для разъяснения вопроса к сотруднице турбюро в Ратуше, которая была очень удивлена, откуда авторы путеводителя это взяли, и сообщила нам, что она живет в Монсе всю жизнь, и ни о каком замке не знает.

Но продолжу повествование об истории города. Город разрастался, и горожане, собрав деньги на постройку, стали возводить новую городскую стену – побольше. Новая стена имела шесть городских ворот, не раз спасала город при многочисленных осадах, и просуществовала в неизменном виде до XIX века, когда город разросся до такой степени, что поглотил 18 близлежащих деревень. В 1815-1820 гг. стена была разрушена (а жаль). Сейчас Монс, как и в XII веке, является столицей бельгийской провинции Hainaut (в Средние века он был графской резиденцией одноименного графства).

Giro di Italia

Бррр, проливной дождь, к чему мы были несколько не готовы У вокзала – центральный рынок цветов, но на нем ни души, ибо дорога, начиная от вокзала, перекрыта и оцеплена, по ней проезжают полицейские машины с мигалками, мотоциклисты, толпы народу… В чем дело? Едет кто-то важный? Но неужели он едет к вокзалу, и дальше на поезде? Маловероятно… Решаем продвигаться к центру города, и там по возможности выяснить, в чем дело. От вокзала на холме видна красивая церковь, окруженная более мелкими башенками – как торт свечками. Рядом – колокольня, похожая на кофейник, окруженный чашками. Чаепитие в Монсе

Когда мы подходим к лестнице, ведущей к собору, на дороге появляется новая порция полицейских машин, мотоциклов, откуда-то выплескивается толпа людей, мокнущих под дождем и держащих наготове фотоаппараты. Волнуются, крепко держа зонтики под проливным дождем с ветром. Стоит ли удивляться, что мы тут же рванули обратно к дороге? А ну, как что-то важное пропустим? Стали у полицейского мотоцикла, и тут зашумело, завертелось – по дороге двигалась волна велосипедистов. Ехали они поразительно быстро, у меня даже голова закружилась смотреть, а они на ходу успевали разговаривать и что-то пить из цветных бутылочек, тут же их выбрасывая.

Проехали. Толпа стала редеть, мотоциклисты последовали за колонной, а мы потопали к собору. Несмотря на мерзкую погоду, смотритель никого не впускал, ну и ладно, пришли сюда попозже. За собором – милый скверик с забавными статуями. Мимо колокольни и приятных старых домов, шлепая по потокам воды, текущих с горки вниз на площадь, мы спускаемся на Гран Пляс. Она перегорожена ярко-розовыми щитами и уставлена плакатами, гласящими, что 10 минут назад отсюда стартовал очередной этап велогонки Giro di Italia, поэтому-то болельщики были не только в ярко-розовых футболках, но и держали в руках бельгийские и итальянские флаги. Разбирали ограждения и стартовые ворота на площади за считанные минуты - мы еле успели сфотографировать.

Гран Пляс и Ратуша

Несмотря на обилие плакатов и даже небольшую сцену в центре площади, Ратушу в стиле пламенеющей готики было сложно не заметить. Построена она была изначально в 1292 году, перестроена в XV веке самим мастером Матье де Лоеном (Мэтью де Лайенсом), создавшим одно из самых красивых готических зданий в мире, как восхитительная Ратуша города Левена. Ратуша Монса не столь впечатляет, как левенская, т.к. денег на стройку не хватило, и замысел автора так и не был воплощен в камне, более того, было решено не возводить второй и третий этажи, поэтому Ратуша выглядит несколько грустно. Позже, в 1718 году, Ратуше достроили небольшую колоколенку.

На самом деле, как и, например, Ипр, город был сильно разрушен во время разных войн, сохранились только Ратуша, здания на Гран Пляс, собор и колокольня, а большинство городских зданий было восстановлено позже по старым чертежам. Гран Пляс выглядит примерно так, как в XVII веке, от того времени даже сохранилось несколько домов на южной стороне площади (со стороны улицы Rue de la Chausee). Остальные дома были разрушены в 1691 году во время испанской оккупации и войсками французского короля Людовика XIV, и перестроены во французском стиле.

Турбюро располагается в здании справа от Ратуши, где милая дама средних лет выдала нам карту и немного рассказала о городе, посетовав, что сегодня такая погода и велогонка. Известие о том, что по версии Ле Пти Фюте здесь есть руины графского замка, повергли даму в крайнее изумление. Обезьянка, погладив которую, заряжаешься удачей, сидит на стене слева от входа в Ратушу. И она металлическая, а не каменная, как написано в том же самом путеводителе. Макушка у нее серебристого цвета и намного светлее туловища – от тысяч ладоней туристов. Есть мнение, что обезьянка когда-то являлась частью детского позорного столба у Ратуши – вероятно, сюда приводили для перевоспитания непослушных детей.

В Ратушу можно войти и осмотреть старинную мебель и брюссельские гобелены XVIII века. Во внутреннем дворике есть небольшой, но очень милый т.н. «сад мэра» (Le Jardin du Mayeur) с фонтаном в виде мальчика, окруженный несколькими музеями: керамики, нумизматики и войн.

Церковь Святой Вудру

Собор, являющийся шедевром брабантской готики, был построен в 1450 году на месте старой романской церкви, когда власти города решили, что надо бы заменить старую церковь на более модную, готическую. Старейшины города, как водится, сил и средств не рассчитали (ну не было тогда финансового планирования и бюджетирования), и стройка завершилась только в 1686 (по другим данным – в 1690) году. К проекту приложил руку не один архитектор, поэтому церковь получилась вовсе не такой, как планировалось – например, башня должна была быть высотой 190 метров (подозреваю, что на нее тоже денег не хватило, но это и к лучшему – сейчас церковь смотрится очень симпатичной, а высоченная башня, может, и была бы показателем финансовой и военной мощи города, но красоты бы явно не добавила). Со стороны вокзала собор выглядит как крепость, со стороны центра города как тортик с 29 башенками из крема. Внутри можно посмотреть на гобелены XVII века, прекрасные алебастровые статуи святых, золотую церковную утварь, красивые витражи. Сокровищница собора хранит редкие книги и прочие культурные ценности с VII века! Одной из жемчужин церкви является также Car d'Or, позолоченный деревянный экипаж, используемый в городских процессиях по праздникам: Ежегодно во время праздника Святой Троицы горожане выносят из собора тот самый позолоченный экипаж, сделанный в XVII веке мастерами Ghienne и Midavaine, и возят в нем раку с мощами Святой Вудру по улицам города. Процессия сопровождается музыкантами, певцами, выносом знамен и всадниками в средневековых костюмах.

Колокольня (Le Beffroi)

Колокольня, удивительным образом похожая на кофейник в окружении чашек, строение, можно сказать, непростое – в 1999 году она была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единственная колокольня в Бельгии в стиле барокко. Сооружение высотой 87 метров было построено в стиле позднего ренессанса и барокко (уникальное сочетание!) между 1661 и 1669 годами по проекту архитектора Луи Леду (Louis Ledoux) на месте более старой колокольни XV века. Сходство башни с кофейником подметил еще Виктор Гюго, написавший о нем следующее: «Представьте гигантский кофейник в окружении четырех маленьких кофейных чашек. Он был бы очень ужасным, если бы не был столь большим». А нам, в отличие от классика французской литературы, колокольня понравилась С 1984 года колокольня на реконструкции и подняться на нее нельзя.

Кроме церкви Святой Вудру, в городе еще порядка 12 церквей, есть и довольно древние. Если время есть – стоит посмотреть, например, на церковь Святой Елизаветы, построенной в XII веке, или бывшую замковую капеллу.

Ну, и на закуску читателям – одна из красивых военных историй.

Ангелы Монса

Через месяц после жестокой битвы при Монсе во время первой мировой войны в английской прессе появилась статья, ставшая главной сенсацией того времени и до сих пор вызывающая споры. В этой статье шла речь о том, что крошечное подразделение британских экспедиционных сил, которых враг превосходил по численности в три раза, было спасено благодаря вмешательству небесных сил. Между ними и немцами внезапно встали Ангелы, или Ангелы Монса. Враг был повержен и рассеян.

Очевидцы рассказывали, что 26 августа 1914 года роту британской армии преследовал отряд германской кавалерии. Офицер пытался найти такое место, где его рота могла бы остановить отступление и принять бой, но, прежде чем это произошло, их настигли немцы. Ожидая практически неизбежной смерти, англичане обернулись и увидели, что между ними и врагом стоит войско ангелов. Лошади немцев испугались и разбежались в разные стороны. Офицер рассказывал также, что во время отступления его батальон в течение 20 минут сопровождал эскадрон призрачной кавалерии.

С германской стороны дошли отчеты о том, что их солдаты отказались штурмовать высоту, на которой были разбиты англичане, в связи с присутствием на ней большого количества войск. Согласно записям, сделанным союзниками, в том регионе не было других британских солдат. Исследователи до сих пор уверены, что в Монсе, несомненно, имело место нечто сверхъестественное и необъяснимое. Какова бы ни была истинная причина, но британцам действительно удалось совершить нечто наподобие чуда. Несмотря на огромное превосходство врага в численности и большие потери в собственных рядах, их отступление закончилось успешно и закрепило за британскими экспедиционными силами репутацию чрезвычайно боеспособных войск. (с) http://www.incognita.ru/hronik/terra/t105.htm

А еще можно прочесть хороший рассказ Артура Мэйчена «Ангелы Монса: Лучники и другие военные легенды»:
http://www.lib.ru/INPROZ/MEJCHEN/angels.txt

Сделав еще несколько кадров, возвращаемся к вокзалу. Ясно, куда за считанные минуты делась толпа – они поехали в Шарлеруа, приветствовать участников велогонки дальше. Для них сегодня даже льготный проезд по спецбилетам на всем протяжении маршрута велогонки.

Пока ехали в поезде, молодая пара напротив внимательно наблюдала, как я вдохновенно вступила в единоборство с огромным яблоком, а когда от фрукта остался один только хвостик, я думала, что они мне сейчас зааплодируют

Кстати, в Брюсселе о дожде и не слышали - там ясная солнечная погода. Зато в прямом эфире ТВ показывают велогонку Переодевшись в сухое, мы решили посетить Халле.

Халле (Halle, Hal)

Герб Халле Халле – практически пригород Брюсселя, ибо езды от евростолицы сюда около получаса. Наверное, те самые брюссельцы, что ранним утром бодро вливаются в реку растекающихся по многочисленным офисам служащих, живут именно здесь, ибо где можно отдохнуть душой после тяжелого и нервного рабочего дня, да еще после созерцания зеркальных башен брюссельского Манхеттена

Городок поразил меня еще начиная со станции: прозрачное здание под выгнутым синим козырьком, целиком из хрупкого на вид стекла, стоит посреди большой пустой площади, и все в нем по последнему слову техники. Например, эскалаторы на фотоэлементах, которые стали двигаться, как только мы подошли на полметра. И правильно, зачем вхолостую их гонять. За вокзалом – самые настоящие танцующие фонтаны, крутящиеся вокруг своей оси и выпускающие струи разной высоты.

Мы приехали сюда ради базилики Черной Богоматери, высокий шпиль которой виден от самого вокзала. На него и ориентировались: от вокзала нужно пройти от вокзала вперед метров 150 вдоль канала Брюссель-Шарлеруа (он там один, не заблудитесь), и как только увидите небольшой аккуратный мостик, переходите его и углубляетесь в сердце Старого города по прямой улице Basilikstraat, никуда не сворачивая. Улицы Старого города пешеходные, а эта – еще и магазинная. Милые домики, тихие улочки, спокойные люди, крошечные собачки…

Улица заканчивается Гроте Маркт с домами XVII-XVIII века и милой Ратушей в стиле ренессанс, перед которой стоит памятник одному из бургомистров, но все внимание любого приехавшего сюда (неважно – впервые или неоднократно) неизменно привлекает Базилика, от красоты которой захватывает дух.

Величественная брабантская готика. Устремленные вверх шпили башен и башенок. Загадочный черный шар-многогранник на одной из капелл. Порталы снаружи украшены двумя скульптурными композициями – Богоматерь с младенцем и «Коронование Марии» (в некоторых источниках утверждается, что композиция изображает сцену крещения, но, увидев ее самостоятельно, понимаешь, что крещением тут и не пахнет – король абсолютно явно возлагает на голову женщины корону). Со времен раннего средневековья эта базилика является крупнейшим центром паломничества и почитания Девы Марии. Объект поклонения - чудотворная Черная Богоматерь XIII века, которая находится внутри церкви (у церкви есть и второе название – Св. Мартинуса).

Заходим внутрь. Справа от входа – небольшая ниша, где лежат пушечные ядра в количестве 32 штуки. Как гласит история, в 1580 году именно черная Богоматерь спасла горожан, сражавшихся с кальвинистами. Пушечные ядра, которые попали в церковь, были собраны и сложены в церкви – в память и назидание потомкам. Еще несколько ядер лежат у подножия самой фигурки Богоматери.

Убранство впечатляет: яркие витражи, картины не очень известных фламандцев, в алтарной части вверху деревянные цветные статуи апостолов, за нишей с пушечными ядрами - капелла с литой купелью на 12 львах и покровом XV века. В крипте – сокровищница, но открыто не каждый день, а только по большим праздникам, и нам оставалось только догадываться, какие реликвии там хранятся. Если забрести ненароком в заалтарное пространство, можно взглянуть на остатки средневековых фресок и скульптуры рыцарей и церковнослужителей.

Но, безусловно, самое главное – справа от алтаря. От входа глаз фиксирует яркий свет, выплескивающийся из капеллы с низеньким сводом. Подходишь ближе, ближе, зачарованный каким-то странным свечением, и только подойдя к капелле, понимаешь, что свет идет от многих сотен толстенных свечей, которые стоят многими-многими рядами перед небольшой фигуркой чудотворной Богоматери с черным ликом, укутанной в лазорево-синий плащ и с пушечными ядрами и цветами у подножья. Столько свечей, да еще такой толщины я не видела никогда в жизни! Жар от них идет такой, что кажется, будто находясь метра за 2-3 от них, волосы потрескивают и плавятся. Тут оставляют не только свечи, но и подарки Богоматери, и также записочки с просьбами – для этого есть специальный столик.

Из примечательностей церкви можно отметить еще и небольшую стенную нишу слева от алтаря. В ней под рядами готического шрифта лежит бронзовая фигурка младенца – это сын короля Людовика XI, умершего в этих краях.

Находясь под некоторым впечатлением, мы выползаем из Базилики, и обходим ее кругом. Примечательно, что некоторые соседние дома украшены фигурками Богоматери, а за церковью стоит памятник какому-то местному пастырю. Обратно возвращаемся той же дорогой. В ожидании поезда осматриваем дома вокруг канала и вокзала. Они современные, но выглядят в стиле XVII-XVIII веков, что создает впечатление, что город хорошо сохранился с тех времен. Да и вообще, если не обращать внимания на современные районы Брюсселя, заводы Льежа и Шарлеруа (это вообще Череповец по-бельгийски), вся Бельгия, по сути, представляет собой небольшие малоэтажные средневековые городки (сохранившиеся или выстроенные «в стиле»). Даже современные здания плотно прижимаются бочок к бочку, имеют неширокие фасады и веселенькую окраску. Иногда какой-то дом выходит из строя, и стоит тогда весь ряд домиков, как будто челюсть, из которой выдернули зуб, и остальные домики такие неприкаянные… наверное, поэтому туда оперативно стараются вставить дом ли, гараж ли…

День 11 – 8 мая 2006 года. Брюссель

Итак, вот и пришла очередь Брюсселя. Поскольку в Брюсселе мы жили, то прогулкам по этому славному городу мы отдавали все свободное вечернее время в течение 9 дней и последний, 10й, день полностью. Для удобства восприятия наши впечатления о Брюсселе описаны не по дням, а в целом.

Брюссель (Bruxelles, Brussel)

Немного истории

Герб Брюсселя На сегодняшний день столице объединенной Европы почти 1,5 тысячи лет – селение на болотах «Бруокселла», известно с VI века, когда Святой Горик (или Жери) основал часовню на маленьком острове, образованном двумя рукавами реки Zenne. В 977 году немецкий император Отто Второй передал эти земли Карлу Французскому вместе с островом, а Карл решил построить на островке крепость. Таким образом, официально Брюссель был основан в 979 году. Остров до сих пор входит в состав Брюсселя как остров Сент-Горик (Сен-Жери). После смерти Карла земли переходят от герцога к герцогу, и в XI веке здесь строятся новый замок и первые городские стены.

На фоне ослепительных Брюгге, Гента, Левена и прочих фламандских городов Брюссель стал заметен веку к шестнадцатому, когда он стал столицей Нижних земель, за это время сменилась целая череда правителей и династий. В 1695 году армия Людовика XIV превратила город в руины и пепел, в XVIII веке городом правили Габсбурги. В 1830 году Бельгия получила независимость, и 21 июля 1831 года на трон взошел первый бельгийский король Леопольд Первый. Брюссель стал столицей независимой Бельгии. Сейчас Брюссель еще и столица объединенной Европы, здесь расположена штаб-квартира НАТО.

Манхеттен

Манхеттеном полушутливо-полусерьезно называют район современной застройки вокруг вокзала Nord неподалеку от центра. Когда мы первый раз вышли поздним вечером из здания вокзала, то увидели ряды высотных зданий с зеркальными стенами, в которых отражались яркие фонари. Каждое утро же мы наблюдали, как в свои офисы торопятся многочисленные служащие, на перекрестках собираются пробки (им далеко до московских, но все же они есть!), а на шпилях крыш небоскребов полощутся бельгийские флаги, отражаясь в зеркальных стенах соседних небоскребов. Кварталы из стали и стекла, занятые различными службами Европарламента, хороши сами по себе, но по соседству с элегантными особняками они смотрятся непривычно. Брюссель – не только евростолица и евробизнесцентр, но и огромная евросторойплощадка – когда смотришь на Манхеттен с другой стороны реки, видишь крыши, стены и башенные краны огромной высоты.

Современный квартал все равно впечатляет! Ряды зеркальных стен, страшненькие инсталляции на бульваре, цветущие деревья… А еще на первом этаже одного из офисов за прозрачной стеной – скелет какого-то первобытного ящера, симпатичный настолько, насколько может быть симпатичным доисторический скелетик

Вокзал Nord, как и подобает самому современному вокзалу города, из стекла и бетона. Внутри на втором этаже взгляд привлекает сиреневая пагода, а внутри у входа все дни, что мы проходили рядом, тренировала брейк небольшая группка подростков. Перед вокзалом стоит колесная пара на постаменте – в часть 150-летия железных дорог Бельгии (1985 год).

Старый город

Это основное место, где водятся туристы, и неудивительно – гуляя здесь, можно за пару часов выполнить стандартную туристическую программу: Гран Пляс, Ратуша, Дом короля, Писающий мальчик (по желанию – и девочка), пара церквей, прогулка по Саблону.

Гран пляс (Гроте Маркт)

"Never have I seen something
so beautiful and exquisite as the town square
of the city where the town hall rises up into the sky.
The decoration of the houses is most remarkable".

Archduchess Isabella,
daughter of Filip II of Spain
September the 5th 1599

Еще в XII веке Брюссель стал крупным торговым центром на пересечении основных торговых путей Европы: между Брюгге, Кельном и французскими городами. Английская шерсть, французские вина, немецкое пиво – все везли через Брюссель и продавали здесь, на центральной торговой площади. Сначала рядом с рынком строили деревянные дома торговцы, с XIV века площадь окружили добротные каменные дома преуспевающих негоциантов, а в 1402 году здесь начали строить Ратушу. В XIII-XVI веке здесь располагались торговые ряды, проводились ярмарки, гулянья и даже казни: в 1568 г. герцог Альба приказал отрубить головы графам Эгмонту и Горну.

В 1695 году французская армия под руководством фельдмаршала Де Виллероя два дня обстреливала площадь из пушек, почти все постройки вокруг были разрушены – но башня каким-то чудом уцелела. Ехидные брюссельцы объясняют это чудо так: целились-то французы в Ратушу, но сперва надо было пристреляться. Поначалу плохо получалось, все снаряды летели мимо – но еще пару дней, и попали бы... Позже площадь была перестроена по заранее намеченному плану, дома стали величественнее и наряднее.

На Гран Пляс толпы людей, и в течение последующих 10 дней мы убедились, что так там практически всегда. Иногда на площади проводят концерты, и на площади с послеобеда монтируют сцену, иногда съемки – тогда часть площади огораживают и устанавливают софиты. А иногда просто праздники, и народ, начиная выпивать на Гран Пляс, дальше идет фотографироваться к писающему мальчику и одаривает его очередным костюмчиком. Представляю, как мальчику это все не внове за столько-то лет.

В общем, место шумное и людное, толпы, довольно много русских, но на удивление, ничем особенным они не запомнились, гораздо сильнее выступили туристы из братской Польши, которые так старательно фотографировались у дяденьки, которого все оглаживали, что запороли нам добрый десяток кадров. А за это я влезла в пару кадров одной из польских теток. Только вот у меня-то фотоаппарат был цифровой, а у теток аналог

Оглаживают, как оказалось, поэта Эверарда Серкласа, который погиб, защищая Брюссель в XIV веке. Считается, что прикосновение к руке приносит счастье и исполянет заветные желания. Неистребима мечта человека о внезапном большом и безграничном счастье – все и сразу Поэтому фигурка поэта отполирована многими миллионами рук… Известно по крайней мере одно сбывшееся желание, но обо всем по порядку.

Именно здесь, в бельгийской столице, живут последние потомки А.С.Пушкина – Мария Александровна и Александр Александрович, муж и жена. Оба они являются внуками сына поэта - Александра Александровича (у которого было 12 детей от двух браков), Мария – по линии первой жены, Александр – по линии второй. Мария родилась в Париже, Александр – коренной брюсселец, и вот уже 40 лет они живут в Брюсселе. Познакомились они в Брюсселе, и, погладив почившего средневекового поэта, Мария Александровна загадала желание – выйти замуж за Александра Александровича. Что и произошло через 9 лет. Как ни печально, детей у них нет и на них 800-летняя история известного русского рода Пушкиных закончится…

Одно из популярных лакомств Бельгии (кроме шоколада и пива, разумеется) – вкуснейшие вафли. Лично мне больше всего понравились вафли в Льеже и те, которые продают близ Гран Пляс, это и есть один из самых популярных мест в городе – в одной из боковых улочек, напротив памятника дяденьки с собачкой, который я сначала приняла за памятник Павлову, а он оказался памятником местному бургомистру. Мимо очереди за вафлями не пройдете – там всегда стоит не менее 5-6 человек. Стоят вафли обычно 1,5-2 евро, с начинками – от 3 до 6 евро.

Гран Пляс хороша необыкновенно - брабантские кружева, только в камне! С одной стороны - Ратуша с высоченной кружевной башней, с другой - Дом Короля. Каре площади дополняют резные причудливые фасады средневековых домов. Есть мнение, что Гран Пляс - самая красивая площадь в мире. Это, как говорится, на вкус и цвет. Мужу она чрезвычайно понравилась, а на мой вкус, лучше цветненьких домиков на Рыночной площади в Познани я ничего не видела

Краса и гордость Гран Пляс не только Ратуша и Дом короля, но и сами здания, окружающие площадь. Их называют «зданиями гильдий» скорее по традиции, так как эти названия не имеют отношения к средневековым гильдиям. Некоторые здания даже находятся в частной собственности – хорошо, наверное, жить в сердце Брюсселя! Только шумно и людно.

Каждый уважающий средневековый город имел гильдии – сообщества трудоспособных жителей «по интересам». Гильдии обладали большой властью, принимали новые правила и законы, а для того, чтобы выставить напоказ богатство, строили здания гильдий вокруг Гран Пляс (так сейчас крупные корпорации строят свои офисные здания – сидишь в своем, не в арендованном здании – значит, крут). Каменных зданий в те времена было так немного, что им не присваивали номеров, только имена, и почти каждый житель в городе эти названия знал. На Гран Пляс здания названы зачастую по маленькой статуе у входа, элементу декора на фасаде.

"Гора Табор" - бывший буржуазный дом. "Роза" принадлежала в XV веке семейству Ван дер Розен. Фасад прост и гармоничен. "Золотое дерево" или "Дом пивоваров" увенчан конной статуей Карла Лотарингского. В погребах XVII века устроен Музей пивоварения. "Лебедь" - бывший дом гильдии мясников. На вершине дома возвышаются три статуи: Изобилие, Сельское хозяйство и Мясная торговля. Здесь в 1847 году останавливались Маркс и Энгельс. "Звезда" - один из самых старинных домов этого собрания. Под портиком этого дома находится статуя Эверарда Серкласа, героя борьбы между противостоявшими друг другу в XIV веке гильдиями и патрициями.

В доме "Волчица" помещались гильдии стрелков из лука. Он украшен статуями и скульптурами. Статуи, расположенные на третьем этаже - Правда, Ложь, Раздор и Мир. Над щипцом крыши возвышается золоченый феникс. "Лиса" - бывший дом гильдии продавцов галантереи. Его авторы - Ван Нерум и Марк де Вос. "Рожок" - дом лодочников. Для его строительства лодочники обратились к архитектору Антуану Пасторана. Архитектор выполнил стрельчатый фронтон дома в форме кормы судна, сумев отразить таким образом предназначение дома.

"Дом пекарей" или "Король Испании" был построен гильдией пекарей. Эта гильдия была одной из самых многочисленных и богатых в городе. Над дверью помещается бронзовый бюст епископа Святого Обера, покровителя пекарей. Посредине четвертого этажа в декоративном элементе помещается бюст короля Испании Карла II. Венчающей частью дома является восьмигранный купол, над которым возвышается Слава, держащая в своих руках флажок.

Следующие две группы домов намного проще, но они также сохранили отличительные признаки присущие старым брюссельским домам. Слева - дома "Осел" и "Святая Барбара".

Дом "Мешок" был построен в 1644 году для краснодеревщиков и бочаров. Для чествования гильдии архитектором Меркартом был построен стрельчатый фронтон в форме сундука. Над дверью вывеска: в руках одного человека мешок, в который глубоко засунул руки другой человек. "Тележка" - дом, построенный в 1697 году гильдией производителей жиров и масел. Щипец крыши украшен гирляндами цветов и фруктов. В нише находится статуя Святого Жиля - покровителя этой гильдии. "Дуб" и "Лисенок" расположены под одной крышей. Это простые строения, единственным украшением их крыши являются слуховые окна. "Павлин" обладает фасадом, украшенным золочеными гирляндами, а фасад дома "Шлем" особенно элегантен.

"Дом Герцогов Брабантских" образован соединением следующих домов: "Кошелек", "Холм", "Ветряная мельница", "Оловянный котелок" и "Одинокий сельский домик". Эти дома гильдий принадлежали дубильщикам, мельникам, плотникам, скульпторам и ломщикам шифера. Название этого здания объясняется наличием украшающих основания пилястров бюстов Герцогов Брабантских. Эта группа является одной из самых впечатляющих на Гранд Пляс. Здание напоминает просторный итальянский дворец.

"Комнатка Аммана" в настоящее время называется "У Брабантского герба" ввиду того, что фасад этого здания украшен гербом Брабанта. "Голубь" был домом художников. В этом доме в 1852 году проживал Виктор Гюго. "Крот" и "Золотая шлюпка" принадлежат гильдии портных. Над входной дверью находится бюст "Святой Барбы" - покровительницы портных. Над домом возвышается статуя Святого Бонифация, дающего благословение. "Ангел" принадлежал в XV веке аббатству Форе. Постройка очень гармонична и выполнена в стиле фламандского барокко. "Иосиф и Анна" и "Олень" буржуазные дома со сравнительно простым внешним видом.

Ратуша

96-метровая стройная и фантастически легкая резная башня Ратуши видна издалека. Она увенчана огромным 5-метровым флюгером - это Святой Михаил, поражающий дракона, покровитель Брюсселя. По фасадам ратуши установлено множество статуй эпохи барокко, изображающие сцены из истории города, или просто заслуженных личностей. Время от времени открывают огромные ворота Ратуши с тяжеленным засовом, и можно попасть во внутренний дворик со статуями и башенками. На первом этаже напротив входной двери – портреты короля и королевы.

Экскурсии в Ратушу: 2 раза в неделю (вторник, среда), 3 раза в день (француский, немецкий, в 15.15 –английский языки). Билеты 3 евро (2,50 льготный). Билеты начинают продавать за 40 минут, и заранее купить их нельзя - на очередную экскурсию они продаются только после начала предыдущей. Билетов хватит всем – обычно народу немного. Экскурсия длится 40 минут, во время нее показывают интерьеры, подробно рассказывают об истории города.

Оказывается, редкость возможности посетить это достойное внимания здание обусловлена работой городского муниципалитета: ратуша действующая. Во время осмотра мы неоднократно видели шныряющий туда-сюда чиновный люд, а ближе к концу сорокаминутного пребывания попали не больше не меньше как в приемную действующего градоначальника. Не скажу, что лицезрение его секретарши доставило посетителям большое удовольствие; с куда большим интересом пестрая компания экскурсантов разглядывала, скажем, плафон, изображающий борьбу людей с голодом, болезнями и войнами. Напоследок мы оказались в зале, где обычно проходят свадебные церемонии и всякие фуршеты; подготовка к одному из этих мероприятий, очевидно, как раз была в разгаре, потому как столы были обильно уставлены бокалами и тарелками.

Дом короля (Хлебные ряды)

Напротив Ратуши стоит не менее прекрасное неоготическое здание – Дом короля, или Хлебные ряды. Такое необычное название изящное здание получило по той причине, что когда-то на этом месте (в XIII веке) стоял деревянный лабаз хлебных торговцев, здесь же располагались лавки, торговавшие хлебом. В 1405 году деревянное здание заменили на каменное, а в XV веке помещение стало использоваться герцогами Брабантскими как придворный суд, отчего у дома появилось новое имя – Дом короля. Заслуживает внимания и иная версия - в 1447 году дом подарила городу Мария Бургундская, за что удостоилась статуи над аркой первого этажа здания. Позже рядом установили статую ее внука Карла V, при котором Дом был перестроен в таком виде, каким его знают сейчас. После бомбардировки города в 1695 году здание несколько раз перестраивали (в последний раз – подражая Ратуше в Ауденарде), и он использовался для различных нужд – как тюрьма, трибунал, а сейчас здесь расположен Городской исторический музей.

Стоимость входа - 3 и 2,5 евро.
Открыто Вт-пт 10-17, выходные и праздники 10-13. Закрыто в понедельник.

Побродив по трем этажам, набитым картинами, гобеленами, планами, схемами и документами, рассказывающими о жизни города и горожан, мы достигли самой интересной, на мой взгляд, части музея - гардеробной Манекен Писа. Отроку могут позавидовать самые отъявленные модницы: в его распоряжении имеется семь сотен костюмов, из которых выставлена едва ли пятая часть. Говорят, что самый первый был подарен еще 1 мая 1698 года! Есть в коллекции и одеяние зулусского вождя, и сомбреро мексиканского гаучо, и халат китайского мандарина; нашли мы и два русских комплекта - один в виде космического скафандра, а другой - штаны и рубаха а-ля "первый парень на деревне", только гармошки не хватает. Добавлю, что если же экскурсант не обнаруживает в витринах комплекта своей национальности, он может проверить наличие такового по компьютеру, и сразу получит нужную информацию с соответствующей фотографией.

Если пройти по узкой улочке от Дома короля влево (на одной линии с домом), то обнаружите там неплохой пивной магазинчик, пользующийся популярностью – пивные сорта в нем продаются недешевые, но оригинальные (в супермаркетах такого нет, да и в заведениях они почти не попадаются). Кроме обычного пива в бутылках, тут продают наборы из бутылки и пары бокалов – для каждого сорта своей формы и объема.

Маннекен Пис и его подружка

Как и статуя Свободы в Нью-Йорке, Русалочка в Копенгагене, Давид во Флоренции, символом Брюсселя является Маннекен Пис – статуя писающего маленького мальчика высотой сантиметров 30, которая на протяжении нескольких веков является чуть ли не главным туристическим аттракционом. Никто толком не знает, почему мальчик появился здесь – возможно, он был простым надвершием фонтана, но известно, что уже в XV веке фонтан назывался «Маннекен Пис», и тогда на фонтане статуя уже была. Мальчик уцелел после бомбежек и войн, но его несколько раз крали – солдаты, и даже граждане одного фландрского городка. Всем известно, что малыша часто переодевают – у него около 800 костюмов, хранящихся в Доме Короля. Самый первый был подарен 1 мая 1698 года. Последний писк, видимо, изготовление копий мальчика – например, чуть выше фонтана в застекленной нише стоит шоколадный малец – с рекламой шоколадного магазина

О самом Маннекене существует несколько легенд. Одна из них гласит, что именно таким образом маленький брюсселец потушил грозивший городу пожар, и признательные горожане отблагодарили его, водрузив статую на фонтан. Вторая – что мальчик занимался своим мокрым делом у двери ведьмы, которая жила на месте, где сейчас фонтан. Она была так злобна на мальчишку, что превратила его в статую. Еще одна легенда рассказывает, что один из жителей города потерял своего сынишку, а нашел через 2 дня за тем же занятием, и в благодарность изготовил статую сынульки.

На меня мальчик особого впечатлния не произвел (думаю, что и на большинство посетивших Брюссель тоже). Художественные достоинства скульптуры оценить и вовсе сложно. Тем не менее, позволю себе привести приятный отрывок из одного рассказа:

«Место, где расположен знаменитый памятник, видно издалека по толпе туристов, крутящих головами туда-сюда. Им почему-то кажется, что их ловко надули, подсунув стекляшку вместо бриллианта. Все как-то подсознательно полагают, что писающим мальчиком должен быть этакий ражий детина саженного роста, орошающий землю после употребления бочонка пива. Понятно, что наличествующая полуметровая скульптура не очень вписывается в привычный трафарет. Дополнительно усложняет визуализацию одежда, напяленная на ребенка, тогда как все привыкли видеть его на фотографиях в естественном, так сказать, виде. Вот тогда-то, слегка разочарованные, туристы начинают вертеть головами, надеясь найти другой памятник, более отвечающий сложившемуся у них заранее образу.

Позже, в городском музее, мы смотрели видовой фильм, снятый камерой, направленной на людей возле Maneken'a. Интересно следить за реакцией народа - кто удивляется, кто смеется, кто смущается. Или вот эпизод: стоят две тетки, одна говорит, пожимая плечами: "Надо же, мальчик прямо при всех держит член!" Вторая невпопад задумчиво бормочет: "Мне кажется, он должен быть больше..." Первая недоуменно интересуется: "Кто - мальчик или член?!"

Кстати, если сам мальчик на улице Брюсселя смотрится еще мило, наивно и непосредственно, то вот многие сувениры с ним в виде всяких открывашек, зажигалок и проч. выглядят откровенно пошло.

Хотя Пис находится в центре города, а не в каком-то неблагополучном районе, возле писающего мальчика несколько раз стоял отчетливый запах марихуаны. Я, правда, вообще в этом не понимаю, но мужу верю

С некоторых пор характер всеобщей любви к мальчику, видимо, спровоцировал приступ местного феминизма, и местному скульптору была заказана писающая девочка. Если наличие писающего мальчика в Брюсселе вполне оправданно хотя бы упомянутой выше легендой, то зачем то же самое здесь делает девочка – лично мне не ясно. Если есть мальчик, то непременно должна быть и аналогичная девочка Хоть бы красивую легенду придумали, что ли! Девочка сидит на корточках отчего-то за решеткой, запертой на замок, и выглядит несколько непристойно, в отличие от мальчика, который вызывает лишь умиление. Все возвращающиеся от нее в тупике Фиделите как-то смущались и прятали глаза, а в баре на выходе из тупика сидела компания подвыпивших американцев, которые отпускали сальные шуточки чопорным европейским бабушкам, посмотревшим на Яннекен Пис. Видимо, у меня было очень строгое лицо – ибо повторить то же самое нам они не решились.

Чрево Брюсселя

По соседству с Гран Пляс расположено так называемое «Чрево Брюсселя» - каким образом в узкое пространство нескольких улочек втиснуто столько ресторанов и столов, да еще могут проходить туристы, для меня осталось загадкой. Просто прогуливаться там сложно: невольно бросаешь взгляд на вкуснотищу, и, как у собачек Павлова, рот наполняется вкусной слюной. Сидеть и потреблять пищу там, однако, не очень удобно – постоянно кто-то ходит мимо столика.

Там же расположена галерея (или пассаж) Святого Юбера длиной 212 метров, шириной 8 метров и высотой 18 метров – самая первая в Европе крытая торговая улица (на самом деле, самая первая торговая галерея была построена в 1786 году в Париже, но там она из торговой улицы превратилась в прибежище для клошаров, и прочего подозрительного люда), построенная по проекту архитектора Клейзенара (Jean-Pierre Cluysenaar). Бюсты и статуи, находящиеся внутри галереи, были выполнены скульптором Жаке. Вдоль галереи расположены магазины, театры, рестораны, на втором этаже – апартаменты. Первый кирпич Галереи Святого Юбера был заложен в 1846 году королем Леопольдом I, официально галерея была открыта 20 июня 1847 года.

Прогулки с путеводителем и без

По вечерам туристов на улицах уже совсем мало: они или разъехались на своих ярких автобусах, или уже сидят по кафешкам. Мы же как раз часам к 18-19-20 приезжали из какого-нибудь городка и неспешно совершали променад по новым, необследованным кварталам бельгийской столицы…

Биржа

Красивое неоклассическое здание (1873) с колоннами у входа и украшенное скульптурами и фронтоном с барельефом – брюссельская Биржа. Рядом под стеклом прямо под мостовой видны раскопки – руины старинного монастыря, в котором, по слухам, были обнаружены останки герцогов Брабантских, похороненных здесь в церковной крипте. Кстати, за Биржей расположен супермаркет GB-express, чуть ли не единственный магазин (если не считать арабских) в Брюсселе работает до 23 часов.

Церковь Св. Николая

Церковь Святого Николая (одна из старейших в городе) посвящена покровителю торговцев. Ее строительство (XII-XIII вв.) на деньги купцов города совпадает с периодом появления города, и ее судьба тесно переплетается с его историей. Во время обстрела города французами в 1695 году церковь была почти полностью разрушена. В память об этом в одной из капелл хранится пушечное ядро. Она была вновь построена в 1714 году, но в этом же году обвалилась, при этом погибли 1 человек и 1 свинка (интересно, что она там делала). В 1799 году она была продана по наделам, но благодаря нескольким прихожанам, выкупившим ее, она снова была открыта для богослужения в 1804 году.

Хоры церкви датируются 1381 годом, сейчас они закрываются решеткой XVIII века, а приход Святой Девы Марии - 1486. В церкви Святого Николая внутреннее убранство было выполнено в стиле Людовика XIV. Овальные портреты работы художника Ван дер Хагена, находящиеся в зале иллюстрируют жизнь Святого Николая.

Королевский театр Монетного двора

Располагается неподалеку от нашего отеля – неоклассчиеское здание, над которым возвышается треугольный фронтон с барельефом. Он обязан своим именем бывшему Монетному двору, находившемуся напротив. Современный театр, являющийся детищем архитектора Дамесма, был торжественно открыт 25 мая 1819 года представлением одного из произведений Гретри "Караван из Каира".

Церковь Иоанна Крестителя в Монастыре Бегинок (1676)

Имя зодчего этой архитектурной жемчужины в стиле барокко неизвестно. Фасад церкви, богато украшенный, считается одним из самых красивых и самых нетипичных в Бельгии. Название церкви происходит от Большого монастыря бегинок, основанного в Брюсселе в 1250 году и упраздненного французской революцией. Осмотреть церковь внутри не удалось – она укутана строительными лесами. Следов бегинажа тоже не обнаружили.

Халские Ворота

Халские Ворота - единственные уцелевшие из второй городской стены фортификационные ворота (1357-1383 гг.). Они чуть не исчезли в 1832 году. К счастью жители Брюсселя смогли вмешаться и спасти эти ворота от разрушения. Под руководством архитектора Бейарта они были переделаны в период между 1868 и 1870 гг. В этом здании сейчас находится Королевский Музей оружия.

Церковь Святой Екатерины

Церковь Святой Екатерины была построена на месте засыпанного старого канала в 1854 году по проекту архитектора Пуларта. Фасад сочетает в себе романский стиль и готику (розетка над входом, устремленные вверх линии), с элементами ренессанса («резные» переходы от вершины к скату крыши, боковые башенки). Колокольня церкви стоит вовсе отдельно, а на площади перед входом много скамеек, где коротают вечер много дедушек и бабушек – по слухам, здесь чуть ли не один из последних жилых кварталов в центре Брюсселя, что весьма похоже на правду – напротив монтируют офисное здание, а строгая башня Panasonic Technics стоит в центре этого квартала, и гуляем мы вокруг нее.

Первое, на что натыкается мой взгляд в церкви – рублевская «Троица»! Что она здесь делает, разъяснилось через 2 шага – правое крыло церкви принадлежит православной церкви Бельгии, и там вывешен иконостас и молится тетка в цветном платке и длинной ситцевой юбке – как будто стоит себе где-то в Ярославле. Главный алтарь украшен картиной "Успение Святой Екатерины".

За церковью, «укутанная» современным зданием, стоит башня XII в. – Черная башня, здесь до бомбежки города в 1695 г. стояли городские укрепления.

От дальней стороны площади, если стать спиной к церкви, можно пройти по улице вправо, до заведения, где на вывеске значится La bellone. Не обращайте на нее внимания, вам в двери, под арку дома № 46, дальше вперед по коридору с мягкими сиденьями – а там во внутреннем дворе чудесный дом Беллоны (XVII век), украшенный бюстом богини войны, окруженный стеклом как диковинный экспонат в музее. Вокруг, однако же, библиотека, где люди сидят за бумагами и мониторами, привычные к тому, что вокруг такая красота и изредка бродят туристы.

Отсюда мы вышли к каналу, где в поисках ворот Porte de Flandre обнаружили какой-то арабско-негритянский район, откуда поспешили убраться побыстрее. Негры тут встречаются как окультуренные, в костюмах и говорящие на нескольких языках, так и настолько дикие (необязательно в традиционной одежде – хотя встречаются и такие!), что рядом идти страшновато.

Полюбовавшись на цветные ветряки вдоль воды, и дом, расписанный прямо по стене парусником, несущимся на всех парусах, мы выходим к Свиному рынку, где среди нескольких бассейнов стоит пара монументов Первой мировой, скамейки в тени деревьев и яркие тюльпаны стеной.

Уже на второй день в Бельгии в Брюсселе чувствуешь себя как дома – никуда не торопишься, гуляешь спокойно, неторопливо рассматриваешь дома и людей, любуешься цветущими деревьями и яркими клумбами, жуя вкусную вафлю, заходишь в магазины, радуешься жизни…

Верхний город

Когда выходишь из здания Центрального вокзала, взгляд падает на памятник Дон Кихоту с его верным спутником Санчо. Правда, что делает этот памятник на улице Брюсселя, особенно учитывая «любовь» между бельгийцами и испанцами, я так и не уразумела. Чуть ниже – памятник, который я уже упоминала - дяденькe с собакой, которого мы чуть было не приняли за Павлова и одну из его подопытных четвероногих. Памятник оказался местному бургомистру.

Кафедральный Собор Святого Михаила и Святой Гудулы

Собор сразу привлекает внимание величественностью брабантской готики, двурогостью и некоторой недостроенностью. Удивительно, сколько в Бельгии недостроенных башен церквей! Строили «на века», да чтобы соседям было завидно, однако денег на постройку не всегда хватало до логического завершения шпилей башен… Статуя епископа у подножия несколько напомнила Маленькую принцессу в Будапеште, отчего муж пошутил: это она и есть, только старенькая.

История Кафедрального собора Святого Михаила уходит корнями в далекие времена, когда между верхним и нижним городом здесь была заложена церквушка. В 1047 году герцог Брабантский Ламберт II переносит сюда мощи Святой Гудулы, которые хранились в церкви Сент-Горик (Сен-Жери) – см. история Брюсселя, и с этого момента церковь Святого Михаила и Святой Гудулы стала важнейшей церковью Брюсселя. Изначально здание было выстроено в романском стиле, которое к веку XIII было перестроено в стиле готическом. Камни той самой, древней церкви, можно увидеть в крипте собора – фундамент оставили старый. Перестройка в готическом стиле происходила между 1226 и 1276 годами (говорят, что первый камень заложил герцог Брабантский Генрих I), а основные части строились долго – до XV века, чем и обусловлена такая похожесть между собором и францускими церквями (мне собор напомнил Нотр-Дам).

Главный фасад, перед которым находится монументальная лестница (построенная много позже самой церкви), состоит из двух квадратных башен высотой 69 метров, связанных между собой щипцом крыши. В центре открывается большой портал, украшенный статуями святых. Над этим порталом возвышается огромное продолговатое окно. Длина центрального нефа 110 метров, высота 26 метров, ширина всего собора - 50 метров. Романские столбы, поддерживающие свод, украшены статуями двенадцати апостолов, работы скульпторов Дюкенуа, Фэдэрба, ван Мильдерта и Тобиа. Витражи художника Барента Ван Орлея привлекают взгляды в частности благодаря богатству цветовых сочетаний. Главный алтарь, очень роскошный, выполненный из резного дуба, украшен фигурами из чеканной меди.

Замечательная кафедра работы мастера Дю Роя (Du Roy) выполнена по заказу иезуитов города Левена (она какое-то время находилась в левенской церкви Святого Михаила на улице Naamsestraat, сейчас там можно увидеть копию – см. Левен), которые в 1765 году подарили ее Кафедральному собору. Перед алтарем плита из белого мрамора указывает место захоронения эрцгерцога Альберта и Изабеллы, умерших в 1621 и 1633 годах. Алтарь выполнен из белого и черного мрамора Жаном Ворспулем, придворным архитектором и учеником Ж.Дюкенуа.

В северной капелле можно увидеть портреты некоторых королей и императоров: Жоао III Португальского, Луи Венгерского, Франсуа I Французского, Фердинанда I, Максимилиана Австрийского, Филиппа Прекрасного, Карла V, Филиппа II Испанского, Филиберта Савойского с женой – Маргаритой Австрийской. Вероятно, это представители дома Габсбургов, правящих в разное время Европой, в том числе и Бельгией.

4 декабря 1999 года в кафедральном соборе состоялась свадьба бельгийского наследника принца Филиппа с принцессой Матильдой.

Королевская территория: парк, дворец, площади

Дома вверх от собора очень напоминают Вену и Будапешт. В одной из зеркальных стен какого-то офиса отражается собор во всей красе. В витрине «Аэрофлота» – павловские платки и Гжель – так и знала, что они тут приторговывают не только билетами. Нехитрый русский бизнес: водка, матрешка, шапка-ушанка…

Зашли в королевский парк – вокруг такое количество прыгающих-бегающих-разминающихся людей, что срочно хочется заняться своим здоровьем и сбросить несколько килограммов…о чем это я? Куда мне со своих 48 еще сбрасывать? Но смотреть приятно на подтянутых спортивных жителей. В брюссельском королевском парке тоже почему-то сидят на скамейках с ногами. А я думала, это только наше быдло бескультурное так делает.

Королевский парк и дворцовая площадь расположены там, где в Средние века стеной стоял лес у замка герцогов Брабантских. В 1775 году здесь разбили парк в классическом стиле для времяпровождения богатых граждан Брюсселя: высадили новые деревья, проложили дорожки, расставили статуи в классическом стиле (некоторые – из сгоревшего дворца) – все по строгому плану. В сентябре 1830 года революционая армия выбила отсюда укрывшиеся королевские войска, которые покинули Брюссель, результатом чего стало образование нового государства – Бельгии. Таким образом, парк – колыбель бельгийской независимости.

Из парка мы выходим на величественную Дворцовую площадь, где высится Королевский дворец. Он был построен в 1829 году, а годом позже в него въехал Леопольд I, первый бельгийский король. На самом деле сейчас король с семьей живет в Лакенском дворце, а здесь его «юридический адрес» и рабочий кабинет. Здесь же резиденция кронпринца. Если на крыше гордо реет бельгийский флаг, это значит, что король в Брюсселе, иначе – король свергнут или страна захвачена врагом. Здесь же расположен Бельвью, музей бельгийской династии.

Королевская площадь на холме Куденберг построена на месте средневекового замка герцогов Брабантских, сменивших в XI веке свою старую столицу Левен на Брюссель. Этот замок последующие герцоги (Филипп Добрый и Карл V) превратили в одну из прекраснейших королевских резиденций в средневековой Европе. Здесь Карл V отрекся от престола в пользу сыновей. В герцогском замке, позднее перестроенном как дворец, позднее жили и герцоги Бургундские, и правители из династии Габсбургов. Однако в 1731 году дворец погиб (есть даже легенда, что поваренок дворцовой кухни не уследил за вареньем, отчего начался пожар и дворец сгорел на одну ночь), и восстановлен уже не был.

На месте старого дворца сейчас смоделирована замечательная площадь - как замкнутое пространство с однотипными домами, соединенными аркадами, здания площади построены в едином стиле, в центре – памятник правителю-строителю (Готфриду Бульонскому – предводителю первого крестового похода в 1096 году), отсюда открывается красивый вид на центр Брюсселя. А напротив королевской церкви Св. Иакова - вход в Музей изящных искусств. Вообще, на небольшом пятачке площадей вокруг королевской резиденции сосредоточено большое количество музеев. Каюсь, мы отнеслись к этому многообразию без фанатизма.

Напротив королевского дворца стоит Дворец наций, бельгийский парламент (в средние века здесь стояло здание суда). Достоин внимания еще и Дворец академии наук, литературы и прекрасных искусств – память о голландском правлении.

Чуть поодаль стоит Колонна Конгресса работы Ж.Пуларта на площади Пляс-дю-Конгре, установленная в честь принятия конституции Бельгии в 1830 г. Первый кирпич был заложен 25 сентября 1850 года королем Леопольдом I, статуя которого возвышается на вершине колонны высотой 49 метров. Два бронзовых льва на входе и барельефы пьедестала символизируют девять провинции государства. Четыре угловых статуи изображают: Свободу печати, Свободу образования, Свободу ассоциаций и Свободу вероисповедания.

В один из дней, гуляя вокруг дворца и площадей, мы спустились вниз параллельно лестнице, ведущей от Королевской площади, и обнаружили на современной улице аутентичные ворота. Мне показалось, что они приоткрыты, и я неуверенно толкнула кольцо – створка поддалась с характерынм для давно не смазанных ворот скрипом. Внутри оказался тихий уютный дворик – в XVI веке здесь был отель Равенштайн.

Мамонт (дворец юстиции)

Если ваш поезд въезжает в город со стороны вокзала Миди, то это здание будет, пожалуй, первым, на которое вы обратите внимание и будете дивиться, покачивая головой, зачем понадобилось такое титанического размаха здание. Строилось оно 20 лет (1860-1880) под чутким руководством архитектора Жозефа Пуларта в эклектическом стиле (ассиро-вавилонский набор, сдобренный греко-египетско-римскими мотивами), и в ту пору оно было самим большим зданием в мире – чтобы возвести такую махину, понадобилось снести несколько кварталов. Не иначе как на деньги, вырученные от эксплуатации Конго, построили. От смотровой площадки перед Мамонтом открывается красивый вид на Брюссель, и в ясную погоду видно даже Атомиум.

Саблон

- это красивый район за королевской резиденцией. Название местности проистекает с XII века, когда она находилась вне городских стен и там была глинистая почва. Этот тип глины на голландском называется «zavel», по-французски – «sablon». Позже район вошел в городскую черту, и вел тихую размеренную ремесленную жизнь - до XIX века, когда здесь началось масштабное строительство, в это время и был построен парк Малый Саблон. Сквер окружен решеткой, увенчанной 48 статуями, символизирующими гильдии средневекового Брюсселя. В центре парка памятник графам Эгмон и Орн, возглавившим движение сопротивления испанскому владычеству, и казненным на Гран Пляс по приказу короля Филиппа Испанского в 1568 году. Вокруг сейчас расположены антикварные магазины, порой экстравагантные, и известная кондитерская Витамер.

Церковь Нотр-дам-дю Саблон

Красивая готическая церковь Богоматери была построена в 1304 году гильдией арбалетчиков. Башня церкви полагалась по плану, но никогда так и не была построена. Спустя всего 44 года церковь становится местом поклонения чудотворной статуе Святой Девы Марии – в 1348 году некоей даме по имени Беатрис Соткинс было явление Богоматери, которая велела забрать статую Мадонны из Антверпена и привезти ее в церковь Саблон в Брюсселе. Эту легенду изображает пара скульптурных композиций в церкви – над входом и вдоль одной из стен: в лодке стоит статуя Богоматери и фигурки женщины и мужчины. Имени мужчины-помощника история не сохранила.

Сейчас у стен церкви произрастают уникальные фиолетовые тюльпаны такой красоты, что хоть выкапывай! Внутри стены и витражи расписаны гербами. Над входом – яркая витражная розетка и одна из скульптурных композиций, изображающих легенду о Богоматери. Сама богоматерь – кукла в человеческий рост высотой в нарядном кружевном платье – стоит слева от алтаря. Очень красив огромный алтарный витраж. Правый придел принадлежит семье Тур-и-Таксис, которые в средние века создали международное почтовое сообщение. Однако к моменту постройки придела дела семей, вероятно, шли неважно, и эта часть церкви выложена не настоящим мрамором, а отделана раскрашенным деревом.

Церковь Нотр-Дам-де-ля-Шапель

Как и предыдущая церковь, эта тоже яркий образец брабантской готики. Колонны украшены венками из листьев капусты, и разноцветными фигурками святых, поверх кафедры – пальмовая верхушка, в капеллах картины фламандских мастеров. Здесь похоронен Питер Брейгель Старший, но его могила неизвестна. Ощущение, когда выходишь из церкви – интересное: на тебя как будто обрушивается пыльный, шумный, и душный город, а в церкви было так тихо, прохладно и спокойно…

Сакр-Кер

Сакр-Кер похожа на все московские новостройки начала 90-х – как ни ругают Манежную ли площадь, памятник ли Петру, Поклонную ли гору или Храм Христа Спасителя, теперь это одни из достопримечатнельностей Москвы наряду с Кремлем, Новодевичьим кладбищем, Красной площадью и Третьяковкой, туда водят восхищенных туристов и там проводят время местные жители. (Кстати, я отлично помню, как маршала Жукова сажали на коня вечером 8 мая 1995 года – осторожно, небольшим подъемным краном, а днем раньше как высаживали зеленую травку сразу с цветочками солдатики на Поклонной горе).

До церкви мы пошли пешком. Шли через мусульманский квартал – ощущение, как будто идешь через Стамбул. У реки забавный памятник: высунувшийся из канализационного люка сантехник хватает за ногу полицеского, а тот в полете хватает руками воздух и широко открыл рот.

До Сакр-Кер ведет приятный парк-бульвар. Вид на город в туманной дымке дождливого дня загадочный, торчат макушки небоскребов и башенные краны. Дошли. Народу ни души, только несколько косильщиков шкворчат машинами для стрижки травы. Ветер гоняет верхушки одуванчиков. Мощь базилики и внутри, и снаружи впечатляет – ведь она планировалась в честь 75-летия независимости Бельгии (1905). Первый камень заложил король собственной персоной, однако колоссальным планам помешала Первая мировая война, и только в 1960 стройка была закончена. Внутри 10 капелл: 9 – по числу бельгийских провиницй, и 1 – Конго, огромная колония малюсенькой Бельгии.

Дело в том, что нынешний Заир (Бельгийское Конго) был колонией Бельгии вплоть до 1960 года, когда появилось первое местное правительство во главе с незабвенным Патрисом Лумумбой. И именно своей колонии Бельгия обязана появлением знаменитого шоколада (с XIX в. его делают из африканских какао-бобов), а также не менее знаменитых фортов и дворцов, построенных в 1887-92 на огромные доходы от рудников в Конго по добыче алмазов, меди, олова, кобальта и т.д.

Интерьер простой, но выразительный, огромное пустое пространство, загадочные колонны, лестницы, балконы… Кроме собственно церкви здесь турбюро, книжный магазин и музей. Можно подняться вверх и посмотреть на панораму города с высоты 52,8 м (3 евро).

Выйдя из церкви с чувством выполненного долга – посетили самую большую церковь Бельгии – мы стали представлять, как через несколько лет снова приедем в Рим, придем в Сан-Пьетро, и обнаружим, что посетили все церкви, отмеченные на полу главного католического собора мира…

Лакенский парк и королевский дворец

Идем к Лакену и Атомиуму – дома хорошие, но магазинов мало. Атомиум, собака, дразнит издалека – то его совсем не видно, но только свернешь не туда – выглядывает, манит! Наконец вышли к озерцу, где мужики ловят рыбу, спят утки, через дорогу – небольшой парк, где выгуливают собак и слегка пованивает. Отсюда виден еще один парк с домиком в фахверковом стиле. На подходе к парку – церковь Св. Ламберта и памятник бургомистру. Поразительно, как брюссельцы чтят своих мэров

Атомиум

Увеличенная в 150 млрд. раз модель атома железа Атомиум, как и Эйфелева башня в Париже, замок Вайнахунянд в Будапеште, ВДНХ в Москве, осталась после Всемирной выставки 1958 года и навсегда осталась на карте достопримечательностей каждой европейской столицы. Одно из тех строений, которые имеют немного практической ценности, но позволили заработать на себе кучу денег.

«Не так уж много в мире сооружений такого размера, которые были построены без всякой утилитарной цели – просто в доказательство того, что человеку было не слабо их соорудить. Забавно, что при этом они исправно приносят построившим их городам деньги от продажи билетов и сувениров – и в смысле полезности дадут фору многим сугубо утилитарным постройкам. Кто должен точно быть благодарен строителям Атомиума, так это фотографы - футуристическая конструкция из стальных шаров, покрытых сотнями выпуклых заклепок, необыкновенно фотогенична, особенно на фоне грозовых туч. Но не увлекайтесь – спрятаться от грозы можно будет только внутри Атомиума, а вход, естественно, платный».

10.00-18.00, последний вход в 17.00, в самом верхнем шаре расположено кафе с великолепными панорамными видами.

Вправо от памятника мэру Брюсселя ведет аллея цилиндрически постриженных деревьев, а дальше мы выходим на холм, где стоит интересная конструкция: к большому колесу приделан велосипед, и если сесть на него и крутить педали, большое колесо начинает вертеться и издавать звуки, складывающиеся в своеобразную музыку. Поодаль – конструкция, где капающая вода тоже звучит как музыка. Парк вообще очень приятный, хотя и небольшой: заросли, прудики, мостики.

Королевская резиденция Шато-Рояль

Погуляв полчаса по парку, мы поняли, что пошли не туда – оказалось, что от цилиндрических деревьев нужно было спуститься вправо, и ориентироваться на пронзающий небо готический шпиль. Под дождем, который начинался так безобидно, а сам превратился в хлещущие по лицу струи, мы обошли холм, и вышли к памятнику первому королю Бельгии Леопольду. Над статуей высится своеобразный неоготический купол, напоминающий памятник принцу Альберту в лондонском Регент-парке.

Внизу во всей красе раскинулся дворец XVIII века, частично скрытый зеленью в глубине парка, два грозных льва на постаменте, крепкие ворота с вензелем LL и бдительные жандармы. Пока мы стояли, крепко ухватив зонт, и пялились через решетку на дворец, пара бравых ребят строго наблюдала – не нарушаем ли мы общественный порядок. Именно здесь обитает королевская семья.

Знаменитая королевская оранжерея слева от ворот похожа на какое-то складское здание, каких множество вдоль МКАД. Может быть, изнутри она выглядит более презентабельно Минут 5-7 мы шли вдоль стены, окружающей дворцовую территорию, и наконец-то были вознаграждены: перед нами возникли китайский павильон, фонтан «Нептун» и японская башня.

Фонтан слизан с одноименного фонтана работы Джамболоньи в итальянской Болонье (мы ведь только 2 месяца назад там гуляли!). А вот китайская пагода и японская башня, стоящие здесь, как будто яркие лакированные безделушки, вовсе не подарок японского императора бельгийскому королю, как обманывают наивных туристов лукавые гиды (читала об этом в нескольких рассказах), а подарок бельгийского короля самому себе – монарх решил, что парку не повредит этакая экзотичность, и в 1900 году строения были возведены – не без помощи мастеров из Йокогамы и Шанхая.

После реставрации оба объекта можно посетить – в павильоне коллекция китайского фарфора, в башне объекты японского искусства и музей Востока. Все три музея можно посетить по одному билету – 3 евро. 10.00-17.00 вт-вс.

Нотр-дам-де-Лакен и Лакенское кладбище

Осмотрев вожделенные восточные объекты, мы снова вернулись к входу во дворец, и направились в противоположную сторону. Через 10 минут мы стояли у входа в Лакенское кладбище. Кладбище безлюдное, молчаливое, романтичное, но вместе с этим - зловещее. Посетителей встречает «Мыслитель» Родена, это оригинал (всего известно пять вариантов роденовских «Мыслителей»), и кроме него, на кладбище много красивых и печальных памятников: девушка, стоящая на коленях у надгробья, умирающий молодой солдат… Идет дождь, на кладбище только мы одни, с деревьев медленно падают розовые лепестки, сбитые дождем, по дорожкам между могил бродит черный кот… некоторые могильные плиты расколоты, в склепах двери висят на петлях, открытые, стекла выбиты…Тишина почти пугающая. На протяжении всей прогулки не отпускает ощущение, что за нами кто-то следит.

Выход с кладбища, ближний к базилике, был закрыт, но к нам вышел задумчивый сторож, который осведомился, не заблудились ли мы, и открыл ворота своими ключами. А вот уборщица в церкви оказалась менее любезной и закрыла дверь, выставив нас. Поэтому красивую церковь, где находится склеп бельгийских королей (открыто для осмотра 1 и 15 ноября и в даты смерти королей), мы осмотрели снаружи, и то частично – фасад окутан лесами.

Через почтовую станцию XVIII века мы возвращаемся в отель – пора собирать вещи…

Брюссель – Москва

Как хорошо, что мы поехали в аэропорт заблаговременно, ибо вылет «Аэрофлота» перенесли на полчаса раньше, и многие, кто приезжал к самому концу регистрации, чуть не опоздали. А нам как раз хватило времени на выяснение всех вопросов с таможней и такс-фри.

В аэропорту Брюсселя есть два пути: если приобретенные вещи вы сдаете в багаж, то вам ДО регистрации в Custom Service, это за 4й стойкой на третьем этаже аэропорта. После проверки и погашения ваших квитанций штампом можете сдавать вещи в багаж, регистрироваться на рейс и проходить паспортный контроль. Если вещи у вас в ручной клади, то вы регистрируетесь, проходите паспортный контроль, и подходите в таможню (это там же, но вход с другой стороны, и очереди там нет, но мы этой процедуры не знали, и поэтому отстояли с народом с чемоданами). Говорят, что этот таможенный пункт работает только до 22 часов (наша таможенница, хоть и ворчала, но до 22.30 всех проверяла), далее нужно обращаться на второй этаж, в зал прилетов, там тоже есть таможня (вот радость-то тем, кто уже прошел паспортный контроль!). Вещи, которые вы купили, должны быть неношеными, с ярлыками, именно в брюссельском аэропорту идут на принцип и все тщательно проверяют. Ваши такс-фри чеки должны погасить таможенным штампом.

По позднему времени касса выдачи денег не работала, чеки на шмотки пришлось забрать с собой с надеждой обналичить их в Москве. Оказалось, что это довольно реально сделать в следующих местах:
http://www.globalrefund.com/default.asp?viewFolderId=531&viewDocumentId=1400
Мне оказалось удобнее всего обратиться во «Внешторгбанк»:
http://www.vtb24.ru/services/personal/service_1_543.htm

В банке советуют позвонить заранее и уточнить, работает ли их система – иногда она виснет. Я подъехала туда без предупреждения (не могла дозвониться) – все работало. С собой нужно иметь тот самый проштампованный чек Global Refund (они только с этой системой работают!), и оба паспорта – российский и загран. В офисе на Тверской (он в соседнем здании с МХАТом) идете в кассу № 3, и там все получаете. Странно, что их система выдала сумму, которая мне причитается, в аккурат на 5% меньше, чем было написано на чеках. А еще говорят, что они комиссию не берут

Погашенный же штампом чек на ювелирку нам нужно было отправить письмом в магазин (для этой цели хозяйка магазина выдала нам конверт, наклеила на него марки, и собственноручно заполнила адрес, во избежание ошибок), сумму налога с карты сняли, а при получении нашего письма сумму налога вернули на счет. Конверт мы вбросили в почтовый ящик сразу после прохождения таможни и паспортного контроля.

Вот и нелюбимое «Шереметьево», полетов через который мы так тщательно избегаем – сохранения нервов и времени для. На паспортном контроле заметили некоторые улучшения: места в зале прилетов стало побольше, там сделали косметический ремонт, и работали все кабинки (первый раз такое вижу в Шереметьево). Отрадно.

Полезное

Здесь изложены впечатления и безаппеляционные мнения о Бельгии. Адрес для вызовов на дуэль и высылания перчаток будет сообщён дополнительно

Путеводители и где брать полезную информацию

Полиглот

Написан коротенько и по существу, по Брюсселю, пожалуй, даже слишком коротко, т.к. город, кроме центра, не описан. Наверное, его целевая аудитория – автомобилисты, там и маршруты по стране соответственно проложены. Плохие карты городов – найти что-то по ним невозможно.

Ле Пти Фюте

Неожиданно существенно лучше, чем по Швейцарии и по регионам России, но ляпы все же имеются – в рассказе о каждом городе я примерно описала, где и в чем путеводитель неправ. Подробно описаны крупные города: Брюссель, Брюгге, Гент, Анверпен, Льеж. Информации даже слишком много (особенно о Брюсселе) – описаны районы, куда турист никогда не дойдет (арабские кварталы), и при прочтении складывается впечатление, что это просто чей-то поток сознания – много лишнего и к городу отношения не имеющего Текст о городе и карту делали разные люди – или разные люди переводили, потому что на карте города (при ее наличии) полно того, чего нет в тексте, а в тексте описано то, чего нет на карте и где это искать, не всегда понятно.

Интернет-сайты

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F

http://www.trabel.com

http://www.eupedia.com/belgium/

Муж, помимо нарытой в инете инфы и путеводителей, распечатал карты городов (центра), ходить с ними можно, но мы в каждом городе старались найти турбюро и там разжиться картой и буклетами. Почти всегда это удавалось, и без особого труда.

http://www.tema.ru/travel/belgium/
- забавный фоторепортаж Артемия Лебедева по Брюсселю и Брюгге.

Рассказы путешественников

Рассказов о собственно Бельгии оказалось на удивление немного – большинство путешествующих пробегают ее галопом вкупе с Голландией и Люксембургом, за неделю, и из бельгийских городов туристам показывают Брюссель, Гент, Брюгге, Антверпен. Тем не менее, интересные и познавательные рассказы все же есть! За что их авторам Светлане Нарожной (благодаря которой мы поехали в Бельгию так скоро вообще и открыли для себя Левен и Мехелен, в частности - http://www.decorbells.ru/travel_belgium.htm); Саше (НОКА - http://www.tours.ru/travellers/traveller.asp?id=13803), Глебу (http://reports.travel.ru/letters/87209.html?cc=be), и Кириллу Бабаеву (http://tours.babaev.net/), которых я время от времени цитирую в своем рассказе; а также Александру (http://reports.travel.ru/letters/68281.html?cc=be) – всем огромный респект.

Документы на визу и получение визы в посольстве

Сдача документов в бельгийское посольство осуществляется самими выезжающими, лично, и турфирма в данном случае оформляет для вас полный пакет документов, курьер фирмы занимает очередь в посольстве, вручает вам документы в назначенное время перед окошком, вы подаете документы и деньги в окошко, получаете квитанцию, и далее свободны – через 3 дня вашу визу заберут за вас.

Да, кому интересно, документы нужны были следующие:

2 анкеты с фото и подписанные,
копия билетов,
копия страховки,
паспорт (отечественный на всякий случай и загран),
бронь отеля,
программа пребывания (не уверена, что это нужно обязательно, ее составили в турфирме),
справка с работы,
выписка со счета.

Правда, недавно на одном из турфорумов (уже после нашей поездки) прошла информация, что тем, у кого 2 шенгенских визы за последние 2 года, являться лично для подачи документов не нужно. Этой информации на официальном сайте посольства, правда, нет

Евродомино

О том, что это такое и как работает, написано тут:
http://www.mza.ru/content/view/116/31/

А если коротко, то это проездной на определенное количество дней (мы взяли на 8) по стране, входящей в эту программу. Продается в центральных железнодорожных кассах, на Комсомольской площади, за Ленинградским вокзалом. Стоит (по Бельгии) 86 евро, плюс 160 рублей сервисный сбор. Изучая объявления на стендах, увидели, что при покупке этого билета при проезде к месту назначения на поезде дается скидка 50% на проезд. Если вы планируете много ездить, то покупать такие билеты необходимо – мы, например, сэкономили евро 300.

Применять билет просто: заходите в поезд, садитесь, берете ручку и проставляете сегодняшнюю дату. При отсутствии ее могут оштрафовать. Имейте в виду, что расписаний 2 – будние дни и выходные и праздники. В будни поездов больше.

Для поездки в Люксембург билет действителен только до последней станции на бельгийской территории – Арлона, поэтому еще в Брюсселе мы купили билеты Арлон-Люксембург и обратно.

Транспорт

Общественным транспортом (кроме собственно поездов) в Бельгии мы не пользовались, поскольку пешком ходить любим, да и жили в центре. Тем не менее, на глаза кой-какая информация попадалась. Например,
www.europeancitycards.com,
где рассказано о разных тарифах в европейских городах. Например, купив однодневную групповую карточку за 6,70 евро, можно кататься хоть впятером.

Если кто-нибудь захочет последовать нашему примеру в самостоятельном путешествии по Бельгии, ценным инструментом для него должен стать сайт бельгийских железных дорог
www.b-rail.be/nat/E/

Он жутко медленно грузится, зато терпеливому человеку выдаст в итоге всю нужную информацию, в том числе подробное расписание поездов, стоимость билетов и даже даст возможность купить таковые онлайн. Напомню, что «Евродомино» - очень выгодное приобретение

Бюджет поездки и примерные расходы на месте

Самолет – «Аэрофлот» - 13 100 руб.*2=26 200 руб. (970 долл.)
Отель – 10 ночей*105 евро=1 050 евро
Проездной по Бельгии «Евродомино» - 86 евро *2+2*160 руб. (сервисный сбор МЖА)
Страховка=12*1*2=24 евро
Виза=2*60=120 евро
Итого 32 120 руб. и 1 194 евро

Питание. О примерных ценах на самые популярные у туристов продукты см. в разделе «Питание и продукты». Можно, наверное, питаться фаст-фудом и продуктами из ближайшего супермаркета, но если питаться нормально, то будьте готовы потратить на еду 60-80 евро в день. Увольте меня от описания конкретных мест питания

Пиво. Цены на разливное и в бутылках примерно одинаковые – во многих местах даже подают пиво, которое тут же разливают из бутылок. От 1 до 6 евро за 0,3 л, в зависимости от сорта.

Фрукты, соки продаются ненамного дороже, чем в Москве. Сыры заметно дешевле, много сортов, которых у нас попросту нет. Больше в супермаркете как-то ничего не брали. Вру! В сети Delhaizer брали наборы шоколадных конфет – в подарки.

Сувениры, в основном, представлены в лавочках вокруг Гран пляс – это Писающий мальчик во всевозможных вариациях (зажигалки, открывашки, прочие штучки с его изображением – от 3 евро), пивные кружки разных форм и размеров, отдельно, или в наборе с пивом – от 8 евро, тарелки – от 10-12 евро, кружева – от 2-3 евро за маленькую салфеточку.

Музеи – от 2 до 10 евро, дети чуточку дешевле. В конце раздела я приведу сводную таблицу по стоимости тех музеев, которые нам удалось посетить, можете запланировать, сколько запасти на музеи.

Питание и продукты

В городах попадаются супермаркеты сетей Delhaizer, GB, Aldi, Match. В каждом городе свой набор магазинов и возможно, их больше – я написала только те, что нам попались на глаза. Обычно они работают до 20 ч, в воскресенье до 18. GB-express в Брюсселе возле Гран-пляс работает до 23 часов. Набор стандартный.

Спасением туриста и вообще местных жителей могут быть арабские (индийские) магазинчики – они работают допоздна (в московском смысле этого слова), или вообще круглосуточно. В них продается «жизненный» набор бытовой химии, чуть-чуть косметики, вода-сыр-пиво-жвачка. Иногда фрукты. Последние дороже, чем в овощных лавочках, раза в два. Пиво стоит примерно одинаково с супермаркетами, ну плюс-минус 10-15%. Таких магазинов возле нашего отеля было 2 рядом и штук 5 в пределах 5 минут пешком.

Пиво продается также в специализированных магазинах, один из «раскрученных» - на улочке, ведущей от Гран Пляс, там имеются сорта пива, которых в супермаркете не сышешь, и в то же время есть часть ассортимента супермаркета, но подороже. Насколько я могу судить, большим спросом пользуются наборы «пиво+бокалы». Про пивные сорта будет отдельный очерк дальше, поэтому тут я перегружать информацией не буду, скажу только, что нужно попробовать сорта kriek, сорта с фруктовым вкусом, особенно вишневым; бельгийский эль Kwak; и сорта пива со словом “trappist” на этикетке, которые варят в монастырях (крепкое!)

«В отличие от пива, бельгийскому шоколадному производству не так много лет. Шоколадная индустрия возникла здесь как в конце XIX века, когда Бельгия добилась власти над Конго и получила доступ к африканским кофейным плантациям. Но за полтора века в стране успели вырасти целые шоколадные дома со своими традиционными, хранящимися за семью замками рецептами» (с) НОКА

Стыд мне и позор, кидайте в меня помидорами, но хвалебных од петь бельгийскому шоколаду я не буду Ну шоколад, ну довольно вкусный и дорогой соответственно. На любителя. Стоит от 12 евро за килограмм и продается в сувенирных лавках, специализированных магазинах и опять же – супермаркетах. Кстати, в сети Delhaizer имеется шоколад собственного производства. В ассортименте магазинов и плитки, и пралине, конфет множество, и необязательно покупать их массово – можно даже по одной-две каждого вида – запробовать.

Сыры. Еще одна сырная страна, ибо сыров тут много, разных, вкусных. Рекомендую. Описывать не буду – у меня от пивного очерка руки отвалились уже

Картошка. Обожаю эту вредность! Продается тоже везде, от 1,5 евро за кулек, с разными наполнителями. Так что если вы увидите людей с бумажными пакетами, покрытыми жирными пятнами, которые сосредоточненно что-то поглощают, знайте – это национальный фаст-фуд.

Вафли. Любимый местный фаст-фуд наравне с жареной картошкой. Продаются везде, во всех городах, стоят от 1,50 евро за штуку. Можно купить только что из печки, но чаще всего они лежат стопкой уже готовыми, и их только разогревают. В некоторых местах продают вафли с наполнителями – сверху кладут сливки, варенья, карамель, орехи, мороженое, шоколадную стружку…. Эти, соответственно, дороже. Популярное место в Брюсселе, где ими торгуют (там каждый день стоял хвост очереди человек в 10) – ларек на улочке, ведущей к Гран пляс от памятника местному бургомистру (дядька с собачкой). На мой взгляд, самые удачные вафли попались нам в Льеже.

Мидии: 13-18 евро за порцию. Самый большой выбор в ресторанном районе неподалеку от Гран пляс, именуемом также «Чрево Брюсселя». Самый большой минус этого места – теснота и скученность, столики стоят очень плотно, в узком проходе между ними постоянно движется поток людей, лично меня это раздражало. Но не махнуть же из-за этого на мидии рукой! Они подаются на стол в большой металлической посудине, прямо в той, в которой готовились. Вкусно и полезно. Но мой муж готовит морепродукты лучше

Такс-фри

Сумма, которую необходимо потратить в Бельгии для получения такс-фри, составляет 125 евро, потраченных в одном месте единовременно. Для оформления такс-фри необходим паспорт или его копия (мы обычно сдаем паспорта в сейф отеля, при себе носим копии первой страницы и визы). Как правило, оформляют стандартный бланк, где пишут ваш адрес, имя, сумму покупки и сумму налога, которая вам причитается. К этому бланку прилагается кассовый чек.

При покупке ювелирки столкнулись с тем, что квитанция такс-фри принципиально иная – какая-то белая бумажка, что-то вроде нашего счета-фактуры. Она вызывала у меня некоторые сомнения, но ничего, на таможне ее охотно приняли. Причем сначала нам предложили заплатить наличными и они бы тогда просто не взяли с нас налог, но такие суммы мы с собой, понятное дело, в карманах не таскаем, и оплатили картой.

Вещи, которые вы купили, должны быть неношеными, с ярлыками, именно в брюссельском аэропорту идут на принцип и все тщательно проверяют. Ваши такс-фри чеки должны погасить таможенным штампом.

Местные марки одежды

Кроме известных транснациональных брендов одежды, можно посмотреть на бельгийских дизайнеров: Walter Van Beirendonck, Nadine Wynants, Ann De Meulemeester, Dirk Bikkembergs, Kaat Tilley, Dries Van Noten, Natan. Самый большой их выбор был увиден мной в Антверпене, на центральной торговой Мейр. Вы помните, что уже за потраченные 125 евро вам полагается такс-фри?

Цены на музеи (указаны на 1 взрослого)

Антверпен

Церковь Святого Якоба – 2 евро
Кафедральный собор – 2 евро
Музей Рубенса – 6 евро

Тонгерен

Галло-романский музей – 5 евро
Сокровищница Базилики – 2,5 евро

Левен

Сокровищница собора – 5 евро

Брюгге

Можно купить единый билет на 5 музеев – 15 евро.
Усыпальница герцогов в Соборе Богоматери – 2,5 евро
Музей Мемлинга – 8 евро (+аптека)
Белфорд – 3 евро
Базилика Крови Христовой – 2,50 евро
Ратуша – 2,5 евро
Музей шоколада – 6 евро
Домик бегинок – 2 евро

Гент

Колокольня – 3 евро
Алтарь в соборе Св. Бавона – 3 евро
Замок – 6 евро
Кораблик – 5 евро/час

Верне

Ратуша - 3 евро.
Башня церкви Св. Николая – 1,5 евро
Музей-пекарня – 3 евро

Юи

Цитадель – 6,50 евро
Сокровищница собора – 3 евро
Карта – 0,5 евро

Динан

Цитадель – 6,50 евро
Пароходик – 14,90 евро за 45 минут (прогулка по реке)

Турне

Сокровищница собора – 3 евро

Брюссель

Китайский павильон – 3 евро
Японская башня – 3 евро
Музей Писа – 3 евро
Музей кружева – 3 евро

Двойные названия бельгийских городов

Я по возможности приводила местные названия городов – в Бельгии говорят по-фламандски и по-французски, и частенько случается, что если фламандское название хоть чуть-чуть похоже на русский вариант (а чему тут удивляться – скорее всего, эти названия появились в нашем языке с легкой руки Петра, обучавшегося в Нидерландах), то французское и близко не лежало К этому привыкаешь довольно быстро, но с непривычки можно запутаться в расписании поездов

Антверпен (Antwerp, Anvers)
Лир (Lier, Lierre)
Хасселт (Hasselt)
Тонгерен (Tongeren, Tongres)
Левен (Leuven, Louvain)
Брюгге (Bruges, Brugge)
Остенде (Oostende, Ostend)
Гент (Gent, Gand)
Верне (Veurne, Furnes)
Ипр (Ypres, Ieper)
Кортрийк (Kortrijk, Courtrai)
Ауденарде (Oudenaarde, Audenarde)
Алст (Aalst, Alost)
Арлон (Arlon)
Мехелен (Mechelen, Malines)
Динан (Dinant)
Намюр (Namur, Namen)
Юи (Huy, Hoei)
Льеж (Liege, Lutik)
Турне (Tournai, Doornik)
Монс (Mons, Bergen)
Халле (Halle, Hal)
Брюссель (Bruxelles, Brussel)

Великие фламандцы

Когда я была еще маааленькой школьницей (довольно любознательной, кстати), я очень любила смотреть мамину коллекцию марок – мама собирала (и продолжает собирать) марки об искусстве. Именно с малюсеньких марок и началось мое знакомство с миром искусства, я до сих пор помню, где хранится тот или иной шедевр – именно благодаря маркам… Интересоваться картинами я продолжаю и по сей день, имею некоторые предпочтения (про которые сейчас распространяться не буду, хотя соблазн велик), и в Бельгии мы имели довольно четкое представление о предмете обозрения.

Отмечу, что в Бельгии довольно много музеев, которые нужно посетить. Однако если вы устаете от обозрения бесконечных рядов шедевров, да и вообще не расположены тратить на это время и деньги, можно ограничиться посещением церквей – например, Рубенс написал неисчислимое количество полотен, которые щедро разбросаны не только по мировым музеям и бельгийским церквям Говорят, только собственноручно им написано не менее 2000. Во многих церквях, дабы туристы не сильно мучились, прямо у входа написано «Рубенс – там» и стрелочкой указано. То же касается и прочих великих фламандских мастеров. Кстати, музей изящных искусств Гента закрыт на реконструкцию до 2006 года (в мае он был все еще закрыт), и коллекцию старых мастеров можно увидеть в соборе Святого Баво (в крипте слева от алтаря, открыто до 16.45).

В своей довольно краткой шпаргалке я постаралась коротенько перечислить основных фламандских живописцев, и привести самые известные их картины, которые вы можете увидеть в Бельгии сегодня. Разумеется, это не полный их список.

Питер Пауль Рубенс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C

Работы: «Воздвижение Креста» и «Снятие со Креста» (обе в антверпенском соборе Богоматери); «Обращение св. Бавона» (для церкви св. Бавона в Генте); «Поклонение волхвов» (для церкви св. Иоанна, в Мехелене); «Чудесный лов рыбы» (в церкви Богоматери, в Мехелене); «Последнее причащение св. Франциска», «Поклонение волхвов» (в антверпенском музее).

Антон (Антони) Ван Дейк

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA

Работы: «Распятие св. Петра» (Музей старинного искусства, Брюссель); «Юпитер и Антиопа» (Музей изящных искусств, Гент).

Ян ван Эйк

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BA%2C_%D0%AF%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD

Работы: «Гентский алтарь» (совместно с Хубертом ван Эйком; 1432, собор св. Бавона, Гент); «Богоматерь каноника ван дер Пале» (1436, Муниципальная художественная галерея, Брюгге); портрет Маргареты ван Эйк, жены художника (1439, Муниципальная художественная галерея, Брюгге).

Якоб Йорданс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%2C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1

Теодор Ромбоутс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%82%D1%81%2C_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80

Работы: «Снятие со Креста» (в церкви св. Бавона, в Генте); «Христос, под видом странника, посещает св. Августина» (в антверпенском музее); «Положение во гроб» (в мехельнском соборе); «Справедливость» (в гентском музее).

Франс Снейдерс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81

Питер Брейгель Старший

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9

Работы: «Перепись в Вифлееме», «Падение Икара», «Падение мятежных ангелов» (Musees Royaux des Beaux-Arts, Брюссель).

Читать также по теме:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B8

Занимательная библиография

5 романов Перес-Реверте о приключениях капитане Алатристе;
Артуро Перес-Реверте «Фламандская доска»;
Шарль де Костер «Легенда о Тиле Уленшпигеле»;
Питер Демпф «Тайна Иеронима Босха».
В. Скотт "Квентин Дорвард"
Мемуары Маргариты де Валуа
http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Margo/text3.phtml
Томас Харботл «Битвы мировой истории»

Сколько дней нужно, чтобы посмотреть Бельгию

Брюссель - столица Европы и место нашей дислокации.
Всем поразиться крутости
Брюгге, Антверпен, Гент - многие проезжали мимо,
многие видели что вроде красивые.
А мы здесь гуляли! Всем восхищаться!
Льеж, Ипр, Кортрейк - Ухтыж!
Где-то такие названия уже слышали...
Оказывается это в Бельгии.
Всем удивляться, что нам не сиделось спокойно в Брюсселе.
Турне, Намюр, Динан - Нас обманывают!
Все бельгийские города уже перечислили!
На этом краткий список закончен, так как осознание,
что там есть еще что-то, может привести к потере покоя,
сна, жизнеориентации и разрушительно повлиять
на не привыкшие к такому количеству информации мозги.

Бельгия – одна их тех обманчивых на первый взгляд маленьких стран, которые, по нашему скромному мнению, требуют к себе самого пристального внимания – и с точки зрения архитектуры, и с точек зрения красот природы и искусства. Когда мы только начинали планировать нашу поездку, то решили, что 10 дней – более чем достаточно для Бельгии и Люксембурга, да еще хотели заехать во Францию и в Голландию – по знакомым пробежаться. Действительность в лице моего супруга грубо и цинично откорректировала наши наполеоновские планы – выбитых у руководства праздничных деньков+отгулов оказалось не только впритык только для Бельгии+Люксембурга, но и недостаточно – муж, с тоской глядя на список городков, оставшихся «за бортом», грустно констатировал: «Еще бы денька 3-4». Да и нашу дневную пробежку по Люксембургу тоже хотелось бы «развернуть» - и в ближайшее время, вероятно, мы внесем эту удивительную страну в наш план поездок – и поедем туда дней на 7-8…

Тем не менее, активные интересующиеся путешественники умудряются осмотреть страну за 2-5 дней, и получить от этого ничуть не меньше удовольствия! Так что на сколько ехать – решать вам, и только вам, и - удачной поездки!

Пивные очерки

В Бельгии надо пить пиво.
Не попробовать пива так же обидно,
как не увидеть картин Брейгеля.
(с) НОКА

В Бельгии изготовление пива считается одной из форм искусства - в большинстве монастырей это искусство передается из поколения в поколение на протяжении многих сотен лет. Хотя оно изготавливается из обычных ингредиентов (хмель, пшеница, вода), оно также включает в себя прекрасный окружающий воздух, кристально чистую воду и стремление сделать лучший в мире продукт.

В Бельгии - раздолье для любителей сего славного напитка: мой муж пробовал ежедневно не менее 5 сортов, и за все дни ни разу не повторился Лично мне, как неискушенному потребителю, который пиво не пьет в принципе (за что на меня обижались все чешские официанты), понравился только вишневый Kriek (вишневое пиво), но муж настолько проникся, что впервые на моей памяти вызвался написать для моего рассказа «пивные заметки», которые я и предлагаю вашему вниманию (понятное дело, сорта пива перечислены далеко не все, но основная масса понравившихся охвачена).

Перед сим занимательнейшим чтением скажу только, что в Бельгии полно пива, которое можно пить и из бутылки, и оно будет не хуже бочкового. Даже более того – в очень многих местах в бокалах подают пиво, налитое из бутылок. И еще мы считали, что, заказывая марку пива, заказываешь тем самым и объем – фигушки - определённую марку подают только в объёме, которое подходит под соответствующий стакан, для каждого сорта имеются свои стаканы. А, учитывая, что бельгийского пива насчитываются тысячи сортов….

Названия пива списаны с этикеток или меню, или записаны на память, так что если допущу какие-то неточности, прошу мне об этом сообщить

Belle-Vue Kriek Lambic. Пивоварня Belle-Vue из Синт-Питерс-Лёв. Вишневое пиво. Судя по этикетке, это то же самое, которое можно было купить в «Ароматном мире» несколько лет назад, но вскоре после того, как цены на него стали особенно неприличными, оно исчезло. С тех пор вкус несколько подзабылся… чтобы вспомниться с новой силой сейчас. Оно слабоалкогольное, вишня очень органично входит во вкус, и очевидно, что вишня была добавлена до начала брожения, а не после, как у нас.
Hoegaarden Grand Cru. Пивоварня Brouwerij Hoegaarden. Вот наконец-то и был попробован настоящий Hoegaarden! Правда, пока я выбрал сорт, который у нас не представлен. Очень похож на траппистское пиво, до 8,5 градусов. Интересный вкус, с зерновым (пшеничным) послевкусием. Необычное, но приятное. 4 из 5.
Westmalle Tripel. Пивоварня Brouwerij der Trappisten van Westmalle из Малле. Траппистское пиво, светлое. За счет этого и 9,5 градусов. Вкус пива, но чем-то очень похож на вино, если бы его делали из хмеля Закрыл глаза, попробовал. Послевкусие – скорее всего, шоколад. Супер, но – пить не в больших объемах, градус все-таки дает о себе знать
Kriek Boon. Пивоварня Brouwerij F. Boon из Лембеека. Бутылка 0,7, еще и с пробкой, как у шампанского. Содержимое очень приятное, коим была даже соблазнена жена, немедленно забравшая стакан себе и не отдававшая
Watou Tripel. Пивоварня St. Bernard Brouwerij из Вату. Траппистское пиво, такое я не то что не видел, но даже и не слышал про такое Понравилось. Мягкий вкус, приятное пшеничное послевкусие.
Lindemans Gueuse Cuvee Rene. Пивоварня Brouwerij Lindemans из Синт-Питерс-Лёв – Визенбеек. Гады! Под обычной пробкой оказалась пробка, как в вине! Пришлось спуститься к портье за штопором, но у него его не оказалось (потом, правда, мы поняли, что не носит с собой штопор только один портье, остальные запасались сим нужным предметом). Пришлось попросить нож и вспомнить студенческую юность В процессе открывания бутылки пораженный портье (молодой негр) убежал и вернулся с отверткой. После ряда манипуляций пробку вынуть все же удалось, отвертка помогла. Само пиво оказалось очень вкусным (посмело бы оно оказаться невкусным, после стольких усилий!), хотя это скорее не пиво, а вино из пшеницы, даже шампанское – шипучее, вкус чем-то неуловимо схож, если вместо сладости будет легкая кислинка. Очень освежает.
Leffe Brune. Пивоварня InDev из Лёвена. В России видел почему-то только его же сорта Blonde, оба сорта – достойные. В этом чувствуется горчинка, послевкусие – сахар. Немного странный запах, так и не понял до конца – чего. У бутылочного – емкость 0,75 л и пробка как у шампанского. 4+ из 5.
Mort Subite Gueuse Lambic. Пивоварня Mort Subite из Коббегема. Нет, все-таки gueuze – это не пиво, а что-то среднее между игристым вином и пивом, такое пропущенное звено эволюции Вкус приятный, освежающий, почему-то у меня послевкусие ассоциируется с колбасой Чем-то смутно напоминает Советское шампанское, но намного лучше по вкусу. И еще во вкусе чувствуются луговые цветы и молодые кислые яблоки.
Chimay Bleue. Пивоварня Chimay из Бэйло. Сразу напрашивается аналогия с соответствующим шампанским. Если пиво double и triple еще можно было встретить в отечественных магазинах, то это – вряд ли, лично я никогда не видел. Grand Reserve – это 4-уровенная фильтрация, максимальная для Chimay. Такие пивы зацениваются как вино, некоторые сорта выдерживаются до 25 лет. Вкус у пива хорош, немного горьковат, но приятен. Потребил с удовольствием
Abdij van t Park Blond. Пивоварня Haacht из Боортмеенбеека. Отменное пиво, хоть и недорогое (пил в Верне). Сравнимо с лучшими сортами, в нем чувствуется и благородное траппистское происхождение, но в то же время по градусности и вкусу это скорее эль, чем обычное пиво.
Lindemaus Apple Lambic. Пивоварня Brouwerij Lindemans из Синт-Питерс-Лёв – Визенбеек. Запробовал наконец-то яблочный крик! Очень вкусно, как будто концентрированных свежих яблок съел. ЗачОт.
Cantillon Kriek. Пивоварня Cantillon из Брюсселя. Ни дня без крика! Сей напиток, на мой взгляд, кисловат, нам по душе больше сладковатые ароматные крики (жена поддакивает)
Hoegaarden. Пивоварня Brouwerij Hoegaarden. Наконец-то попробовал оригинальный. Как ни странно, у наших получается похоже, правда, на уровне идеи Оригинальный слегка горчит и вкус у него чище. При всем этом, отечественную ремарку можно признать удачной.
Ciney Brune. Пивоварня Brasserie Union из Юмета. Настоятельно рекомендую – очень хорош! Немного горькое, немного сладкое, при каждом глотке маленький цветочный взрыв во рту. Ну очень вкусно!
Affligem Patersvat Blond. Пивоварня Brouwerij Affligem / De Smedt. Крепкое, от чего вкус еще более насыщенный. Слегка сладковатое.
Orval Trappist Ale. Пивоварня Brasserie dOrval из Флоренвилля - Виллерс-д'Орваль. Добротный освежающий эль с горчинкой.
Belle-Vue Freunboise. Пивоварня Belle-Vue из Синт-Питерс-Лёв. Наконец-то малиновое пиво – вкусное, малина очень даже чувствуется, но почему-то крепче, чем вишневое, из-за этого жене даже показалось, что оно горьковатое.
Souvenirs du Terroir Kriek. Пивоварня Brouwerij Lindemans из Синт-Питерс-Лёв – Визенбеек. Очень вкусно, даже супер! Вишня в каждом глотке, жена даже отказалась отдавать стакан
Lindemans Peche Lambic. Пивоварня Brouwerij Lindemans из Синт-Питерс-Лёв – Визенбеек. Персиковое пиво. С вишневым, конечно, не сравнится, но где-то рядом. Вкус персика передается полностью. Однозначно, зачОт.
Delirium Tremens. Пивоварня Brouwerij Huyghe из Мелле. Ну и названьице! В соответствии с ним, довольно крепкое светлое пиво. Приятное. Тройная ферментация.
Grimbergen Triple. Пивоварня Brasserie Union из Юмета. Аббатское пиво тройной ферментации. Приятное крепкое, слегка сладковатое, и в то же время слегка горьковатое, со своеобразным привкусом трав.
Cuveе des Trolls. Пивоварня Dubuisson из Пипо. Приятное светлое пиво с ароматом лесных трав. Слегка сладкое. Горькость выше среднего.
Mort Subite Kriek. Пивоварня Mort Subite из Коббегема. Хороший добротный крик – не звезда, но пить можно и нужно. Вкус хорошо сбалансирован.
Florival Winter / Hiver. Пивоварня Brouwerij Affligem / De Smedt из Опвийка. Осторожно! При открытии пиво стало хлестать из бутылки фонтаном. В очередной раз, отведав того, что осталось, убедился – плохого бельгийского пива не бывает. Очень приятное, сладковатое, для меня оно на втором месте после Ciney.
Corsendonk Agnus – хорошее светлое пиво. Крепче обычных, но это его не портит.
St Louis Premium Franbolse. Пивоварня Brouwerij Van Honsebrouck из Ингельмюнстера. Очень вкусное малиновое пиво. Если еще вчера я решил, что малиновое пиво не такое удачное, как вишневое, то сегодня вынужден признать, что был неправ. Вкус насыщен малиной - просто супер!
Timmermans Tradition Kriek Lambic. Пивоварня Timmermans N.V. из Иттербеека. Обычный «сухой» крик.
La Ramee Blond. Пивоварня Brunehaut из Ронги. Хороший горький аббатский янтарный эль тройной фильтрации.
Achel 8 Blonde. Пивоварня Brouwerij der Trappistenabdij De Achelse Kluis из Амон-Ахеля. Типичное траппистское пиво. Слегка горьковатое, присутствуют легкие пшеничные нотки.
Ciney Blonde. Пивоварня Brasserie Union из Юмета. После пробования одноименного темного пива и замечательного впечатления от него я решил попробовать и светлого. Тоже супер! Приятный вкус, слегка сладковатое. Имхо, Ciney – лучшее пиво Бельгии!
Tongerbo 6 Dubbel Bruin. Пивоварня Haacht из Боортмеербеека. Горьковатое аббатское пиво. Хорошее.

Воскресенье – не лучший день для поиска открытых магазинов с пивом. Несмотря на то, что один из путеводителей утверждал, что магазины работают в любой день, и выходные у них произвольны, оказалось, что они все решили отдохнуть именно в воскресенье Более того – дождь активно пресек возможность попить пива в кафешке на главной площади какого-нибудь городка. Даже Левен – столица бельгийского пива – в этом смысле не порадовал. Спас ситуацию Брюссель, все-таки столица, где куча народу и все работает

Самые древние сорта пива – те, что со словом “trappist” на этикетке, их варят еще с древнейших времен в монастырях. Пиво trappist крепкое, с насыщенным вкусом. Интересно, что после изготовления его, как правило, не пьют сразу, а выдерживают в бутылках, как вино, - от многолетней выдержки оно становится только лучше.

«Обязательно стоит отметить бельгийский эль Kwak. Примечателен он не вкусом (хотя и вкус выше всяких похвал), а тарой. Kwak пьют из специального стакана, напоминающего этакую колбу с очень длинным расширяющимся кверху горлышком. Колба эта больше полуметра в высоту и вмещает литр пива. Хитрость состоит в том, чтобы выпить остатки пива из нижней, круглой части, не пролив его на себя. Существует правильное место, где нужно пробовать kwak – это таверна Дулле Грит в городе Генте.

Если будете в Генте, обязательно попросите показать вам дорогу к Дулле Грит. Дулле Грит (в переводе – Безумная Маргарита) это огромная старинная пушка. Но вам нужна не она, а названная в ее честь и находящаяся неподалеку таверна, где подают лучшие сорта местного пива. Знаменита таверна тем, как тут поступают с заказавшими пиво kwak. Выдав вам полуметровый стакан с пивом, официант потребует взамен… ваш башмак. Башмак поместят в корзину и поднимут на веревке под потолок. Там он и будет пребывать в компании башмаков других клиентов заведения, пока вы будете пить свое пиво. Единственный способ вызволить пленника – допить до конца. А все почему – потому что kwak это не только удовольствие для того, кто пьет, но и развлечение для того, кто смотрит. Всегда есть интрига – обольетесь вы пивом, или справитесь с хитрой конструкцией стакана. Самое сложное – допить остатки из его круглой части. Если же не допивать до конца, то интрига исчезает. Если конечно ваш ботинок в этот момент не покачивается беспомощно под потолком…» (с) НОКА

Примечание жены. Уже на второй день потребления пива муж сказал: с точки зрения пива здесь гораздо лучше, чем в Германии, Швейцарии и Австрии (Чехия как-то не была упомянута), и, как это ни кощунственно, бельгийское пиво – не для ретроградов.

Удачных всем поездок!

Фотографии из Бельгии
Фотографии из Люксембурга

На главную
Список путешествий
Список фотоальбомов
Написать мне

Вкус Бельгии 28 апреля - 9 мая 2006 года

Почему Бельгия

Наш туроператор

Как мы сдавали документы в бельгийское посольство

Проездные «Евродомино»

День 1 – 28 апреля 2006 года – Москва - Брюссель

Отъезд

Шере-мать-его

Лирическое отступление

Первые впечатления по приезде

Наш отель, Queen Anne Hotel, 3*

День 2 – 29 апреля 2006 года. Брюссель – Антверпен – Лир - Брюссель

Антверпен (Antwerpen, Anvers)

Немного истории

Центральный вокзал

Церковь Святого Якоба (Sint Jacobskerk)

Церковь Св. Карла Борромея

Grote Markt

Кафедральный собор Богоматери

Замок (Steen) и променад

Церковь Св. Павла

Дом мясников (Vleeshuis)

Зеленая площадь (Groenplaats)

Монумент Шельды

Бегинаж

Музей Рубенса

Покупка ювелирки

Лир (Lier, Lierre)

Рыночная площадь, Ратуша и колокольня

Церковь Св. Гуммаруса

Капелла Св. Петра

Циммерторн

Ворота узников

Бегинажи

День 3 – 30 апреля 2006 года. Брюссель – Хасселт – Тонгерен – Левен – Брюссель

Хасселт (Hasselt)

Тонгерен (Tongeren, Tongres)

Немного истории

Ярмарка

Галло-романский музей

Базилика Богоматери

Городские стены

Бегинаж

Левен (Leuven, Louvain)

Немного истории

Гроте маркт

Ратуша

Здание гильдий

Собор Святого Петра

Ауде маркт

Церковь Святого Антония

Университет

Церковь Святого Михаила (улица Naamsestraat)

Бегинаж

Библиотека

Памятники-смешилки-страшилки

День 4 – 1 мая 2006 года. Брюссель – Брюгге – Остенде – Брюссель

Брюгге (Brugge, Bruges)

Немного истории

Зачем ехать в Брюгге

Собор Богоматери

Дом Грютхузе

Госпиталь Святого Яна и музей Мемлинга

Гроте маркт

Прогулка вдоль каналов

Площадь Бург

Базилика и капелла Святой Крови Христовой

Немного о самой реликвии Святой Крови Христовой

Собор Святого Сальватора

Бегинаж и озеро любви

Кружевницы

Остенде (Oostende, Ostende)

Немного истории

Прогулки по городу

День 5 – 2 мая 2006 года. Брюссель – Гент – Верне – Брюссель

Гент (Gent, Gand)

Немного истории

Дорога к Старому городу

Собор Святого Баво

Белфорд, колокол «Роланд»

Вкус Бельгии
28 апреля - 9 мая 2006 года